Исландия. Часть 1
...или можно ли объехать всю Исландию за 7 дней с минимум вещей.
От северной точки острова до полярного круга всего 3км. Измерял лично. Что интересно, от северо-западной оконечности до Гренландии 300 км. На этом магия чисел заканчивается. Летом, на севере страны, в пол первого ночи солнце еще висит над горизонтом и лишь на пол часа скрывается, оставляя светящуюся корону, чтобы вновь подняться над островом, где дневная температура колеблется от 8 до 15 градусов. Здесь в Исландии мы надеялись увидеть китов, вулканы, гейзеры, мощнейшие водопады, десятки маяков и самый большой в Европе ледник. Всё это мы успели за неделю, взяв в аренду малолитражку и самостоятельно проехав по единственному в Исландии шоссе номер один против часовой стрелки.
В первую очередь Исландия - это дикая природа безумной красоты, с чистейшим воздухом и водой. Ведь население всей страны всего 300 000 человек, большая часть которых проживает в Рейкьявике. По дорогам ездят монструозные внедорожники, бегают миллионы птиц и свободно гуляющие овечки. Тут тысячи лохматых исландских лошадок терпеливо ждут краюху хлеба на студеном ветру. Здесь более двух тысяч вулканов, лавовые пустыни, черные пляжи и скалы, умопомрочительные каньоны и ущелья, серные поля с кипящей землей и лежащие на дороге облака. Здесь в дали от цивилизации и суеты городов, я оставил еще один кусочек своего сердца и частицу души. Где-то там, на краю ледниковой лагуны, на краю света. Это была одна из лучших моих "экспедиций".
Начинать видимо надо с самого начала, ведь это по меньшей мере логично. В Исландию я хотел попасть уже давно. Страна уникальная, непохожая ни на одну другую, не может не манить искателей приключений. И вот, время пришло, и приключения начались. Пока родная Рига грелась на летнем солнышке, мы за 39 евро, прямым рейсом улетели в Кефлавик с одними рюкзаками. Это аэропорт возле буквы Y на карте нашего маршрута. И да, мы полностью замкнули круг, намотав по грунтовкам и шоссейкам острова без сотни 3000 км. На карте отмечен лишь общий маршрут, без всех локаций и съездов, так сказать для понимания масштаба "экспедиции". И вот, об этом самом Исландском круге, я и расскажу в десятке фото публикаций. Писанины будет мало, потому что исторической составляющей на фоне природных красот, беспрецедентно мало. Но междометия восторга я проигнорировать не могу.
И раз уж зашла речь о дне первом, то относительно карты маршрута это был переезд от Y к А и дальше до Е, с ночевкой между Е и F. Небольшая неточность лишь в том, что прилетев в 8 вечера по Исландскому времени, мы захватили и вечер, погуляв на 4 маяках полуострова. Ведь спать, когда солнце над горизонтом, просто невозможно.
Городок Кефлавик находится в паре киломтров от одноименного аэропорта. Получив свою малолитражку мы уже через 10 минут заселились в отельчик, и бросив вещи, отправились на закат, который длится тут несколько часов, когда солнце двигается вдоль горизонта и не собирается скрываться. Наверное будет не лишним покидать координаты ключевых локаций. Например маяк Holmsbergsviti находится в пяти км от отеля: 64.029, -22.5602
Напомню, или поясню, для случайно попавших ко мне в гости, что все маршруты я составляю загодя и сохраняю их в виде гео координат десятичного формата. Именно такой метод позволяет быстро и безошибочно находить точку без мучительных попыток ввести в навигатор местные адреса на подобии этих:
Более того, ни гугл, ни офлайновый туристический навигатор, которым я пользуюсь в поездках, может попросту не зайти нужный вам объект. Ну сами подумайте, какой адрес у маяка или живописной пещеры? А у скалы на краю ущелья, откуда открывается восхитительный до междометий вид? Вот именно поэтому 64.029, -22.5602. Больше 4-х знаков после запятой не нужно, округляйте.
Первое что замечаешь ступив в дикую тундру, это обилие цветов, пышность трав и мхов, их красочность и яркость.
С первым десятком снимков я серьезно накосячил, забыв ИСО камеры в пределах 3200 единиц, что превратило снимки в цветовую кашу. Долго бился головой об стену, но заметил косяк лишь на завтра. Там за заливом пригороды Рейкьявика. В столицу мы попали лишь в последний день, поэтому забудем о ней пока.
Следующие пара маяков находятся тут: 64.077, -22.6823
Расположены они рядом. Один старый ветеран, второй действующий.
Тут мощно пахло океаном. Берег покрыт водорослями,
Это самый запад полуострова.
Пока я снимал маяки, Инеса подобрала этого "черта" и притащила в машину. По началу он занял место на приборной панели и ему была уготована участь талисмана экспедиции. Но эта тварь стала капать и страшно вонять тухлятиной. Нас хватило минут на 10, после чего неопознанная ыба превратилась в летучую рыбку и отправилась в окно. Если найдете его на дороге, не подбирайте.
Просто катались по окрестностям, следуя ворчаниям девушки из навигатора. Мы ехали к еще одному маяку, что бы назавтра сэкономить время. А ехали мы к маяку , что стоит на краю луга заросшего лютиками. Его координаты: 63.972, -22.748 Маяк Stafnesviti. Ну разве не красиво?
А вот наши первые исландские лошадки. Такие милахи, с челками и длинными хвостами.
Отсюда мы вернулись в отель и попробовали уснуть. У некоторых это даже получилось. А вот таких уродливых, чисто утилитарных маяков в Исландии тьма. От силы 10 метров, будка с окошком. Данный экземпляр несет свою вахту прямо на набережной Кефлавика и скорее является навигационным знаком, но к чему эти детали.
И вот настал первый полный день на острове. После шикарного завтрака в отеле мы на ледяном ветру погрузились в нашу черепашку и отправились под свинцовыми тучами вокруг страны.
Сразу после цветных резервуаров нефтетерминала нас встретила лавовая пустыня. Мокрая лава выглядит, как свежевспаханный глинозем, но нет. Это сплошной камень.
Минут 15 едем по этой пустоши.
Вообще в фотообзорах у меня будет много "подорожников" прямо из машины, снятых через стекло на ходу. Может они не так резки, но дорога в Исландии заслуживает отдельного фото рассказа.
И первый стоп у моста из Европы в Америку. Разумеется символичного, но суть тут в геологии. Мост перекинут через разлом между континентальными плитами.
Собственно сам разлом.
Исландия расположена на границе двух гигантских тектонических плит, североамериканской и евразийской. Как вы поняли, на этих плитах лежат два континента - Северная Америка и Евразия. Граница между плитами проходит прямо через Исландию. Плиты расходятся со скоростью около 2,5 см в год. Это происходит глубоко на дне океана, и поэтому Исландия медленно вытягивается. Точка: 63.866,-22.676
Глубина каньона всего 7 метров, но посмотреть на это стоило. Прошёлся между континентами. Всего 8000 лет пройдет и Исландия растянется почти в полтора раза.
В принципе дождь не сильный. Скорее морось с ветром. Облака прямо касаются сопок и дороги. И там на горизонте возможная причина их постоянного образования. Это горячие источники, где пар херачит из земли с оглушающим рёвом. Горячий и соленый на вкус пар, насыщенный серой.
А на таких вот внедорожниках ездят люди по Исландии. В центральной части страны нет дорог, только направления по бродам и лавовым осыпям, хотя съезды с А1 иногда требуют подобной проходимости.
63.817,-22.696 это координаты скал. Тут есть где погулять, и не ленитесь обойти скалу. По этим же координатам красивый маяк и собственно гейзеры. Главное в нужном месте с трассы свернуть.
Ну и дратути. Ветер, +12. Отличная Исландская погода. Типичная я бы сказал. Как я уже писал, мы летели на легке, без вещей. Помимо рюкзака с майками, байками у меня была эта лёгкая куртка для сноуборда. Даже летом она тут необходима, и если есть капюшон, то гораздо комфортнее. Лишь один день я обошёлся без нее, когда было +18.
Живописный пляж из круглых лавовых окатышей, размером от мяча до метра в диаметре.
Юго-западный берег Исландии неприветлив и сер, но вся эта мрачность и суровость климата выгодно подчеркивают достоинства Исландии. Тут отличное место для размышлений и отдыха головой. Если было все время тихо и тепло то Исландия многое бы потеряла. Она такая какой должна быть, в шортах мы по мальтамгрециям наскачемся.
Причудливые куски застывшей лавы повсюду. Земля вздыбилась и ощетинилась, и трудно себе представить, что же тут происходило.
Нормально. И без капюшона вополне, да и под курткой лишь тонкая битловка. Но не обманитесь, куртки летом тут обязательны. А еще быстросохнущие брюки и обязательно мощная трекинговая обувь с фиксацией голеностопа. На кеды-кросовки не расчитывайте.
Когда не поливает, тут можно сидеть часами. Но увы, время отпуска ограничено. и надо успеть выполнить задуманное. Поэтому через 10 минут мы идем обратно.
Да, детали кораблей, какие-то части маяков итд тут повсеместно.
Ну, а что бы инцидентов было поменьше, нужен хороший маяк. Этот еще и красив. Сразу за ним кипит земля.
В лицо сыпет мелкий дождик. Вот такое хреновое лето. Хотя как только садишься в машину выглядывает солнышко. Всё дело в том, что погода в Исландии меняется каждые 15 минут.
О люпинах мы еще поговорим. Маяк этот называется Reykjanesviti.
А птиц тут столько, что по дороге стоят знаки, треугольный предупреждающий с двумя крачками на дороге. Они и вправду прямо по асфальту скачут и очень ругаются, что ты тут шоркаешься.
И вот, они фыркающие, шипящие, свистящие прорехи в земной коре, куда затекает вода и нагревшись где-то в глубине у магмы, с жутким рокотом выплескивается в виде пара обратно. При этом она насыщается серой и запах стоит вокруг, как в преисподней.
Вот тут мы достаточно хорошо подмокли. Просто пропитались влагой как в парилке. Снимать неудобно, объектив зарастает водяной пылью в пять секунд. Если подсыхает, то покрывает стекло налётом из солей и минералов. Словом кошмар фотографа.
Исландия это такой доступный нам Марс. Безжизненный и суровый, яркий и опасный. В атмосферу выбрасываются ядовитые соединения фтора и диоксид серы. При смешивании с водой, которой тут в избытке, эти соединения образуют серную кислоту, а плавиковая (фтороводородная) кислота, например, даже способна разъедать стекло. Поэтому по жёлтым булькающим лужам у шипящих источников я бы не советовал бегать. Можно растворить недешевые любимые ботинки.
Что бы любоваться марсом, тут проложены мостики и настилы.
Зверски пахнет сероводородом, чем-то кислым и на губах соль. Какая без понятия. Объективу это очень не понравилось.
Рядом гидротермальная станция, пар используют в турбинах. Дармовая энергия. А по трубам в Рейкьявик бежит горячая вода. Избытки сбрасываются в голубую лужу со свистом похожим на старт авиалайнера.
Что людей заставило тут поселиться даже не представляю.
И тем не менее счастлив.
Ну хватит пропитываться влагой. Поехали.
Барашки в трое превышают число жителей страны. Миллион штук их бродит по сочной траве, где она есть.
А мы едем к маяку Хопснесвити близ Гриндавика, сюда: 63.8265, -22.4063 Гриндавик, предполагаю, назван от в честь промыслового дельфина гринды. Исландцы не подчиняются конвеции о защите китов. Гринда это большой дельфин или безобидное китообразное, которое добывается в этой стране, в Гренландии и на Фарерах.
Прошу обратить внимание на дорогу. Все съезды, а порой это до 15 км от асфальта, представляют собой просто утрамбованную лавовую крошку. При аренде машины нам хотели навязать страховку за 300евро. В том числе там был пункт (внимание!) от песчаной бури. Песчаные бури в Исландии...мы чуть подвисли на минуту, но отказались. И правильно.
Ну тут, конечно, не проедешь.
Пара слов о нашей с Инесой черепашке. Прикол в том, что в документах был указан номер LK94R, видите да? и БЕЛЫЙ цвет. Когда вернулись указать на эту нелепость. предложили забить... ну мы и забили. Итак "белая" черепашка на краю земли. Медленно, но верно она тащила наши задницы и два рюкзака по ухабам лавовых полей.
Часть потерпевшего кораблекрушение судна. Небольшой траулер расхерачился о скалы, а они тут везде, и вот лежит теперь кусками, догнивает.
Как видите, прошло пол часа, а на небе уже прорехи в тучах, стало теплее, куртки высохли. И начались горы.
Овечки спокойны и задумчивы. Гладить не пробовали, но на три метра подпускают.
Почти у каждой "баранки" два маленьких бублика.
Эх, дороги, пыль да туман.
Машинка была новая с 10 ю тысячами пробега. Нам пафосно представили ее, дескать вы первые кто на ней поедет. Не стали ловить их на глупой лжи. Машина была поцарапана со всех сторон и прошла как минимум дважды вокруг острова. Встречал нас в аэропорту представитель проката растаман. Две минуты до конторы слушали регги. На нем была раста-шапка и он был медлителен и похоже обкурен в хлам, потому что стал наезжать, что шкуру сдерет за каждую царапину итд, итп. Вежливо промолчали. Сдавали машину нормальным исландским девчонкам без придирок и заморочек.
Населенные пункты в Исландии скромны и малоприглядны. От этого маяка мы удалились от воды и ушли на север к точке Е.
А вот и первый фотогеничный вулкан. Если вы думаете, что все вулканы похожи на красавицу Геклу, Катлу или всем известный Эйяфьядлайёкюдль, вы ошибаетесь. Большинство вулканов Исландии вот такие. Зато их много. Самый маленький был метров 5 высотой. Но к ним мы еще не раз вернемся.
Приехали к потухшему вулкану, в кальдере которого образовалось озеро. Называется он Кратер Керид.
Что бы посмотреть на голубую воду в 15 метров глубиной, на стоянке просят денюх. Место в тур зоне, очень посещаемое и близко к Рейкьявику. Не вижу смысла платить за стоянку, если у соседнего вулкана в 300м можно стать бесплатно и пройти по краю от одного к другому.
Видите машинку внизу? Точка: 64.0373, -20.896. Дальше забираетесь по тропе и идете к Кериду. Вы будете с навигатором, правда? Там всего 10 минут пути.
Вот он Керид. Весь с краями не влезает в кадр. Тут нужно что-то около 12мм. Кстати его корды: 64.042, -20.887 если вдруг ходить вам лень, а денег не жалко.
Красная осыпь потому, что в породе большое содержание окислившегося железа.
Вот вам два кратера рядом. Прямо краю идет тропа к машине. По сути это единый вулкан с несколькими кратерами.
Не верю своим глазам. Лес, еловый лес!
Некоторые кратеры раскопаны. Они полны готового стройматериала для дорог например. Их срывают и вывозят.
Давно вы сидели на дне вулканического кратера?
Под ногами красота.
И по этой дорожке мы вернулись к машине с другой стороны.
Следующая локация из обязательных и действительно производящая впечатление это водопад Гюльфосс. Координаты: 64.3251, -20.125
Из-за доступности, Гюльфосс является самым посещаемым водопадом Исландии. Красив черт. Ледяная вода реки Хвитау спадает дважды под углом в 90 градусов с 11 метровой и с 21 метровой высоты в узкую расщелину. В среднем он сбрасывает в секунду больше 100 м3 воды. Вода кипит и поднимается столбом водяной пыли. Привет фотографам.
Место удивительное, уходить не хочется и лишь количество людей через пол часа наводит на мысль о побеге.
А как это все гремит!
Тут в начале прошлого века задумали было построить ГЭС. Продали землю британцам но не тут то было. Дочка владельца земли сказала, батя я таки брошусь вниз если вы посмеете испортить эту красоту со своими компаньонами. И водопад сохранили. Вот так вот. иногда и от истеричек польза. А ГЭС дальше по реке, где-то забубенили.
На Гюльфоссе аж две стонки. Одна нижняя, тесная и наверху вторая глобальная со стадион и вся забитая машинами.
В том числе, на стоянке десятки местной автоэкзотики.
А мы, между тем, двинулись вниз, к отелю, но через знаменитую Долину Гейзеров. Тут кипяток вытекает через края кастрюль и стекает кипящими ручьями, образуя реки. Координаты локации: 64.3134, -20.2971
Это место называют долиной гейзеров. Исландия - самый большой в мире остров вулканического происхождения. Извержения вулканов происходят в Исландии с завидной регулярностью, в среднем, каждые 4-5 лет. Гейзеры, как явление, встречаются только в зонах вулканизма и высокой сейсмоактивности, там, где часто происходят землетрясения и подвижки земной коры. Исландия - единственная страна Европы, в которой есть гейзеры. Все собрались посмотреть на это явление.
И вдруг из земли бьет кипяток на высоту до 28 метров.
Потом все стихает и пода устремляется назад в кастрюлю, для подогрева. "Благодаря своей высокой сейсмоактивности, остров Исландия буквально напичкан термальными территориями, где на поверхность, из глубин земли, выходят природный кипяток, горячая грязь и раскалённый пар. Образно выражаясь, можно сказать, что на небольшой глубине под островом Исландия находится огромная природная «кочегарка», которая исправно работает и безостановочно поставляет людям бесплатные источники геотермальной энергии." (с)
Мне повезло и буквально за 10 минут гейзер шарахнул трижды, после чего уснул на долго, мы уже уехали, а он больше не фыркнул. Это гейзер, который называется Strokkur Строккюр
Именно здесь, в долине Хёйкадалюр, в конце 13-го века начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали это явление Geysir, что значит «бъющий струёй». В дальнейшем, этим исландским словом стали называть все фонтанирующие горячие источники на Земле. Таким образом, гейзер - это не просто горячий источник, каких на Земле много. Гейзер - это именно ФОНТАНИРУЮЩИЙ ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК, выбросы которого повторяются через определённый промежуток времени. Он же дал название все прочим гейзерам.
И вот так это выглядит пока гейзер набирает мощность.
И между прочим тот самый Гейсир, родоночальник так сказать, вот эта лужа. Сейчас "засахарилась", забилась минералами, и не плюётся, а те выше малые гейзеры. Больше этого лишь два, на Камчатке 35 метров и 50м в Йелоустоуне.
Ещё тут два кратера, под названием Blesi. Они имеют неправильную форму и соединяются между собой маленьким проливчиком. Но, несмотря на это, у каждого из кратеров свой, отличающийся от другого, цвет кипятка: у одного - ультрамариновый, у другого - зелененький. Выглядит прикольно.
Ну, в целом гейзеры не производят столь сильного впечатления, но они же по пути. Если коротко, то ради них в Исландию ехать не стоит, но при посещении страны, побывать надо обязательно. Ну, а еще по пути случайно обнаружили не имеющий указателей водопад без людей. Такого добра в Исландии десятками.
Прекрасный первый денек выдался.
А потом мы ночевали возле Сикрет Лагуны, куда не пошли по причине толп привезенных в автобусах туристов. Кто-то спал, кто-то гулял в полночь и удивлялся белым ночам.
А люпинами тут зарос весь остров. Поля до самого горизонта уже назвали бедствием для острова. В 40-м году завезли его и он стремительно захватил территорию. А скотинка его не ест...
А нас ждет день второй.
Остается уже в конце первой публикации развеять миф о безумной дороговизне ночевок в Исландии. Вопреки ожиданиям, самая дешевая, но комфортаьельная ночь нам обошлась в 80 евро на двоих, самая дорогая 115, и это с завтраком. А это очень важно, ведь общепит тут неразумно дорогой. Об этом я расскажу дальше.
День второй: https://707.livejournal.com/633703.html
Все части "Исландской экспедиции"
_
От северной точки острова до полярного круга всего 3км. Измерял лично. Что интересно, от северо-западной оконечности до Гренландии 300 км. На этом магия чисел заканчивается. Летом, на севере страны, в пол первого ночи солнце еще висит над горизонтом и лишь на пол часа скрывается, оставляя светящуюся корону, чтобы вновь подняться над островом, где дневная температура колеблется от 8 до 15 градусов. Здесь в Исландии мы надеялись увидеть китов, вулканы, гейзеры, мощнейшие водопады, десятки маяков и самый большой в Европе ледник. Всё это мы успели за неделю, взяв в аренду малолитражку и самостоятельно проехав по единственному в Исландии шоссе номер один против часовой стрелки.
В первую очередь Исландия - это дикая природа безумной красоты, с чистейшим воздухом и водой. Ведь население всей страны всего 300 000 человек, большая часть которых проживает в Рейкьявике. По дорогам ездят монструозные внедорожники, бегают миллионы птиц и свободно гуляющие овечки. Тут тысячи лохматых исландских лошадок терпеливо ждут краюху хлеба на студеном ветру. Здесь более двух тысяч вулканов, лавовые пустыни, черные пляжи и скалы, умопомрочительные каньоны и ущелья, серные поля с кипящей землей и лежащие на дороге облака. Здесь в дали от цивилизации и суеты городов, я оставил еще один кусочек своего сердца и частицу души. Где-то там, на краю ледниковой лагуны, на краю света. Это была одна из лучших моих "экспедиций".
Начинать видимо надо с самого начала, ведь это по меньшей мере логично. В Исландию я хотел попасть уже давно. Страна уникальная, непохожая ни на одну другую, не может не манить искателей приключений. И вот, время пришло, и приключения начались. Пока родная Рига грелась на летнем солнышке, мы за 39 евро, прямым рейсом улетели в Кефлавик с одними рюкзаками. Это аэропорт возле буквы Y на карте нашего маршрута. И да, мы полностью замкнули круг, намотав по грунтовкам и шоссейкам острова без сотни 3000 км. На карте отмечен лишь общий маршрут, без всех локаций и съездов, так сказать для понимания масштаба "экспедиции". И вот, об этом самом Исландском круге, я и расскажу в десятке фото публикаций. Писанины будет мало, потому что исторической составляющей на фоне природных красот, беспрецедентно мало. Но междометия восторга я проигнорировать не могу.
И раз уж зашла речь о дне первом, то относительно карты маршрута это был переезд от Y к А и дальше до Е, с ночевкой между Е и F. Небольшая неточность лишь в том, что прилетев в 8 вечера по Исландскому времени, мы захватили и вечер, погуляв на 4 маяках полуострова. Ведь спать, когда солнце над горизонтом, просто невозможно.
Городок Кефлавик находится в паре киломтров от одноименного аэропорта. Получив свою малолитражку мы уже через 10 минут заселились в отельчик, и бросив вещи, отправились на закат, который длится тут несколько часов, когда солнце двигается вдоль горизонта и не собирается скрываться. Наверное будет не лишним покидать координаты ключевых локаций. Например маяк Holmsbergsviti находится в пяти км от отеля: 64.029, -22.5602
Напомню, или поясню, для случайно попавших ко мне в гости, что все маршруты я составляю загодя и сохраняю их в виде гео координат десятичного формата. Именно такой метод позволяет быстро и безошибочно находить точку без мучительных попыток ввести в навигатор местные адреса на подобии этих:
Более того, ни гугл, ни офлайновый туристический навигатор, которым я пользуюсь в поездках, может попросту не зайти нужный вам объект. Ну сами подумайте, какой адрес у маяка или живописной пещеры? А у скалы на краю ущелья, откуда открывается восхитительный до междометий вид? Вот именно поэтому 64.029, -22.5602. Больше 4-х знаков после запятой не нужно, округляйте.
Первое что замечаешь ступив в дикую тундру, это обилие цветов, пышность трав и мхов, их красочность и яркость.
С первым десятком снимков я серьезно накосячил, забыв ИСО камеры в пределах 3200 единиц, что превратило снимки в цветовую кашу. Долго бился головой об стену, но заметил косяк лишь на завтра. Там за заливом пригороды Рейкьявика. В столицу мы попали лишь в последний день, поэтому забудем о ней пока.
Следующие пара маяков находятся тут: 64.077, -22.6823
Расположены они рядом. Один старый ветеран, второй действующий.
Тут мощно пахло океаном. Берег покрыт водорослями,
Это самый запад полуострова.
Пока я снимал маяки, Инеса подобрала этого "черта" и притащила в машину. По началу он занял место на приборной панели и ему была уготована участь талисмана экспедиции. Но эта тварь стала капать и страшно вонять тухлятиной. Нас хватило минут на 10, после чего неопознанная ыба превратилась в летучую рыбку и отправилась в окно. Если найдете его на дороге, не подбирайте.
Просто катались по окрестностям, следуя ворчаниям девушки из навигатора. Мы ехали к еще одному маяку, что бы назавтра сэкономить время. А ехали мы к маяку , что стоит на краю луга заросшего лютиками. Его координаты: 63.972, -22.748 Маяк Stafnesviti. Ну разве не красиво?
А вот наши первые исландские лошадки. Такие милахи, с челками и длинными хвостами.
Отсюда мы вернулись в отель и попробовали уснуть. У некоторых это даже получилось. А вот таких уродливых, чисто утилитарных маяков в Исландии тьма. От силы 10 метров, будка с окошком. Данный экземпляр несет свою вахту прямо на набережной Кефлавика и скорее является навигационным знаком, но к чему эти детали.
И вот настал первый полный день на острове. После шикарного завтрака в отеле мы на ледяном ветру погрузились в нашу черепашку и отправились под свинцовыми тучами вокруг страны.
Сразу после цветных резервуаров нефтетерминала нас встретила лавовая пустыня. Мокрая лава выглядит, как свежевспаханный глинозем, но нет. Это сплошной камень.
Минут 15 едем по этой пустоши.
Вообще в фотообзорах у меня будет много "подорожников" прямо из машины, снятых через стекло на ходу. Может они не так резки, но дорога в Исландии заслуживает отдельного фото рассказа.
И первый стоп у моста из Европы в Америку. Разумеется символичного, но суть тут в геологии. Мост перекинут через разлом между континентальными плитами.
Собственно сам разлом.
Исландия расположена на границе двух гигантских тектонических плит, североамериканской и евразийской. Как вы поняли, на этих плитах лежат два континента - Северная Америка и Евразия. Граница между плитами проходит прямо через Исландию. Плиты расходятся со скоростью около 2,5 см в год. Это происходит глубоко на дне океана, и поэтому Исландия медленно вытягивается. Точка: 63.866,-22.676
Глубина каньона всего 7 метров, но посмотреть на это стоило. Прошёлся между континентами. Всего 8000 лет пройдет и Исландия растянется почти в полтора раза.
В принципе дождь не сильный. Скорее морось с ветром. Облака прямо касаются сопок и дороги. И там на горизонте возможная причина их постоянного образования. Это горячие источники, где пар херачит из земли с оглушающим рёвом. Горячий и соленый на вкус пар, насыщенный серой.
А на таких вот внедорожниках ездят люди по Исландии. В центральной части страны нет дорог, только направления по бродам и лавовым осыпям, хотя съезды с А1 иногда требуют подобной проходимости.
63.817,-22.696 это координаты скал. Тут есть где погулять, и не ленитесь обойти скалу. По этим же координатам красивый маяк и собственно гейзеры. Главное в нужном месте с трассы свернуть.
Ну и дратути. Ветер, +12. Отличная Исландская погода. Типичная я бы сказал. Как я уже писал, мы летели на легке, без вещей. Помимо рюкзака с майками, байками у меня была эта лёгкая куртка для сноуборда. Даже летом она тут необходима, и если есть капюшон, то гораздо комфортнее. Лишь один день я обошёлся без нее, когда было +18.
Живописный пляж из круглых лавовых окатышей, размером от мяча до метра в диаметре.
Юго-западный берег Исландии неприветлив и сер, но вся эта мрачность и суровость климата выгодно подчеркивают достоинства Исландии. Тут отличное место для размышлений и отдыха головой. Если было все время тихо и тепло то Исландия многое бы потеряла. Она такая какой должна быть, в шортах мы по мальтамгрециям наскачемся.
Причудливые куски застывшей лавы повсюду. Земля вздыбилась и ощетинилась, и трудно себе представить, что же тут происходило.
Нормально. И без капюшона вополне, да и под курткой лишь тонкая битловка. Но не обманитесь, куртки летом тут обязательны. А еще быстросохнущие брюки и обязательно мощная трекинговая обувь с фиксацией голеностопа. На кеды-кросовки не расчитывайте.
Когда не поливает, тут можно сидеть часами. Но увы, время отпуска ограничено. и надо успеть выполнить задуманное. Поэтому через 10 минут мы идем обратно.
Да, детали кораблей, какие-то части маяков итд тут повсеместно.
Ну, а что бы инцидентов было поменьше, нужен хороший маяк. Этот еще и красив. Сразу за ним кипит земля.
В лицо сыпет мелкий дождик. Вот такое хреновое лето. Хотя как только садишься в машину выглядывает солнышко. Всё дело в том, что погода в Исландии меняется каждые 15 минут.
О люпинах мы еще поговорим. Маяк этот называется Reykjanesviti.
А птиц тут столько, что по дороге стоят знаки, треугольный предупреждающий с двумя крачками на дороге. Они и вправду прямо по асфальту скачут и очень ругаются, что ты тут шоркаешься.
И вот, они фыркающие, шипящие, свистящие прорехи в земной коре, куда затекает вода и нагревшись где-то в глубине у магмы, с жутким рокотом выплескивается в виде пара обратно. При этом она насыщается серой и запах стоит вокруг, как в преисподней.
Вот тут мы достаточно хорошо подмокли. Просто пропитались влагой как в парилке. Снимать неудобно, объектив зарастает водяной пылью в пять секунд. Если подсыхает, то покрывает стекло налётом из солей и минералов. Словом кошмар фотографа.
Исландия это такой доступный нам Марс. Безжизненный и суровый, яркий и опасный. В атмосферу выбрасываются ядовитые соединения фтора и диоксид серы. При смешивании с водой, которой тут в избытке, эти соединения образуют серную кислоту, а плавиковая (фтороводородная) кислота, например, даже способна разъедать стекло. Поэтому по жёлтым булькающим лужам у шипящих источников я бы не советовал бегать. Можно растворить недешевые любимые ботинки.
Что бы любоваться марсом, тут проложены мостики и настилы.
Зверски пахнет сероводородом, чем-то кислым и на губах соль. Какая без понятия. Объективу это очень не понравилось.
Рядом гидротермальная станция, пар используют в турбинах. Дармовая энергия. А по трубам в Рейкьявик бежит горячая вода. Избытки сбрасываются в голубую лужу со свистом похожим на старт авиалайнера.
Что людей заставило тут поселиться даже не представляю.
И тем не менее счастлив.
Ну хватит пропитываться влагой. Поехали.
Барашки в трое превышают число жителей страны. Миллион штук их бродит по сочной траве, где она есть.
А мы едем к маяку Хопснесвити близ Гриндавика, сюда: 63.8265, -22.4063 Гриндавик, предполагаю, назван от в честь промыслового дельфина гринды. Исландцы не подчиняются конвеции о защите китов. Гринда это большой дельфин или безобидное китообразное, которое добывается в этой стране, в Гренландии и на Фарерах.
Прошу обратить внимание на дорогу. Все съезды, а порой это до 15 км от асфальта, представляют собой просто утрамбованную лавовую крошку. При аренде машины нам хотели навязать страховку за 300евро. В том числе там был пункт (внимание!) от песчаной бури. Песчаные бури в Исландии...мы чуть подвисли на минуту, но отказались. И правильно.
Ну тут, конечно, не проедешь.
Пара слов о нашей с Инесой черепашке. Прикол в том, что в документах был указан номер LK94R, видите да? и БЕЛЫЙ цвет. Когда вернулись указать на эту нелепость. предложили забить... ну мы и забили. Итак "белая" черепашка на краю земли. Медленно, но верно она тащила наши задницы и два рюкзака по ухабам лавовых полей.
Часть потерпевшего кораблекрушение судна. Небольшой траулер расхерачился о скалы, а они тут везде, и вот лежит теперь кусками, догнивает.
Как видите, прошло пол часа, а на небе уже прорехи в тучах, стало теплее, куртки высохли. И начались горы.
Овечки спокойны и задумчивы. Гладить не пробовали, но на три метра подпускают.
Почти у каждой "баранки" два маленьких бублика.
Эх, дороги, пыль да туман.
Машинка была новая с 10 ю тысячами пробега. Нам пафосно представили ее, дескать вы первые кто на ней поедет. Не стали ловить их на глупой лжи. Машина была поцарапана со всех сторон и прошла как минимум дважды вокруг острова. Встречал нас в аэропорту представитель проката растаман. Две минуты до конторы слушали регги. На нем была раста-шапка и он был медлителен и похоже обкурен в хлам, потому что стал наезжать, что шкуру сдерет за каждую царапину итд, итп. Вежливо промолчали. Сдавали машину нормальным исландским девчонкам без придирок и заморочек.
Населенные пункты в Исландии скромны и малоприглядны. От этого маяка мы удалились от воды и ушли на север к точке Е.
А вот и первый фотогеничный вулкан. Если вы думаете, что все вулканы похожи на красавицу Геклу, Катлу или всем известный Эйяфьядлайёкюдль, вы ошибаетесь. Большинство вулканов Исландии вот такие. Зато их много. Самый маленький был метров 5 высотой. Но к ним мы еще не раз вернемся.
Приехали к потухшему вулкану, в кальдере которого образовалось озеро. Называется он Кратер Керид.
Что бы посмотреть на голубую воду в 15 метров глубиной, на стоянке просят денюх. Место в тур зоне, очень посещаемое и близко к Рейкьявику. Не вижу смысла платить за стоянку, если у соседнего вулкана в 300м можно стать бесплатно и пройти по краю от одного к другому.
Видите машинку внизу? Точка: 64.0373, -20.896. Дальше забираетесь по тропе и идете к Кериду. Вы будете с навигатором, правда? Там всего 10 минут пути.
Вот он Керид. Весь с краями не влезает в кадр. Тут нужно что-то около 12мм. Кстати его корды: 64.042, -20.887 если вдруг ходить вам лень, а денег не жалко.
Красная осыпь потому, что в породе большое содержание окислившегося железа.
Вот вам два кратера рядом. Прямо краю идет тропа к машине. По сути это единый вулкан с несколькими кратерами.
Не верю своим глазам. Лес, еловый лес!
Некоторые кратеры раскопаны. Они полны готового стройматериала для дорог например. Их срывают и вывозят.
Давно вы сидели на дне вулканического кратера?
Под ногами красота.
И по этой дорожке мы вернулись к машине с другой стороны.
Следующая локация из обязательных и действительно производящая впечатление это водопад Гюльфосс. Координаты: 64.3251, -20.125
Из-за доступности, Гюльфосс является самым посещаемым водопадом Исландии. Красив черт. Ледяная вода реки Хвитау спадает дважды под углом в 90 градусов с 11 метровой и с 21 метровой высоты в узкую расщелину. В среднем он сбрасывает в секунду больше 100 м3 воды. Вода кипит и поднимается столбом водяной пыли. Привет фотографам.
Место удивительное, уходить не хочется и лишь количество людей через пол часа наводит на мысль о побеге.
А как это все гремит!
Тут в начале прошлого века задумали было построить ГЭС. Продали землю британцам но не тут то было. Дочка владельца земли сказала, батя я таки брошусь вниз если вы посмеете испортить эту красоту со своими компаньонами. И водопад сохранили. Вот так вот. иногда и от истеричек польза. А ГЭС дальше по реке, где-то забубенили.
На Гюльфоссе аж две стонки. Одна нижняя, тесная и наверху вторая глобальная со стадион и вся забитая машинами.
В том числе, на стоянке десятки местной автоэкзотики.
А мы, между тем, двинулись вниз, к отелю, но через знаменитую Долину Гейзеров. Тут кипяток вытекает через края кастрюль и стекает кипящими ручьями, образуя реки. Координаты локации: 64.3134, -20.2971
Это место называют долиной гейзеров. Исландия - самый большой в мире остров вулканического происхождения. Извержения вулканов происходят в Исландии с завидной регулярностью, в среднем, каждые 4-5 лет. Гейзеры, как явление, встречаются только в зонах вулканизма и высокой сейсмоактивности, там, где часто происходят землетрясения и подвижки земной коры. Исландия - единственная страна Европы, в которой есть гейзеры. Все собрались посмотреть на это явление.
И вдруг из земли бьет кипяток на высоту до 28 метров.
Потом все стихает и пода устремляется назад в кастрюлю, для подогрева. "Благодаря своей высокой сейсмоактивности, остров Исландия буквально напичкан термальными территориями, где на поверхность, из глубин земли, выходят природный кипяток, горячая грязь и раскалённый пар. Образно выражаясь, можно сказать, что на небольшой глубине под островом Исландия находится огромная природная «кочегарка», которая исправно работает и безостановочно поставляет людям бесплатные источники геотермальной энергии." (с)
Мне повезло и буквально за 10 минут гейзер шарахнул трижды, после чего уснул на долго, мы уже уехали, а он больше не фыркнул. Это гейзер, который называется Strokkur Строккюр
Именно здесь, в долине Хёйкадалюр, в конце 13-го века начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали это явление Geysir, что значит «бъющий струёй». В дальнейшем, этим исландским словом стали называть все фонтанирующие горячие источники на Земле. Таким образом, гейзер - это не просто горячий источник, каких на Земле много. Гейзер - это именно ФОНТАНИРУЮЩИЙ ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК, выбросы которого повторяются через определённый промежуток времени. Он же дал название все прочим гейзерам.
И вот так это выглядит пока гейзер набирает мощность.
И между прочим тот самый Гейсир, родоночальник так сказать, вот эта лужа. Сейчас "засахарилась", забилась минералами, и не плюётся, а те выше малые гейзеры. Больше этого лишь два, на Камчатке 35 метров и 50м в Йелоустоуне.
Ещё тут два кратера, под названием Blesi. Они имеют неправильную форму и соединяются между собой маленьким проливчиком. Но, несмотря на это, у каждого из кратеров свой, отличающийся от другого, цвет кипятка: у одного - ультрамариновый, у другого - зелененький. Выглядит прикольно.
Ну, в целом гейзеры не производят столь сильного впечатления, но они же по пути. Если коротко, то ради них в Исландию ехать не стоит, но при посещении страны, побывать надо обязательно. Ну, а еще по пути случайно обнаружили не имеющий указателей водопад без людей. Такого добра в Исландии десятками.
Прекрасный первый денек выдался.
А потом мы ночевали возле Сикрет Лагуны, куда не пошли по причине толп привезенных в автобусах туристов. Кто-то спал, кто-то гулял в полночь и удивлялся белым ночам.
А люпинами тут зарос весь остров. Поля до самого горизонта уже назвали бедствием для острова. В 40-м году завезли его и он стремительно захватил территорию. А скотинка его не ест...
А нас ждет день второй.
Остается уже в конце первой публикации развеять миф о безумной дороговизне ночевок в Исландии. Вопреки ожиданиям, самая дешевая, но комфортаьельная ночь нам обошлась в 80 евро на двоих, самая дорогая 115, и это с завтраком. А это очень важно, ведь общепит тут неразумно дорогой. Об этом я расскажу дальше.
День второй: https://707.livejournal.com/633703.html
Все части "Исландской экспедиции"
_