Кали Гандаки или как я снова оказалась в Непале. Часть 2
Марфа
Шли мы к поселку Марфа через прекрасный хвойный лес и отличные яблоневые сады. Это настолько восхитительное сочетание, что мы просидели под деревьями почти час, наслаждаясь запахами и видом.
Помощник нашего гида развлекал нас тем, что влезал на деревья. Хотя это было уже не так эффектно, как влезание на столб для линии электропередач без страховки дорожными рабочими. Бррр, до сих пор мне как то неуютно, когда я вспоминаю, как он переставлял специальные металлические штуки, которые исполняли роль импровизированных ступеней, передвигаясь по столбу.
А потом начался ветер. Достаточно сильный и порывистый, такой, что дойдя до гостиницы мы совсем не хотели снова выходить на улицу. Эх, знали бы мы, что это были только цветочки. Но не буду забегать вперед.
Спаслись мы от ветра уже только в поселке. Узкие, чистые, маленькие улочки. Теплота и уют. Защита от ветра и непогоды, сразу произвели умиротворяющее впечатление на всех нас.
Там же было много сушеных яблок и яблочный бренди. Пробовать последний мы не стали, ограничились яблочным соком, но и он, надо сказать, больше походил на сидр. Кстати, название поселка Марфа переводится как «население тяжелого труда», поэтому, если вдруг вам в голову придет в будущем так назвать свою дочь, очень вас прошу, хорошо подумайте!
Ходили в старый буддистский монастырь, который находился прямо за углом нашего гест-хауса. Хотя тут надо признать, что телесные удовольствия возобладали надо духовными порывами, и сначала мы потратили кучу времени на душ, отдых и немного еды, и только потом решили пойти в храм. Монастырь Гуру Пандита Ананд. Вверх к монастырю идет большая лестница, а рядом с ней молитвенный барабан, которому 100 лет и который привезли из Тибета. Я очень люблю ходить в храмы, когда там никого нет. Пустынно, только скрип барабанов, ветер и ты.
Горы, горы, горы...
Вид, на который никогда не устанешь смотреть. Никаких слов, только эмоции
Аммониты. Продолжая дорогу от Марфы к Кагбени, мы замедлились, и виной тому аммониты. По словам Википедии, для многих народов мира это символ семейного счастья, достатка и благополучия. В более глобальном смысле - это символ бесконечности. Еще бы, жили в додинозавровую эпоху, а до сих пор их находят и, можно сказать, продолжают свою жизнь, пусть и в окаменелом виде. Выглядит он примерно вот так
Аммонит можно купить, их продают в Катманду, да и вообще везде по дороге. Но это же не спортивно, подумали мы все. И у нас началась настоящая аммонитовая лихорадка. Все шли и искали аммониты. Сложность заключается в том, что они не всегда бывают сразу в открытом виде. Т.е. тебе нужно понять, что из огромного количества лежащих камней под ногами именно этот внутри содержит раковину. Обратились к практике. Наш гид мало того, что оказался специалистом, так еще и рассказал нам про некоторые внешние признаки. Хотя, 100% гарантии никто дать не мог. В результате, то тут, то там по сторонам раздавались удары камней, это мои друзья пытались найти вожделенный аммонит. Я тоже не удержалась и включилась в охоту. Когда мы пришла в поселок на ночевку, один из наших ребят решил пойти искать их снова. Ушел достаточно далеко, пришлось даже реку небольшую переходить вброд. Рассказывал, как много там было конкурентов, которые чуть ли не промышленными масштабами искали эти камни. Набрал он их достаточно не только для самого себя, но еще и на других хватило. Каково же было наше удивление, когда через несколько дней мы нашли целое поле этих аммонитов. Уйти с пустыми руками оттуда не смог никто, а наш главный сыщик даже лег прямо на камни и сказал, что теперь не покинет это аммонитовый рай, не так уж часто ты взаимодействуешь с 400 милионно летними существами. Особенно, когда начали находить их с золотыми и серебряными прожилками. Почти силой увели его оттуда.
Кагбени. В самом Кагбени интересное сочетание традиционного уклада и новомодных течений. Например, можно встретить такой отель
Или же просто европейские пекарни со свежесваренным кофе. Что для нас, одичалых туристов, стало просто подарком. Мы купили целых 2 пирога и с огромной радостью их съели.
Тут же есть древний храм, в котором хранится свиток, написанный чуть ли не самим Буддой или прямо с его слов, что считается очень большой древностью.
А у местной молодежи никакого пиетета к старине, просто играют в крикет, заботливо привезенный колонизаторами-англичанами и надолго закрепившийся в стране.
И сам вид на Кагбени и дальше, Верхний мустанг
Местный быт. По дороге нам начали попадаться постоялые дворы с огромным количеством шерстяных шарфов, носок и др. И тут же рядом стояли станки, на которых женщины все это ткут. Интересно было посмотреть, там есть педали, и они так ловко просовывают между натянутыми нитками клубок шерсти, что мне даже захотелось попробовать. Хотя больший восторг вызвало то, как женщины завязывают платки, я запомнила, потом вязла их девочкам из группы. Так что если вдруг вы увидите меня в странно завязанном на голове платке, не забудьте воскликнуть: «ах, это именно Тот Самый Секретный Способ Завязывать Платки Тибетскими Женщинами?». Мне будет приятно.
А еще мне очень понравилось приспособление для приготовления еды.
Вообще, конечно, не все дома вдоль дороги были богатыми и шикарными, но сам народ, не смотря на не очень высокий уровень жизни, отличает внутренняя стойкость, спокойствие и чувство собственного достоинства.
Старшее поколение до сих пор и в повседневной жизни ходит в национальной одежде. А молодёжь, конечно, пытается модничать. Мне очень нравится их традиционная одежда. Поэтому надеюсь, что и через 30 лет можно будет на улице встратить мужчин в белых рубашках и женщин в сарафанах.
Дорога в Муктинатх.
Подъем на 800 метров за день дался нам хорошо, никто не чувствовал себя плохо. Профессионалы, что уж! Шучу, конечно. В горах никогда не знаешь, как ты будешь реагировать на подъемы, и я была очень рада, что в этот раз горная болезнь обошла меня стороной. И честно говоря, идти вверх мне всегда нравилось намного больше, чем идти вниз.
По дороге, в одном из поселков встретили интересную поющую процессию
А также старые ворота в город, с символами мужского и женского начала. Мужское начало было слега повреждено и мы долго уговаривали нашего гида пойти поправить.
Еще по дороге наблюдали необычное природное явление - гала. Это когда за облаком находится солнце и создает на самом облаке радужное сияние. Очень красиво и не обычно! Жаль только, что фотоаппарат не может передать вам всю его красоту.
Муктинатх на 3 дня. Поселились мы немного в отдалении от самого поселка, зато с потрясающим видом на горы, не зря отель назывался Panorama Inn. Владелец отеля оказался очень интересным человеком. Работал в Японии поваром (он, кстати, сам готовил нам еду!), очень любит общаться с постояльцами своих отелей, даже по-русски несколько фраз знает вполне неплохо. К тому же Евангелист! Вот кого не ожидала тут встретить.
Храм или как выйти из колеса Сансары. Одноименных храмовый комплекс одно из популярных мест паломничества индусов и буддистов. Он одновременно включает в себя и буддистские, и индуистские храмы.
С трёх сторон храм окружен стеной, из которой выходят 108 источников, и которую называют «Мукти-Дхара». Говорится, что омывшись под этими источниками, вы смоете с себя все грехи и сможете выйти из колеса Сансары. Так что, если вдруг, родившись в следующей жизни, вы не увидите меня - это все он, священный источник! Хотя я только в одном из них ручку сполоснула, поэтому шанс родиться снова еще есть.
Там, на лестнице, ведущей к храму, сидело большое количество садху (аскетов-йогов). Они стремятся прервать цикл перерождений. Им нельзя работать, но при этом и на одном месте нельзя находиться больше 3х дней. Зато тут, в Муктинатхе, они аж 3 месяца могут жить, каникулы!
Говорят, что здесь соединяется 5 священных начал - огонь, вода, земля, воздух и небо. Дхола Мебар Гомпа - «Храм священного огня» - место, где, не переставая, горит в нишах синий природный огонь, выходящий из земли. Наклонившись к нему, можно также услышать шум реки, образуемой 108 источниками.
На территории комплекса несколько храмов. Мне больше по душе умиротворение тибетских храмов, нежели чем шум и суета индуистских. В последнем наблюдали картину, как куча людей совершала пуджу. При этом мужчины пытались схватить женщин и понести их вокруг храма на руках. Те смеялись и вырывались. Занимательная картина!
В буддистском же храме тишина и спокойствие, только маленькая старушка-ключница. Паломники заходят в храм и тихо совершают простирание перед горящими природными огоньками.
Надеюсь, что после прочтения тибетских заметок все помнят про то, что такое пуджа и простирание? Ну ладно, кратко. Пуджа - молитва в ходе которой кучу всего сжигают и ходят с этим вокруг храма. Простирание - особый способ поклонения святыням, сначала опускаешься на колели, потом ниц, а потом обратно в том же порядке. Некоторые так ходят!!! из Катманду в горы или же вокруг Кайлаша.
Составить представление о том, как много людей сюда приходит, вы можете по числу молитвенных пирамидок.
Лучше гор могут быть только горы. Так решили мы и полезли снова вверх, в пещеру. На фотке снизу она представлена в виде маленькой черной точки.
Дороги туда, понятное дело, не было, лезли просто по склону вверх. Отрабатывали команду «камень»: услышав такую команду нужно развернуться лицом к склону и смотреть, где же этот камень летит, чтобы успеть от него увернуться. Так отработали, что даже если сейчас в Москве вы проведете такой эксперимент со мной и крикните «камень», я срочно начну искать склон, чтобы встать к нему лицом. Поэтому очень прошу так со мной не шутить.
Массовые закупки шарфов. Мне кажется, мы сделали годовой ВВП этого поселка по шарфам, выпросив себе специальные цены на все. Рюкзаки наши потяжелели и только мысль и надежда на то, что нам еще лететь внутренним непальским рейсом с ограничением в 15 кг хоть как то сдерживала шоппинг-ажиотаж. А впереди спуск в низ и дорога домой.
Шли мы к поселку Марфа через прекрасный хвойный лес и отличные яблоневые сады. Это настолько восхитительное сочетание, что мы просидели под деревьями почти час, наслаждаясь запахами и видом.
Помощник нашего гида развлекал нас тем, что влезал на деревья. Хотя это было уже не так эффектно, как влезание на столб для линии электропередач без страховки дорожными рабочими. Бррр, до сих пор мне как то неуютно, когда я вспоминаю, как он переставлял специальные металлические штуки, которые исполняли роль импровизированных ступеней, передвигаясь по столбу.
А потом начался ветер. Достаточно сильный и порывистый, такой, что дойдя до гостиницы мы совсем не хотели снова выходить на улицу. Эх, знали бы мы, что это были только цветочки. Но не буду забегать вперед.
Спаслись мы от ветра уже только в поселке. Узкие, чистые, маленькие улочки. Теплота и уют. Защита от ветра и непогоды, сразу произвели умиротворяющее впечатление на всех нас.
Там же было много сушеных яблок и яблочный бренди. Пробовать последний мы не стали, ограничились яблочным соком, но и он, надо сказать, больше походил на сидр. Кстати, название поселка Марфа переводится как «население тяжелого труда», поэтому, если вдруг вам в голову придет в будущем так назвать свою дочь, очень вас прошу, хорошо подумайте!
Ходили в старый буддистский монастырь, который находился прямо за углом нашего гест-хауса. Хотя тут надо признать, что телесные удовольствия возобладали надо духовными порывами, и сначала мы потратили кучу времени на душ, отдых и немного еды, и только потом решили пойти в храм. Монастырь Гуру Пандита Ананд. Вверх к монастырю идет большая лестница, а рядом с ней молитвенный барабан, которому 100 лет и который привезли из Тибета. Я очень люблю ходить в храмы, когда там никого нет. Пустынно, только скрип барабанов, ветер и ты.
Горы, горы, горы...
Вид, на который никогда не устанешь смотреть. Никаких слов, только эмоции
Аммониты. Продолжая дорогу от Марфы к Кагбени, мы замедлились, и виной тому аммониты. По словам Википедии, для многих народов мира это символ семейного счастья, достатка и благополучия. В более глобальном смысле - это символ бесконечности. Еще бы, жили в додинозавровую эпоху, а до сих пор их находят и, можно сказать, продолжают свою жизнь, пусть и в окаменелом виде. Выглядит он примерно вот так
Аммонит можно купить, их продают в Катманду, да и вообще везде по дороге. Но это же не спортивно, подумали мы все. И у нас началась настоящая аммонитовая лихорадка. Все шли и искали аммониты. Сложность заключается в том, что они не всегда бывают сразу в открытом виде. Т.е. тебе нужно понять, что из огромного количества лежащих камней под ногами именно этот внутри содержит раковину. Обратились к практике. Наш гид мало того, что оказался специалистом, так еще и рассказал нам про некоторые внешние признаки. Хотя, 100% гарантии никто дать не мог. В результате, то тут, то там по сторонам раздавались удары камней, это мои друзья пытались найти вожделенный аммонит. Я тоже не удержалась и включилась в охоту. Когда мы пришла в поселок на ночевку, один из наших ребят решил пойти искать их снова. Ушел достаточно далеко, пришлось даже реку небольшую переходить вброд. Рассказывал, как много там было конкурентов, которые чуть ли не промышленными масштабами искали эти камни. Набрал он их достаточно не только для самого себя, но еще и на других хватило. Каково же было наше удивление, когда через несколько дней мы нашли целое поле этих аммонитов. Уйти с пустыми руками оттуда не смог никто, а наш главный сыщик даже лег прямо на камни и сказал, что теперь не покинет это аммонитовый рай, не так уж часто ты взаимодействуешь с 400 милионно летними существами. Особенно, когда начали находить их с золотыми и серебряными прожилками. Почти силой увели его оттуда.
Кагбени. В самом Кагбени интересное сочетание традиционного уклада и новомодных течений. Например, можно встретить такой отель
Или же просто европейские пекарни со свежесваренным кофе. Что для нас, одичалых туристов, стало просто подарком. Мы купили целых 2 пирога и с огромной радостью их съели.
Тут же есть древний храм, в котором хранится свиток, написанный чуть ли не самим Буддой или прямо с его слов, что считается очень большой древностью.
А у местной молодежи никакого пиетета к старине, просто играют в крикет, заботливо привезенный колонизаторами-англичанами и надолго закрепившийся в стране.
И сам вид на Кагбени и дальше, Верхний мустанг
Местный быт. По дороге нам начали попадаться постоялые дворы с огромным количеством шерстяных шарфов, носок и др. И тут же рядом стояли станки, на которых женщины все это ткут. Интересно было посмотреть, там есть педали, и они так ловко просовывают между натянутыми нитками клубок шерсти, что мне даже захотелось попробовать. Хотя больший восторг вызвало то, как женщины завязывают платки, я запомнила, потом вязла их девочкам из группы. Так что если вдруг вы увидите меня в странно завязанном на голове платке, не забудьте воскликнуть: «ах, это именно Тот Самый Секретный Способ Завязывать Платки Тибетскими Женщинами?». Мне будет приятно.
А еще мне очень понравилось приспособление для приготовления еды.
Вообще, конечно, не все дома вдоль дороги были богатыми и шикарными, но сам народ, не смотря на не очень высокий уровень жизни, отличает внутренняя стойкость, спокойствие и чувство собственного достоинства.
Старшее поколение до сих пор и в повседневной жизни ходит в национальной одежде. А молодёжь, конечно, пытается модничать. Мне очень нравится их традиционная одежда. Поэтому надеюсь, что и через 30 лет можно будет на улице встратить мужчин в белых рубашках и женщин в сарафанах.
Дорога в Муктинатх.
Подъем на 800 метров за день дался нам хорошо, никто не чувствовал себя плохо. Профессионалы, что уж! Шучу, конечно. В горах никогда не знаешь, как ты будешь реагировать на подъемы, и я была очень рада, что в этот раз горная болезнь обошла меня стороной. И честно говоря, идти вверх мне всегда нравилось намного больше, чем идти вниз.
По дороге, в одном из поселков встретили интересную поющую процессию
А также старые ворота в город, с символами мужского и женского начала. Мужское начало было слега повреждено и мы долго уговаривали нашего гида пойти поправить.
Еще по дороге наблюдали необычное природное явление - гала. Это когда за облаком находится солнце и создает на самом облаке радужное сияние. Очень красиво и не обычно! Жаль только, что фотоаппарат не может передать вам всю его красоту.
Муктинатх на 3 дня. Поселились мы немного в отдалении от самого поселка, зато с потрясающим видом на горы, не зря отель назывался Panorama Inn. Владелец отеля оказался очень интересным человеком. Работал в Японии поваром (он, кстати, сам готовил нам еду!), очень любит общаться с постояльцами своих отелей, даже по-русски несколько фраз знает вполне неплохо. К тому же Евангелист! Вот кого не ожидала тут встретить.
Храм или как выйти из колеса Сансары. Одноименных храмовый комплекс одно из популярных мест паломничества индусов и буддистов. Он одновременно включает в себя и буддистские, и индуистские храмы.
С трёх сторон храм окружен стеной, из которой выходят 108 источников, и которую называют «Мукти-Дхара». Говорится, что омывшись под этими источниками, вы смоете с себя все грехи и сможете выйти из колеса Сансары. Так что, если вдруг, родившись в следующей жизни, вы не увидите меня - это все он, священный источник! Хотя я только в одном из них ручку сполоснула, поэтому шанс родиться снова еще есть.
Там, на лестнице, ведущей к храму, сидело большое количество садху (аскетов-йогов). Они стремятся прервать цикл перерождений. Им нельзя работать, но при этом и на одном месте нельзя находиться больше 3х дней. Зато тут, в Муктинатхе, они аж 3 месяца могут жить, каникулы!
Говорят, что здесь соединяется 5 священных начал - огонь, вода, земля, воздух и небо. Дхола Мебар Гомпа - «Храм священного огня» - место, где, не переставая, горит в нишах синий природный огонь, выходящий из земли. Наклонившись к нему, можно также услышать шум реки, образуемой 108 источниками.
На территории комплекса несколько храмов. Мне больше по душе умиротворение тибетских храмов, нежели чем шум и суета индуистских. В последнем наблюдали картину, как куча людей совершала пуджу. При этом мужчины пытались схватить женщин и понести их вокруг храма на руках. Те смеялись и вырывались. Занимательная картина!
В буддистском же храме тишина и спокойствие, только маленькая старушка-ключница. Паломники заходят в храм и тихо совершают простирание перед горящими природными огоньками.
Надеюсь, что после прочтения тибетских заметок все помнят про то, что такое пуджа и простирание? Ну ладно, кратко. Пуджа - молитва в ходе которой кучу всего сжигают и ходят с этим вокруг храма. Простирание - особый способ поклонения святыням, сначала опускаешься на колели, потом ниц, а потом обратно в том же порядке. Некоторые так ходят!!! из Катманду в горы или же вокруг Кайлаша.
Составить представление о том, как много людей сюда приходит, вы можете по числу молитвенных пирамидок.
Лучше гор могут быть только горы. Так решили мы и полезли снова вверх, в пещеру. На фотке снизу она представлена в виде маленькой черной точки.
Дороги туда, понятное дело, не было, лезли просто по склону вверх. Отрабатывали команду «камень»: услышав такую команду нужно развернуться лицом к склону и смотреть, где же этот камень летит, чтобы успеть от него увернуться. Так отработали, что даже если сейчас в Москве вы проведете такой эксперимент со мной и крикните «камень», я срочно начну искать склон, чтобы встать к нему лицом. Поэтому очень прошу так со мной не шутить.
Массовые закупки шарфов. Мне кажется, мы сделали годовой ВВП этого поселка по шарфам, выпросив себе специальные цены на все. Рюкзаки наши потяжелели и только мысль и надежда на то, что нам еще лететь внутренним непальским рейсом с ограничением в 15 кг хоть как то сдерживала шоппинг-ажиотаж. А впереди спуск в низ и дорога домой.