Путешествие в Ледяную страну. 28.02-11.03.17. Часть 2
Часть 1.
День 4. Первое знакомство с Исландией
В пять утра наши сонные тушки выползли из гостеприимного хостела и настроили автопилот в направлении аэропорта. Шенгенская зона избавила нас от лишних паспортных придирок, и в 8:30 очередная стальная птица в оперении WizzAir! понесла нас на северо-запад - к главной цели нашего путешествия.
К третьему часу полета я поняла, что лоукостер - это такая маршрутка "Богдан" в воздухе, дешево и сердито. Кресло не откидывалось, и жалкие попытки выспаться не увенчались успехом, но прибавили к затекшим ногам еще и затекшую шею. Зато под крыльями самолета серые и унылые, как постиранный пододеяльник, облака сменились видами живописных норвежских фьордов, а совсем скоро в 11 000 м под нами распростерся бескрайний Атлантический океан.
Когда уже не осталось сил выискивать удобное положение на прокрустовом сиденье, в иллюминаторе блеснули под лучами мартовского солнца белоснежные ледяные равнины Исландии.
Казалось, что мы пролетаем над огромным айсбергом, без единого намека на населенные пункты или дорожную сеть. Только на подлете к аэропорту внизу начали просматриваться низкие коробочки домов и черная лента автострады, ярко выделяющаяся на белом снегу.
Вообще, Исландия достаточно теплая страна. Несмотря на то, что летом температура воздуха здесь редко поднимается выше 15 градусов тепла (а +20 по Цельсию считается невыносимой жарой), зимой климат мягкий благодаря близости Гольфстрима, и трескучие 20-градусные морозы это большая редкость. Февраль 2017 был очень теплым, но буквально за неделю до нашего приезда всю страну накрыло рекордным снегопадом, поэтому простиравшийся внизу остров полностью оправдывал своё название - Ледяная земля.
Двухчасовая разница в часовых поясах "съела" часть полёта, и в 10:30 по местному времени мы вышли из терминала на исландскую землю.
Наш самолет приземлился в международном аэропорту Keflavik, который находится в одноименном городке. Отсюда до Рейкьявика нужно еще добраться на каком-то транспорте. Самый популярный - flyBus, который по совместительству еще выступает экскурсионным автобусом.
flyBus приятно удивил наличием на борту Wi-Fi и USB-портов в каждом кресле и неприятно огорчил стоимостью - трансфер Кефлавик-Рейкьявик в одну сторону обойдется почти в 30 евро.
Наблюдение: В Исландии своя валюта, исландская крона. Но наличные деньги по стране практически не ходят. Везде можно расплатиться карточкой, вплоть до общественных туалетов. В день отъезда в Duty Free мне на сдачу с евро насыпали местную мелочь - первый и последний раз, когда я увидела в Исландии наличку.
Автобус выехал с парковки аэропорта и резво покатил в сторону столицы. За окном распростерлись заснеженные равнины, которые отражали ослепительные лучи солнца - в отличие от Прибалтики, в пронзительно синем небе над Исландией не было ни облачка.
Заселиться в хостел сразу не удалось, поэтому решили скинуть багаж, наспех пообедать и отправиться покорять новый неизведанный город.
Наблюдение: Исландия ОЧЕНЬ дорогая страна. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в этом, чашка кофе в центре Рейкьявика стоит в переводе с местной валюты 7-8 евро. Очень вкусный здешний йогурт Skyr, булочка и бутылка фанты из бюджетного маркета опустошат карточку ещё на 10 евро. Стоимость проживания в весьма стремном хостеле можно сравнить с неплохой гостиницей в Вене.
В Рейкьявике, как и в Вильнюсе, тоже водят бесплатные экскурсии. Нам достался невероятный экскурсовод по имени Björn, который оказался комедиантом с забавным чувством юмора и неиссякаемыми запасами исторических анекдотов.
Экскурсия начинается на углу двух улиц возле больших часов на высоком постаменте - неизменное место встречи для большинства горожан.
Исландия - государство, расположенное на острове вулканического происхождения, который возник из морской пучины около 20 миллионов лет назад. Вулканическая активность тут до сих пор не утихла, о чем свидетельствуют периодические извержения здешних вулканов и огромное количество гейзеров.
Считается самой безопасной в мире страной. У Исландии нет своей армии, полиция не носит оружия, а единственное подобие защиты кордона может обеспечить разве что катер береговой охраны.
На всём острове, площадью около 100 000 кв. км, проживает чуть более 300 000 человек (примерно столько же насчитывает один киевский жилмассив Троещина).
Неудивительно, что уровень преступности здесь является одним из самых низких в мире. Оружие официально не запрещено, но сомневаюсь, что у населения реально возникает необходимость им воспользоваться.
Государственный язык - исландский - заслуживает особого внимания. Редкий иностранец способен произнести пару слов на исландском, чтобы не перепутать местами все буквы сразу и не заплести язык в косичку.
Практически полное отсутствие заимствованных слов способствует созданию довольно тяжеловесных конструкций. Один здешний вулкан не так давно навел шороху среди дикторов теле и радиоэфира, которым пришлось неоднократно выговорить в прямом эфире его название. Так вот, Эйяфьядлайёкюдль - одно из самых безобидных исландских слов.
К концу поездки я запомнила названия почти всех посещенных нами локаций, но произнести вслух еще не рискую, дабы не вызвать парочку исландских троллей.
Лавры первооткрывания Исландии принадлежат знатному норвежцу Ингольфу Арнарсону, который в конце IX века что-то не поделил с новым королем Норвегии Харальдом I и перебрался со всей семьей на ближайший остров.
По мере заселения в Исландии сформировалась своя государственная система. Каждый год представители разных поселений собирали альтинг - старейший в мире парламент.
С XVI столетия Исландия оказалась под властью Дании. Малочисленные восстания за независимость легко и быстро подавлялись датскими войсками за счет значительного преимущества в численности.
Лишь 17 июня 1944 года Исландия обрела полную независимость от всех и стала республикой.
Глава государства - президент, который заседает в этом скромном строении, и более того, делит его пополам с премьер-министром.
Это здание, построенное в 1700 году, было первой исландской тюрьмой, но потом было переоборудовано для первых лиц государства.
Альтинг Исландии (он же парламент) занимает здание побогаче. Двухэтажное серое строение на площади Эйстурветяюр украшено барельефами покровителей страны - дракона, орла, быка и великана. Эти же персонажи изображены на гербе страны.
Самое милое место в Рейкьявике - это пруд Тьёрнин почти в самом центре города. Сюда слетается огромное количество птиц, и на берегах не стихает птичий гомон. Гуси, утки и еще множество неведомых мне пернатых шумно обсуждают свои птичьи вопросы и совершенно не боятся людей - при желании их можно и покормить, и погладить.
Возле пруда обнаружился забавный монумент - памятник неизвестному бюрократу. Он навевает очень яркие ассоциации с тяжелой и неповоротливой, как камень, бюрократической машиной.
Наиболее заметное и неповторимое здание в столице Исландии - концертный зал Харпа, который возвышается на набережной. Его абсолютно футуристичные грани бутылочно-зеленого цвета причудливо отражают солнечные лучи.
Открыт он был сравнительно недавно, в 2011 году. Сложная конструкция стен, напоминающая огромные зеленые соты, создает неповторимую игру света как снаружи, так и внутри центра. А с верхнего этажа открывается красивый вид на город и залив.
Однако несмотря на красоту и бриллиантовый блеск Харпа, доминантой в Рейкьявике по праву считается лютеранская церковь со сложным названием Хадльгримскиркья.
Она стоит на самой высокой точке в городе, и видна практически отовсюду.
Сложная архитектура церкви напоминает одновременно и шестигранники базальтовых утесов, и огромный орга́н.
Перед церковью стоит статуя мореплавателя Лейфа Эрикссона, который первым посетил Северную Америку, задолго до Христофора Колумба.
Лучи закатного солнца осветили верхушку церкви перед тем, как оно скрылось за низкими домами. Первый день на удивительном острове подошел к концу.
День 5. Между двумя континентами
Пока основная часть команды пыталась досмотреть последние сны под богатырский храп соседей в 16-местной комнате хостела, я и организаторы исландского безобразия - Олег и Ира - поехали забирать наши автокемперы.
В прокатном центре под Кефлавиком уже дожидались нас два микроавтобуса в ярком оракале, уютно ворча дизелем и прогревая заиндевевший салон.
Мне достался автокемпер со счастливой семеркой в номере. Признаться, я изрядно нервничала - опыт вождения крупногабаритных автомобилей стремился к нулю, а моя жужа меньше кемпера как минимум вдвое по всем параметрам.
Впрочем, на высоком кресле сиделось очень комфортно, а размеры оказались не такими устрашающими, как казалось на первый взгляд. Спустя полчаса я уже довольно уверенно рулила пятиметровым бусом по узким улицам Рейкьявика.
В хостеле мы подобрали выспавшуюся часть группы и наше Большое Дорожное Путешествие началось.
Едва мы выехали за пределы города, по бокам трассы раскинулись такие пейзажи, что приходилось прикладывать серьезные усилия, чтобы сосредоточиться на дороге, а не на бескрайних снежных равнинах. Поездка по исландским просторам доставляла ни с чем не сравнимое удовольствие.
Отдельно хочется похвалить наш кемпер. Дизельный Renault Master на новенькой шиповке, несмотря на свои внушительные габариты, управляется на удивление легко и за дорогу держится как примагниченный. Позже нам это свойство не раз пригодилось.
Совсем скоро мы остановились на первой смотровой площадке. Я не запомнила как называется это место, но там просто фантастически красиво. Ослепительно белые равнины, гладкое стекло залива и яркое солнце над горизонтом вместе собирались в картину из параллельного мира.
Самое настоящее снежное царство.
А через некоторое время мы аккуратно припарковали наши домики на колесах возле Национального парк Тингведлир.
Тингведлир (исл. Þingvellir) - долина близ полуострова Рейкьянес, которая в эпоху народовластия стала сосредоточением политической жизни страны. Именно здесь собирался альтинг. Здесь же в 1944 году провозгласили независимость Исландии.
Но еще более интересна долина с геологической точки зрения. Именно здесь проходит разлом двух литосферных плит - Североамериканской и Евразийской.
Два континента расходятся друг от друга приблизительно на 2 мм в год, поэтому в долине часты землетрясения.
Технически можно считать, что мы побывали еще и в Северной Америке, и даже между двумя материками - ведь в некоторых местах по разлому проложены пешеходные дорожки.
С базальтовых скал задорно шумит серебряными струями небольшой водопадик.
А в бездонных расселинах застыла исключительно чистая и прозрачная вода, отражая высокое синее небо.
В национальном парке можно провести целый день, любуясь черными отвесными стенами разлома, замерзшими водопадами и красивым игольчатым снегом, который укрыл всё в округе.
Но наш плотный график не позволяет долго задерживаться даже в самом красивом месте, поэтому два желтых кемпера устремились вглубь острова.
На нашей новой локации бушевал ледяной ветер. С загруженного любителями зимнего экстрима паркинга вниз убегает дорожка, которая выходит на смотровую площадку у одного из красивейших водопадов Исландии.
Гюдльфосс (исл. Gullfoss) в переводе означает “золотой водопад”, хотя сейчас, в окружении снега и льда, возникает ассоциация с серебром.
Водопад находится на бурной полноводной реке Хвитау, и состоит из двух каскадов, которые расположены друг к другу под углом почти в 90 градусов.
Гюдльфосс один из самых зрелищных и прекрасных водопадов на острове. Сильный ветер срывает холодные брызги с шумных потоков воды, периодически орошая туристов неожиданным душем.
На нижней смотровой площадке дует чуть поменьше, а зрелище не менее величественное.
К Золотому водопаду мы сегодня еще вернемся, а пока отправляемся к следующей уникальной исландской достопримечательности.
Долина гейзеров - удивительное место, лишнее подтверждение не затихающей подземной активности в недрах острова. Обширная геотермальная зона около реки Хвитау известна тем, что здесь живет прародитель всех гейзеров - Гейсир, в честь которого назвали всех его собратьев.
Гейсир, или Большой Гейзер (исл. Stóri Geysir) - самый крупный в Исландии, способен выбрасывать столб горячей воды и пара на высоту до 60 метров. Однако большую часть времени папа всех гейзеров мирно спит, представляя собой мирную лужицу прозрачно-голубой воды, слегка затянутую паром.
Зато ближайший сосед Гейсира - гейзер Строккюр (исл. Strokkur) - проявляет нешуточную активность и извергается каждые пару минут на высоту до 30 метров.
Вся поверхность земли вокруг действующих гейзеров испещрена лужицами горячей воды и буквально дышит паром. Опасные участки ограждены веревочкой и предупреждающими табличками - попытка погладить мох может обернуться нешуточным ожогом, температура воды и пара здесь достигает 80-100 градусов по Цельсию.
Каждое, даже самое маленькое, геотермальное озерцо без устали бурлит и шипит о чем-то своем, а над долиной витает стойкий запах сероводорода.
Ощущение, что в нескольких десятках метров под тобой тепло из недр планеты способно за считанные минуты вскипятить небольшое озеро воды, слегка пугает. И хотя логика намекает, что безопасные места в долине за долгие годы высчитаны до сантиметра, инстинктивно стараешься держаться подальше от неубедительных веревочек и плюющихся паром кочек.
Солнце почти укатилось за горизонт, и мы поспешили на место предполагаемой ночевки - в долину уже знакомого водопада Гюдльфосс. Однако запарковавшись на нижней площадке быстро поняли, что оставаться тут на ночь - плохая идея.
Не на шутку разбушевавшийся ветер качал наши двухтонные микроавтобусы как камышинки, а открыть дверь можно было только с поддержкой снаружи. Под горячие споры, где найти место потише и поуютнее для ночевки, приготовили и съели наш первый ужин.
А потом… В затянутом тучами небе мелькнула бледно-зеленая полоска - слабая тень развернувшегося в высоте северного сияния. Здесь, внизу, оно было практически неразличимо, поэтому самые отчаянные, вооружившись фотокамерами, полезли на верхнюю смотровую площадку.
Силу ветра, которая мешала подъему, сложно вообразить. Как-будто высунул голову из окна автомобиля на скорости over 100 км/ч. Даже дышать было затруднительно, не говоря уже о том, чтобы бодро шагать наверх по крутой лестнице.
В общем, пока я добралась до площадки, полоска зеленого отсвета погасла. Но теперь мы точно знали - сияние в Исландии бывает, и приехали мы не напрасно.
После некоторых поисков нового места, уже в кромешной тьме мы приехали к другому водопаду, где ветер был потише, и без сил расползлись по спальникам.
День 6. Горячие ванны и ледяной душ
Рассвет в Исландии достаточно поздний - около 8 утра. После весьма зябкой ночи в качающемся под порывами ветра кемпере, было очень приятно вылезти погреться под первыми лучами солнца, которое осветило небольшой водопадик Факси (исл. Faxi).
Он расположен на той же реке, что и Гюдльфосс, и хотя значительно меньше своего популярного собрата, но не менее живописный.
Здесь мы позавтракали, и поехали в одну из самых тёплых точек Исландии - термальные источники.
Комплекс этот называется Secret Lagoon. Природный бассейн чистой и горячей воды позволяет в любое время года принимать ванну под открытым небом.
Откуда-то снизу, из каменистого дна, периодически прорываются обжигающие струи подогретой земным огнем воды.
На респешн посетителей предупреждают - ходить по зеленым газонам вокруг термальной зоны опасно, они могут оказаться очень горячими.
Из горячей воды вылезать не хотелось совершенно - счастливые и расслабленные, мы наслаждались теплом и отдыхом.
На беззаботное бултыхание в источнике было отведено всего полтора часа, и они пролетели как пара минут.
Второй день поездки стал Днем водопадов. После термальных источников, слегка разморенные от теплой воды, мы заехали на прекрасный каскадный Урридафосс (исл. Urriðafoss), где холодный ветер с ледяными брызгами быстро согнал ленивую дрёму.
Этот небольшой, но живописный водопад расположен на реке Тьоурсау. После морозных дней стремительный поток воды разделяли замерзшие струи, создавая удивительный ансамбль.
А в качестве короны над величественным зрелищем, преломлённые тысячами водяных призм лучи солнца нарисовали над Урридафоссом яркую радугу.
Попрощавшись с игривым каскадом, мы двинулись к одному из самых известных водограев Исландии - Сельяландсфоссу (исл. Seljalandsfoss).
Главный герой множества открыток и фотокниг, он расположен на реке Сельяландсау и обрушивает поток воды с высоты 60 метров.
Отчасти свою известность он получил благодаря глубокому отступу за серебряными струями, которые позволяют в буквальном смысле прогуляться вокруг водопада.
Правда, по-настоящему насладиться видом Сельяландсфосса "изнутри" можно только летом.
Водяная пыль, летящая от водопада, покрывает всё вокруг и мгновенно замерзает при минусовой температуре. Так что всё в радиусе 50 метров от Сельяландфосса представляет собой гладкий и мокрый каток. Пройтись за струи воды можно было разве что на альпинистских "кошках" или с оооочень подходящей обувью и хорошей координацией движений. Поскольку ни того, ни другого, ни третьего у меня не было, а авантюризм и суицид это разные вещи, я ограничилась прогулкой вдоль ледника и с лёгкой завистью наблюдала за более подготовленными туристами.
С высоких скал рядом с Сельяландсфоссом обрушивают свои воды вниз еще несколько маленьких, но очень красивых водопадов. Речушки чистейшей прозрачной воды разбегаются от них, чтобы устремиться к главной цели - холодным волнам Атлантики.
После легкого обеда извилистая трасса повела нас дальше, восторгая сменяющимися пейзажами.
Далеко на горизонте показалось высокое ледяное плато, ощетинившееся черными скалами - знаменитый Эйяфьядлайёкюдль.
14 апреля 2010 года здесь произошло мощное извержение, которое почти на два месяца парализовало работу аэропортов Европы. Однако несмотря на отчаянные попытки телеведущих правильно выговорить заковыристое название в прямых эфирах, сам вулкан не имеет собственного имени.
Эйяфьядлайёкюдль - это огромный ледник, шестой по величине в Исландии, в глубинах которого скрывается конусовидная вершина зловещего вулкана.
А рядом с ледником, на реке Скоугау, расположился живописный водопад Скоугафосс (исл. Skógafoss). Спрятавшись в ложбине между скалами, он задорно шумит, переливая речные воды и орошая всё вокруг мириадами брызг.
На вершину плато, с которого обрушивает свои воды Скоугафосс, можно подняться по крутой лестнице под кодовым названием "чтоб я сдох". Туда я на морально-волевых вскарабкалась дважды, вечером и утром (чем буду гордиться ещё пару месяцев), и с 70-метровой высоты любовалась видом на водопад и океан.
Вечер подарил нам закат удивительных красок, которые отразились в водах Скоугау рубиновым цветом.
Возле водопада мы разбили свой автомобильный лагерь, и после вкусного ужина завалились спать под шум ветра и постукивание дождя по крышам кемперов.
Часть 3.