Уроки путешествия по винной полке от Роны до Херсонеса
В далекие кельтские времена у языческого племени галлов Воконти, обитавшего по берегам Роны, был бог по
имени Васио, или по-нашему, Вася. После римских завоеваний на месте Васиного капища был основан оппидум под названием Вася Римский (Vaison-la-Romain). В этом средневековом провансальском городке и сегодня можно увидеть множество античных развалин и знаменитый каменный мостик первого века н.э. Вместе с цивилизацией в окрестности Vaison-la-Romain пришла культура виноделия. С тех пор в окрестных деревнях Вакера, Жигонда и Расто на основе сорта винограда гренаш делают терпкие сухие вина. Эти места достойны посещения, которое может стать незабываемым сочетанием исторического экскурса с дегустацией вин. Не даром, «жигонда» в переводе с латыни означает удовольствие.
Мое путешествие по окрестностям Римского Васи было так давно, что даже фотографии затерялись в памяти одного из компьютеров. Но как-то на винной полке супермаркета Ашан я обнаружил, Cotes du Rhone Villages 2009, судя по этикетке, забутелированный неподалеку от той самой деревушки Расто в крупном кооперативе «La cave de Rasteau». Решил попробовать, надеясь, что вкус вина напомнит о путешествии по берегам Роны. Оказалось, что это вино имеет мало чего общего с истинным Rasteau, тело которого более мясистое и плотное, чем у его ашановского сородича. К тому же легко было проверить, что La cave de Rasteau не производит вина с такой этикеткой. Еще бы! Искушенные французы сразу заподозрили бы лукавство. На бутылках апелляциона Cotes du Rhone Villages из Расто на самом видном месте должно гордо красоваться название деревни (village RASTEAU), где это вино произросло. Этим он отличается от обычного AOC Cotes du Rhone. Вместо этого, неприметно в уголке этой винной этикетки расположился автограф торговой марки - “Pierre Chanau”. Если в слове Chanau последние пару букв переставить вперед, то всё сразу становится ясно - это прикольный винный бренд супермаркета Auchan. Контрэтикетка дополнительно поведала, что разлитое в бутылки вино отправилось из кооператива Расто через Финляндию и Выборг в подмосковный город Клин, где по соседству с известным заводом, производящим пиво «Клинское», разместилась импортирующая это вино компания «Клинские напитки». Предприятие ООО «Клинские напитки» входит в ООО «Кастель-Малезан» - российское представительство группы компаний «Groupe Castel», мирового производителя высококачественных виноградных вин. Надо сказать, что Кастель - фирма солидная, с большой предисторией. С момента основания в 1949 году, семейная компания Кастель стала ведущим поставщиком французского вина на международный рынок, а с 1988 года еще и владеет сетью старейших французских винных магазинов Nicolas. Так что сомневаться в порядочности Клинского Кастеля не приходится. Остается предположить, что винный кооператив La cave de Rasteau разливает для Пьера Шено малоценные виноматериалы, которые добравшись до ашановских полок в Москве продаются по 250 руб за бутылку, т.е. по цене настоящего Rasteau в какой-нибудь гостеприимной каве на берегах Роны. (update: из кавы Rasteau подтвердили, что они по заказу Ашана блендят 65% Grenache / 30% Syrah / 5% Cinsault)
Другой пример достижений энологов Пьера Шано - линейка столовых вин одного сорта винограда - мерло, каберне совиньон и др. Каберне разливает крупная компания «Foncalieu», расположенная недалеко от Каркассона. Кооператив Foncalieu производит множество столовых и апелляционных вин для Франции и на экспорт, однако то, что она делает для господина Шано, ни как не отражено на сайте компании и, естественно, бесполезно искать на полках французских магазинов. В принципе, это не плохое на вкус вино, но мне кажется, что бодяжники Шано переборщили с ароматизаторами. Как это проверить? Ведь лакмусовой бумажке французского рынка нет доступа к этому чудо-продукту. Кстати, об этикетках Пьера Шано. Коллекционеры винных этикеток знают, что в последнее время, традиционные этикетки, т.е., приклеенные водорастворимым клеем, а не самоклеющиеся стикеры наклеивают только в Божоле и Бургундии. Ашановская этикетка одинаково легко отпаривается, будь то вино из Бургундии, Вордо или Лангедока. Где же оэтикечивает свои вина Пьер Шано?
Урок 1. Вино, произведенное (по штрихкоду) во Франции и не попавшее ни на полки французских супермаркетов, ни на интернет сайт производителя, должно вызывать подозрение. Это относится и к другим цивилизованным странам.
Кроме продажи многочисленных энологических шедевров Пьера Шано компания «Клинские напитки» производит и свои недорогие бормотухи. Клинский Картель Малезан оснащен самыми современными и мощными линиями розлива и бодяжит столовые вина типа «Baron Lissandre» или «Malesan» примерно по три евро за бутылку. В отличие от вин Пьера Шано, штрихкод на этих бутылках, начинающийся с 460, правдиво свидетельствует о их домашнем российском производстве. Оба этих вина, наверное, хороши для приготовления шашлыка, но при употреблении внутрь могут вызвать аллергию. Как известно, недорогие вина делаются на основе сусла с добавлением дешевых спиртов и других токсинов в виде ароматизаторов и консервантов. Указанные на контрэтикетке СанПиНы ограничивают лишь содержание ртути, мышьяка, свинца и кадмия, а из тысяч радиоактивных изотопов - только Цезия-137 и Стронция-90, да содержание диоксида серы и сульфитов, используемых в качестве консервантов, которое не должно превышать 300 мг/литр. ГОСТ Р 52523-2006 для столовых вин и виноматериалов, который также указан на контпэтикетках, допускает почти безграничные возможности для создания классических бормотух. Если Baron Lissandre - чисто клинское изобретение винодела Этьена Бурлона, то Malesan - бордоский бренд, опередить по продажам который удалось пока лишь Филиппу Ротшильду с его Mouton Cadet. Однако, клинский столовый Malesan за три евро не найти ни во Франции, ни, наверное, больше нигде в мире, кроме России. Вывод: не пей - козленочком станешь. И наконец, верный признак российского лукавства - у крупного импортера французских вин и производителя бормотух, работающего уже много лет в России, нет своего билингва интернет сайта. И их легко понять: ведь на сайте придется выложить этикетки с известными на весь мир брендами, которые годны только для внутреннего пользования. Кстати, наверное поэтому на сайте российских Ашанов также нет винной продукции (за исключением запредельно дорогого винного бутика на Рублевке), в то время как у того же супермаркета даже в самой далёкой французской глубинке в интернете доступна вся коллекция предлагаемых в магазине вин.
Урок 2. Не употреблять французские вина, произведенные в России (см штрихкод).
Еще один мутный импортер вин - «Алкоголь Брендз Дистрибьюшн Компани» (Эй-Ви-Ди). Офис компании затерялся где-то в промзоне между старым Перервинским кладбищем и бывшим Сукиным болотом. В этом медвежьем углу нет даже интернета, что не позволило Эй-Ви-Ди завести свой сайт. Поставляет Эй-Ви-Ди такое же малоизвестное вино из Шато ле Трюш, которого почему-то нет в базе данных апелляционных вин Бордо (http://www.vinup.com/aoc-bordeaux.lasso?&recherche=producteur). На спутниковой карте местечко La Trush представляет собой несколько простеньких деревенских строений, даже отдаленно не напоминающих шато, из которого вина разлетаются на международные рынки, а свой интернет сайт производитель "FOURNIER-SICRE SIMONE" (кому Шато ла Трюш и принадлежит) безупречно перевел на русский язык, что, конечно, приятно, но очень не обычно для сельской местности. Из этого сайта становится ясно, что «наш виноградник площадью 8 гектаров имеет идеальные, традиционно сложившиеся размеры для обработки участка одним виноградарем», а так же, что этот единственный виноградарь делает красное вино, что вполне в духе бордоских семейных традиций, но еще недостаточно, чтобы пользоваться правом AOC Bordeaux Superieur. Тем более, что требования к Bordeaux Superieur даже выше, чем просто к Bordeaux - не более 50 гл/га и старение вина не менее года до продажи. Легко подсчитать, что с 8 га Шато получается не более 50 тысяч бутылок в год. Но этого вина не найти ни у Р.Паркера ни во французских, ни в каких-либо других европейских магазинах. Оно продается лишь в Китае и в Московских Ашанах по 350 р/бут. Не смотря на эту цену, вкус вина Шато ла Трюш не превосходит рядовые столовые. Видимо не случайно контрэтикетка апелляционного Шато ля Трюш ссылается га ГОСТ 52523 для столовых вин и виноматериалов.
Урок 3. Компания-импортер должна иметь свой билингва интернет ресурс (часто указан на контрэтикетке), на котором размещено изображение этикетки вина в открытом доступе.
Пример такой интернет-прозрачности - La CROIX du PIN. Крупный производитель столовых вин во Франции FDL разливает это, в общем-то, не плохое вино согласно Еврорегламенту. Бутылку La CROIX du PIN можно купить в любом французском Intermarche примерно за два евро. Именно такого класса вина французы пьют ежедневно за вечерней трапезой. Компания «Лудинг» импортирует это вино и ставит на полки Московских супермаркетов уже по цене около 7 евро. У компании есть свой сайт в интернете и казалось бы всё здесь понятно, за исключением одной подозрительной фразы на контрэтикетке - «Изготовлено и разлито в соответствии с Еврорегламентом для экспорта в РФ». Надо сказать, что вышеупомянутый регламент нацелен на защиту еврорынка, и в статье о торговле с третьими странами детально оговаривает правила импорта вина в Европу, а на экспорт ему, по большому счету, наплевать. Так, что же всё-таки кроется за этой таинственной фразой на Лудинговой этикетке «La CROIX du PIN”?
Урок 4. Сравнивать «родные» цены на вино с Московскими.Если на своей родине вино многократно дешевле, чем в Москве - жаба останется недовольна.
Оптимальное сочетание всех внешних признаков, о которых речь шла выше, присутствует, например, в винах
«Инкерманского завода марочных вин», импортирует которые ООО «Легенда Крыма». Последняя не шифруется в промзонах, имеет билингва сайт со всей необходимой информацией и даже проводит регулярные дегустации вина. Сайт Инкермановского завода - образец искусства и неиссякаемый источник информации о виноделии вообще и о конкретных винах, в частности. Вся линейка предлагаемых вин продается также на Украине, где эти вина стоят всего в два раза дешевле, чем в Москве. Кроме того, по вкусовым качествам вина основной коллекции Инкермана стоят своих денег. С этого Крымчанина можно начинать дегустацию вин, которые пройдут тесты (1-4) на лукавство. Но об этом напишу в следующих постах.