Как я провел лето
В 03 и 04 годах мы ходили по Ладоге на ялах. В 04 году я решил совместить приятное с полезным и договорился с неколькими производителями ножей о полевом тестировании новых моделей (если кто не в курсе - у меня бзик на ножах). В результате появилась статья для неких специализированных изданий. Подчистив ее от технической части, привожу ниже. Текст мой, фото Алексея Проскурякова. Мои пленки (из расчета 2 цветныхв день +полпачки на всякий пожарный + полпачки чб для души лежат неотсканенной грудой :)).
Можно ли, сев в Москве в поезд, не пересекая никаких государственных границ, через 9 часов оказаться на берегу моря? Настоящего моря: с криками чаек, разбивающимися о скалистые берега волнами, водой до горизонта, штормами и необитаемыми островами? Такое море есть, и оно называется Ладожское озеро. Ладога - крупнейшее в Европе озеро с площадью 18400 кв. км. В России по размерам оно уступает лишь Байкалу. В 18 веке указом Петра I Ладогу было приказано считать морем, и достаточно один раз побывать там, чтобы убедиться в справедливости этого указа. Правда, отдельные циники утверждают, что основной причиной указа было повышение таможенных сборов, но оставим это утверждение на совести недалеких людей, чуждых романтики.
Северная часть Ладоги своими пейзажами напоминает Норвегию: скалистые фиорды, сосны на голых камнях, заросшие ягелем пустоши. Глубины здесь достигают 225 метров. В этих водах раскидано более 500 островов, крупнейший из них - Валаам, на котором расположен знаменитый Валаамский монастырь. До Финской войны большая часть этих вод принадлежала Финляндии, и названия островов и заливов до сих пор звучат, как стихи из Калевалы. Прислушайтесь: Лехмолахти, Путсаари, Роханиеми, Паяренсаари, Лауватсаари…
В этих краях мы и проводим второй (а некоторые и третий) отпуск подряд, пользуясь услугами петербургской туристической компании «Илакс», организующей туры по Ладоге на ялах. Ял - парусно-гребная морская шлюпка, достаточно вместительная для размещения на ней 12 человек со снаряжением для 10-дневного похода. При хорошем ветре ял движется под парусами, развивая скорость до 4 узлов (6 км/ч), а в штиль или при встречном ветре приходится браться за весла. Почувствуйте себя викингами: четырехметровое весло весит 15 кг, и 3-4 часа гребли оставляют незабываемые воспоминания. От кровавых мозолей на руках спасает только опыт, без него даже в строительных перчатках руки стираются очень быстро. Но ведь мы и не на курорт едем, не так ли?
Мы прибыли на турбазу «Ладога» в 200 км от Петербурга утром 19 июля. Ялы уже ждали нас. В этом году нашей группе дали стандартный Ял-6, на котором мы уже ходили и конструкция которого не меняется почти три века, и новый двухмачтовик, для которого это был первый длительный выход. Выпивание купленного на станции пива, получение снаряжения и погрузка заняли не много времени, и вскоре мы отчалили от пристани и вышли в залив Лехмолахти.
Человеку, никогда не ходившему под парусом, трудно понять, что испытываешь, когда ветер наполняет паруса и судно начинает набирать ход. Никакие моторный яхты и катера не дадут всей гаммы ощущений. Судно скользит по волнам почти бесшумно, слышны лишь плеск кильватерной струи и скрип такелажа. Вся цивилизация, весь прогресс вкупе с научно-технической революцией остаются за спиной. Ты начинаешь понимать, что чувствовали предки, уходя в море на кораблях, по размерам зачастую не превышавших современных речных трамвайчиков. Рассчитывать можно только на опыт капитана, силу своих рук, на своих товарищей, компас и карты. Достаточно один раз испытать этот воспетый Высоцким «вкус мяса с ножа», чтобы заболеть парусами на всю оставшуюся жизнь.
Целью первого дня был мыс Роханиеми - одно из самых красивых мест на маршруте. Роханиеми - это выступающий далеко в Ладогу скалистый мыс, заросший соснами, можжевельником и ягелем. Одна из его главных достопримечательностей - внутреннее озеро, соединяющиеся с Ладогой только в годы с очень высокой водой. Купаться в нем можно, когда от одной только мысли о купании в Ладоге по коже бегут мурашки. Как и планировалось, до мыса мы дошли быстро и разбили там первую стоянку. В первый вечер традиционно происходит знакомство (из экипажа второго яла мы знали только двух человек, собравших команду).
А вскоре опустилась белая ночь…
Белые ночи на Ладоге (мы застали их конец) - одно из самых красивых зрелищ, которые я видел. Солнце уходит за горизонт около 23 часов, оставляя серые сумерки. Ветер стихает, все вокруг замолкает и слышны только плеск накатывающихся на берег волн и редкие удары по воде хищной рыбы. Из окружающей природы исчезают цвета, остаются лишь оттенки серого. Особенно хорошо в эти часы подняться на скалу, набить трубку хорошим табаком и до рассвета молча сидеть, ни о чем не думая и просто созерцая северную природу. Около 3 часов утра из-за горизонта появляются первые лучи солнца, природа вокруг начинает просыпаться и снова обретает цвет.
На второй день мы шли на остров Паяренсаари, где планировали сделать дневку. Этот остров больше всего напоминает Прибалтику: пологие песчаные пляжи, мачтовые сосны, заросли черники. С предыдущей стоянки мы отчалили под легкий моросящий дождик, но стоило нам выйти на открытую воду, как разыгрался нешуточный четырехбалльный шторм. Высота волны достигала полутора метров, ощущения экипажа были схожи с ощущениями посетителей «Американских горок». Остроты добавляло осознание того, что до дна более ста метров… Мы шли курсом бейдевинд (под острым углом к ветру), так что при порывах ял под углом врезался в волну и нас окатывало холодной ладожской водой . Впрочем, ял способен выдержать шторм в шесть баллов, так что опасений за судно не возникало. Шторм продлился около двух часов, и за это время мы пролетели изрядную часть дневного перехода.
К приходу на Паяренсаари все изрядно продрогли, и поэтому гвоздем вечерней программы стало приготовление автором этих строк глинтвейна. Без ложной скромности могу сказать, что достиг больших высот в этом искусстве. Не верьте тем, кто утверждает, что горячее вино со специями, сахаром и лимоном - это глинтвейн. Это все равно что утверждать, что шашлык - жареное на углях маринованное мясо. Приготовление шашлыка, глинтвейна и еще ряда блюд - это ритуал и спектакль, из которых не должны быть выкинуты никакие составляющие. Рецепт у каждого свой, главное - создать вокруг атмосферу священнодейства, чтобы ожидающие результата стояли тесным кругом около котла или мангала и периодически шепотом спрашивали: «Ну когда?». И только когда люди и продукт достаточно выдержаны, можно начинать раздачу или разлив. При таких и только при таких условиях можно получить полное удовольствие от результата своих (или чужих) трудов. Хороший глинтвейн и лечит и бодрит, так что вскоре все были здоровы и веселы, звенела гитара и ничто не напоминало о том, что отпуск кончится меньше чем через две недели…
Четвертый день был посвящен переходу на остров Путсаари - самую северную точку нашего маршрута. День выдался жаркий, ветер был слабым, и грести никому не хотелось. Переход занял десять часов, и когда мы пришли на остров, у измученного болтанкой экипажа оставались силы только на ужин и сон. Было принято решение стоять на острове два дня и один из них посвятить экскурсии на Валаам.
Основная достопримечательность Путсаари - Сергиевский скит, основанный в XIX веке и сейчас активно восстанавливаемый. Там живут два монаха и бригада строителей, восстанавливающая храм. По сравнению с прошлым годом, реставрация сильно продвинулась вперед, и хочется верить, что в ближайшие годы скит будет восстановлен.
Для экскурсии на Валаам мы вызвали из г. Лахденпохья знакомого с катером, на котором разместилась практически вся группа. Путь до Валаама занял менее двух часов, и до вечера мы бродили по острову. Кратко описать остров и Спасо-Преображенский Валаамский монастырь не получится, поэтому ограничусь краткой информацией и фотографиями. Согласно валаамскому монастырскому преданию, в древние времена, на Валааме жили язычники, поклонявшиеся богу Ваалу (Велесу). Первый из учеников Христа - святой апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Святой апостол предсказал великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители.
Точное время основания Валаамского монастыря неизвестно, предположительно это X век. Все время своего существования Монастырь был одним из наиболее известных и почитаемых в России. После 1917 года монастырь пребывал в запустении, его восстановление началось в 1989 году. Сейчас значительная часть монастырских построек восстановлена, в обители живет около двухсот монахов. Валаам активно посещается туристами и паломниками, ежедневно в Монастырскую бухту суда привозят до тысячи человек. Остается только догадываться, сколько хлопот и суеты приносят сотни туристов… Хочется выразить особую благодарность благочинному монастыря о. Давиду, любезно разрешившему мне фотографировать во внутренних помещениях монастыря, где съемка запрещена.
С Путсаари связан один забавный эпизод. Около 4 часов утра у костра оставалась группа наиболее стойких товарищей. Захотелось нам покушать. И решил я наших девушек «на слабо» взять, предложив им приготовить нам пиццу, если мы сделаем костер. Они согласились, и мы пошли за дровами… Через 10 минут девушки прибежали к нам с криком «С ума сошли! Пить меньше надо! Какая пицца в четыре утра! Идите спать!» Но на попятную мы пойти не могли и в 4.30 пицца была готова. Никогда до этого не приходилось есть пиццу ночью на северных скалах… Было вкусно.
А еще на Путсаари была баня. Походная баня по-черному делается так. Складывается пирамида из камней высотой 80-90 сантиметров, набивается хворостом, обкладывается бревнами и поджигается. Гореть этот костер должен 6-7 часов, чтобы камни раскалились. Потом жар выгребается, угли заливаются водой, сверху ставится специальная палатка и вперед! Выскакиваешь красный после охаживания веником и в холодную воду! Главное - не забыть завет Суворова: «После бани портки пропей, а чарку выпей». И будет вам простое походное счастье…
И пришло время возвращаться… Обратный путь мы прошли с попутным ветром за три дня, сделав последнюю дневку на острове Кильпола, откуда было уже рукой подать до базы. Самым тяжелым было возвращение в лоно цивилизации. После 10 дней на дикой природе город производит тягостное впечатление. Скрашивает его только наша старая традиция: сразу по завершении похода идти в ресторан, требовать «много мяса, вина и свежих овощей моим людям» и коротать там время до поезда, не опускаясь до банальной пьянки.
Ниже- ваш покорный слуга
Можно ли, сев в Москве в поезд, не пересекая никаких государственных границ, через 9 часов оказаться на берегу моря? Настоящего моря: с криками чаек, разбивающимися о скалистые берега волнами, водой до горизонта, штормами и необитаемыми островами? Такое море есть, и оно называется Ладожское озеро. Ладога - крупнейшее в Европе озеро с площадью 18400 кв. км. В России по размерам оно уступает лишь Байкалу. В 18 веке указом Петра I Ладогу было приказано считать морем, и достаточно один раз побывать там, чтобы убедиться в справедливости этого указа. Правда, отдельные циники утверждают, что основной причиной указа было повышение таможенных сборов, но оставим это утверждение на совести недалеких людей, чуждых романтики.
Северная часть Ладоги своими пейзажами напоминает Норвегию: скалистые фиорды, сосны на голых камнях, заросшие ягелем пустоши. Глубины здесь достигают 225 метров. В этих водах раскидано более 500 островов, крупнейший из них - Валаам, на котором расположен знаменитый Валаамский монастырь. До Финской войны большая часть этих вод принадлежала Финляндии, и названия островов и заливов до сих пор звучат, как стихи из Калевалы. Прислушайтесь: Лехмолахти, Путсаари, Роханиеми, Паяренсаари, Лауватсаари…
В этих краях мы и проводим второй (а некоторые и третий) отпуск подряд, пользуясь услугами петербургской туристической компании «Илакс», организующей туры по Ладоге на ялах. Ял - парусно-гребная морская шлюпка, достаточно вместительная для размещения на ней 12 человек со снаряжением для 10-дневного похода. При хорошем ветре ял движется под парусами, развивая скорость до 4 узлов (6 км/ч), а в штиль или при встречном ветре приходится браться за весла. Почувствуйте себя викингами: четырехметровое весло весит 15 кг, и 3-4 часа гребли оставляют незабываемые воспоминания. От кровавых мозолей на руках спасает только опыт, без него даже в строительных перчатках руки стираются очень быстро. Но ведь мы и не на курорт едем, не так ли?
Мы прибыли на турбазу «Ладога» в 200 км от Петербурга утром 19 июля. Ялы уже ждали нас. В этом году нашей группе дали стандартный Ял-6, на котором мы уже ходили и конструкция которого не меняется почти три века, и новый двухмачтовик, для которого это был первый длительный выход. Выпивание купленного на станции пива, получение снаряжения и погрузка заняли не много времени, и вскоре мы отчалили от пристани и вышли в залив Лехмолахти.
Человеку, никогда не ходившему под парусом, трудно понять, что испытываешь, когда ветер наполняет паруса и судно начинает набирать ход. Никакие моторный яхты и катера не дадут всей гаммы ощущений. Судно скользит по волнам почти бесшумно, слышны лишь плеск кильватерной струи и скрип такелажа. Вся цивилизация, весь прогресс вкупе с научно-технической революцией остаются за спиной. Ты начинаешь понимать, что чувствовали предки, уходя в море на кораблях, по размерам зачастую не превышавших современных речных трамвайчиков. Рассчитывать можно только на опыт капитана, силу своих рук, на своих товарищей, компас и карты. Достаточно один раз испытать этот воспетый Высоцким «вкус мяса с ножа», чтобы заболеть парусами на всю оставшуюся жизнь.
Целью первого дня был мыс Роханиеми - одно из самых красивых мест на маршруте. Роханиеми - это выступающий далеко в Ладогу скалистый мыс, заросший соснами, можжевельником и ягелем. Одна из его главных достопримечательностей - внутреннее озеро, соединяющиеся с Ладогой только в годы с очень высокой водой. Купаться в нем можно, когда от одной только мысли о купании в Ладоге по коже бегут мурашки. Как и планировалось, до мыса мы дошли быстро и разбили там первую стоянку. В первый вечер традиционно происходит знакомство (из экипажа второго яла мы знали только двух человек, собравших команду).
А вскоре опустилась белая ночь…
Белые ночи на Ладоге (мы застали их конец) - одно из самых красивых зрелищ, которые я видел. Солнце уходит за горизонт около 23 часов, оставляя серые сумерки. Ветер стихает, все вокруг замолкает и слышны только плеск накатывающихся на берег волн и редкие удары по воде хищной рыбы. Из окружающей природы исчезают цвета, остаются лишь оттенки серого. Особенно хорошо в эти часы подняться на скалу, набить трубку хорошим табаком и до рассвета молча сидеть, ни о чем не думая и просто созерцая северную природу. Около 3 часов утра из-за горизонта появляются первые лучи солнца, природа вокруг начинает просыпаться и снова обретает цвет.
На второй день мы шли на остров Паяренсаари, где планировали сделать дневку. Этот остров больше всего напоминает Прибалтику: пологие песчаные пляжи, мачтовые сосны, заросли черники. С предыдущей стоянки мы отчалили под легкий моросящий дождик, но стоило нам выйти на открытую воду, как разыгрался нешуточный четырехбалльный шторм. Высота волны достигала полутора метров, ощущения экипажа были схожи с ощущениями посетителей «Американских горок». Остроты добавляло осознание того, что до дна более ста метров… Мы шли курсом бейдевинд (под острым углом к ветру), так что при порывах ял под углом врезался в волну и нас окатывало холодной ладожской водой . Впрочем, ял способен выдержать шторм в шесть баллов, так что опасений за судно не возникало. Шторм продлился около двух часов, и за это время мы пролетели изрядную часть дневного перехода.
К приходу на Паяренсаари все изрядно продрогли, и поэтому гвоздем вечерней программы стало приготовление автором этих строк глинтвейна. Без ложной скромности могу сказать, что достиг больших высот в этом искусстве. Не верьте тем, кто утверждает, что горячее вино со специями, сахаром и лимоном - это глинтвейн. Это все равно что утверждать, что шашлык - жареное на углях маринованное мясо. Приготовление шашлыка, глинтвейна и еще ряда блюд - это ритуал и спектакль, из которых не должны быть выкинуты никакие составляющие. Рецепт у каждого свой, главное - создать вокруг атмосферу священнодейства, чтобы ожидающие результата стояли тесным кругом около котла или мангала и периодически шепотом спрашивали: «Ну когда?». И только когда люди и продукт достаточно выдержаны, можно начинать раздачу или разлив. При таких и только при таких условиях можно получить полное удовольствие от результата своих (или чужих) трудов. Хороший глинтвейн и лечит и бодрит, так что вскоре все были здоровы и веселы, звенела гитара и ничто не напоминало о том, что отпуск кончится меньше чем через две недели…
Четвертый день был посвящен переходу на остров Путсаари - самую северную точку нашего маршрута. День выдался жаркий, ветер был слабым, и грести никому не хотелось. Переход занял десять часов, и когда мы пришли на остров, у измученного болтанкой экипажа оставались силы только на ужин и сон. Было принято решение стоять на острове два дня и один из них посвятить экскурсии на Валаам.
Основная достопримечательность Путсаари - Сергиевский скит, основанный в XIX веке и сейчас активно восстанавливаемый. Там живут два монаха и бригада строителей, восстанавливающая храм. По сравнению с прошлым годом, реставрация сильно продвинулась вперед, и хочется верить, что в ближайшие годы скит будет восстановлен.
Для экскурсии на Валаам мы вызвали из г. Лахденпохья знакомого с катером, на котором разместилась практически вся группа. Путь до Валаама занял менее двух часов, и до вечера мы бродили по острову. Кратко описать остров и Спасо-Преображенский Валаамский монастырь не получится, поэтому ограничусь краткой информацией и фотографиями. Согласно валаамскому монастырскому преданию, в древние времена, на Валааме жили язычники, поклонявшиеся богу Ваалу (Велесу). Первый из учеников Христа - святой апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Святой апостол предсказал великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители.
Точное время основания Валаамского монастыря неизвестно, предположительно это X век. Все время своего существования Монастырь был одним из наиболее известных и почитаемых в России. После 1917 года монастырь пребывал в запустении, его восстановление началось в 1989 году. Сейчас значительная часть монастырских построек восстановлена, в обители живет около двухсот монахов. Валаам активно посещается туристами и паломниками, ежедневно в Монастырскую бухту суда привозят до тысячи человек. Остается только догадываться, сколько хлопот и суеты приносят сотни туристов… Хочется выразить особую благодарность благочинному монастыря о. Давиду, любезно разрешившему мне фотографировать во внутренних помещениях монастыря, где съемка запрещена.
С Путсаари связан один забавный эпизод. Около 4 часов утра у костра оставалась группа наиболее стойких товарищей. Захотелось нам покушать. И решил я наших девушек «на слабо» взять, предложив им приготовить нам пиццу, если мы сделаем костер. Они согласились, и мы пошли за дровами… Через 10 минут девушки прибежали к нам с криком «С ума сошли! Пить меньше надо! Какая пицца в четыре утра! Идите спать!» Но на попятную мы пойти не могли и в 4.30 пицца была готова. Никогда до этого не приходилось есть пиццу ночью на северных скалах… Было вкусно.
А еще на Путсаари была баня. Походная баня по-черному делается так. Складывается пирамида из камней высотой 80-90 сантиметров, набивается хворостом, обкладывается бревнами и поджигается. Гореть этот костер должен 6-7 часов, чтобы камни раскалились. Потом жар выгребается, угли заливаются водой, сверху ставится специальная палатка и вперед! Выскакиваешь красный после охаживания веником и в холодную воду! Главное - не забыть завет Суворова: «После бани портки пропей, а чарку выпей». И будет вам простое походное счастье…
И пришло время возвращаться… Обратный путь мы прошли с попутным ветром за три дня, сделав последнюю дневку на острове Кильпола, откуда было уже рукой подать до базы. Самым тяжелым было возвращение в лоно цивилизации. После 10 дней на дикой природе город производит тягостное впечатление. Скрашивает его только наша старая традиция: сразу по завершении похода идти в ресторан, требовать «много мяса, вина и свежих овощей моим людям» и коротать там время до поезда, не опускаясь до банальной пьянки.
Ниже- ваш покорный слуга