Треккинг в Непале: День 7. Тенгбоче - Дингбоче
Ночью в Тенгбоче нормально поспать так и не удалось. Одышка из-за "горняшки" мучила даже в лежачем положении. Ощущения были такие, будто во сне забыл, как дышать :) Помните анекдот про ёжика, который "шёл-шел, забыл как дышать, умер, потом вспомнил - ожил и дальше пошёл"? Вот примерно так же и я постоянно просыпался, потому что не хватало воздуха, и сердце колотилось, как после пробежки. Под утро вроде бы начал отключаться, но тут вострубили... Это монахи монастыря начали благодарить своих божеств за защиту, покровительство и спасение мира от зла. На что это похоже? На музыкальный ряд из какого-нибудь "Прометея" в самой страшной и эпичной сцене. Именно эти картинки и рисовались у меня в гипоксическом воображении.
Где я? Как я тут оказался? Это хорошо или плохо? И что теперь делать?
Окончательно проснулся я от резкого стука в дверь. Наверное, это демоны пришли за мной, потому что плохо крутил барабаны мани по дороге. Но это был всего лишь кто-то из ребят, с радостью сообщив, что уже утро, и на улице красивый рассвет. Тут я вспомнил, что "яжфотограф" и начал вставать. Голова шла кругом, как после выпитого накануне литра непальского рома "Кукри". Но самое печальное, что ни вчера, ни вообще на треке я ни разу не пил. Значит, проклятая "горняшка" и не думает проходить.
Как я пойду сегодня?
Я надел на себя всё, что было из вещей и выскочил на улицу без обуви, в одних шерстяных носках, чтобы оценить масштабы рассвета. Лицо ощутило терпкий морозец - воздух точно ниже нуля, а на земле хрустящий под ногами иней. Не зря меня подняли - верхушки гор очень нежно и красиво подсветило восходящее солнце. Если такое пропущу, то за мной точно придут буддийские демоны. Зашёл обратно, обулся, взял камеру, штатив и пошёл бродить по Тенгбоче.
Ходить было по-прежнему тяжело - каждый шаг отдавался одышкой и головокружением. Но почему-то было ощущение, что если я буду больше двигаться, то это пройдёт. Как похмелье. И это действительно сработало. Через пару часов стало уже намного лучше. По-крайней мере, голову точно отпустило.
Солнце неумолимо наступало на окружающие Тенгбоче вершины и окрашивало их сахарные головы в яркие, буддийские цвета.
Монахи не зря построили здесь свой монастырь - лучшего места было просто не найти.
А ведь Тенгбоче - старейшая шерпская деревня в Непале. Появилась она еще в средние века.
Но монастырь возник гораздо позже - в 1916 году. В 1934 году он был разрушен в результате землетрясения, но вскоре был восстановлен. В 1989 году монастырь опять был разрушен из-за пожара (замыкание электропроводки), и воссоздан добровольцами при международной поддержке.
В пожаре было утрачено большое количество старинных книг и рукописей. Сейчас самая главная реликвия монастыря - рукописные тексты учения Будды, переведённые на классический тибетский.
В те дни в Тенгбоче проходил ежегодный фестиваль Мани Римду - важнейший праздник для шерпов. Эта традиция пришла в Тенгбоче из монастыря Ронгбук. В программу входит создание мандалы из цветного песка, комические представления, огненный наряд Хома и танец-маскарад с обращениями к некоторым богам.
Фестиваль длится 3 дня и проводится каждый год в октябре-ноябре (полнолуние 9-го тибетского месяца). Как раз в это время открывается сезон восхождений на Эверест и треккинга в его базовый лагерь. Большое количество туристов и альпинистов проходят через Тенгбоче, и в лоджах практически нет свободных мест.
Церемония начинается рано утром со звучания больших труб. Низкие звуки призваны ублажить самых страшных и грозных божеств-защитников.Трубы временами прерываются мелодичными рожками, адресованными божествам и святым "попроще". Днём настоятель монастыря в сопровождении остальных монахов поёт молитвы. Монахи в красочных одеждах и огромных масках выполняют танцы, символизирующие разрушение зла. В последний день праздника в священный огонь бросаются фигурки, сделанные из теста. Это символизирует гибель сил зла и начало счастливого нового года. Теперь вы знаете, кого благодарить за то, что в мире до сих не наступила Третья мировая.
На практике мы ничего этого не увидели, кроме музыкального воздаяния богам. Но даже это оставляет сильное впечатление. Низкие и сильные звуки больших труб отражаются от окружающих гор и возвращаются гулким эхом назад. Есть что-то фатальное и апокалиптическое во всём этом действии.
После плотного завтрака и посиделок с шоколадными тортиками в местной пекарне, мы отправились в путь. После Тенгбоче на тропе уже не так много населённых пунктов, поэтому маршрут более-менее стандартизирован. До следующей нашей точки - Дингбоче - около 13 километров. Пройдём их не спеша за световой день.
К моменту выхода из Тенгбоче я уже полностью оклемался от вчерашнего приступа "горняшки" и прекрасно себя чувствовал. По рекомендации Тани утром последний раз выпил "Преднизолон" и с неохотного разрешения Кристины - таблетку "Диакарба", чтобы облегчить приступы горняшки. "Диакарб" - очень сильный диуретик, который выводит воду вместе с калием из организма. Поэтому его использование весьма нежелательно. Но если вариантов нет, то вместе с ним придётся потреблять и большое количество воды, попутно помечая каждый куст по пути, как собака.
Тропу маршрута видно на левом склоне. Дингбоче находится у подножья невысокой горы, чуть правее центра фото (левый склон тёмный, правый светлый). Эверест тут - тёмная "шишка" над левой половиной белой "стенки" Нупцзе.
Несмотря на то, что шли достаточно медленно, нехватка кислорода на подъемах ощущалась отчетливо. И не только у меня. Но новых приступов "горняшки" уже не было. Да и маршрут, который практически весь день шёл траверсом, предполагал наслаждение прогулкой и открывающимися из-за очередного поворота захватывающими видами. С главным действующим лицом этого дня - вершиной Ама-Даблам.
Весь день мы шли в компании белоснежных вершин: Ама-Даблам, Эверест, Лхоцзе и Нупцзе. Фотокамера практически не убиралась в сумку - такой величественной красоты природы я еще никогда не видел. Масштабы и расстояния просто поражали воображение.
Прошли рощу из деревьев, корой похожих на рябину и с косматым мхом на ветвях.
Перед новым мостом увидели наполовину упавшую в ущелье конструкцию старого моста. Раньше мост был жёстким, сейчас он более надёжный - подвесной, канатный.
Мост очень длинный и не намного уступает Хиллари по параметрам.
Во время обеда заказал себе местный "доширак" и добавил в него вяленое мясо, которое привёз с собой. Очень сильно хотелось солёного и жидкого. Мясо ушло с большим удовольствием, и я пожалел, что не взял его больше. Мяса в меню на этих высотах практически нет - в лучшем случае добавят пару маленьких кубиков копчёной курицы и всё. А вяленая, солёная говядинка - то, что доктор прописал от "горняшки".
А вот так тут кипятят себе воду шерпы. Дров нет, поэтому днём используют энергию солнца. Но это вода для портеров, которые получают еду и ночлег бесплатно, если идут с туристом. Для треккеров воду греют электричеством, за которое они сами и заплатят, купив чай.
Чайник разогревается довольно долго до момента, когда из его носика пойдёт пар. Но на этой высоте вода закипает уже при 85 градусах. Настоящего кипятка тут не найти. Разве что из закрытого бойлера.
На треке тоже случаются трагедии, о чем и говорят приделанные к камням памятные таблички. Горная болезнь, падения с тропы вниз, сердечные приступы... Табличка разбилась, скорее всего, упавшим сверху камнем.
В некоторых местах тропа сильно сужается - на ней едва расходятся два человека с рюкзаками. Высота обрыва под ней - около 70 метров
Молодой телёнок яка.
Камни мани с молитвой:
Часам к 15 вышли к затяжному подъёму. Ох как я не люблю такие вещи в конце ходового дня. Во время подъема вдруг осенила мысль: если мне не хватает одного вдоха воздуха, то почему бы не делать два? Бинго! Это сработало. Я стал вдыхать два раза, а выдыхать один. Не поверите, но идти стало намного легче! Ноги заработали с прежней энергией, а начавшееся было головокружение сразу пропало. Радость от "открытия" придала силы и улучшила настроение.
Конечно, такая гипервентиляция вызывала приступы кашля и спазм в воспалённых бронхах, но меня уже это мало волновало. Температура перестала подниматься еще два дня назад, когда я начал пить преднизолон, а на кашель можно было уже "забить" - кашлять начали уже все. "Горный", сухой кашель - обычное дело на этих высотах.
После очередного поворота тропы вдали замаячил одинокий населённый пункт. "Земля! Земля!" - захотелось закричать в тот момент :)
Это был Дингбоче и максимальная высотная отметка 7-го дня - 4350 метров. У самого подножья Ама-Даблам (6812).
Мы поселились в очень комфортном лодже, со вкусной едой и уютной столовой с металлической печкой посередине. В лодже уже гостило несколько человек, трое из которых оказались русскими. Поделились впечатлениями и планами, послушали советы. На ужин заказал себе порцию мясных пельменей мо-мо и половину порции жареного риса - аппетит был зверский. Цены на всё в лодже уже нельзя было назвать даже средними - 200 МБ интернета тут стоили 600 рупий (300 р). Мой power-bank на 10000 совсем разрядился и я отдал его на зарядку. С рассчётом, что отдам рупий 150-200 за розетку и оставляю его там на всю ночь, как раньше. Но не тут-то было - парень оказался знающим и посмотрел на емкость батареи: "700 рупий за полную зарядку", - сказал он. Деваться некуда - не оставаться же без телефона.
Пока ждал ужин, случайно вышел на улицу и увидел огненный закат над белыми вершинами. Едва успел сбегать за камерой и штативом, чтобы показать эту красоту вам :)
Бельё тут уже не сохнет, а вымораживается. Утром снимаете свои белые от кристаллов льда носки-бумеранги, складываете их пополам и привязываете к рюкзаку - днём солнышко досушит.
Штатив не пришлось убирать - когда уже совсем стемнело, на небо высыпали мириады звёзд, и стал виден Млечный путь.
Мы пришли в царство гор. Последние деревья остались далеко позади, и из растительности на земле были лишь низкие кустарники можжевельника, да пожухлая короткая травка. Печки в Дингбоче и выше топят кизяком - лепёшками яка. От них из труб лоджей поднимается густой, сизый дым с соответствующим запахом, который разносится ветром на километры вокруг. Запах ночлега, запах укрытия, запах тепла и еды.
Продолжение следует...
← День 6. Джорсалле - Тенгбоче День 8. Дингбоче - Лобуче →
*** Прочитайте другие рассказы об этом путешествии:
1. Как попасть на Эверест?
2. Как пройти к Эвересту?
3. Подготовка к Непалу: Фотосумка
4. Подготовка к Непалу: Солнцезащитные очки
5. Подготовка к Непалу: Битва за килограмм!
6. Приключения походного чайника в Непале
7. Снаряжение для трека в Непале: что пригодилось и как отработало
8. День 1. Джиппинг Катманду - Саллери
9. День 2. Джанбеси-Нунтала
10. День 3. Нунтала-Бупса
11. День 4. Бупса - Сурке
12. День 5. Сурке - Джорсалле
13. День 6. Джорсалле- Тенгбоче
Где я? Как я тут оказался? Это хорошо или плохо? И что теперь делать?
Окончательно проснулся я от резкого стука в дверь. Наверное, это демоны пришли за мной, потому что плохо крутил барабаны мани по дороге. Но это был всего лишь кто-то из ребят, с радостью сообщив, что уже утро, и на улице красивый рассвет. Тут я вспомнил, что "яжфотограф" и начал вставать. Голова шла кругом, как после выпитого накануне литра непальского рома "Кукри". Но самое печальное, что ни вчера, ни вообще на треке я ни разу не пил. Значит, проклятая "горняшка" и не думает проходить.
Как я пойду сегодня?
Я надел на себя всё, что было из вещей и выскочил на улицу без обуви, в одних шерстяных носках, чтобы оценить масштабы рассвета. Лицо ощутило терпкий морозец - воздух точно ниже нуля, а на земле хрустящий под ногами иней. Не зря меня подняли - верхушки гор очень нежно и красиво подсветило восходящее солнце. Если такое пропущу, то за мной точно придут буддийские демоны. Зашёл обратно, обулся, взял камеру, штатив и пошёл бродить по Тенгбоче.
Ходить было по-прежнему тяжело - каждый шаг отдавался одышкой и головокружением. Но почему-то было ощущение, что если я буду больше двигаться, то это пройдёт. Как похмелье. И это действительно сработало. Через пару часов стало уже намного лучше. По-крайней мере, голову точно отпустило.
Солнце неумолимо наступало на окружающие Тенгбоче вершины и окрашивало их сахарные головы в яркие, буддийские цвета.
Монахи не зря построили здесь свой монастырь - лучшего места было просто не найти.
А ведь Тенгбоче - старейшая шерпская деревня в Непале. Появилась она еще в средние века.
Но монастырь возник гораздо позже - в 1916 году. В 1934 году он был разрушен в результате землетрясения, но вскоре был восстановлен. В 1989 году монастырь опять был разрушен из-за пожара (замыкание электропроводки), и воссоздан добровольцами при международной поддержке.
В пожаре было утрачено большое количество старинных книг и рукописей. Сейчас самая главная реликвия монастыря - рукописные тексты учения Будды, переведённые на классический тибетский.
В те дни в Тенгбоче проходил ежегодный фестиваль Мани Римду - важнейший праздник для шерпов. Эта традиция пришла в Тенгбоче из монастыря Ронгбук. В программу входит создание мандалы из цветного песка, комические представления, огненный наряд Хома и танец-маскарад с обращениями к некоторым богам.
Фестиваль длится 3 дня и проводится каждый год в октябре-ноябре (полнолуние 9-го тибетского месяца). Как раз в это время открывается сезон восхождений на Эверест и треккинга в его базовый лагерь. Большое количество туристов и альпинистов проходят через Тенгбоче, и в лоджах практически нет свободных мест.
Церемония начинается рано утром со звучания больших труб. Низкие звуки призваны ублажить самых страшных и грозных божеств-защитников.Трубы временами прерываются мелодичными рожками, адресованными божествам и святым "попроще". Днём настоятель монастыря в сопровождении остальных монахов поёт молитвы. Монахи в красочных одеждах и огромных масках выполняют танцы, символизирующие разрушение зла. В последний день праздника в священный огонь бросаются фигурки, сделанные из теста. Это символизирует гибель сил зла и начало счастливого нового года. Теперь вы знаете, кого благодарить за то, что в мире до сих не наступила Третья мировая.
На практике мы ничего этого не увидели, кроме музыкального воздаяния богам. Но даже это оставляет сильное впечатление. Низкие и сильные звуки больших труб отражаются от окружающих гор и возвращаются гулким эхом назад. Есть что-то фатальное и апокалиптическое во всём этом действии.
Click to viewПосле плотного завтрака и посиделок с шоколадными тортиками в местной пекарне, мы отправились в путь. После Тенгбоче на тропе уже не так много населённых пунктов, поэтому маршрут более-менее стандартизирован. До следующей нашей точки - Дингбоче - около 13 километров. Пройдём их не спеша за световой день.
К моменту выхода из Тенгбоче я уже полностью оклемался от вчерашнего приступа "горняшки" и прекрасно себя чувствовал. По рекомендации Тани утром последний раз выпил "Преднизолон" и с неохотного разрешения Кристины - таблетку "Диакарба", чтобы облегчить приступы горняшки. "Диакарб" - очень сильный диуретик, который выводит воду вместе с калием из организма. Поэтому его использование весьма нежелательно. Но если вариантов нет, то вместе с ним придётся потреблять и большое количество воды, попутно помечая каждый куст по пути, как собака.
Тропу маршрута видно на левом склоне. Дингбоче находится у подножья невысокой горы, чуть правее центра фото (левый склон тёмный, правый светлый). Эверест тут - тёмная "шишка" над левой половиной белой "стенки" Нупцзе.
Несмотря на то, что шли достаточно медленно, нехватка кислорода на подъемах ощущалась отчетливо. И не только у меня. Но новых приступов "горняшки" уже не было. Да и маршрут, который практически весь день шёл траверсом, предполагал наслаждение прогулкой и открывающимися из-за очередного поворота захватывающими видами. С главным действующим лицом этого дня - вершиной Ама-Даблам.
Весь день мы шли в компании белоснежных вершин: Ама-Даблам, Эверест, Лхоцзе и Нупцзе. Фотокамера практически не убиралась в сумку - такой величественной красоты природы я еще никогда не видел. Масштабы и расстояния просто поражали воображение.
Прошли рощу из деревьев, корой похожих на рябину и с косматым мхом на ветвях.
Перед новым мостом увидели наполовину упавшую в ущелье конструкцию старого моста. Раньше мост был жёстким, сейчас он более надёжный - подвесной, канатный.
Мост очень длинный и не намного уступает Хиллари по параметрам.
Во время обеда заказал себе местный "доширак" и добавил в него вяленое мясо, которое привёз с собой. Очень сильно хотелось солёного и жидкого. Мясо ушло с большим удовольствием, и я пожалел, что не взял его больше. Мяса в меню на этих высотах практически нет - в лучшем случае добавят пару маленьких кубиков копчёной курицы и всё. А вяленая, солёная говядинка - то, что доктор прописал от "горняшки".
А вот так тут кипятят себе воду шерпы. Дров нет, поэтому днём используют энергию солнца. Но это вода для портеров, которые получают еду и ночлег бесплатно, если идут с туристом. Для треккеров воду греют электричеством, за которое они сами и заплатят, купив чай.
Чайник разогревается довольно долго до момента, когда из его носика пойдёт пар. Но на этой высоте вода закипает уже при 85 градусах. Настоящего кипятка тут не найти. Разве что из закрытого бойлера.
На треке тоже случаются трагедии, о чем и говорят приделанные к камням памятные таблички. Горная болезнь, падения с тропы вниз, сердечные приступы... Табличка разбилась, скорее всего, упавшим сверху камнем.
В некоторых местах тропа сильно сужается - на ней едва расходятся два человека с рюкзаками. Высота обрыва под ней - около 70 метров
Молодой телёнок яка.
Камни мани с молитвой:
Часам к 15 вышли к затяжному подъёму. Ох как я не люблю такие вещи в конце ходового дня. Во время подъема вдруг осенила мысль: если мне не хватает одного вдоха воздуха, то почему бы не делать два? Бинго! Это сработало. Я стал вдыхать два раза, а выдыхать один. Не поверите, но идти стало намного легче! Ноги заработали с прежней энергией, а начавшееся было головокружение сразу пропало. Радость от "открытия" придала силы и улучшила настроение.
Конечно, такая гипервентиляция вызывала приступы кашля и спазм в воспалённых бронхах, но меня уже это мало волновало. Температура перестала подниматься еще два дня назад, когда я начал пить преднизолон, а на кашель можно было уже "забить" - кашлять начали уже все. "Горный", сухой кашель - обычное дело на этих высотах.
После очередного поворота тропы вдали замаячил одинокий населённый пункт. "Земля! Земля!" - захотелось закричать в тот момент :)
Это был Дингбоче и максимальная высотная отметка 7-го дня - 4350 метров. У самого подножья Ама-Даблам (6812).
Мы поселились в очень комфортном лодже, со вкусной едой и уютной столовой с металлической печкой посередине. В лодже уже гостило несколько человек, трое из которых оказались русскими. Поделились впечатлениями и планами, послушали советы. На ужин заказал себе порцию мясных пельменей мо-мо и половину порции жареного риса - аппетит был зверский. Цены на всё в лодже уже нельзя было назвать даже средними - 200 МБ интернета тут стоили 600 рупий (300 р). Мой power-bank на 10000 совсем разрядился и я отдал его на зарядку. С рассчётом, что отдам рупий 150-200 за розетку и оставляю его там на всю ночь, как раньше. Но не тут-то было - парень оказался знающим и посмотрел на емкость батареи: "700 рупий за полную зарядку", - сказал он. Деваться некуда - не оставаться же без телефона.
Пока ждал ужин, случайно вышел на улицу и увидел огненный закат над белыми вершинами. Едва успел сбегать за камерой и штативом, чтобы показать эту красоту вам :)
Бельё тут уже не сохнет, а вымораживается. Утром снимаете свои белые от кристаллов льда носки-бумеранги, складываете их пополам и привязываете к рюкзаку - днём солнышко досушит.
Штатив не пришлось убирать - когда уже совсем стемнело, на небо высыпали мириады звёзд, и стал виден Млечный путь.
Мы пришли в царство гор. Последние деревья остались далеко позади, и из растительности на земле были лишь низкие кустарники можжевельника, да пожухлая короткая травка. Печки в Дингбоче и выше топят кизяком - лепёшками яка. От них из труб лоджей поднимается густой, сизый дым с соответствующим запахом, который разносится ветром на километры вокруг. Запах ночлега, запах укрытия, запах тепла и еды.
Продолжение следует...
← День 6. Джорсалле - Тенгбоче День 8. Дингбоче - Лобуче →
*** Прочитайте другие рассказы об этом путешествии:
1. Как попасть на Эверест?
2. Как пройти к Эвересту?
3. Подготовка к Непалу: Фотосумка
4. Подготовка к Непалу: Солнцезащитные очки
5. Подготовка к Непалу: Битва за килограмм!
6. Приключения походного чайника в Непале
7. Снаряжение для трека в Непале: что пригодилось и как отработало
8. День 1. Джиппинг Катманду - Саллери
9. День 2. Джанбеси-Нунтала
10. День 3. Нунтала-Бупса
11. День 4. Бупса - Сурке
12. День 5. Сурке - Джорсалле
13. День 6. Джорсалле- Тенгбоче