Поездка по Индонезии ч.2
Следующим пунктом нашего путешествия был национальный заповедник - комплекс вулканов Бромо-Тенгер-Семеру. Высокогорье Тенгер - это кальдера древнего заснувшего исполинского вулкана диаметром около десяти километров. Внутри этой кальдеры позже появились более молодые вулканы, из которых более всех известен Бромо. Рядом с кальдерой Тенгер «притулился» самый высокий и один из самых активных вулканов Явы - Семеру. До заповедника можно было добираться либо часов десять на машине, либо часов семь на ночном поезде и потом часа три-четыре на машине. Мы выбрали поезд: во-первых, покататься по местным железным дорогам - это интересный опыт, во-вторых, можно поспать в дороге и сэкономить на отеле, в-третьих, десять часов на машине по местным дорогам - это очень утомительно. Вагоны в поездах в Индонезии делятся по классам. Эконом-класс - аналог наших электричек, народ располагается, где придется, многие свешиваются из окон и дверей, иногда сидят на крышах. Бизнес-класс - мягкие сиденья лицом по ходу движения, столики. Экзекьютиф-класс - то же самое, что и в бизнес-классе, но есть кондиционер, телевизор, не пускают торговцев и нельзя курить. Кстати, в интернете курсирует информация, что в Индонезии практически запрещено курение в общественных местах. Наглая ложь. В Индонезии не курят разве что в экзекьютиф поездах и самолетах; общественный транспорт, мегамоллы, общепит - везде дымят, как паровозы. Загрузившись в поезд, мы уютно расположились в комфортных креслах с целью поспать. Ага, щаз. Торговцев в экзекьютиф вагоны не пускают, поэтому на каждой остановке в открытые двери вагона раздавался слаженный рев нескольких человек, явный аналог наших «Кому раков?! Свежие раки!» или «Копченая рыба! Белый Амур!». Я аж подпрыгивал. А местным ничего, они даже не до конца просыпаясь, выползали в тамбур и затаривались едой. Проподпрыгивав всю ночь, в пять утра мы с ужасом поняли, зачем в вагоне телевизор. На полную громкость был включен показ каких-то местных мультиков для самых маленьких, что-то вроде телепузиков. Причем голоса озвучивающих актеров буквально сверлили мозг. Плейер, который я с наслаждением слушаю в метро, ибо наружных звуков наушники не пропускают, не спасал - мультики оказались круче московского метрополитена!
Усталые, невыспавшиеся и злые мы вышли из поезда и отправились искать машину, чтобы добраться до вулкана. Оказалось, что все перевозки «держит» одна группировка, которая совершенно не хочет торговаться и скидывать цены. Мы торговались почти час: смеялись, размахивали руками, цокали языками, уходили и возвращались, но сбили-таки цену с 750 тысяч рупий, до более или менее человеческих 420 тысяч. Причину уступчивости местных мафиози мы поняли, когда нам подогнали машину: пепелац оказался старше меня, кондиционер отсутствовал, как класс, окна не открывались. Делать нечего, надо ехать. Четыре часа езды в этом гробу сначала по сорокаградусной жаре, а потом по серпантину в сплошной облачности нас едва не прикончили. Заселились в отель. Причем отель подразумевался, как находящийся на самом обрыве, с великолепными видами. Нам, естественно, «повезло», и мы лицезрели великолепные виды тумана. Влажно, как будто постоянно моросит дождь, температура не больше пятнадцати градусов. Начали беседу на ресепшене на тему арендовать джип с водителем, чтобы на следующий день поехать встречать рассвет на вулкане. Нам сказали, что, да, такая возможность есть, 350 тысяч с лица. На вопрос «а можно мы решим, по поводу машины завтра утром, чтобы не попасть на пасмурную погоду, как сегодня?» нам ответили «можно, но деньги вперед». Тащиться в такую даль, чтобы отступить в последний момент? - нет уж, давайте машину. Поползли в номер погреться под горячим душем и хоть немного вздремнуть. Закутались в одеяла (на экваторе, ага), заснули. Проснувшись вечером по будильнику, поняли, что нас накрыла «горняшка» - горная болезнь. Слабость, апатия, головокружение, тошнота, усиленное сердцебиение, дрожащие конечности. Попробовали пойти поужинать. По причине крайне хренового самочувствия и крайне хренового же владения местным поваром своей профессией (а мы еще удивлялись, что все постояльцы заказывали только картошку фри), съесть что либо заставить себя не удалось. Ограничились чаем. Вернулись в номер решать, как жить дальше. Поняли, что поездку на следующий вулкан - еще семь-десять часов на машине по серпантинам - мы не осилим никоим образом. Плюс, поездка за драконами на остров Комодо - два лишних перелета и двое суток на лодке - после всех этих приключений нам никакого удовольствия уже не доставит, решили отложить на другой раз. Отчаянно надеясь, что нас хоть немного «отпустит» к утру, легли спать.
Утром подъем в полчетвертого. Температура градусов пять, не больше. Но мы были подготовлены: ветровка, под нее пара футболок, и морозоустойчивому русскому уже нормально. В глазах же некоторых туристов, которые собирались на вулкан в то утро, иногда проскальзывал ужас. Аборигены вовсю продают и сдают в аренду теплые вещи. Сами они, в своих вязаных шапочках и закутанные в одеяла, поразительно напоминают каких-нибудь чилийцев или перуанцев. Не хватает только альпак. Кстати, местные жители - это отдельная народность тенгеры, резко отличающаяся от остальных яванцев. Они даже не мусульмане, а индобуддисты.
Небо ясное, видны звезды, значит можно надеяться на красивые виды при восходе. Джипом для поездки на вулкан оказался Land Cruiser BJ, видимо, 50-х годов выпуска. Чего уж там, поехали. Ночь, серпантин иногда с уклоном до тридцати градусов, мокрый асфальт, никаких ограждений, никакого освещения, дорога местами размыта до середины полосы. Сна уже ни в одном глазу, держимся за все, что только можно, чтобы кидало по салону. Наконец, добираемся до смотровой площадки и занимаем стратежное место у обрыва, чтобы фотографировать из первого ряда. Количество туристов все увеличивается, к рассвету на площадке уже человек сто, причем большинство индонезийцы или малоотличимые от них туристы из Азии. Белых - человек десять-пятнадцать.
Светает на экваторе так же быстро, как и темнеет. Сначала полная темнота сменяется сумерками, затем небо на востоке становится огненным, а весь остальной небосвод резко синеет. В принципе, восход солнца такой же, как и везде на земле. Но из-за чистоты горного воздуха краски очень яркие, да и сменяются очень быстро - пара минут и все. Зрелище абсолютно неземное. Древняя кальдера, из которой «вытекают» облака. Вулканы, освещенные косыми лучами восходящего солнца. О холоде, «горняшке» и перенесенных лишениях забываешь сразу. Вдоволь нафотографировавшись, возвращаемся в джип и едем по кальдере Тенгер, чтобы подняться на вулкан Бромо.
Джипы останавливаются где-то за пару километров до вулкана. Можно пройти пешком, а можно прокатиться на местной коренастой лошадке. Жалость к лошади и жадность заставляют нас идти пешком. Ближе к вулкану из песка начинают появляться складки застывшей лавы, у подножия переходящие в каменные торосы.
По специальной лестнице в 250 ступеней поднимаемся на вершину вулкана. Из кратера идет дым, пахнет тухлыми яйцами. Бромо по-настоящему не извергался уже года три. Сейчас он только «курит» удушливым сероводородом, поэтому на него пускают туристов. Некоторые, минуя ограждения, обходят весь кратер по периметру. У меня высотобоязнь, метров пятьдесят почти отвесной стены с одной стороны, и метров сто - с другой, узенькая тропка по гребню кратера и периодически налетающие клубы дыма.
Отважно прохожу метров пять, потом разворачиваюсь и возвращаюсь к ограждению. Мне и так впечатлений выше крыши. Панорама с вулкана фантастическая - море черного песка, из которого торчат вулканы, отвесные скалы, вершины которых утопают в облаках.
Навосхищавшись и наснимавшись, возвращаемся в отель. Виды из отеля действительно отличные, наверное, не сильно хуже смотровой площадки.
Собираемся, идем к ресепшену, чтобы оттуда на шаттлбасе спуститься с гор. Нам сообщают прекрасную новость: шаттлбас сегодня не поедет; можем предложить персональную машину. У нас полтора часа до поезда, там, в долине. Сил и времени спорить уже нет. Ладно, давайте машину. Машиной оказался тот самый шаттлбас, только для нас двоих. Оригинально. По дороге водитель с гордостью нам рассказывал, что вот эти вот склоны гор уникальны - это единственное место в Индонезии, где выращивают капусту, картошку и морковь. Любезно интересовался, знаем ли мы такие диковинные овощи. Когда мы ему рассказали масштабы посадок корнеплодов на нашей родине, чуть не уехал в пропасть. На поезд мы все-таки успели.
Часа через четыре мы стояли на берегу Балийского пролива, и перед нами в нескольких километрах виднелся покрытый дымкой берег Бали. Между Явой и Бали курсируют паромы, и мы, заплатив какие-то «копейки» вместе с толпой индонезийцев часом позже вышли на берег самого известного среди туристов острова Индонезии. Уже темнело, и надо было подумать о ночлеге. А вокруг только паромный причал и автобусный терминал. И какое-то шоссе вдоль берега. Неожиданно рядом с нами «нарисовался» абориген и предложил довезти на байке до отеля. Что, прямо обоих вместе с вещами на одном байке? - нет, у меня тут друг в кустах - а туристический рюкзак довезти сможешь? - легко, смотри. Я сел на заднее сидение, а мотоциклист установил мой рюкзак спереди, сжал ногами, и, выглядывая из-за него, как из-за укрытия, повез в отель. Отель был маленьким, дешевым и страшным. Стены и потолок в номерах были исполнены в традиционном индонезийском стиле - сделаны из бамбуковых плетеных матов. Всю ночь кто-то ползал за потолком и, хрустя, жевал эти маты. Поутру весь номер был засыпан бамбуковыми опилками. Утром мы вернулись обратно на трассу и, поймав местный микроавтобус, отправились в столицу Бали - Денпасар.
Непонятно, почему Бали так популярен у любителей пляжного отдыха. Из-за высоких приливов и отливов и сильных волн, мест, чтобы нормально искупаться в египетском или мальдивском смысле этого слова, почти нет. Серфинг? - на любой вкус. Дайвинг? - с лодки, пожалуйста. Купаться? - это вам на другие острова. Бали интересен в первую очередь своей культурой - красивые храмы, народные ремесла, традиционные танцы.
Мы разместились в одной из главных туристических достопримечательностей Бали - городе ремесел Убуде. Когда-то Убуд был небольшой деревенькой, которая славилась своими ремеслами. Согласно правительственной программе развития туризма в Убуд стали вкладывать деньги, и теперь он, поглотив несколько соседних деревушек, разросся в конгломерат, где каждый район по большей части занимается своим видом ремесла: кто батиком, кто живописью, кто резьбой. Убуд расположен почти в центре острова, и из него удобно устраивать поездки к разным красотам и достопримечательностям Бали. Что мы, арендовав байк, и проделывали в течение всего нашего пребывания. Кстати, большинство заправок в Индонезии выглядят как лоток с бутылками с бензином.
Но первым делом мы посетили главный аттракцион Убуда - обезьяний лес: посреди города устроен лесопарк, в котором живет большая - несколько сотен особей - стая яванских макак. Помимо макак в лесу есть несколько небольших храмов, кладбище и какие-то ритуальные постройки. При входе в лес предлагают купить связку бананов для подкормки обезьян. Естественно, купили. Зашли. Пока жена доставала из чехла камеру, из-за кустов вышли три или четыре особо крупных макака и, осклабившись, молчаливо спросили «бананы сам отдашь, или нам подойти и забрать?». Не хватало только семок. Героически погибнуть на чужбине в мои планы не входило, поэтому бананы я отдал сам. Без бананов я не представлял для макак никакого интереса, поэтому мы смогли без приставаний погулять по лесу и поснимать себя, храмы и жизнь приматов. При этом макаки в этом лесу крайне избалованы вседозволенностью, поэтому часто воруют и вырывают у туристов из рук все, что им только понравится. Пока я фотографировал жену, один макак прыгнул мне на спину (скольких лет жизни мне это стоило?) и выдернул из кармана рюкзака бутылку с водой. После чего отбежал на пару метров, открутил крышку и нагло употребил содержимое.
На Бали огромное количество храмов, начиная от очень известных и посещаемых Танах Лот или Улувату, и заканчивая крохотными храмами безымянных деревушек. Здесь вообще очень развита резьба по камню, и проходя мимо, сразу и не поймешь - перед тобой храм или просто ворота чьего-то дома. Мы в основном разглядывали небольшие нетуристические храмы, из главных посетив только Танах Лот и Таман Аюн. Танах Лот - один из самых необычных храмов: он расположен на скале в океане, и добраться до него можно только в отлив, а Таман Аюн просто был по дороге, но по факту посещения оказался довольно красивым.
Помимо храмов на Бали есть древние достопримечательности. Например, Гунунг Кави - кладбище одиннадцатого века с могилами, вырубленными прямо в скале. Предполагается, что в них похоронены король и его приближенные. Или Гоа Гаджа - «Слоновья пещера», приблизительно тех же времен, в которой укрывались индуистские отшельники. Изображение лица древнего бога над входом в пещеру, посетителям напомнило слона, отсюда и такое современное название.
Посетили мы балийский зоопарк. То есть искали мы восхваляемые ЛонлиПлэнет парк рептилий и парк птиц, но на этом месте неожиданно оказался зоопарк. Либо они теперь так называются, но это маловероятно, так как в зоопарке животных оказалось меньше обещанного, либо составители путеводителя накосячили с картой. Зоопарк стоил 24 доллара с лица, и цену за билет категорически не оправдал. С другой стороны, мы таки увидели живьем одного комодского дракона.
Пожив три дня на Бали, мы отправились на остров Ломбок, где по плану предполагалось купаться и загорать оставшееся от отпуска время. На данный момент Ломбок вовсю развивают именно как самый главный пляжный курорт Индонезии. Сам остров вулканический, в прибрежных водах много кораллов, поэтому песок на пляжах варьируется от абсолютно черного до абсолютно белого. Подводный животный мир если и не дотягивает до красноморского, то совсем чуть-чуть. С другой стороны, на самом главном курорте острова - Сенгиги бич - всего у двух отелей присутствовали лежаки на пляже. Солнце, пальмы и океан - это конечно хорошо, но и лежать на чем-нибудь надо. Для совсем уж любителей природы недалеко от Ломбока, в пределах получаса на катере, есть три островка: Гили Мено, Гили Аир и Гили Траванган. Очевидцами описываются, как совершеннейший баунти - белоснежный песок, бирюзовая вода, неимоверное разнообразие подводной фауны (даже морские черепахи есть). Но при этом номера - бамбуковые бунгало, вода из крана - слегка опресненная, а санузел - манди (это такой местный вариант туалета, о нем позже). Мы собирались было посетить один из этих островков, чтобы сравнить пляжи, но дорога в оба конца от нашего отеля заняла бы часа три-четыре, а всю неделю, что мы были на Ломбоке, после полудня начинался тропический ливень вплоть до самого вечера. Так что от идеи «приехать, посмотреть и уехать» пришлось отказаться. Кстати, насчет ливней, если Вам кто-нибудь скажет, что на Бали и Ломбоке сезон начинается в апреле, плюньте в него слюной: все аборигены нам подтвердили, что нормальный сухой сезон здесь начинается не раньше июня.
Накупавшись и назагоравшись, мы сели в самолет и направились в Джакарту, откуда вылетели домой. В Джакарте мы провели один день, побродили по улицам, посетили главную достопримечательность - Монас (монумент независимости) и на личном опыте убедились, что делать в этом городе практически нечего: жара, духота, вонь, шум, толпы народа и вечные пробки во всех направлениях.
Общие выводы по Индонезии. Страна мусульманская, поэтому выпивки не сыщешь днем с огнем. В магазинах есть только пиво. Неплохое, но по 2,5 доллара за бутылку 0,65. Вина нет, крепких напитков тоже. Алкоголь в следовых количествах встречается на Бали за нечеловеческие деньги. Ярые мусульмане, судя по публикациям в СМИ, несомненно, есть, но нами замечены не были. Никаких паранджей, верующие женщины носят платки. Обнаженные колени и плечи моей жены никаких возмущений со стороны аборигенов не вызывали. Забавный случай: на общественном пляже купалась группа мусульманских женщин, как положено в закрытой одежде. После купания они вылезли на берег, поглядели на нас, после чего разделись до белья и переоделись в сухое. Данный процесс вызвал у меня явный когнитивный диссонанс. Молодежь очень любит фотографироваться. Несмотря на заявления путеводителей, курят все и везде. В большинстве общественных мест и отелей средней и нижней ценовой категории туалет присутствует в виде манди: унитаз или дырка в полу типа очко, а рядом бочка с водой и ковшик - для слива и подмываний. Соотношение цена/качество услуг в стране, наверное, даже хуже, чем в Лаосе. Единственное светлое пятно - туристический анклав Бали, но там особо не покупаешься. Кстати, возникают мысли, что на Бали лучше еще и потому, что там почти нет мусульман. В остальных частях население сильно попорчено туристами - денег хотят все и прямо сейчас. Перед поездкой обязательно нужно узнавать порядок цен, и упорно торговаться на местах. При всем при этом природа в Индонезии просто великолепная. Восход солнца на Бромо - наверное, самое красивое зрелище, которое я видел в своей жизни. Пляжи прекрасные (если забыть об инфраструктуре). Много интересных храмов и прочих культурных сооружений.
В Индонезии осталось огромное количество неохваченного, еще на несколько поездок. Но пока еще свежи воспоминания о перенесенных трудностях, я понимаю, что в ближайшее время опять туда не поеду. Потом - может быть, даже наверняка. Но на данный момент, как оказалось, морально и физически мы не готовы путешествовать самостоятельно по настолько экзотическим странам.
Усталые, невыспавшиеся и злые мы вышли из поезда и отправились искать машину, чтобы добраться до вулкана. Оказалось, что все перевозки «держит» одна группировка, которая совершенно не хочет торговаться и скидывать цены. Мы торговались почти час: смеялись, размахивали руками, цокали языками, уходили и возвращались, но сбили-таки цену с 750 тысяч рупий, до более или менее человеческих 420 тысяч. Причину уступчивости местных мафиози мы поняли, когда нам подогнали машину: пепелац оказался старше меня, кондиционер отсутствовал, как класс, окна не открывались. Делать нечего, надо ехать. Четыре часа езды в этом гробу сначала по сорокаградусной жаре, а потом по серпантину в сплошной облачности нас едва не прикончили. Заселились в отель. Причем отель подразумевался, как находящийся на самом обрыве, с великолепными видами. Нам, естественно, «повезло», и мы лицезрели великолепные виды тумана. Влажно, как будто постоянно моросит дождь, температура не больше пятнадцати градусов. Начали беседу на ресепшене на тему арендовать джип с водителем, чтобы на следующий день поехать встречать рассвет на вулкане. Нам сказали, что, да, такая возможность есть, 350 тысяч с лица. На вопрос «а можно мы решим, по поводу машины завтра утром, чтобы не попасть на пасмурную погоду, как сегодня?» нам ответили «можно, но деньги вперед». Тащиться в такую даль, чтобы отступить в последний момент? - нет уж, давайте машину. Поползли в номер погреться под горячим душем и хоть немного вздремнуть. Закутались в одеяла (на экваторе, ага), заснули. Проснувшись вечером по будильнику, поняли, что нас накрыла «горняшка» - горная болезнь. Слабость, апатия, головокружение, тошнота, усиленное сердцебиение, дрожащие конечности. Попробовали пойти поужинать. По причине крайне хренового самочувствия и крайне хренового же владения местным поваром своей профессией (а мы еще удивлялись, что все постояльцы заказывали только картошку фри), съесть что либо заставить себя не удалось. Ограничились чаем. Вернулись в номер решать, как жить дальше. Поняли, что поездку на следующий вулкан - еще семь-десять часов на машине по серпантинам - мы не осилим никоим образом. Плюс, поездка за драконами на остров Комодо - два лишних перелета и двое суток на лодке - после всех этих приключений нам никакого удовольствия уже не доставит, решили отложить на другой раз. Отчаянно надеясь, что нас хоть немного «отпустит» к утру, легли спать.
Утром подъем в полчетвертого. Температура градусов пять, не больше. Но мы были подготовлены: ветровка, под нее пара футболок, и морозоустойчивому русскому уже нормально. В глазах же некоторых туристов, которые собирались на вулкан в то утро, иногда проскальзывал ужас. Аборигены вовсю продают и сдают в аренду теплые вещи. Сами они, в своих вязаных шапочках и закутанные в одеяла, поразительно напоминают каких-нибудь чилийцев или перуанцев. Не хватает только альпак. Кстати, местные жители - это отдельная народность тенгеры, резко отличающаяся от остальных яванцев. Они даже не мусульмане, а индобуддисты.
Небо ясное, видны звезды, значит можно надеяться на красивые виды при восходе. Джипом для поездки на вулкан оказался Land Cruiser BJ, видимо, 50-х годов выпуска. Чего уж там, поехали. Ночь, серпантин иногда с уклоном до тридцати градусов, мокрый асфальт, никаких ограждений, никакого освещения, дорога местами размыта до середины полосы. Сна уже ни в одном глазу, держимся за все, что только можно, чтобы кидало по салону. Наконец, добираемся до смотровой площадки и занимаем стратежное место у обрыва, чтобы фотографировать из первого ряда. Количество туристов все увеличивается, к рассвету на площадке уже человек сто, причем большинство индонезийцы или малоотличимые от них туристы из Азии. Белых - человек десять-пятнадцать.
Светает на экваторе так же быстро, как и темнеет. Сначала полная темнота сменяется сумерками, затем небо на востоке становится огненным, а весь остальной небосвод резко синеет. В принципе, восход солнца такой же, как и везде на земле. Но из-за чистоты горного воздуха краски очень яркие, да и сменяются очень быстро - пара минут и все. Зрелище абсолютно неземное. Древняя кальдера, из которой «вытекают» облака. Вулканы, освещенные косыми лучами восходящего солнца. О холоде, «горняшке» и перенесенных лишениях забываешь сразу. Вдоволь нафотографировавшись, возвращаемся в джип и едем по кальдере Тенгер, чтобы подняться на вулкан Бромо.
Джипы останавливаются где-то за пару километров до вулкана. Можно пройти пешком, а можно прокатиться на местной коренастой лошадке. Жалость к лошади и жадность заставляют нас идти пешком. Ближе к вулкану из песка начинают появляться складки застывшей лавы, у подножия переходящие в каменные торосы.
По специальной лестнице в 250 ступеней поднимаемся на вершину вулкана. Из кратера идет дым, пахнет тухлыми яйцами. Бромо по-настоящему не извергался уже года три. Сейчас он только «курит» удушливым сероводородом, поэтому на него пускают туристов. Некоторые, минуя ограждения, обходят весь кратер по периметру. У меня высотобоязнь, метров пятьдесят почти отвесной стены с одной стороны, и метров сто - с другой, узенькая тропка по гребню кратера и периодически налетающие клубы дыма.
Отважно прохожу метров пять, потом разворачиваюсь и возвращаюсь к ограждению. Мне и так впечатлений выше крыши. Панорама с вулкана фантастическая - море черного песка, из которого торчат вулканы, отвесные скалы, вершины которых утопают в облаках.
Навосхищавшись и наснимавшись, возвращаемся в отель. Виды из отеля действительно отличные, наверное, не сильно хуже смотровой площадки.
Собираемся, идем к ресепшену, чтобы оттуда на шаттлбасе спуститься с гор. Нам сообщают прекрасную новость: шаттлбас сегодня не поедет; можем предложить персональную машину. У нас полтора часа до поезда, там, в долине. Сил и времени спорить уже нет. Ладно, давайте машину. Машиной оказался тот самый шаттлбас, только для нас двоих. Оригинально. По дороге водитель с гордостью нам рассказывал, что вот эти вот склоны гор уникальны - это единственное место в Индонезии, где выращивают капусту, картошку и морковь. Любезно интересовался, знаем ли мы такие диковинные овощи. Когда мы ему рассказали масштабы посадок корнеплодов на нашей родине, чуть не уехал в пропасть. На поезд мы все-таки успели.
Часа через четыре мы стояли на берегу Балийского пролива, и перед нами в нескольких километрах виднелся покрытый дымкой берег Бали. Между Явой и Бали курсируют паромы, и мы, заплатив какие-то «копейки» вместе с толпой индонезийцев часом позже вышли на берег самого известного среди туристов острова Индонезии. Уже темнело, и надо было подумать о ночлеге. А вокруг только паромный причал и автобусный терминал. И какое-то шоссе вдоль берега. Неожиданно рядом с нами «нарисовался» абориген и предложил довезти на байке до отеля. Что, прямо обоих вместе с вещами на одном байке? - нет, у меня тут друг в кустах - а туристический рюкзак довезти сможешь? - легко, смотри. Я сел на заднее сидение, а мотоциклист установил мой рюкзак спереди, сжал ногами, и, выглядывая из-за него, как из-за укрытия, повез в отель. Отель был маленьким, дешевым и страшным. Стены и потолок в номерах были исполнены в традиционном индонезийском стиле - сделаны из бамбуковых плетеных матов. Всю ночь кто-то ползал за потолком и, хрустя, жевал эти маты. Поутру весь номер был засыпан бамбуковыми опилками. Утром мы вернулись обратно на трассу и, поймав местный микроавтобус, отправились в столицу Бали - Денпасар.
Непонятно, почему Бали так популярен у любителей пляжного отдыха. Из-за высоких приливов и отливов и сильных волн, мест, чтобы нормально искупаться в египетском или мальдивском смысле этого слова, почти нет. Серфинг? - на любой вкус. Дайвинг? - с лодки, пожалуйста. Купаться? - это вам на другие острова. Бали интересен в первую очередь своей культурой - красивые храмы, народные ремесла, традиционные танцы.
Мы разместились в одной из главных туристических достопримечательностей Бали - городе ремесел Убуде. Когда-то Убуд был небольшой деревенькой, которая славилась своими ремеслами. Согласно правительственной программе развития туризма в Убуд стали вкладывать деньги, и теперь он, поглотив несколько соседних деревушек, разросся в конгломерат, где каждый район по большей части занимается своим видом ремесла: кто батиком, кто живописью, кто резьбой. Убуд расположен почти в центре острова, и из него удобно устраивать поездки к разным красотам и достопримечательностям Бали. Что мы, арендовав байк, и проделывали в течение всего нашего пребывания. Кстати, большинство заправок в Индонезии выглядят как лоток с бутылками с бензином.
Но первым делом мы посетили главный аттракцион Убуда - обезьяний лес: посреди города устроен лесопарк, в котором живет большая - несколько сотен особей - стая яванских макак. Помимо макак в лесу есть несколько небольших храмов, кладбище и какие-то ритуальные постройки. При входе в лес предлагают купить связку бананов для подкормки обезьян. Естественно, купили. Зашли. Пока жена доставала из чехла камеру, из-за кустов вышли три или четыре особо крупных макака и, осклабившись, молчаливо спросили «бананы сам отдашь, или нам подойти и забрать?». Не хватало только семок. Героически погибнуть на чужбине в мои планы не входило, поэтому бананы я отдал сам. Без бананов я не представлял для макак никакого интереса, поэтому мы смогли без приставаний погулять по лесу и поснимать себя, храмы и жизнь приматов. При этом макаки в этом лесу крайне избалованы вседозволенностью, поэтому часто воруют и вырывают у туристов из рук все, что им только понравится. Пока я фотографировал жену, один макак прыгнул мне на спину (скольких лет жизни мне это стоило?) и выдернул из кармана рюкзака бутылку с водой. После чего отбежал на пару метров, открутил крышку и нагло употребил содержимое.
На Бали огромное количество храмов, начиная от очень известных и посещаемых Танах Лот или Улувату, и заканчивая крохотными храмами безымянных деревушек. Здесь вообще очень развита резьба по камню, и проходя мимо, сразу и не поймешь - перед тобой храм или просто ворота чьего-то дома. Мы в основном разглядывали небольшие нетуристические храмы, из главных посетив только Танах Лот и Таман Аюн. Танах Лот - один из самых необычных храмов: он расположен на скале в океане, и добраться до него можно только в отлив, а Таман Аюн просто был по дороге, но по факту посещения оказался довольно красивым.
Помимо храмов на Бали есть древние достопримечательности. Например, Гунунг Кави - кладбище одиннадцатого века с могилами, вырубленными прямо в скале. Предполагается, что в них похоронены король и его приближенные. Или Гоа Гаджа - «Слоновья пещера», приблизительно тех же времен, в которой укрывались индуистские отшельники. Изображение лица древнего бога над входом в пещеру, посетителям напомнило слона, отсюда и такое современное название.
Посетили мы балийский зоопарк. То есть искали мы восхваляемые ЛонлиПлэнет парк рептилий и парк птиц, но на этом месте неожиданно оказался зоопарк. Либо они теперь так называются, но это маловероятно, так как в зоопарке животных оказалось меньше обещанного, либо составители путеводителя накосячили с картой. Зоопарк стоил 24 доллара с лица, и цену за билет категорически не оправдал. С другой стороны, мы таки увидели живьем одного комодского дракона.
Пожив три дня на Бали, мы отправились на остров Ломбок, где по плану предполагалось купаться и загорать оставшееся от отпуска время. На данный момент Ломбок вовсю развивают именно как самый главный пляжный курорт Индонезии. Сам остров вулканический, в прибрежных водах много кораллов, поэтому песок на пляжах варьируется от абсолютно черного до абсолютно белого. Подводный животный мир если и не дотягивает до красноморского, то совсем чуть-чуть. С другой стороны, на самом главном курорте острова - Сенгиги бич - всего у двух отелей присутствовали лежаки на пляже. Солнце, пальмы и океан - это конечно хорошо, но и лежать на чем-нибудь надо. Для совсем уж любителей природы недалеко от Ломбока, в пределах получаса на катере, есть три островка: Гили Мено, Гили Аир и Гили Траванган. Очевидцами описываются, как совершеннейший баунти - белоснежный песок, бирюзовая вода, неимоверное разнообразие подводной фауны (даже морские черепахи есть). Но при этом номера - бамбуковые бунгало, вода из крана - слегка опресненная, а санузел - манди (это такой местный вариант туалета, о нем позже). Мы собирались было посетить один из этих островков, чтобы сравнить пляжи, но дорога в оба конца от нашего отеля заняла бы часа три-четыре, а всю неделю, что мы были на Ломбоке, после полудня начинался тропический ливень вплоть до самого вечера. Так что от идеи «приехать, посмотреть и уехать» пришлось отказаться. Кстати, насчет ливней, если Вам кто-нибудь скажет, что на Бали и Ломбоке сезон начинается в апреле, плюньте в него слюной: все аборигены нам подтвердили, что нормальный сухой сезон здесь начинается не раньше июня.
Накупавшись и назагоравшись, мы сели в самолет и направились в Джакарту, откуда вылетели домой. В Джакарте мы провели один день, побродили по улицам, посетили главную достопримечательность - Монас (монумент независимости) и на личном опыте убедились, что делать в этом городе практически нечего: жара, духота, вонь, шум, толпы народа и вечные пробки во всех направлениях.
Общие выводы по Индонезии. Страна мусульманская, поэтому выпивки не сыщешь днем с огнем. В магазинах есть только пиво. Неплохое, но по 2,5 доллара за бутылку 0,65. Вина нет, крепких напитков тоже. Алкоголь в следовых количествах встречается на Бали за нечеловеческие деньги. Ярые мусульмане, судя по публикациям в СМИ, несомненно, есть, но нами замечены не были. Никаких паранджей, верующие женщины носят платки. Обнаженные колени и плечи моей жены никаких возмущений со стороны аборигенов не вызывали. Забавный случай: на общественном пляже купалась группа мусульманских женщин, как положено в закрытой одежде. После купания они вылезли на берег, поглядели на нас, после чего разделись до белья и переоделись в сухое. Данный процесс вызвал у меня явный когнитивный диссонанс. Молодежь очень любит фотографироваться. Несмотря на заявления путеводителей, курят все и везде. В большинстве общественных мест и отелей средней и нижней ценовой категории туалет присутствует в виде манди: унитаз или дырка в полу типа очко, а рядом бочка с водой и ковшик - для слива и подмываний. Соотношение цена/качество услуг в стране, наверное, даже хуже, чем в Лаосе. Единственное светлое пятно - туристический анклав Бали, но там особо не покупаешься. Кстати, возникают мысли, что на Бали лучше еще и потому, что там почти нет мусульман. В остальных частях население сильно попорчено туристами - денег хотят все и прямо сейчас. Перед поездкой обязательно нужно узнавать порядок цен, и упорно торговаться на местах. При всем при этом природа в Индонезии просто великолепная. Восход солнца на Бромо - наверное, самое красивое зрелище, которое я видел в своей жизни. Пляжи прекрасные (если забыть об инфраструктуре). Много интересных храмов и прочих культурных сооружений.
В Индонезии осталось огромное количество неохваченного, еще на несколько поездок. Но пока еще свежи воспоминания о перенесенных трудностях, я понимаю, что в ближайшее время опять туда не поеду. Потом - может быть, даже наверняка. Но на данный момент, как оказалось, морально и физически мы не готовы путешествовать самостоятельно по настолько экзотическим странам.