Zamtour2017. Часть 5. Kabula Lodge.
Итак, в самом приподнятом настроении пролетев 60 км по изумительно новому и пустому шоссе, мы с предсказуемым удовольствием увидели наконец указатель на Kabula Lodge. Свернув налево, мы оказались в совершенно подмосковном лесу: нехарактерные для большей части Замбии высокие деревья, никаких пальм, и только совершенно белый песок на дороге несколько портил иллюзию.
Тут и там были лужи, порой довольно глубокие, мы их бодро проплывали/объезжали по кустам, на каждой развилке пытаясь угадать дорогу. Навигатор совершенно сдался: между шоссе и Замбези, где-то на берегу которой спрятался наш лодж, было километра 3 по лесным тропкам, а гордый девайс явно счел ниже своего достоинства строить по ним маршрут. Владельцы "Кабулы", очевидно, заподозрив, что найти их может быть затруднительно, озаботились указателями, но буквально на третьей развилке иссякли.
Мы миновали летное поле (многие фермы и мелкие гостиницы на юге Африки поддерживают такие импровизированные взлетно-посадочные полосы для легких самолетов), стадо быков, которые внаглую не желали убраться с нашего пути, проплыли еще пару огромных луж и подъехали к симпатичному зеленому лужку, через который дальше шли следы шин. Ничего не подозревая, мы двинулись дальше, инерции хватило буквально метров на пять, после чего машина встала наглухо! Наивные чукотские водители решили, что танки не застревают, подергали туда-сюда хитрые ручки для продвинутых юзеров, попытались сдать назад, но ничего не помогало. Открыв дверь и посмотрев вниз, я страшно удивилась, увидев все ту же симпатичную зеленую травку практически на уровне дверного порожка: колеса закопались наполовину! Живописный лужок на деле оказался ловушкой из жирной, клейкой черной грязи.
О том, чтобы вытащить машину самостоятельно, не могло быть и речи, рассчитывать на активную помощь от мирно пасущихся по соседству коров не приходилось, пришлось опять звонить владельцу лоджа. Пит приехал быстро, на классической для половины белых в Африке совершенно неубиваемой, похожей на наш УАЗик «Тойоте» (другая половина гоняет на таких же «Лэндроверах»), снабженной столь же классической лебедкой. Для усиления он пригнал с собой десяток работников.
Мы были прицеплены к лебедке, работники вцепились в трос, мотор загудел, наша машина как-то нетипично для себя жалобно застонала, в ней начался страшно неприятный металлический скрежет, как будто фаркоп вместе с рамой пытались оторваться от приклеившихся к грязи колес. Я уже успела вспомнить народную мудрость о том, что чем круче джип, тем дальше идти за трактором, а также освежить в памяти карту местности с обозначенными на ней автосервисами (коих обнаружено не было), как вдруг с полным сожаления чавканьем топь нас все-таки отпустила! Мир сразу окрасился яркими цветами, жить стало хорошо и здорово!
Грязные, но счастливые, мы еще попетляли по лесу и наконец добрались до пункта назначения.
Лодж Кабула очень простой, домики - мечта поросенка Ниф-Нифа, сделаны из соломки, окна затянуты сеткой от комаров.
Ресепшн и бар.
Вид с барной веранды.
Нам был отведен самый большой, семейный номер. Внутри - несколько кроватей под москитными сетками, барная стойка (не, ну а какой отдых в Африке без бара?!), санузел находится снаружи, в маленьком дворике, окруженном со всех сторон заборчиком.
Гостям предлагается душ, закрепленный на дереве, небольшой навес с раковиной для мытья посуды и туалет (слава Богу, тоже под навесом: перспектива тащиться ночью на улицу и так чересчур заманчива, но делать это еще и под дождем - совсем экзотика! Сразу вспоминается Кролик Крош с его идеей идти на Северный полюс на сломанных лыжах. Ему бы это все очень понравилось).
Вопрос возможных осадков вообще беспокоил нас не на шутку: когда Леони, жена Пита, показывала номер, она обратила наше внимание на полиэтилен, закрывающий кровати: «Это на случай косого дождя». Нам сразу стало как-то особенно весело: пластиком была закрыта не только кровать у окна, но и обе, стоящие у стены. До нас дошло, что стенки домика Ниф-Нифа должны нехило пропускать воду!
Воображение у меня хорошее, поэтому к перспективе встретить какую-нибудь пакостную змею во время ночной миграции к туалету добавилась еще одна - спать под пакетом, пока сквозь соломенные стены хлещет тропический ливень. Но жизнь в Африке, она такая: либо ты на все забиваешь болт, либо обустраиваешь себе уютную комнатку с ватными стенками, поэтому мы уже давно научились выбирать первое.
В соответствии с этим, было решено искать плюсы. По итогам учета установлено: 1) Горячая вода тут есть! Бойлер нагревается костром, и вода подается в номер:
2) от номера до Замбези - 10 метров, а значит, между нами и рыбалкой на закате стоит только необходимость положить в кулер достаточное количество вдохновляющих жидкостей
Намибийское пиво - прекрасный источник вдохновения.
3) внутренний ребенок впадает в бешеный экстаз от того, что вечером надо всюду ходить с фонариком (электричество сюда не подведено)
Нет, ну не то, чтобы совсем без света: вот эта солнечная панелька на крыше заряжает две лампочки, на вечерние брожения по номеру и мытье под душем хватает.
4) сеть почти не ловится, поэтому никакие соцсети не отвлекают от заката, холодного пива, зажигающихся звезд, хрюкающих бегемотов и прочих африканских прелестей
Замбези на закате...
... и на рассвете. В этих краях из-за очень высокой и пышной растительности по берегам она очень напоминает наши русские реки.
5) Леони невероятно вкусно готовит! (этот пункт надо было бы поставить первым, но хронологически он идет именно так). В первый вечер у нас были на выбор намибийские сардельки (кто их не пробовал, тот не жил), намибийские же бурворы (популярные на юге Африки колбаски из рубленого мяса со специями) и уже не помню, какие части ягненка (кто считает, что баранина пахнет, тот опять же не был в Африке). А на второй ужин Леони сразила нас всех наповал своим «пойки» из бараньей шеи. Пойки (potje) - это такой чугунный горшок на ножках, в нем готовятся всевозможные мясные и овощные рагу. Внешне очень напоминает те, в которых Гарри Поттер под руководством профессора Снейпа варил всяческие волшебные зелья. Творение Леони явно из их числа: оно заставило нас начисто забыть о дождях, змеях, комарах и прочих гадостях и наслаждаться вечером при свете костра и пары стоящих на столе фонариков.
К пойки мы присматривались уже лет 8, поэтому было твердо решено по возвращении в Лусаку обзавестись такой штукой.
Основной целью нашего приезда в Кабулу было посещение водопада Нгонье (ака Сиома), но попутно удалось порыбачить на закате и рассвете, покататься на лодке, полюбоваться на живописные пейзажи (кстати, один из рукавов реки очень напоминал окские старицы). Как ни странно, за наши неполные 3 дня в "домиках Ниф-Нифа" ни разу не пошел дождь, змеи нас тоже не почтили визитом, обезьяны, хоть и прыгали по крыше, но в номер забраться не смогли, так что в итоге пребывание здесь стало самой яркой и душевной частью всего путешествия.
О водопаде читайте в следующий раз, а пока еще несколько фото из лоджа:
По центру - кухня/столовая: там стоят газовые плитки и хранятся тарелки, стаканы и запасы сахара и чая. Кабула вообще-то рассчитана на self-catering (полное самообеспечение туристов), но для нас сделали исключение )) А так большинство увиденных нами гостей - белые юаровцы, которые приехали на рыбалку (и просто потусоваться) на своих супер-машинах с палатками на крыше (см. на фото слева), они рыбачили на рассвете и закате, в остальное время сидели в раскладных креслах с пивом, а вечером делали braai (бурское слово, аналог барбекю или шашлыка, для юаровцев брай не просто жареное мясо, это процесс, искусство и вообще любимое занятие. Если приглашают в гости - то обязательно на брай).
Для костров оборудованы специальные бетонные основания.
В таких домиках жили остальные члены нашей экспедиции. Как я говорила, от них до реки метров 10, но в апреле-мае после сезона дождей вода подходит прямо к верандам.
И напоследок закат на Замбези.