Знакомство с Испанией: Каталония 04.09-11.09.2021. Часть II
Часть I
На четвертый день отдыха мы решили отправиться на экскурсию. Из всего разнообразия, который был предложен оператором, остановились на так называемом VIP формате - всего 8 человек + гид, вместо огромного автобуса на 50 отдыхающих. Стоимость такой экскурсии не очень гуманная - 75 евро с человека, но оно того стоило.
Снова в 8:45 (какое-то магическое время) мы стояли в ожидании нашего транспорта возле отеля. С небольшим опозданием подъехал аккуратный новенький минивэн Renault, из которого вышел молодой человек, представился Максимом, и помог забраться в салон, где уже собрались остальные шестеро наших попутчиков.
Минивэн мягко зашуршал по дороге, а Максим начал обстоятельный рассказ об Испании.
Королевство Испания - четвертая по величине страна Европы, занимает 80% Пиренейского полуострова, а также Канарские и Балеарские острова, член ЕС и НАТО. Свою историю ведет примерно со 2-го тысячелетия до н.э., когда полуостров еще носил название Иберийский и населяли его иберы.
На протяжении 6 веков Испания являлась частью Римской империи, после чего наступил длительный период правления вестготов.
А в 711 году пересекли Гибралтар и высадились на территории Иберийского полуострова войска Тарик Ибн Зияда, Омейядского халифа. Так началось завоевание Испании маврами, к 714 году они установили контроль над бОльшей частью полуострова. Политика завоевателей была простая, но очень эффективная.
Вторжение начиналось с мирных переговоров - мавры предлагали жителям городов и провинций достаточно выгодные условия - возможность сохранить своё вероисповедание, культуру и язык, и даже меньшие налоги. Если люди соглашались - после установления власти халифата все обещания выполнялись в точности.
Но если жители отказывались принять условия завоевателей - мавры в буквальном смысле топили город в крови, не оставляя ни одного выжившего.
Неудивительно, что большинство городов пошли по пути наименьшего сопротивления, и скоро оказались под властью халифа. Таким образом халифат добрался до юга Франции, где, внезапно, выбранная политика перестала быть действенной.
Дальнейшее завоевание Европы прекратилось благодаря стараниям мажордома Карла Мартеля, ярого католика, убеждения которого вдохновляли французов на борьбу с неприятелем. Позднее в честь Карла назовут известный по всему миру французский коньяк.
Битва при Пуатье стала поворотным пунктом и положила начало Реконкисте - отвоеванию испанских земель, которое продолжалось семь столетий и завершилось в 1492 году с освобождением Гранады.
В этом же году Христофор Колумб, с благословения короля Фердинанда и королевы Изабеллы, совершил свою экспедицию в Америку, положив начало испанской колонизациии американского континента.
Так Испания стала первой глобальной мировой империей, владеющей огромными территориями на разных континентах.
В XX веке на мировой политической арене появляется противоречивая персона - генерал Франциско Франко. В нашей школьной программе Франциско Франко представлен как последователь фашизма и нацизма, пособник Гитлера.
В истории Испании Франко известен как человек, положивший начало “испанскому экономическому чуду” - феномену рекордного экономического роста страны, которая вот уже второе столетие топталась на задворках процветающей Европы.
Франко предложил множество экономических реформ, которые коснулись индустрии, сельского хозяйства, образования, обеспечения жильем и т.д.
На сегодняшний день Испания - процветающая страна, привлекающая туристов (и мигрантов) со всех уголков света. До пандемии Испанию за год посещало более 80 млн туристов - это вдвое больше населения страны, что делает её третьей в мире по посещаемости после США и Франции.
Но нельзя не отметить то, что многим Испания обязана провинции Каталония - именно по её дорогам мчит наш минивэн.
Каталония (кат. Catalunya) - автономное сообщество на северо-востоке Испании, со столицей в Барселоне и населением более 7 млн человек. С середины XIX столетия Каталония борется за право быть независимым государством.
Отчасти это связано с тем, что Каталония дотирует практически все остальные регионы Испании - здесь сосредоточены значительная часть производств и сельскохозяйственных угодий. Именно в Каталонии собирают те самые поезда, которые умеют “на ходу” подстраиваться под изменения стандарта колеи, здесь находятся производственные мощности именитых автомобильных производителей, здесь выращивают виноградники и оливковые деревья, фрукты и сельскохозяйственные культуры. Здесь особенно развит туризм - треть “голубых” пляжей Европы находятся в Испании, но треть испанских “голубых” пляжей - в Каталонии.
Но Каталония обязана все доходы “сгружать” в государственную казну, и получает взамен всего 16%, что категорически не устраивает каталонцев.
В Каталонии свой флаг - четыре красных полосы на желтом фоне (“сепаратистская” версия отличается еще синим треугольником с белой звездой), и свой язык. Почти все знаки, надписи и табло здесь написаны на каталанском, хотя испанцы этот язык не понимают.
В 2017 году в Каталонии был проведен референдум о независимости, который позднее испанская власть признала незаконным. Тем временем, в Каталонии и, в частности, в Барселоне, часто происходят жестокие протесты - перекрываются важные дороги, разбиваются витрины магазинов и устраиваются поджоги.
Нужна ли Каталонии независимость - покажет только время, а пока мы просто наслаждаемся красотой провинции и знакомимся поближе с историей удивительного испанского края.
Примерно через час мы подъехали к первой точке нашего путешествия - городу-крепости Бесалу (кат. Besalú), исторической столице района Ла Гарроча (кат. La Garrotxa). Ла Гарроча кроме прочего является огромным национальным парком вулканического происхождения.
Даже от одного взгляда на город перехватывает дыхание от восторга - древние городские стены, высокий мост над живописной рекой Флувия, а на заднем плане горные вершины. Мы вплотную подобрались к предгорьям Пиреней, и там, за перевалом, уже Франция.
Через семипролентный мост, построенный еще римлянами в XI-XII веке, мы заходим в Бесалу. Непривычная, угловатая форма моста обусловлена тем, что фундаментом для опор были выбраны природные каменные образования. На среднем пролете моста построена сторожевая башня, с которой защитники города вели наблюдение.
Бесалу еще называют городом ведьм - с ведьмами в Испании связано очень много историй, в частности из-за многовековых свирепств инквизиции.
В Бесалу долгое время была очень крупная община евреев, здесь находилась большая синагога и единственная сохранившаяся в этой части Европы еврейская миква (зал для ритуального омовения).
Евреи жили в средневековом Бесалу наравне с остальными, занимались ремеслами и ростовщичеством. Так было до тех пор, пока первый великий инквизитор Томас де Торквемада (сам по происхождению еврей), пользуясь покровительством королевы Изабеллы, не начал гонения евреев в Испании.
Томас де Торквемада стал родоначальником страшной испанской инквизиции. За многовековую историю ни один человек, которого инквизиторы обвинили в ереси или других грехах, не был оправдан. Ни разу последователи идей Торквемада не “ошиблись” в своих подозрениях. Под пытками люди не только сознавались в том, чего не совершали - экзекуции не прекращались до тех пор, пока несчастный не называл еще 20 человек, которых можно было заподозрить в предательстве католической веры. Согласно законам прогрессии, очень скоро в Испании не осталось ни евреев, ни других неугодных испанской церкви людей.
К аутодафе были приговорены множество невинных, в том числе женщин и детей. В Средние Века инквизиторы признавали только несколько способов отличить женщину от ведьмы - один из них заключался в том, что если отправить несчастную на костер, то в случае, если она невиновна, Господь не позволит огню опалить её. Чёрная страница в истории королевства, которая закончилась только в XIX веке - официально инквизиция была упразднена аж в 1834 году.
Сейчас Бесалу - добрый, солнечный, очень красивый, сказочный город.
В центре Бесалу - церковь св. Петра, которая недавно отметила своё тысячелетие.
На площади стоят ярмарочные палатки с душистым сыром, мясными изделиями, подслащённой гранолой, одеждой и обувью. Среди обуви особенно выделяются эспадрильи - открытые босоножки с мягкой подошвой, которые отличаются особой износостойкостью.
Еще одна особенность Бесалу - несколько стульев, на которых нельзя сидеть. Группа творческих людей из разных уголков страны вдохновляются историей и легендами, и создают в городе такие необычные памятники.
Так, один из стульев напоминает тонконогих слонов с известной картины Дали “Искушение св. Антония”. Еще два разместились на стене - дань легенде о ведьмах, которым люди выставляли предметы мебели на улицу, чтобы не пускать в дом.
А третий стул выглядит обыкновенным - пока не подойдешь поближе и не обнаружишь, что он двухмерный и только выполнен в стиле 3D.
В Бесалу мы провели всего час, побродили по улочкам и набрались сувениров - в числе прочего я схватила бутылочку вина из сорта Garrotxa и керамическую тарелочку со специальной теркой для чеснока, гениальное изобретения для тех, кто не жалует чеснок, но любит его аромат в блюдах (спасибо Пондохве за наводку).
По дороге из Бесалу Максим вдруг внес интересное предложение - за небольшую доплату в 10 евро он покажет нам две красивейшие смотровые площадки. Мы единодушно согласились и вскоре свернули с основной дороги на крутой серпантин.
Там, на вершине плато, на высоте 1123 метра над уровнем моря, расположилось Святилище эль Фар (исп. Sanctuari del Far). В переводе эль фар означает маяк - легенда гласит, что свет монастыря был виден морякам (до моря на минуточку 45 км).
Кроме того, святилище считается местом силы и тысячи паломников поднимаются на эту гору, чтобы помолиться за здоровье близких.
Но самое главное - с плато открывается невероятный вид на горный массив Гийерис (Guilleries), часть Каталонских гор. Передать словами или фотографиями эту красоту невозможно, рядом с таким видом сложно даже дышать - так же, как мозг не в силах представить расстояние в один парсек, так глаза не в состоянии оценить такую прекрасную картину.
по клику откроется большое изображение
На этой вершине хочется стоять вечно, любоваться прекрасной долиной внизу, смотреть за игрой света и теней на склонах гор и слушать, как издалека доносится легкий перезвон колокольчиков, которые висят на шеях пасущегося стада.
Увы, нам пришлось отправляться дальше, но вскоре вокруг замелькали новые, не уступающие красотой, пейзажи.
Город Рюпит (кат. Rupit), еще один островок Средневековья, время в котором замерло в XV веке - именно этим столетием датируется постройка самых “молодых” домов в городке.
Город построен на высоте 882 над уровнем моря, в зоне активности древнего вулкана, извержения которого закончились еще в первом тысячелетии до нашей эры. При строительстве использовали максимально выгодно окружающий ландшафт, поэтому тротуарами и даже лестницами в Рюпите служат застывшие потоки лавы.
Здесь почти нет нашествий туристов, потому что до местечка не ходит ни один вид общественного транспорта, а огромным туристическим автобусам трудно покорять крутой серпантин.
Население Рюпита едва достигает 300 человек. Жители города живут своей обычной жизнью, а в город мы приехали как раз перед началом сиесты.
Сиеста в Испании - священна. Вообще жизнь здесь ценится в неспешном течении, здесь не принято торопиться, обед может длиться часами (быстро глотать пищу считается дурным тоном и неуважением к поварам), а в ресторане обычное дело ждать меню 20-30 минут, а потом еще столько же - счет и сдачу.
Такой уклад настолько непривычен нам, а в частности - мне: привыкшая успевать за день миллион дел и жевать бутерброд параллельно с выполнением рабочей задачи, я практически на каждом шагу напоминала себе, что в этой стране можно расслабиться, и попробовать пожить в другом темпе.
В Рюпите классический горный климат, здесь нет удушающей жары, но достаточно высокая влажность. Зимой снег выпадает редко, но весной начинает дуть пронзительный ветер, который в ансамбле с 2-3 градусами выше нуля создает пронизывающий до костей холод.
Город разделен на две части: древний Рюпит и “новый” Пруит. В старый город можно попасть по подвесному мостику - говорят, ровно пройти по нему может только очень нетрезвый человек:) Мост немилосердно качается из стороны в стороны на каждом шагу и заставляет отчаянно цепляться за подозрительно ненадежные поручни.
Рюпит тоже называют городом ведьм - считается, здесь они скрывались от инквизиции. Не знаю, как насчет ведьм, но по моему скромному мнению здесь живут духи Средневековья - город абсолютно остановился во времени, о XXI столетии напоминают только новые автомобили и терминалы безналичной оплаты.
До сиесты мы успели зайти в местный магазинчик, вывеска на котором гласит, что он работает с 1850 года, и закупиться ликерами местного производства, настоянными на 18 травах. А на соседней улочке нас буквально сбил с ног аромат свежих колбас - килограмм “фуета” в белой плесени обойдется в 10-15 евро, хамон будет чуть дороже.
С улиц города можно увидеть замершую на скале крошечную церковь - это единственное здание, которое уцелело после мощного землетрясения в начале XV столетия. Она до сих пор действует и используется для венчаний и таинства крещения.
Здесь же, в Рюпите, мы решили пообедать. Во всем городе нашлось два работающих ресторана, один оказался забронирован на два дня вперед, а второй - аргентинской кухни, с волшебным видом на реку и мост - согласился принять нашу группу.
Вкус принесенных блюд и прохладного красного Rioja от местной винодельни Priorat затмил долгое ожидание - это был один из самых восхитительных обедов в моей жизни. Мясо с гарниром и вино обошлись в 21 евро.
После обеда вместо сиесты мы отправились к последнему пункту нашей расширенной программы. Максим свернул на абсолютное бездорожье, а через некоторое время дорогу и вовсе преградило препятствие - дальше пешком.
По каменистой тропе под легким уклоном вниз (черт, а обратно-то подниматься в горку, подумалось мне) мы шли минут 20, любуясь окружающими видами.
Вскоре послышался характерный шум падающей с обрыва воды, а следующий поворот вывел нас на верхнюю точку высокого водопада - El Cascado del Pruit. Сейчас тут нежно журчат тонкие ручейки воды среди нагромождения камней, но в сезон дождей ручей превращается в бурный полноводный поток и с грохотом срывается вниз в долину.
Еще немного пройтись по камням (которые тысячелетия назад были морским дном, тут и там попадается под ногами характерная морская галька и следы морских организмов) - и оказываешься на смотровой площадке, с которой открывается вид на водопад во всей его красе.
Зрелище восхитительное и величественное, смотришь на это, и чувствуешь, насколько незначительный и чужой человек в этом царстве Природы и Вечности. Уходить не хотелось, шум водопада завораживал и гипнотизировал, казалось - еще немного, и растворишься в этой красоте.
Невероятными усилиями мы вернулись в реальность и заторопились обратно к минивэну - впереди еще долгая дорога, а Максим должен был сдать нас по описи в наши отели строго к ужину.
Наконец, по длинному крутому серпантину мы начали спуск к побережью. Сил на разговоры уже не оставалось.
К слову, дороги в Испании на редкость живописные, а в горах очень много тоннелей, некоторые длиной более километра, при этом очень хорошо освещены, гудят мощными вентиляционными установками, а встречные потоки полностью разделены непосредственно толщей горы.
Часть дорог до недавнего времени были платные, но с первого сентября закончился контракт с обслуживающей организацией, и по платным дорогам пока можно ездить бесплатно. А вообще средняя стоимость проезда по платному участку 10 евро за 100 км.
В отель мы вернулись в 19:00, сердечно поблагодарили Максима за удивительный день и после легкого ужина упали спать без задних ног.
Немудрено, что следующий день мы снова посвятили пляжному отдыху, благо погода на побережье была восхитительной.
Часть III.
На четвертый день отдыха мы решили отправиться на экскурсию. Из всего разнообразия, который был предложен оператором, остановились на так называемом VIP формате - всего 8 человек + гид, вместо огромного автобуса на 50 отдыхающих. Стоимость такой экскурсии не очень гуманная - 75 евро с человека, но оно того стоило.
Снова в 8:45 (какое-то магическое время) мы стояли в ожидании нашего транспорта возле отеля. С небольшим опозданием подъехал аккуратный новенький минивэн Renault, из которого вышел молодой человек, представился Максимом, и помог забраться в салон, где уже собрались остальные шестеро наших попутчиков.
Минивэн мягко зашуршал по дороге, а Максим начал обстоятельный рассказ об Испании.
Королевство Испания - четвертая по величине страна Европы, занимает 80% Пиренейского полуострова, а также Канарские и Балеарские острова, член ЕС и НАТО. Свою историю ведет примерно со 2-го тысячелетия до н.э., когда полуостров еще носил название Иберийский и населяли его иберы.
На протяжении 6 веков Испания являлась частью Римской империи, после чего наступил длительный период правления вестготов.
А в 711 году пересекли Гибралтар и высадились на территории Иберийского полуострова войска Тарик Ибн Зияда, Омейядского халифа. Так началось завоевание Испании маврами, к 714 году они установили контроль над бОльшей частью полуострова. Политика завоевателей была простая, но очень эффективная.
Вторжение начиналось с мирных переговоров - мавры предлагали жителям городов и провинций достаточно выгодные условия - возможность сохранить своё вероисповедание, культуру и язык, и даже меньшие налоги. Если люди соглашались - после установления власти халифата все обещания выполнялись в точности.
Но если жители отказывались принять условия завоевателей - мавры в буквальном смысле топили город в крови, не оставляя ни одного выжившего.
Неудивительно, что большинство городов пошли по пути наименьшего сопротивления, и скоро оказались под властью халифа. Таким образом халифат добрался до юга Франции, где, внезапно, выбранная политика перестала быть действенной.
Дальнейшее завоевание Европы прекратилось благодаря стараниям мажордома Карла Мартеля, ярого католика, убеждения которого вдохновляли французов на борьбу с неприятелем. Позднее в честь Карла назовут известный по всему миру французский коньяк.
Битва при Пуатье стала поворотным пунктом и положила начало Реконкисте - отвоеванию испанских земель, которое продолжалось семь столетий и завершилось в 1492 году с освобождением Гранады.
В этом же году Христофор Колумб, с благословения короля Фердинанда и королевы Изабеллы, совершил свою экспедицию в Америку, положив начало испанской колонизациии американского континента.
Так Испания стала первой глобальной мировой империей, владеющей огромными территориями на разных континентах.
В XX веке на мировой политической арене появляется противоречивая персона - генерал Франциско Франко. В нашей школьной программе Франциско Франко представлен как последователь фашизма и нацизма, пособник Гитлера.
В истории Испании Франко известен как человек, положивший начало “испанскому экономическому чуду” - феномену рекордного экономического роста страны, которая вот уже второе столетие топталась на задворках процветающей Европы.
Франко предложил множество экономических реформ, которые коснулись индустрии, сельского хозяйства, образования, обеспечения жильем и т.д.
На сегодняшний день Испания - процветающая страна, привлекающая туристов (и мигрантов) со всех уголков света. До пандемии Испанию за год посещало более 80 млн туристов - это вдвое больше населения страны, что делает её третьей в мире по посещаемости после США и Франции.
Но нельзя не отметить то, что многим Испания обязана провинции Каталония - именно по её дорогам мчит наш минивэн.
Каталония (кат. Catalunya) - автономное сообщество на северо-востоке Испании, со столицей в Барселоне и населением более 7 млн человек. С середины XIX столетия Каталония борется за право быть независимым государством.
Отчасти это связано с тем, что Каталония дотирует практически все остальные регионы Испании - здесь сосредоточены значительная часть производств и сельскохозяйственных угодий. Именно в Каталонии собирают те самые поезда, которые умеют “на ходу” подстраиваться под изменения стандарта колеи, здесь находятся производственные мощности именитых автомобильных производителей, здесь выращивают виноградники и оливковые деревья, фрукты и сельскохозяйственные культуры. Здесь особенно развит туризм - треть “голубых” пляжей Европы находятся в Испании, но треть испанских “голубых” пляжей - в Каталонии.
Но Каталония обязана все доходы “сгружать” в государственную казну, и получает взамен всего 16%, что категорически не устраивает каталонцев.
В Каталонии свой флаг - четыре красных полосы на желтом фоне (“сепаратистская” версия отличается еще синим треугольником с белой звездой), и свой язык. Почти все знаки, надписи и табло здесь написаны на каталанском, хотя испанцы этот язык не понимают.
В 2017 году в Каталонии был проведен референдум о независимости, который позднее испанская власть признала незаконным. Тем временем, в Каталонии и, в частности, в Барселоне, часто происходят жестокие протесты - перекрываются важные дороги, разбиваются витрины магазинов и устраиваются поджоги.
Нужна ли Каталонии независимость - покажет только время, а пока мы просто наслаждаемся красотой провинции и знакомимся поближе с историей удивительного испанского края.
Примерно через час мы подъехали к первой точке нашего путешествия - городу-крепости Бесалу (кат. Besalú), исторической столице района Ла Гарроча (кат. La Garrotxa). Ла Гарроча кроме прочего является огромным национальным парком вулканического происхождения.
Даже от одного взгляда на город перехватывает дыхание от восторга - древние городские стены, высокий мост над живописной рекой Флувия, а на заднем плане горные вершины. Мы вплотную подобрались к предгорьям Пиреней, и там, за перевалом, уже Франция.
Через семипролентный мост, построенный еще римлянами в XI-XII веке, мы заходим в Бесалу. Непривычная, угловатая форма моста обусловлена тем, что фундаментом для опор были выбраны природные каменные образования. На среднем пролете моста построена сторожевая башня, с которой защитники города вели наблюдение.
Бесалу еще называют городом ведьм - с ведьмами в Испании связано очень много историй, в частности из-за многовековых свирепств инквизиции.
В Бесалу долгое время была очень крупная община евреев, здесь находилась большая синагога и единственная сохранившаяся в этой части Европы еврейская миква (зал для ритуального омовения).
Евреи жили в средневековом Бесалу наравне с остальными, занимались ремеслами и ростовщичеством. Так было до тех пор, пока первый великий инквизитор Томас де Торквемада (сам по происхождению еврей), пользуясь покровительством королевы Изабеллы, не начал гонения евреев в Испании.
Томас де Торквемада стал родоначальником страшной испанской инквизиции. За многовековую историю ни один человек, которого инквизиторы обвинили в ереси или других грехах, не был оправдан. Ни разу последователи идей Торквемада не “ошиблись” в своих подозрениях. Под пытками люди не только сознавались в том, чего не совершали - экзекуции не прекращались до тех пор, пока несчастный не называл еще 20 человек, которых можно было заподозрить в предательстве католической веры. Согласно законам прогрессии, очень скоро в Испании не осталось ни евреев, ни других неугодных испанской церкви людей.
К аутодафе были приговорены множество невинных, в том числе женщин и детей. В Средние Века инквизиторы признавали только несколько способов отличить женщину от ведьмы - один из них заключался в том, что если отправить несчастную на костер, то в случае, если она невиновна, Господь не позволит огню опалить её. Чёрная страница в истории королевства, которая закончилась только в XIX веке - официально инквизиция была упразднена аж в 1834 году.
Сейчас Бесалу - добрый, солнечный, очень красивый, сказочный город.
В центре Бесалу - церковь св. Петра, которая недавно отметила своё тысячелетие.
На площади стоят ярмарочные палатки с душистым сыром, мясными изделиями, подслащённой гранолой, одеждой и обувью. Среди обуви особенно выделяются эспадрильи - открытые босоножки с мягкой подошвой, которые отличаются особой износостойкостью.
Еще одна особенность Бесалу - несколько стульев, на которых нельзя сидеть. Группа творческих людей из разных уголков страны вдохновляются историей и легендами, и создают в городе такие необычные памятники.
Так, один из стульев напоминает тонконогих слонов с известной картины Дали “Искушение св. Антония”. Еще два разместились на стене - дань легенде о ведьмах, которым люди выставляли предметы мебели на улицу, чтобы не пускать в дом.
А третий стул выглядит обыкновенным - пока не подойдешь поближе и не обнаружишь, что он двухмерный и только выполнен в стиле 3D.
В Бесалу мы провели всего час, побродили по улочкам и набрались сувениров - в числе прочего я схватила бутылочку вина из сорта Garrotxa и керамическую тарелочку со специальной теркой для чеснока, гениальное изобретения для тех, кто не жалует чеснок, но любит его аромат в блюдах (спасибо Пондохве за наводку).
По дороге из Бесалу Максим вдруг внес интересное предложение - за небольшую доплату в 10 евро он покажет нам две красивейшие смотровые площадки. Мы единодушно согласились и вскоре свернули с основной дороги на крутой серпантин.
Там, на вершине плато, на высоте 1123 метра над уровнем моря, расположилось Святилище эль Фар (исп. Sanctuari del Far). В переводе эль фар означает маяк - легенда гласит, что свет монастыря был виден морякам (до моря на минуточку 45 км).
Кроме того, святилище считается местом силы и тысячи паломников поднимаются на эту гору, чтобы помолиться за здоровье близких.
Но самое главное - с плато открывается невероятный вид на горный массив Гийерис (Guilleries), часть Каталонских гор. Передать словами или фотографиями эту красоту невозможно, рядом с таким видом сложно даже дышать - так же, как мозг не в силах представить расстояние в один парсек, так глаза не в состоянии оценить такую прекрасную картину.
по клику откроется большое изображение
На этой вершине хочется стоять вечно, любоваться прекрасной долиной внизу, смотреть за игрой света и теней на склонах гор и слушать, как издалека доносится легкий перезвон колокольчиков, которые висят на шеях пасущегося стада.
Увы, нам пришлось отправляться дальше, но вскоре вокруг замелькали новые, не уступающие красотой, пейзажи.
Город Рюпит (кат. Rupit), еще один островок Средневековья, время в котором замерло в XV веке - именно этим столетием датируется постройка самых “молодых” домов в городке.
Город построен на высоте 882 над уровнем моря, в зоне активности древнего вулкана, извержения которого закончились еще в первом тысячелетии до нашей эры. При строительстве использовали максимально выгодно окружающий ландшафт, поэтому тротуарами и даже лестницами в Рюпите служат застывшие потоки лавы.
Здесь почти нет нашествий туристов, потому что до местечка не ходит ни один вид общественного транспорта, а огромным туристическим автобусам трудно покорять крутой серпантин.
Население Рюпита едва достигает 300 человек. Жители города живут своей обычной жизнью, а в город мы приехали как раз перед началом сиесты.
Сиеста в Испании - священна. Вообще жизнь здесь ценится в неспешном течении, здесь не принято торопиться, обед может длиться часами (быстро глотать пищу считается дурным тоном и неуважением к поварам), а в ресторане обычное дело ждать меню 20-30 минут, а потом еще столько же - счет и сдачу.
Такой уклад настолько непривычен нам, а в частности - мне: привыкшая успевать за день миллион дел и жевать бутерброд параллельно с выполнением рабочей задачи, я практически на каждом шагу напоминала себе, что в этой стране можно расслабиться, и попробовать пожить в другом темпе.
В Рюпите классический горный климат, здесь нет удушающей жары, но достаточно высокая влажность. Зимой снег выпадает редко, но весной начинает дуть пронзительный ветер, который в ансамбле с 2-3 градусами выше нуля создает пронизывающий до костей холод.
Город разделен на две части: древний Рюпит и “новый” Пруит. В старый город можно попасть по подвесному мостику - говорят, ровно пройти по нему может только очень нетрезвый человек:) Мост немилосердно качается из стороны в стороны на каждом шагу и заставляет отчаянно цепляться за подозрительно ненадежные поручни.
Рюпит тоже называют городом ведьм - считается, здесь они скрывались от инквизиции. Не знаю, как насчет ведьм, но по моему скромному мнению здесь живут духи Средневековья - город абсолютно остановился во времени, о XXI столетии напоминают только новые автомобили и терминалы безналичной оплаты.
До сиесты мы успели зайти в местный магазинчик, вывеска на котором гласит, что он работает с 1850 года, и закупиться ликерами местного производства, настоянными на 18 травах. А на соседней улочке нас буквально сбил с ног аромат свежих колбас - килограмм “фуета” в белой плесени обойдется в 10-15 евро, хамон будет чуть дороже.
С улиц города можно увидеть замершую на скале крошечную церковь - это единственное здание, которое уцелело после мощного землетрясения в начале XV столетия. Она до сих пор действует и используется для венчаний и таинства крещения.
Здесь же, в Рюпите, мы решили пообедать. Во всем городе нашлось два работающих ресторана, один оказался забронирован на два дня вперед, а второй - аргентинской кухни, с волшебным видом на реку и мост - согласился принять нашу группу.
Вкус принесенных блюд и прохладного красного Rioja от местной винодельни Priorat затмил долгое ожидание - это был один из самых восхитительных обедов в моей жизни. Мясо с гарниром и вино обошлись в 21 евро.
После обеда вместо сиесты мы отправились к последнему пункту нашей расширенной программы. Максим свернул на абсолютное бездорожье, а через некоторое время дорогу и вовсе преградило препятствие - дальше пешком.
По каменистой тропе под легким уклоном вниз (черт, а обратно-то подниматься в горку, подумалось мне) мы шли минут 20, любуясь окружающими видами.
Вскоре послышался характерный шум падающей с обрыва воды, а следующий поворот вывел нас на верхнюю точку высокого водопада - El Cascado del Pruit. Сейчас тут нежно журчат тонкие ручейки воды среди нагромождения камней, но в сезон дождей ручей превращается в бурный полноводный поток и с грохотом срывается вниз в долину.
Еще немного пройтись по камням (которые тысячелетия назад были морским дном, тут и там попадается под ногами характерная морская галька и следы морских организмов) - и оказываешься на смотровой площадке, с которой открывается вид на водопад во всей его красе.
Зрелище восхитительное и величественное, смотришь на это, и чувствуешь, насколько незначительный и чужой человек в этом царстве Природы и Вечности. Уходить не хотелось, шум водопада завораживал и гипнотизировал, казалось - еще немного, и растворишься в этой красоте.
Невероятными усилиями мы вернулись в реальность и заторопились обратно к минивэну - впереди еще долгая дорога, а Максим должен был сдать нас по описи в наши отели строго к ужину.
Наконец, по длинному крутому серпантину мы начали спуск к побережью. Сил на разговоры уже не оставалось.
К слову, дороги в Испании на редкость живописные, а в горах очень много тоннелей, некоторые длиной более километра, при этом очень хорошо освещены, гудят мощными вентиляционными установками, а встречные потоки полностью разделены непосредственно толщей горы.
Часть дорог до недавнего времени были платные, но с первого сентября закончился контракт с обслуживающей организацией, и по платным дорогам пока можно ездить бесплатно. А вообще средняя стоимость проезда по платному участку 10 евро за 100 км.
В отель мы вернулись в 19:00, сердечно поблагодарили Максима за удивительный день и после легкого ужина упали спать без задних ног.
Немудрено, что следующий день мы снова посвятили пляжному отдыху, благо погода на побережье была восхитительной.
Часть III.