Хандыга - Усть-Нера (550 км)
После двух ночевок в Хандыге я отправился дальше - в Усть-Неру. Местные товарищи нашли телефон, по которому меня вписали в микроавтобус, шедший из Якутска. В этот раз он был забит арбузами, луком и прочим продовольствием, а я стал единственным пассажиром. Мой водитель - Руслан, осетин, всю жизнь проживший в этих краях (в основном в Магадане), но в последние годы - в Усть-Нере.
Первая остановка - Теплый Ключ. Это крохотный поселок дорожников и авиаторов. С Отечественной войны тут есть аэродром, которым пользуются имеющие деньги командированные: авиабилет из Якутска 14 тыс. руб. плюс пара тысяч за такси до Хандыги. На развилке есть кафе, где можно поесть и прикупить напитки. Дорога до этого места - гравийка, которая в сухую погоду весьма пыльная. Но ехать со средней скоростью по ней можно.
Пробитое колесо - типичная история на федеральной трассе "Колыма".
Ручей за Теплым ключем, где все останавливаются запастись чистой водой. Кроме того, это не просто ручей. Сюда бросают монетки и оставляют разные мелкие штучки на счастье.
За Теплым Ключем начинается горный маршрут. Тут в нашей машине замигал предупреждающий сигнал. Однако его смысл не был понятен ни мне, ни водителю. Поскольку Руслан купил подержанную машину, то инструкции в ней не было, а если бы и была, то какой в ней толк: машина-то из Японии! Остановили машину наших спутников. Те тоже пожали плечами, но заверили, что ничего страшного быть не должно. В такой ситуации остается только верить.
В Якутске мне с говорили об опасных "прижимах", превращающих езду здесь в настоящий экстрим. Один якутский парень из соседнего района описывал в красках, как машины разъезжаются над пропастью, как легко столкнуться, как много там погибло людей. Правда, он периодически честно уточнял: "Так говорят. Сам я там никогда не был".
На деле оказалась обычная по сложности горная дорога, каких я видел уже не мало. Правда, сейчас ее активно расширяют, поэтому, не исключаю, что раньше она была страшнее. В некоторых местах дорога расширена до впечатляющих размеров нормальной горной магистрали. Правда, таких мест, намекающих на ждущее водителей светлое будущее пока не много. Однако места реконструкции встречаются часто, и все они насыщены мощной японской дорожной техникой.
Здесь то на одном, то на другом участке шли взрывные работы, поэтому была вероятность попасть в пробку, но все обошлось. Путь проходит по очень живописным местам, которые белой ночью приобретают особый шарм. Никогда не видел гор в белую ночь! Все мои прежние горы были южными.
В ряде мест мы преодолевали горные ручьи и речки. Ничего экстремального, правда, на одном из них наши спутники налетели на камень и повисли на нем. Если бы не попутный джип, они бы сидели так долго. Мы же пробили заднее колесо. Пришлось в густых утренних сумерках его менять. На мягкой почве домкрат поплыл в сторону и сломался. К счастью, рядом остановилась машина руслановского партнера, выбравшегося из плена. С помощью второго домкрата колесо сменили.
Переправа.
У Кюбеме развилка. Когда-то здесь был поселок связистов, но в связи с техническим прогрессом он стал не нужен, поэтому сейчас это археологические руины. Правда, тут среди сломанных машин и развалюх стоит сарай с гордым названием "Кафе". Ранним утром, когда мы сюда прибыли, все было закрыто, и бедный Руслан бегал, не зная кому отдать привезенные сахар и хлеб. В конце концов решил передать через пацанов, которые гуляли в половин шестого утра (!) по этому экзотическому месту. Здесь же есть и заправка архаичного до степени экзотики вида.
Заправка в Кюбеме.
Если не сворачивать на Север, а ехать на Томтор (полюс холода), то попадешь в Куйдусун. Там есть гостиница. Это старый тракт. Он на пару сотен км короче, но тут нет почти ни одного целого моста.
У меня был план поехать этим путем. Нашелся даже мужик, готовый довести до "полюса холода", находящегося именно на этом участке трассы. Однако после консультаций с мотоциклистами из Москвы и Новой Зеландии, проехавшими этим маршрутом, я понял, что это сугубо спортивный путь, который может сильно затянуть мое путешествие. Можно было съездить только в Томтор и Оймякон, но оттуда пришлось бы снова возвращаться в Усть-Неру, делая крюк в полтысячи километров в один конец.
Новый вариант Колымской трассы идет через Усть-Неру - центр Оймяконского улуса. Туда я и отправился. Дорога на этом отрезке вполне терпимая.
Руслан явно засыпал. И это не удивительно, т.к. он ехал от самого Якутска, а от него до Усть-Неры 1 тыс. км, что на такой дороге означает сутки за рулем. И это типичный режим для этой дороги! Таким образом, главные опасности этой дороги - это не прижимы и пропасти, а засыпающие за рулем изнуренные водители и ломающиеся машины (особенно лопающиеся покрышки).
Я уговорил его расслабиться и передать руль мне. Благо, что у нас дома почти такая же машина. Он долго сопротивлялся, но все же сдался. Я сел за руль и вел машину до подступов к Усть-Нере. Правда, со сном у него получалось плохо. Периодически он открывал глаз и говорил: "Вова, умоляю не гони! У меня машина чужих арбузов!" Правда, слово "не гони" звучало странно на дороге, усыпанной камнями.
Руслан пытается держать глаза открытыми, но это удается ему с трудом.
Перед поселком Усть-Нера перевал Ольчанский. Здесь дорога пересекает р. Индигирку. За окном мелькает лесотундра.
Тайга после пожара.
Лесотундра близ Усть-Неры.
На подступах к Усть-Нере пробила колесо вторая машина нашего каравана. На такой дороге, как говорят, водители, новой резины хватает на 10-15 тыс. км.
Часов в 10 утра мы въехали в Усть-Неру, со всех сторон окруженную живописными сопками. Она находится примерно на полпути между Якутском и Магаданом: туда тысяча и в другую сторону столько же. Меня сразу отвезли в гостиницу, где за 1 тыс. руб. я снял койку в задрипанном трехместном номере без горячей воды. Тут же меня вписали в рейс на Ягодное через две ночи. Но об Усть-Нере отдельно.
Участок Хандыга - Усть-Нера оказался самым живописным на трассе "Колыма". То, что мы прошли его ночью, для июля не было минусом, хотя днем эти пейзажи должны смотреться совершенно иначе.