Аналоговый тахометр на Драгу
Отчёт про бомж-трип в Италию мне пока что ленивенько писать - хз почему, там ещё и фоток много обрабатывать. В общем - лень.
Так что пока что напишу о более-менее законченном проектике по установке аналогового тахометра на свою драгу.
Некоторое время назад я купил и поставил на драгу такой вот цифровой тахометр:
Изначально покупал его для регулировки карбов, но впендюрил практически на постоянку. Стоял он примерно так на моте:
Пришлось снять крышку с левой стойки руля.
Такой тахометр брал сигнал с бронепровода свечи зажигания - наматываешь сигнальный провод от тахометра на бронепровод витков хотя бы 7-10, закрепляешь и он считывает наведённое поле.
Косвенно я по нему определял - не заглох ли мот посреди шумной пробки, и когда он прогрелся, чтобы выключить подсос.
Ездил я с ним ездил и всё но напрягал меня своим несуразным видом, не вяжущимся с обликом чмоппера.
В конце концов я таки созрел и полез на диалэкстрим, ибей и алиэкспресс искать какой-нибудь аналоговый тахометр.
Всё, что я находил, было рассчитано аж на 13к обормотов в минуту, что для меня не подходило от слова никак, ибо коленвал дрыгателя своего мотоцикла я раскручивал, дай бог, до 3-3.5к оборотов.
Поняв, что не найду подходящего, решил купить на али вот подобный тахометр и посмотреть, что у него внутри:
Стоил он тогда рублей 300-500, что я посчитал приемлемым для задуманного эксперимента.
И вот, дождался, забрал с почты, привёз в гараж, да разобрал его нахрен.
Стакан оказался пластиковым, а вот ободок со стёклышком - металл.
Стёклышко, кстати, как показала разборка было зафиксировано резиновым уплотнителем + пластиковым прижимным кольцом.
В процессе осмотра конструкции и схемы обнаружил у него вот такой вот подстроечный резистор:
Которым, очевидно, осуществлялась калибровка брехометра, и который и помог мне осуществить задуманное.
Правда вот величины сопротивления этого резистора не хватило(всего-то 45кОм), так что на замену ему я впаял отечественный подстроечный резистор на 100кОм и довольно легко откалибровал по старому цифровому.
Сигнал эта штука считывает опять же с провода зажигания но уже не по индукции, а непосредственно от входящего в катушку провода.
Питание я взял от габаритов, чтобы слишком далеко не тянуть провода.
Подсветку китайцы организовали с помощью крохотной лампочки накаливания в резиновом установочном гнезде с двумя проводками, которую я радостно при разборке уронил на пол и раздавил. После чего решил сделать подсветку светодиодной, а питание взять от питания самого тахометра.
Место расположения нового тахометра было очевидным - над рулём посередине между стойками. Но вот ведь засада - там у меня классно прижились часики, которые я успел здорово полюбить.
Решил переносить их на левую стойку - там где раньше был цифровой тахометр. Правда, для этого пришлось из нержавейки выточить посадочное место - ох и геморрой же без токарного станка, скажу я вам.
Справа - оригинальная хромированная крышка.
Далее - надо как-то крепить на руль - не сверлить же его. Был придуман полухомутик, который цеплялся за оригинальную пластину и стягивался болтом. Но он был не слишком удачен, т.к. упирался сильно в сам тахометр, и хоть всё выглядело прилично, на пластиковый стакан действовали очень нехорошие механические напряжения.
Отдельный разговор - про циферблат.
Сначала я подумал, что стоит печатать на чём-то прозрачном и заказал печать на прозрачной самоклеящейся плёнке - ошибочное решение. Чтобы не просвечивалось вообще всё, пришлось наклеить аж в 3 слоя эти распечатанные штуки. При этом при дневном свете видно было хреново, а размер цифр и толщина линий оказались мелковаты. Дизайн, кстати, слизал полностью со спидометра - чтобы перекликались. Стоило немалых трудов найти похожий шрифт для цифр.
Для подсветки использовал 10см белой светодиодной ленты с 6 диодами.
И вот, после калибровки и сборки что получилось:
Это при разном освещении. Слева-направо и сверху-вниз: дневное освещение выключено зажигание, дневное освещение включено зажигание, сумерки, ночь.
Видно, что свет малость не тот + просвечивается зелёным плата. Ну и, как уже выше сказал, мелковаты циферки.
Поездив так недельку, взялся за доведение до ума всей этой конструкции.
Первым делом переделал крепление. Сделал новую пластину, выкинув родную.
Пересмотрел размеры цифр и подправил шаблон.
Тут можно наглядно сравнить первый вариант на прозрачной плёнке(справа), пробу на обычной писчей бумаге + лак(сверху), финальный вариант на белом оракале(слева).
Чтобы ненужные участки гарантированно не просвечивались, основа циферблата красилась из баллончика акриловой краской.
Поверх ещё в один слой шла белая - на всякий случай, чтобы чёрный не просвечивался и не загрязнял циферблат.
В итоге получилось так.
На этот раз я взял для подсветки жёлтую ленту, хотя в идеале была бы оранжевая, но такой под руку не попадалось.
После множества примерок и тестов ленту пришлось расположить так, что светодиоды оказались прямо между платой и циферблатом - это из-за того, что световой поток у них оказался слабее, чем у белых.
Но при таком положении они просвечивали таки чёрную краску на плёнке, так что пришлось наклеить второй слой.
И вот - итог.
К сожалению, оказалось, что длины ленты не хватает для подсветки всей шкалы - 0 и 5 не подсвечены очень плохо. Ну и нет паразитной засветки, которая чуток фоново подсвечивает сам циферблат. Это можно решить множеством способов, но пока что решил не заморачиваться.
Чисто для сравнения сделал пару коллажиков, сравнивающих первый вариант циферблата со вторым в одинаковых условиях:
Так что пока что напишу о более-менее законченном проектике по установке аналогового тахометра на свою драгу.
Некоторое время назад я купил и поставил на драгу такой вот цифровой тахометр:
Изначально покупал его для регулировки карбов, но впендюрил практически на постоянку. Стоял он примерно так на моте:
Пришлось снять крышку с левой стойки руля.
Такой тахометр брал сигнал с бронепровода свечи зажигания - наматываешь сигнальный провод от тахометра на бронепровод витков хотя бы 7-10, закрепляешь и он считывает наведённое поле.
Косвенно я по нему определял - не заглох ли мот посреди шумной пробки, и когда он прогрелся, чтобы выключить подсос.
Ездил я с ним ездил и всё но напрягал меня своим несуразным видом, не вяжущимся с обликом чмоппера.
В конце концов я таки созрел и полез на диалэкстрим, ибей и алиэкспресс искать какой-нибудь аналоговый тахометр.
Всё, что я находил, было рассчитано аж на 13к обормотов в минуту, что для меня не подходило от слова никак, ибо коленвал дрыгателя своего мотоцикла я раскручивал, дай бог, до 3-3.5к оборотов.
Поняв, что не найду подходящего, решил купить на али вот подобный тахометр и посмотреть, что у него внутри:
Стоил он тогда рублей 300-500, что я посчитал приемлемым для задуманного эксперимента.
И вот, дождался, забрал с почты, привёз в гараж, да разобрал его нахрен.
Стакан оказался пластиковым, а вот ободок со стёклышком - металл.
Стёклышко, кстати, как показала разборка было зафиксировано резиновым уплотнителем + пластиковым прижимным кольцом.
В процессе осмотра конструкции и схемы обнаружил у него вот такой вот подстроечный резистор:
Которым, очевидно, осуществлялась калибровка брехометра, и который и помог мне осуществить задуманное.
Правда вот величины сопротивления этого резистора не хватило(всего-то 45кОм), так что на замену ему я впаял отечественный подстроечный резистор на 100кОм и довольно легко откалибровал по старому цифровому.
Сигнал эта штука считывает опять же с провода зажигания но уже не по индукции, а непосредственно от входящего в катушку провода.
Питание я взял от габаритов, чтобы слишком далеко не тянуть провода.
Подсветку китайцы организовали с помощью крохотной лампочки накаливания в резиновом установочном гнезде с двумя проводками, которую я радостно при разборке уронил на пол и раздавил. После чего решил сделать подсветку светодиодной, а питание взять от питания самого тахометра.
Место расположения нового тахометра было очевидным - над рулём посередине между стойками. Но вот ведь засада - там у меня классно прижились часики, которые я успел здорово полюбить.
Решил переносить их на левую стойку - там где раньше был цифровой тахометр. Правда, для этого пришлось из нержавейки выточить посадочное место - ох и геморрой же без токарного станка, скажу я вам.
Справа - оригинальная хромированная крышка.
Далее - надо как-то крепить на руль - не сверлить же его. Был придуман полухомутик, который цеплялся за оригинальную пластину и стягивался болтом. Но он был не слишком удачен, т.к. упирался сильно в сам тахометр, и хоть всё выглядело прилично, на пластиковый стакан действовали очень нехорошие механические напряжения.
Отдельный разговор - про циферблат.
Сначала я подумал, что стоит печатать на чём-то прозрачном и заказал печать на прозрачной самоклеящейся плёнке - ошибочное решение. Чтобы не просвечивалось вообще всё, пришлось наклеить аж в 3 слоя эти распечатанные штуки. При этом при дневном свете видно было хреново, а размер цифр и толщина линий оказались мелковаты. Дизайн, кстати, слизал полностью со спидометра - чтобы перекликались. Стоило немалых трудов найти похожий шрифт для цифр.
Для подсветки использовал 10см белой светодиодной ленты с 6 диодами.
И вот, после калибровки и сборки что получилось:
Это при разном освещении. Слева-направо и сверху-вниз: дневное освещение выключено зажигание, дневное освещение включено зажигание, сумерки, ночь.
Видно, что свет малость не тот + просвечивается зелёным плата. Ну и, как уже выше сказал, мелковаты циферки.
Поездив так недельку, взялся за доведение до ума всей этой конструкции.
Первым делом переделал крепление. Сделал новую пластину, выкинув родную.
Пересмотрел размеры цифр и подправил шаблон.
Тут можно наглядно сравнить первый вариант на прозрачной плёнке(справа), пробу на обычной писчей бумаге + лак(сверху), финальный вариант на белом оракале(слева).
Чтобы ненужные участки гарантированно не просвечивались, основа циферблата красилась из баллончика акриловой краской.
Поверх ещё в один слой шла белая - на всякий случай, чтобы чёрный не просвечивался и не загрязнял циферблат.
В итоге получилось так.
На этот раз я взял для подсветки жёлтую ленту, хотя в идеале была бы оранжевая, но такой под руку не попадалось.
После множества примерок и тестов ленту пришлось расположить так, что светодиоды оказались прямо между платой и циферблатом - это из-за того, что световой поток у них оказался слабее, чем у белых.
Но при таком положении они просвечивали таки чёрную краску на плёнке, так что пришлось наклеить второй слой.
И вот - итог.
К сожалению, оказалось, что длины ленты не хватает для подсветки всей шкалы - 0 и 5 не подсвечены очень плохо. Ну и нет паразитной засветки, которая чуток фоново подсвечивает сам циферблат. Это можно решить множеством способов, но пока что решил не заморачиваться.
Чисто для сравнения сделал пару коллажиков, сравнивающих первый вариант циферблата со вторым в одинаковых условиях:
