assol
in
1day_1step
День 3. Все дело в фокусе!
Прошу прощения, что немного не во время выкладываю урок. Внеплановое посещение стоматолога нарушило все мои четкие планы %)
Сегодня поговорим о фокусе, фокусном расстоянии и объективах.
Очень многие жалуются, что изображения не в фокусе, что все размыто, и вообще все плохо. Поэтому предлагаю научиться фокусироваться.
Начнем издалека
У каждого фотоаппарата имеется объектив, «глаз» фотоаппарата. Внутри объектива находится система из линз или даже одна линза. С помощью этой системы линз изображение проецируется на матрицу.
Расстояние между центральной точкой линзы и матрицей (или пленкой) называется фокусным расстоянием. Оно измеряется в мм. Именно эта характеристика определяет угол обзора камеры. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол, тем крупнее выглядит объект. Очень хороший пример на эту тему я нашла на сайте Михаила Симкова (http://simkov.ru/ там много полезной информации о фотомастерстве):
Фокусное расстояние очень сильно влияет на отображение пропорций объекта. Если снимать портрет с фокусным расстоянием 14-20 мм, то получится шарж. А если использовать объектив с фокусным расстоянием 50-55 мм, то мы получим портрет с правильными пропорциями человеческого лица.
на левом фото использовалось фокусное расстояние 18 мм
на правом фото использовалось фокусное расстояние 55 мм
Кроме того, существуют объективы фиксы (с постоянным фокусным расстоянием) и зум-объективы (с переменным фокусным расстоянием, что позволяет приближать или отдалять изображение, не сходя с места). Насколько мне известно, в компактных камерах используются зум-объективы.
Назначение объективов для различных съемок
Широкоугольные объективы (10 - 20 мм) используются в съемках пейзажей, интерьеров, репортажной съемки..
Стандартный зум (18 - 70 мм) - для репортажной съемки, для портретной, а так же для съемок панорам.
Фиксы 50 мм, 85 мм (для полнокадровых камер) - для съемки портретов.
Телеобъектив (70 - 300 мм) предназначен для съемки удаленных объектов, например на концерте и спортивных соревнованиях.
Бывают еще и «творческие» объективы - «рыбий глаз», tilt-shift (с подвижной осью), и многие другие.
Зачем я вам все это рассказываю?
Я хочу, чтобы вы поняли, что бесполезно снимать портрет ребенка широкоугольником, подойдя к ребенку вплотную. Будет совсем не хорошо :) Будет смешно, но не технично. Нужно знать возможности вашего объектива (или объективов, если их у вас много). Если у вас встроенные объектив, посмотрите в инструкции к вашей камере раздел «Техническая информация». В строке «Объектив» должно быть прописано фокусное расстояние. Исходя из этого, делайте выводы, какие виды съемки доступны вашей камере.
У обладателей зеркалок обычно имеется несколько съемных объективов. Под каждый вид съемки свой объектив.
Например, в моем арсенале под камеру Canon EOS 350D имеется:
Для полного счастья мне не хватает только хорошего широкоугольника (скажем 14 мм).
Однако, вернемся к нашим баранам :)
Что такое фокусировка?
Фокусировка - это настройка объектива на резкость. Фокусировка бывает автоматической (автофокус) и ручной.
Автофокус - это настройка объектива без участия фотографа. Фактически, фотограф только указывает фотоаппарату на чем фокусироваться, а остальное делает сам фотоаппарат. Для любознательных в википедии очень подробно рассказывается, как работает автофокус.
Для фокусировки используются специальные точки (в некоторых камерах вместо точек квадраты). Их можно увидеть в видоискателе или на ЖК-мониторах компактных камер. Эти точки фокусировки можно выбрать либо все сразу, либо какую-то одну (в зависимости от того, в какой части кадра находится главный объект).
Не обязательно фокусироваться только на переднем объекте. Например, если по сюжету вам необходимо выделить объект, который находится на втором плане. Это один из любимых художественных приемов фотографов.
Как избежать эффекта шевелёнки (смазанного, нерезкого изображения)?
Из доступных для компактных камер вариантов:
1. Установить камеру на штатив либо принять устойчивое положение.
2. Увеличить ISO (об этом ниже)
3. Включить вспышку или увеличить освещение
4. Использовать режим стабилизатора.
Что такое ISO?
ISO - относительная единица измерения светочувствительности фотоматериала. Разработана международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) в 1974.
В случае цифровой фотографии - это своеобразный аналог чувствительности пленки. Помните, когда-то мы выбирали пленку с чувствительностью 100 для съемки на улице в солнечную погоду. 200 для съемки дома и в тени. 400 для съемки движения. В цифровых камерах эти же числа: 100, 200, 400, 800, 1600, 3600. С каждым разом число больше предыдущего в 2 раза.
Ручной фокус
В некоторых камерах (не уверена, но подозреваю, что только у зеркалок) на объективах есть переключатель между «AF» (автофокус) и «MF» (ручной фокус). В случае ручного фокуса наводка производится колесом на объективе до того момента, когда объект станет резким.
Ручной фокус необходим, когда автоматический фокус совершает ошибки. Например, при макросъемке, при съемке движения (автофокус может просто не успеть сработать точно), при съемке через стекло, при плохой освещенности и т.д.
Пример использования ручного фокуса для макросъемки
Задания
При выполнении заданий не используйте вспышку.
На фотокамере установите режим съемки «Р» - программный, режим экспозамера - усредненный.
Снимите портреты двух людей. Пусть один стоит чуть-чуть ближе к вам, но так, чтобы не совсем закрыть второго. Скажем, пусть правое плечо первого человека закрывает левое плечо второго человека. Или просто второй выглядывает из-за первого. Постройте кадр на ваше усмотрение.
Кадр 1: Сфокусируйтесь на ближнем человеке.
Кадр 2: Теперь сфокусируйтесь на дальнем человеке.
Не забудьте выставить правильную экспозицию и баланс белого!
UPD: Забыла уточнить про свет! Постарайтесь, чтобы свет падал на людей либо спереди, либо чуть под углом 45 градусов (примерно). Про свет мы еще будем говорить, но даю подсказку, чтобы фотографии получились светлыми.
Сегодня поговорим о фокусе, фокусном расстоянии и объективах.
Очень многие жалуются, что изображения не в фокусе, что все размыто, и вообще все плохо. Поэтому предлагаю научиться фокусироваться.
Начнем издалека
У каждого фотоаппарата имеется объектив, «глаз» фотоаппарата. Внутри объектива находится система из линз или даже одна линза. С помощью этой системы линз изображение проецируется на матрицу.
Расстояние между центральной точкой линзы и матрицей (или пленкой) называется фокусным расстоянием. Оно измеряется в мм. Именно эта характеристика определяет угол обзора камеры. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол, тем крупнее выглядит объект. Очень хороший пример на эту тему я нашла на сайте Михаила Симкова (http://simkov.ru/ там много полезной информации о фотомастерстве):
Фокусное расстояние очень сильно влияет на отображение пропорций объекта. Если снимать портрет с фокусным расстоянием 14-20 мм, то получится шарж. А если использовать объектив с фокусным расстоянием 50-55 мм, то мы получим портрет с правильными пропорциями человеческого лица.
на левом фото использовалось фокусное расстояние 18 мм
на правом фото использовалось фокусное расстояние 55 мм
Кроме того, существуют объективы фиксы (с постоянным фокусным расстоянием) и зум-объективы (с переменным фокусным расстоянием, что позволяет приближать или отдалять изображение, не сходя с места). Насколько мне известно, в компактных камерах используются зум-объективы.
Назначение объективов для различных съемок
Широкоугольные объективы (10 - 20 мм) используются в съемках пейзажей, интерьеров, репортажной съемки..
Стандартный зум (18 - 70 мм) - для репортажной съемки, для портретной, а так же для съемок панорам.
Фиксы 50 мм, 85 мм (для полнокадровых камер) - для съемки портретов.
Телеобъектив (70 - 300 мм) предназначен для съемки удаленных объектов, например на концерте и спортивных соревнованиях.
Бывают еще и «творческие» объективы - «рыбий глаз», tilt-shift (с подвижной осью), и многие другие.
Зачем я вам все это рассказываю?
Я хочу, чтобы вы поняли, что бесполезно снимать портрет ребенка широкоугольником, подойдя к ребенку вплотную. Будет совсем не хорошо :) Будет смешно, но не технично. Нужно знать возможности вашего объектива (или объективов, если их у вас много). Если у вас встроенные объектив, посмотрите в инструкции к вашей камере раздел «Техническая информация». В строке «Объектив» должно быть прописано фокусное расстояние. Исходя из этого, делайте выводы, какие виды съемки доступны вашей камере.
У обладателей зеркалок обычно имеется несколько съемных объективов. Под каждый вид съемки свой объектив.
Например, в моем арсенале под камеру Canon EOS 350D имеется:
- Зум Canon 18-55 мм. Им я часто снимаю основную бытовую съемку (еду, не сложные портреты, какие-то бытовые сцены, общие планы, пейзажи).
- Фикс Canon 50 мм. Этот объектив использую только для портретов.
- Телевик Tamron 70-300 мм. Этой «дурой» я снимаю спортивные соревнования, особенно если нет возможности подойти близко к участникам. А так же макро. А «дурой» я его зову, потому что этот объектив очень тяжелый, и если его полностью вывернуть, он похож на пулемет. А если сверху еще и вспышку прикрутить, то камеры совсем не видно :D Это было лирическое отступление.
Для полного счастья мне не хватает только хорошего широкоугольника (скажем 14 мм).
Однако, вернемся к нашим баранам :)
Что такое фокусировка?
Фокусировка - это настройка объектива на резкость. Фокусировка бывает автоматической (автофокус) и ручной.
Автофокус - это настройка объектива без участия фотографа. Фактически, фотограф только указывает фотоаппарату на чем фокусироваться, а остальное делает сам фотоаппарат. Для любознательных в википедии очень подробно рассказывается, как работает автофокус.
Для фокусировки используются специальные точки (в некоторых камерах вместо точек квадраты). Их можно увидеть в видоискателе или на ЖК-мониторах компактных камер. Эти точки фокусировки можно выбрать либо все сразу, либо какую-то одну (в зависимости от того, в какой части кадра находится главный объект).
Не обязательно фокусироваться только на переднем объекте. Например, если по сюжету вам необходимо выделить объект, который находится на втором плане. Это один из любимых художественных приемов фотографов.
Как избежать эффекта шевелёнки (смазанного, нерезкого изображения)?
Из доступных для компактных камер вариантов:
1. Установить камеру на штатив либо принять устойчивое положение.
2. Увеличить ISO (об этом ниже)
3. Включить вспышку или увеличить освещение
4. Использовать режим стабилизатора.
Что такое ISO?
ISO - относительная единица измерения светочувствительности фотоматериала. Разработана международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) в 1974.
В случае цифровой фотографии - это своеобразный аналог чувствительности пленки. Помните, когда-то мы выбирали пленку с чувствительностью 100 для съемки на улице в солнечную погоду. 200 для съемки дома и в тени. 400 для съемки движения. В цифровых камерах эти же числа: 100, 200, 400, 800, 1600, 3600. С каждым разом число больше предыдущего в 2 раза.
Ручной фокус
В некоторых камерах (не уверена, но подозреваю, что только у зеркалок) на объективах есть переключатель между «AF» (автофокус) и «MF» (ручной фокус). В случае ручного фокуса наводка производится колесом на объективе до того момента, когда объект станет резким.
Ручной фокус необходим, когда автоматический фокус совершает ошибки. Например, при макросъемке, при съемке движения (автофокус может просто не успеть сработать точно), при съемке через стекло, при плохой освещенности и т.д.
Пример использования ручного фокуса для макросъемки
Задания
При выполнении заданий не используйте вспышку.
На фотокамере установите режим съемки «Р» - программный, режим экспозамера - усредненный.
Снимите портреты двух людей. Пусть один стоит чуть-чуть ближе к вам, но так, чтобы не совсем закрыть второго. Скажем, пусть правое плечо первого человека закрывает левое плечо второго человека. Или просто второй выглядывает из-за первого. Постройте кадр на ваше усмотрение.
Кадр 1: Сфокусируйтесь на ближнем человеке.
Кадр 2: Теперь сфокусируйтесь на дальнем человеке.
Не забудьте выставить правильную экспозицию и баланс белого!
UPD: Забыла уточнить про свет! Постарайтесь, чтобы свет падал на людей либо спереди, либо чуть под углом 45 градусов (примерно). Про свет мы еще будем говорить, но даю подсказку, чтобы фотографии получились светлыми.