На велосипеде по Кольскому Полуострову, август 2014
предыдущий пост
22 августа 2014 - вот только вернулся из большой велопоездки, впервые ездил так далеко и так долго совсем один, только с великом и фотиком. Сама идея последнего маршрута возникла еще год назад, когда мы с коллегой bokomarus реализовали его мастерски разработанный план поездки в Териберку, с купанием в Баренцевом море, и потом - в мой родной Мончегорск. На обратном пути, в поезде, уже обдумывали поездку на Сейд-озеро и дальше, через Хибины, на Терский берег.
Вообще Кольский полуостров - место волшебное, там соединяются вместе и несколько климатических зон, и самые разные ландшафты. Рассказывать буду не быстро - надо же как-то переварить впечатления, да и фотографии разобрать. Маршрут каждого дня, если кому-то интересно, буду указывать на Яндекс-Картах, конечно - приблизительно, так как оборудования для GPS-трекинга у меня, увы, нет.
Но зато будет много фотографий и интересных историй, там каждый день - как год.
Итак, День первый.
Проехано 74 км по асфальту, пройдено пешком около 30 км по горам.
Поезд приходит в Оленегорск около 4 утра. Тут светло, солнце уже встало, но его не видно - тучи, ветер, к несчастью, восточный (встречный), дождик капает. Пока собираю велосипед, ко мне подходит рабочий, говорит - "Привет! А это ты здесь год назад с другом своим был, тоже с великами?" Оказалось, помнит! Действительно, год назад на этой самой станции мы как раз завершали нашу поездку в Арктику, устроили "пир победителей", и, чтобы никому не мешать, попросились сесть в закуток к дорожным рабочим, они еще спрашивали,откуда мы и куда. Таким образом, новый поход непосредственно соединился с предыдущим, что показалось мне добрым знаком.
Буфет на станции был закрыт, делать там было особо нечего, потому я лишь быстренько поприветствовал оленят, которых очень любил в детстве, и к которым забыл подойти в прошлый раз
Станция, кстати, со дня открытия в 1916 и до 1981, когда Оленегорск стал районным центром, так и называлась - "Оленья". Все-таки историческое название, и зачем нужно было менять?
Северное летнее утро только начиналось, и ехать было холодно, к тому же в поезде за 37 часов так засиживаешься и залениваешься, что ноги крутить педали совсем не хотят, потому я остановился недалеко от города у небольшого и, увы, не очень чистого озера Пермусс-Яврр, спрятался за кустами от ветра и вскипятил немного чая в котелке. Вид у озера был мрачноватый, вода - мутноватая, но, плеснув в чай коньяка, я как-то скорректировал восприятие действительности, собрался и быстро покатил вперед.
Ехать я предполагал сразу до Ловозера (на языке оригинала - Луйявррсыйт), центра кольских саами - уникальныго народа, единственных европейцев, занимающихся отгонным оленеводством. Их у нас немного, около 2000 (больше, конечно, просто обрусели), основная масса живет в Норвегии, часть в Финляндии, финны называют их "lappi", отсюда русское "лопари". Правда, со мной в купе ехала женщина из Ловозера, и огорчила - по ее словам, и музей, и культурный центр сейчас могут сейчас закрыты - все работающие там саами в отпусках, в теплых краях - возможно даже, в Египтах-Турциях - загорают на море, оленей тоже нет - все с пастухами на летних пастбищах. Но ехать-то все равно по пути - за 10 км до Ловозера - поворот на Ревду, и оттуда - как раз на Сейд-озеро, куда я и собирался. Решил - на месте разберусь. А планировал - пообедать в Ловозере, вернуться до Ревды, заночевать неподалеку от гор и с утра, со свежими силами - пешком в путь. Впрочем, как говорил уже упомянутый коллега bokomarus, "жесткое планирование похода изгоняет из него благодать".
Почти 60 км до перекрестка нет никаких поселений, только какая-то военная база с охраной, на вершине невысокого тундрового холма, и жилой городок при ней.
Дорога все время шла вверх, и ветер встречный, но времени у меня было много, я особо не торопился и не напрягался. Часов в 10 я повернул на Ревду, и там, за небольшим перевалом, появилась уходящая в облака Ловозерская тундра, в центре которой, в горной долине, и лежало озеро Сейд-Яврр, то есть "Священное Озеро" саамских шаманов былых времен
Вскоре я приехал в поселок Ревда, зашел в магазин купить пива и печенья, тут же позвонил домой и попросил посмотреть прогноз погоды. Жена мне зачитала - "Ловозерский район, Ревда - днем солнечно". Ну ни фига ж себе солнечно...
Прогноз на завтра был еще плачевнее - сильный дождь. Показалось мне, что с Сейд-озером я пролетал. Конечно, идти можно бы было, да только что там увидишь, в таких облаках? Но, пока я пил пиво и грустил, действительно, выглянуло солнце на какой-то момент, и я решил - да и ладно, рискну - еще только полдень, ночью здесь не темнеет (хотя уже и не полярный день), сейчас быстренько рвану 7 километров по дороге через тундру до Карнасурта и сразу же пойду на Сейд-Яврр, до полуночи уж явно вернусь.
Дорога по тундре, выйдя из поселка, поднималась все выше и выше, и скоро я стал замечать на северных склонах холмов свежие пятна снега
Для тех краев снег в августе - явление нередкое, а ведь погода и так-то не улучшалась, облака почти не рассеялись, лишь поднялись немного выше, как я надеялся - выше уровня 650 метров, чтобы открылся перевал. Очень скоро показалась гора Карнасурт, на фото - слева, за склоном которой находится легендарный «урановый рудник», лежащий прямо на пути к Сейд-озеру.
Тут надо поподробнее. На самом деле это горно-обогатительная фабрика (одна из двух в окрестностях, вместе они составляют Ловозерский горно-обогатительный комбинат), занимается добычей и обогащением породы, содержащей минерал «лопарит» - комплексное соединение тантала, ниобия, редкоземельных металлов и стронция. Видимо, наличие стронция в структуре лопарита - с виду это небольшие зеленые кристаллы - и делает его радиоактивным. Лопарит добывается в подземных шахтах и тут же, в сотне метров, в обогатительном цехе, промывается от «пустой» породы, на выходе получают лопаритовый концентрат, который потом где-то в другом месте уже используют как сырье для получения редких металлов.
Понятно, что никаким ураном там и не пахнет, да и радиоактивность лопарита на самом деле невысока. Просто «радиация» - это одна из гламурных страшилок, наряду со снежным человеком, пришельцами, перевалом дятлова и кровавой гэбнёй, а для человека малограмотного радиация - это уран. Все очень просто! Так что я не стану нарушать «традицию», и тоже буду называть ГОФ «Карнасурт» - «урановым рудником», только в кавычках. В действительности-то конечно, радиационный фон там и на самом деле превышает норму в среднем по территории и окрестностям в два-три раза, где-то больше, где-то меньше, этого никто не скрывает, но опасности для здоровья, как говорят, нет. К тому же фон превышен только «на грунте», в воде лопарит не растворяется, в воздух тоже не переходит.
Я, к сожалению, как-то позабыл сфотографировать общий вид фабрики - просто сразу же поспешил на проходную (а иначе там никак..), пристегнул велик к перилам около вахты, и зашел внутрь. Там охранники записали мои данные (со слов, паспорт не спрашивали) - фамилию, телефон, домашний адрес и домашний телефон, и пожелали мне приятных впечатлений. Идти, сказали, прямо по территории до узкоколейки, дальше там будет еще типа еще одна "проходная". Но она отрыта, и - вперед, на перевал. Сообщили, что до озера идти в среднем часов пять, спросили, когда планирую вернуться, и все! Велик, говорят, никто тут не тронет, можно не пристегивать, и рюкзак с седла не снимать.
На выходе с «уранового рудника» картинки были как в кино. Вот узкоколейка из шахты в обогатительный цех, электрифицированная, контактный провод - чуть выше моего роста, интересно, какое там напряжение.
Поначалу за проходной продолжалась нормальная накатанная дорога, со всяким железным хламом по краям, но шла она, как оказалось, только до старых шахт
Потом началась тропинка вдоль небольшого ручейка, на которой я обнаружил выход чего-то похожего на вентиляционный штрек заброшенной и затопленной шахты, из него бил фонтанчик - что-то подобное я видел в детстве в окрестностях Мончегорска, у заброшенной шахты на безымянной горе севернее Ниттиса , только там фонтан был метра полтора. Хотя, весной, думаю, и здесь - не меньше. Я с огромным удовольствием отдохнул и попил водички из «урановой шахты» - весьма чиста и вкусна!
После фонтанчика тропинка постепенно сходила на нет, но под ногами еще был мягкий «тундровый» ковер из ягеля, на котором ее можно было как-то разглядеть. Однако с подъемом и ягель закончился, начались голые камни, и идти приходилось не то чтобы наугад, но уже самостоятельно выбирать путь.
Но это еще было вполне комфортно. Когда начался настоящий подъем, то идти уже приходилось по каменным осыпям, иногда помогая себе руками. Тут я очень пожалел, что не взял с собой какой-нибудь палки в качестве «альпенштока» - тогда можно было бы хотя бы проверять камни на их устойчивость, некоторые из них сильно шатались под ногами, пару раз чуть не упал, но потом как-то привык.
Поднявшись чуть повыше, оглянулся назад - туман, облака, где-то внизу, похоже, идет дождь.
Стало холодать, а я, уходя с «уранового рудника», не переоделся, так и пошел в шортах, правда, взял собой длинные штаны, но они пригодились несколько в ином качестве - я использовал их то ли как шаль, то ли как попону, ногам холодно не было, а вот верхняя часть продувалась насквозь
Путь к верхней точке перевала шел по плоскогорью, с небольшим, в общем-то, уклоном, никаких проблем не возникало, кроме, конечно, погоды - если накроет облако, то вряд ли просто будет вернуться. Скоро уже показалась и верхняя точка, и скалы за долиной, но близость была кажущейся, до верха я шел еще почти час, прыгая по камням.
Пройдя еще немного к югу, я очутился над ущельем, видимо, сильно уклонился вправо, на запад, хотя ведь читал, что на перевале Эльморайок надо, пройдя до середины, стараться держаться левее. Впрочем, это меня не огорчило , я тогда еще подумал, что увидел знаменитую Куйву - скалу с семидесятиметровым изображением то ли креста, то ли человека. "Настоящий" Куйва дальше, на берегу озера, но вот еще фигура, чуть левее центра. Впрочем, увидеть там изображение можно лишь при благоприятном освещении, и, главное - при богатой фантазии.
По одной из легенд ( а их там - множество...), это - побежденное божество шведов. Или - не шведов? В общем, якобы каком-то там веке шведы (или какие другие "арийцы", но - не викинги, так как времена уже были "христианские") предприняли попытку захвата саамских земель и рыболовецких угодий, но нарвались на силовое сопротивление. У шведов были мушкеты и пушки, у саами же даже железный нож был дорогой редкостью, воевали они с помощью луков и стрел с костяными наконечниками. Правда, уже тогда, если верить некоторым историкам (а точнее -беллетристам) "застойных" времен, саами использовали "биологическое оружие". Они брали тушку рыбы, закапывали ее где-нибудь в теплом месте, рыба загнивала и превращалась в некий зловонный кисель, содержащий стафилококковые бактерии в огромной концентрации, которым они и смазывали свои костяные наконечники. Рана от такой стрелы была ничтожна, но абсолютно смертельна - через несколько дней начиналось общее заражение крови. Так это было на самом деле, или это лишь фантазия авторов, но врагов саами успешно прогнали, так как вражеский бог сам погиб, по одной из версий - превратившись в Куйву.
Кроме того, в ущелье находится то ли ледник, то ли снежник - явление, которого я до того вживую не видел. Пытаясь его сфотографировать, я очень долго ползал по краю и не то что бы заблудился, а просто окончательно сбился с генерального направления. Возвращаться к исходной точке, откуда я поковылял к ущелью, очень уж не хотелось, повернуть сразу налево, на восток, мешала каменная осыпь, перелезать через которую было затруднительно, камни качались и грозили свалиться на ногу, а долина была уже совсем близко - по вертикали.
В общем, решил я спускаться там, где нахожусь, наискосок по склону ущелья, где осталась ложбинка от маленького ручейка талой воды (по кулуару, как говорят альпинисты) до основного русла, дальше проблем не должно было быть. Наклон там градусов 45, ничего особо сложного, но когда до заваленного камнями русла ручья оставалась метров 30, уклон резко усилился, и, главное, камни перестали быть устойчивыми, они лежали на какой-то моренной подкладке из песка и гравия, и пару раз выскакивали из-под ноги и падали вниз со страшным грохотом. Спускаться пришлось фактически даже не на заднице, а на спине, упираясь пятками и ладонями, и тогда я решил - все, с «альпинизмом» завязываю, если, даст Бог, выберусь отсюда без переломов, и через пару дней доскриплю до Хибин, то ни на метр не сойду с дороги и никуда больше на полезу.
Конечно, нормально спустился, не все так страшно в жизни! И главное, удачно получилось - чуть выше ущелье, которое с ледником, было завалено естественной десятиметровой дамбой из огромных глыб, под которыми, впрочем, свободно проходила вода, она журчала где-то глубоко под камнями, иногда выходя на поверхность.
По этому каменному руслу я продолжил спуск в долину. Идти по камням - не самое больше удовольствие, ноги уже начинали болеть, а подняться обратно из русла было уже никак. Скоро русло раздвоилось, и я пошел по левой протоке. Она довольно резко спускалась вниз, а вода гремела где-то глубоко под камнями.
Все было сделано правильно - скоро этот каменный ручей влился в речку Эльморайок, чьим именем и назван перевал. Кто бывал в Карелии, знает, что река по-карельски - «йоки», а озеро - «ярви», по-саамски почти так же - «йок» и «яврр»
А самое главное - начался чахлый северный лесок, по которому я сначала продирался напролом, но потом, конечно же, нашел тропинку. Тропинка эта была отмаркирована наклейками на деревьях - «Сейв-Яврр, региональный заказник Мурманской области», так что теперь трудно было заблудиться, и часа через полтора я подходил к этому самому Сейд-Яврр, около которого было очень тепло (еще бы, скалы метров в 700 защищают от холодного ветра!) и рос настоящий дремучий лес, как у нас в средней полосе.
Тут я и искупался в озере, вода была чистейшая и очень теплая, при этом практически не было комаров - райское место! На другом берегу, в нескольких километрах, нависал хребет Сенгисчорр (больше 1000 высотой) со снежными пятнами, а с самого левого края - невысокая (650 метров) скала Лепхе.
Насчет скалы Лепхе всякие продвинутые glamorous bastards, повернутые на «альтернативных концепциях», полагают, что это - рукотворная ступенчатая пирамида, возведенная жителями доисторической цивилизации - Арктиды, и что там содержатся тайные книги с тайными знаниями, спрятанные в тайных пещерах и т.п. - ищите в интернетах. Вот эта скала крупным планом с расстояния примерно в километр. И это - последнее фото того дня! Батарейки в фотике самым подлым образом "сели"...
Я просидел у озера почти до 7 часов - очень уж не хотелось снова ползти через перевал. Если буду там в следующий раз - обязательно заночую. В поезде случайный попутчик, типа турист, тоже побывавший там в свое время, говорил, что туда нельзя одному, ибо там, по его словам, "жутко". Не знаю, мне показалось, что там прекрасно, там же нет никого! Мне повстречалось человек пять за весь день (и это в воскресенье), но ведь пять человек не могут за один день все испортить?
Но пора было возвращаться. Обратный путь был в чем-то легче, в чем-то труднее. Легче, потому что тропа вывела меня на перевал в правильном месте, труднее - потому что туда я начинал подъем с уровня 300 метров, а обратно - со 100, получалось чуть ли не в два раза выше. Да и погода начала совсем портиться, подул сильный ветер, к счастью - в спину. Правда, я выломал себе крепкую палку, и она помогла мне одолеть самые крутые места.
Когда уже к 11 вечера я вышел на «урановый рудник», ноги практически не сгибались в коленках - многовато получилось для первого дня, и велосипед, и горы, и я понял, что дальше никуда уже в этот день не смогу поехать. Впрочем, в 50 метрах от проходной лежало озеро Ильм-Яврр, и я спросил у охранника, можно ли пить из него воду. Он очень удивился моему вопросу, и сказал, что и пить можно, и палатку ставить, и даже стоянка там есть с кострищем, а когда я поинтересовался - «...а радиация?» - он посмотрел на меня с грустью и произнес - «Мужчина, вы ведь вроде как образованный человек? Ну не разочаровывайте меня! Если так уж боитесь, сходите на фабрику, поднимитесь в такой-то цех на такой-то этаж, там бойлер с горячей и холодной водой!»
Ни в какой цех я не пошел, и не только потому, что не хотел разочаровывать столь любезного охранника, а просто - уже был не в состоянии. Как-то на несгибающихся ногах доковылял под сильным ветром и начинавшимся дождем до озера, долго копался с палаткой, которую все время ветер переворачивал кверху дном, а колья было втыкать некуда - под пятисантиметровым дерном уже скала, пока не догадался привязать ее к кустам, с наветренной стороны, поставил вариться ужин - и начался ливень. Захолодало так, что я удивился - а почему не снег? От него хоть не промокаешь.... Натянул на себя всю имеющуюся одежду и залез в палатку.
Засыпая под вой ветра и шум дождя, подумал - а ведь это только первый день, впереди - еще шесть, даже больше. Может, и хватит? Ведь вряд ли что будет круче... Так и уснул
следующий пост
22 августа 2014 - вот только вернулся из большой велопоездки, впервые ездил так далеко и так долго совсем один, только с великом и фотиком. Сама идея последнего маршрута возникла еще год назад, когда мы с коллегой bokomarus реализовали его мастерски разработанный план поездки в Териберку, с купанием в Баренцевом море, и потом - в мой родной Мончегорск. На обратном пути, в поезде, уже обдумывали поездку на Сейд-озеро и дальше, через Хибины, на Терский берег.
Вообще Кольский полуостров - место волшебное, там соединяются вместе и несколько климатических зон, и самые разные ландшафты. Рассказывать буду не быстро - надо же как-то переварить впечатления, да и фотографии разобрать. Маршрут каждого дня, если кому-то интересно, буду указывать на Яндекс-Картах, конечно - приблизительно, так как оборудования для GPS-трекинга у меня, увы, нет.
Но зато будет много фотографий и интересных историй, там каждый день - как год.
Итак, День первый.
Проехано 74 км по асфальту, пройдено пешком около 30 км по горам.
Поезд приходит в Оленегорск около 4 утра. Тут светло, солнце уже встало, но его не видно - тучи, ветер, к несчастью, восточный (встречный), дождик капает. Пока собираю велосипед, ко мне подходит рабочий, говорит - "Привет! А это ты здесь год назад с другом своим был, тоже с великами?" Оказалось, помнит! Действительно, год назад на этой самой станции мы как раз завершали нашу поездку в Арктику, устроили "пир победителей", и, чтобы никому не мешать, попросились сесть в закуток к дорожным рабочим, они еще спрашивали,откуда мы и куда. Таким образом, новый поход непосредственно соединился с предыдущим, что показалось мне добрым знаком.
Буфет на станции был закрыт, делать там было особо нечего, потому я лишь быстренько поприветствовал оленят, которых очень любил в детстве, и к которым забыл подойти в прошлый раз
Станция, кстати, со дня открытия в 1916 и до 1981, когда Оленегорск стал районным центром, так и называлась - "Оленья". Все-таки историческое название, и зачем нужно было менять?
Северное летнее утро только начиналось, и ехать было холодно, к тому же в поезде за 37 часов так засиживаешься и залениваешься, что ноги крутить педали совсем не хотят, потому я остановился недалеко от города у небольшого и, увы, не очень чистого озера Пермусс-Яврр, спрятался за кустами от ветра и вскипятил немного чая в котелке. Вид у озера был мрачноватый, вода - мутноватая, но, плеснув в чай коньяка, я как-то скорректировал восприятие действительности, собрался и быстро покатил вперед.
Ехать я предполагал сразу до Ловозера (на языке оригинала - Луйявррсыйт), центра кольских саами - уникальныго народа, единственных европейцев, занимающихся отгонным оленеводством. Их у нас немного, около 2000 (больше, конечно, просто обрусели), основная масса живет в Норвегии, часть в Финляндии, финны называют их "lappi", отсюда русское "лопари". Правда, со мной в купе ехала женщина из Ловозера, и огорчила - по ее словам, и музей, и культурный центр сейчас могут сейчас закрыты - все работающие там саами в отпусках, в теплых краях - возможно даже, в Египтах-Турциях - загорают на море, оленей тоже нет - все с пастухами на летних пастбищах. Но ехать-то все равно по пути - за 10 км до Ловозера - поворот на Ревду, и оттуда - как раз на Сейд-озеро, куда я и собирался. Решил - на месте разберусь. А планировал - пообедать в Ловозере, вернуться до Ревды, заночевать неподалеку от гор и с утра, со свежими силами - пешком в путь. Впрочем, как говорил уже упомянутый коллега bokomarus, "жесткое планирование похода изгоняет из него благодать".
Почти 60 км до перекрестка нет никаких поселений, только какая-то военная база с охраной, на вершине невысокого тундрового холма, и жилой городок при ней.
Дорога все время шла вверх, и ветер встречный, но времени у меня было много, я особо не торопился и не напрягался. Часов в 10 я повернул на Ревду, и там, за небольшим перевалом, появилась уходящая в облака Ловозерская тундра, в центре которой, в горной долине, и лежало озеро Сейд-Яврр, то есть "Священное Озеро" саамских шаманов былых времен
Вскоре я приехал в поселок Ревда, зашел в магазин купить пива и печенья, тут же позвонил домой и попросил посмотреть прогноз погоды. Жена мне зачитала - "Ловозерский район, Ревда - днем солнечно". Ну ни фига ж себе солнечно...
Прогноз на завтра был еще плачевнее - сильный дождь. Показалось мне, что с Сейд-озером я пролетал. Конечно, идти можно бы было, да только что там увидишь, в таких облаках? Но, пока я пил пиво и грустил, действительно, выглянуло солнце на какой-то момент, и я решил - да и ладно, рискну - еще только полдень, ночью здесь не темнеет (хотя уже и не полярный день), сейчас быстренько рвану 7 километров по дороге через тундру до Карнасурта и сразу же пойду на Сейд-Яврр, до полуночи уж явно вернусь.
Дорога по тундре, выйдя из поселка, поднималась все выше и выше, и скоро я стал замечать на северных склонах холмов свежие пятна снега
Для тех краев снег в августе - явление нередкое, а ведь погода и так-то не улучшалась, облака почти не рассеялись, лишь поднялись немного выше, как я надеялся - выше уровня 650 метров, чтобы открылся перевал. Очень скоро показалась гора Карнасурт, на фото - слева, за склоном которой находится легендарный «урановый рудник», лежащий прямо на пути к Сейд-озеру.
Тут надо поподробнее. На самом деле это горно-обогатительная фабрика (одна из двух в окрестностях, вместе они составляют Ловозерский горно-обогатительный комбинат), занимается добычей и обогащением породы, содержащей минерал «лопарит» - комплексное соединение тантала, ниобия, редкоземельных металлов и стронция. Видимо, наличие стронция в структуре лопарита - с виду это небольшие зеленые кристаллы - и делает его радиоактивным. Лопарит добывается в подземных шахтах и тут же, в сотне метров, в обогатительном цехе, промывается от «пустой» породы, на выходе получают лопаритовый концентрат, который потом где-то в другом месте уже используют как сырье для получения редких металлов.
Понятно, что никаким ураном там и не пахнет, да и радиоактивность лопарита на самом деле невысока. Просто «радиация» - это одна из гламурных страшилок, наряду со снежным человеком, пришельцами, перевалом дятлова и кровавой гэбнёй, а для человека малограмотного радиация - это уран. Все очень просто! Так что я не стану нарушать «традицию», и тоже буду называть ГОФ «Карнасурт» - «урановым рудником», только в кавычках. В действительности-то конечно, радиационный фон там и на самом деле превышает норму в среднем по территории и окрестностям в два-три раза, где-то больше, где-то меньше, этого никто не скрывает, но опасности для здоровья, как говорят, нет. К тому же фон превышен только «на грунте», в воде лопарит не растворяется, в воздух тоже не переходит.
Я, к сожалению, как-то позабыл сфотографировать общий вид фабрики - просто сразу же поспешил на проходную (а иначе там никак..), пристегнул велик к перилам около вахты, и зашел внутрь. Там охранники записали мои данные (со слов, паспорт не спрашивали) - фамилию, телефон, домашний адрес и домашний телефон, и пожелали мне приятных впечатлений. Идти, сказали, прямо по территории до узкоколейки, дальше там будет еще типа еще одна "проходная". Но она отрыта, и - вперед, на перевал. Сообщили, что до озера идти в среднем часов пять, спросили, когда планирую вернуться, и все! Велик, говорят, никто тут не тронет, можно не пристегивать, и рюкзак с седла не снимать.
На выходе с «уранового рудника» картинки были как в кино. Вот узкоколейка из шахты в обогатительный цех, электрифицированная, контактный провод - чуть выше моего роста, интересно, какое там напряжение.
Поначалу за проходной продолжалась нормальная накатанная дорога, со всяким железным хламом по краям, но шла она, как оказалось, только до старых шахт
Потом началась тропинка вдоль небольшого ручейка, на которой я обнаружил выход чего-то похожего на вентиляционный штрек заброшенной и затопленной шахты, из него бил фонтанчик - что-то подобное я видел в детстве в окрестностях Мончегорска, у заброшенной шахты на безымянной горе севернее Ниттиса , только там фонтан был метра полтора. Хотя, весной, думаю, и здесь - не меньше. Я с огромным удовольствием отдохнул и попил водички из «урановой шахты» - весьма чиста и вкусна!
После фонтанчика тропинка постепенно сходила на нет, но под ногами еще был мягкий «тундровый» ковер из ягеля, на котором ее можно было как-то разглядеть. Однако с подъемом и ягель закончился, начались голые камни, и идти приходилось не то чтобы наугад, но уже самостоятельно выбирать путь.
Но это еще было вполне комфортно. Когда начался настоящий подъем, то идти уже приходилось по каменным осыпям, иногда помогая себе руками. Тут я очень пожалел, что не взял с собой какой-нибудь палки в качестве «альпенштока» - тогда можно было бы хотя бы проверять камни на их устойчивость, некоторые из них сильно шатались под ногами, пару раз чуть не упал, но потом как-то привык.
Поднявшись чуть повыше, оглянулся назад - туман, облака, где-то внизу, похоже, идет дождь.
Стало холодать, а я, уходя с «уранового рудника», не переоделся, так и пошел в шортах, правда, взял собой длинные штаны, но они пригодились несколько в ином качестве - я использовал их то ли как шаль, то ли как попону, ногам холодно не было, а вот верхняя часть продувалась насквозь
Путь к верхней точке перевала шел по плоскогорью, с небольшим, в общем-то, уклоном, никаких проблем не возникало, кроме, конечно, погоды - если накроет облако, то вряд ли просто будет вернуться. Скоро уже показалась и верхняя точка, и скалы за долиной, но близость была кажущейся, до верха я шел еще почти час, прыгая по камням.
Пройдя еще немного к югу, я очутился над ущельем, видимо, сильно уклонился вправо, на запад, хотя ведь читал, что на перевале Эльморайок надо, пройдя до середины, стараться держаться левее. Впрочем, это меня не огорчило , я тогда еще подумал, что увидел знаменитую Куйву - скалу с семидесятиметровым изображением то ли креста, то ли человека. "Настоящий" Куйва дальше, на берегу озера, но вот еще фигура, чуть левее центра. Впрочем, увидеть там изображение можно лишь при благоприятном освещении, и, главное - при богатой фантазии.
По одной из легенд ( а их там - множество...), это - побежденное божество шведов. Или - не шведов? В общем, якобы каком-то там веке шведы (или какие другие "арийцы", но - не викинги, так как времена уже были "христианские") предприняли попытку захвата саамских земель и рыболовецких угодий, но нарвались на силовое сопротивление. У шведов были мушкеты и пушки, у саами же даже железный нож был дорогой редкостью, воевали они с помощью луков и стрел с костяными наконечниками. Правда, уже тогда, если верить некоторым историкам (а точнее -беллетристам) "застойных" времен, саами использовали "биологическое оружие". Они брали тушку рыбы, закапывали ее где-нибудь в теплом месте, рыба загнивала и превращалась в некий зловонный кисель, содержащий стафилококковые бактерии в огромной концентрации, которым они и смазывали свои костяные наконечники. Рана от такой стрелы была ничтожна, но абсолютно смертельна - через несколько дней начиналось общее заражение крови. Так это было на самом деле, или это лишь фантазия авторов, но врагов саами успешно прогнали, так как вражеский бог сам погиб, по одной из версий - превратившись в Куйву.
Кроме того, в ущелье находится то ли ледник, то ли снежник - явление, которого я до того вживую не видел. Пытаясь его сфотографировать, я очень долго ползал по краю и не то что бы заблудился, а просто окончательно сбился с генерального направления. Возвращаться к исходной точке, откуда я поковылял к ущелью, очень уж не хотелось, повернуть сразу налево, на восток, мешала каменная осыпь, перелезать через которую было затруднительно, камни качались и грозили свалиться на ногу, а долина была уже совсем близко - по вертикали.
В общем, решил я спускаться там, где нахожусь, наискосок по склону ущелья, где осталась ложбинка от маленького ручейка талой воды (по кулуару, как говорят альпинисты) до основного русла, дальше проблем не должно было быть. Наклон там градусов 45, ничего особо сложного, но когда до заваленного камнями русла ручья оставалась метров 30, уклон резко усилился, и, главное, камни перестали быть устойчивыми, они лежали на какой-то моренной подкладке из песка и гравия, и пару раз выскакивали из-под ноги и падали вниз со страшным грохотом. Спускаться пришлось фактически даже не на заднице, а на спине, упираясь пятками и ладонями, и тогда я решил - все, с «альпинизмом» завязываю, если, даст Бог, выберусь отсюда без переломов, и через пару дней доскриплю до Хибин, то ни на метр не сойду с дороги и никуда больше на полезу.
Конечно, нормально спустился, не все так страшно в жизни! И главное, удачно получилось - чуть выше ущелье, которое с ледником, было завалено естественной десятиметровой дамбой из огромных глыб, под которыми, впрочем, свободно проходила вода, она журчала где-то глубоко под камнями, иногда выходя на поверхность.
По этому каменному руслу я продолжил спуск в долину. Идти по камням - не самое больше удовольствие, ноги уже начинали болеть, а подняться обратно из русла было уже никак. Скоро русло раздвоилось, и я пошел по левой протоке. Она довольно резко спускалась вниз, а вода гремела где-то глубоко под камнями.
Все было сделано правильно - скоро этот каменный ручей влился в речку Эльморайок, чьим именем и назван перевал. Кто бывал в Карелии, знает, что река по-карельски - «йоки», а озеро - «ярви», по-саамски почти так же - «йок» и «яврр»
А самое главное - начался чахлый северный лесок, по которому я сначала продирался напролом, но потом, конечно же, нашел тропинку. Тропинка эта была отмаркирована наклейками на деревьях - «Сейв-Яврр, региональный заказник Мурманской области», так что теперь трудно было заблудиться, и часа через полтора я подходил к этому самому Сейд-Яврр, около которого было очень тепло (еще бы, скалы метров в 700 защищают от холодного ветра!) и рос настоящий дремучий лес, как у нас в средней полосе.
Тут я и искупался в озере, вода была чистейшая и очень теплая, при этом практически не было комаров - райское место! На другом берегу, в нескольких километрах, нависал хребет Сенгисчорр (больше 1000 высотой) со снежными пятнами, а с самого левого края - невысокая (650 метров) скала Лепхе.
Насчет скалы Лепхе всякие продвинутые glamorous bastards, повернутые на «альтернативных концепциях», полагают, что это - рукотворная ступенчатая пирамида, возведенная жителями доисторической цивилизации - Арктиды, и что там содержатся тайные книги с тайными знаниями, спрятанные в тайных пещерах и т.п. - ищите в интернетах. Вот эта скала крупным планом с расстояния примерно в километр. И это - последнее фото того дня! Батарейки в фотике самым подлым образом "сели"...
Я просидел у озера почти до 7 часов - очень уж не хотелось снова ползти через перевал. Если буду там в следующий раз - обязательно заночую. В поезде случайный попутчик, типа турист, тоже побывавший там в свое время, говорил, что туда нельзя одному, ибо там, по его словам, "жутко". Не знаю, мне показалось, что там прекрасно, там же нет никого! Мне повстречалось человек пять за весь день (и это в воскресенье), но ведь пять человек не могут за один день все испортить?
Но пора было возвращаться. Обратный путь был в чем-то легче, в чем-то труднее. Легче, потому что тропа вывела меня на перевал в правильном месте, труднее - потому что туда я начинал подъем с уровня 300 метров, а обратно - со 100, получалось чуть ли не в два раза выше. Да и погода начала совсем портиться, подул сильный ветер, к счастью - в спину. Правда, я выломал себе крепкую палку, и она помогла мне одолеть самые крутые места.
Когда уже к 11 вечера я вышел на «урановый рудник», ноги практически не сгибались в коленках - многовато получилось для первого дня, и велосипед, и горы, и я понял, что дальше никуда уже в этот день не смогу поехать. Впрочем, в 50 метрах от проходной лежало озеро Ильм-Яврр, и я спросил у охранника, можно ли пить из него воду. Он очень удивился моему вопросу, и сказал, что и пить можно, и палатку ставить, и даже стоянка там есть с кострищем, а когда я поинтересовался - «...а радиация?» - он посмотрел на меня с грустью и произнес - «Мужчина, вы ведь вроде как образованный человек? Ну не разочаровывайте меня! Если так уж боитесь, сходите на фабрику, поднимитесь в такой-то цех на такой-то этаж, там бойлер с горячей и холодной водой!»
Ни в какой цех я не пошел, и не только потому, что не хотел разочаровывать столь любезного охранника, а просто - уже был не в состоянии. Как-то на несгибающихся ногах доковылял под сильным ветром и начинавшимся дождем до озера, долго копался с палаткой, которую все время ветер переворачивал кверху дном, а колья было втыкать некуда - под пятисантиметровым дерном уже скала, пока не догадался привязать ее к кустам, с наветренной стороны, поставил вариться ужин - и начался ливень. Захолодало так, что я удивился - а почему не снег? От него хоть не промокаешь.... Натянул на себя всю имеющуюся одежду и залез в палатку.
Засыпая под вой ветра и шум дождя, подумал - а ведь это только первый день, впереди - еще шесть, даже больше. Может, и хватит? Ведь вряд ли что будет круче... Так и уснул
следующий пост