Узбекистан 2014. Непростая страна-квест. Часть 3. 3/3
День 7. Продолжение.
Ну, а мы направляемся в сторону Бухары. Но не сразу. Сначала мы планируем заехать в местечко с трудновыговариваемым названием Шахрисабз.
Идем "малыми дорогами", виды обалденные.
Все бы ничего, но каждый 50-100 км на трассах блок посты полиции. Тормозят в обязательном порядке, проверка документов проходит быстро, но вот из-за того, что мы не местные и на таких машинах, начинаются расспросы, вопросы, допросы с пристрастием. Кто, откуда, куда, вам что делать нечего? )) Тратится на эти разговоры около часа. Через 100 км новый пост и все по-новой. )
Так или иначе мы-таки доехали до Шахрисабза. Здесь находится Дворец Ак-сарай (39.0604496, 66.8294853)
Дворец Ак-Сарай
Дворец Ак-Сарай - один из самых грандиозных памятников эпохи Тимуридов конца XIV - начала XV веков, воздвигнутый в городе Кеше (Шахризабз). Строительство велось непосредственно под руководством самого Амира Тимура. После того, как Тимур уже отстроил довольно большое количество дворцов и крепостей в столице его владений - Самарканде, он пожелал украсить свой родной город Шахризабз дворцом, каких ещё не видели во всей его Империи. Он созвал сюда самых искусных зодчих и мастеров со всех уголков своих владений. Также, около 50 000 рабов приняли участие в этой крупномасштабной стройке.
В переводе с узбекского «Ак-сарай» - «светлый, величественный», что символизирует безоблачное светлое будущее народа и величие Сахибкирана. Как указывают исторические источники, «белый дворец» строился в период с 1380 по 1404 год. Возведение завершилось за пару месяцев до смерти самодержца.
Дворец Ак-сарай являлся крупнейшим в Средней Азии. ансамблем национальной архитектуры и народным достоянием. Сложный комплекс, состоящий из большого количества построек, среди которых роскошные помещения для принятия гостей, постоялые дворы для именитых путешественников, многоярусные тенистые сады с бассейнами и фонтанами для отдыха царя и его многочисленной знати. Вымощенные белыми плитами мрамора, дворы Ак-сарая отражали его название. Каждая дверь была украшена золотой лазурью и вырезными узорами. Фасады строений были покрыты цветными изразцами. Периметр всего комплекса огораживала крепостная стена с боевыми башнями и патрульными узлами. Таким образом, дворец выполнял и роль защитного замка. По-настоящему оценить масштаб всего строения можно, представив его размеры. Согласно исследованиям современных археологов и учёных, а также судя по письменным свидетельствам того времени, только внутренний парадный двор занимал площадь более 30.000 квадратных метров, имея общую ширину в 120 м, а длину в 250 м, высота же главного портала центральной части замка достигала 70 метров. Боковые башни многогранного комплекса возвышались на головокружительные 80 метров, словно вгрызаясь в небо своими зубчатыми выступами («кунгра»). Главный портал был настолько велик, что ширина его входа была сравнима с шириной футбольного поля. А арка являлась крупнейшей среди подобных во всей Средней Азии - её пролёт составлял более 20 метров.
Декоративные решения, в которых был выстроен Ак-сарай, подразумевали множество различных стилей и цветовых гамм. Это можно объяснить тем, что трудились над дворцом мастера из самых разных уголков Азии, которые принесли с собой культуру и художественные мотивы разных народов. Этническая смесь тебризийских, иранских и индийских элементов в исполнении дворца очень гармонично соседствуют с красноречиво-выделяющимся тимуридским стилем. Все вместе они создают неповторимый живописный образ Ак-сарая.
Главный портал дворца был обращён на север, к столице государства Амира Тимура - Самарканду. На заранее отшлифованный строительный кирпич наносилась мозаика сине-голубых оттенков, образуя сложную геометрическую систему узоров и рисунков. Особое внимание заслуживают расписные стены в нише портала. Расходясь в боковые стороны, они образуют типичный для той эпохи цветочный узор. Ювелирно подогнанные друг к другу, орнаменты отличаются особым изяществом, ведь внутри каждого витка находилась искусно выполненная каллиграфическая надпись. Словно огромные скрижали, эти стены отражали весь опыт предыдущих поколений и мудрость былых философов. Здесь было большое количество изречений из Корана, а также рун, повествующих о сюжетах национальных эпосов и фольклорных басен. Здесь есть и табличка с датой окончания постройки - 1396 г. (798 г. по «Хиджре» - мусульманскому календарю) и именем мастера - Мухаммеда Юсуфа Тебризи.
Позднее, летом 1404 года дворец Ак-сарай посетила делегация кастильского короля. Испанский посол Гонсалез де Клавихо был поражен размахом и роскошью этого архитектурного сооружения, он подробно описал своё пребывание в замке царя Амира Тимура. Вот отрывок из его личного дневника «Путешествие в Самарканд к трону Тимура»:
«…Во дворце очень длинный вход и очень высокие ворота, и здесь же, при входе, с правой и левой стороны находились кирпичные арки, отделанные изразцами, выложенными разными узорами. А под этими арками находились как бы маленькие комнаты без дверей, то есть углубления с полом, выложенным плитками, а это было сделано для того, чтобы там могли сидеть люди, когда во дворце находился сеньор. Сразу же за этими воротами находились другие, а за ними большой двор, вымощенный белыми плитами и окруженный богато отделанными галереями. А среди двора большой водоём, и этот двор занимает в ширину шагов триста, и через него входили в самое большое помещение дворца, куда вела очень большая и высокая дверь, отделанная золотом и лазурью - всё очень искусной работы. Над дверью посередине был изображен лев на фоне солнца, а по краям точно такие же изображения. Это был герб сеньора самаркандского…»
В настоящее время о былом величии эпохи Тимуридов напоминают лишь два сохранившихся пилона. Здесь были проведены реставрационные работы на всех частях дворца, где это было возможно. Сейчас дворцовый комплекс Ак-сарай входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фоне заходящего алого солнца, под тихий шепот многочисленных зеленых крон гордо возвышаются остовы белого дворца - Ак Сарая - грандиозного творения былых зодчих.
Здесь был интересный, показательный момент. Запарковались мы недалеко от парка, где находится Ак-сарай и неспешно пошли к нему. Тут к нам подходит местный паренек, лет 20-22, и говорит, мол, давайте я вам тут все покажу, все расскажу. Мы согласились и он с нами гулял, рассказывая об этом городе, о людях и интересных местах. Потом, когда мы уже погуляли, пришло время расставаться, я полез в карман за деньгами, чтобы его отблагодарить, но парень наотрез отказался брать деньги. Говорит, я просто хотел показать вам мой красивый город, мне не нужны деньги. И ушел. На прощанье я пожал ему руку и сердечно поблагодарил.
А мы продолжаем наш путь. Сегодня еще надо много чего успеть. Мы направляемся в Лянгарское ущелье.
Что там смотреть? Там много интересного. Место, где много веков хранился самый первый коран - Коран Османа. Место захоронения 300 шейхов. Да и само ущелье безумно красиво. А сколько там всяких преданий и басен...
Ущелье находится в горах, на границе с Таджикистаном. И в принципе можно сделать душевное колечко, заехав через Яккабаг, пройти по горам и выйти через Лянгар в Камаши. Но тут есть нюанс. В горах находится когда-то советская, а теперь узбекская станция наблюдения и управления космическими аппаратами "Майданак". Она вполне действующая и охраняется. Рядом с ней находится вполне себе гражданская астрономическая обсерватория с таким же названием. Мы пытались зайти через Яккабаг, искали дорогу в горы. По пути встретили двух пьяных узбеков. Попытались у них дорогу узнать, но все тщетно. Кто-то из знакомых сказал, что есть такая пословица: "Бойся Аллаха и пьяного казаха". Вот тут такая же история. Кое-как от них уехали, немного поплутав, находим правильную дорогу и тут же военный кпп. Нас тормозят и грозно спрашивают - куда это мы собрались? Пытаемся объяснить, что не посягаем на их воинскую ча(е)сть, пытаемся проехать в Лянгар. Чувак на посту говорит, что ему надо доложить и звонит по мобиле начальству. В этот момент приезжает машина с штабистами и между нами заводится разговор. По-русски тут говорят очень плохо, по-английски вообще никак. Но кое-как понимаем, что дороги до Лянгара там нет, придется машины бросать и топать пешком. Нас это, конечно, не устраивает. Чувак дозвонился до начальства и передает трубку мне, со словами "объясни ему, он хорошо говорит по-русски". Дает мне телефон. Это старенькая нокия, обычная такая трубка. Я ее беру и как обычно прикладываю к уху. Тут чувак у меня ее выхватывает, переворачивает и показывает, мол, держи наружным динамиком к уху. Я немного удивился, но спорить не стал. Здесь и потом я замечал, что все так делают, все держат телефон клавиатурой наружу, а внешним динамиком к уху.
В общем объяснил я как мог, что мы мирные туристы, едем посмотреть на горы, начальник сказал, что ему надо доложить выше и сказал ждать. Ок. Тем временем мы общаемся с толпой вояк, которые упорно твердят,что дороги там нет. Решаем не испытывать судьбу и поехать в Лянгар сразу со стороны Камашей. Там-то дорога точно есть. Колечко жалко, не получится.
Уже вечереет, мы несемся в Камаши, а оттуда уходим на Лянгар. Дорога просто блеск! Маленькие, древнючие аулы, горы, серпантины, луга!
Красные холмы!
От такой красоты сносит голову!
Внизу горная речка, наверху, на холмах пастбища и бяшки, а по середине аул. Идиллия!
Доезжаем до ущелья. (38.6849382, 66.7528278)
Высота метров под 80, наверное. Может больше. Очень высоко.
Дальше заезжаем в сам аул, тут находится Мечеть Лянгар-Ота (38.681473, 66.7575538)
Деревня Катта Лангар
Древняя обитель суфиев и место паломничества
Горная деревня Катта Лангар и одноименный мемориальный комплекс расположены у подножия Зарафшанского хребта, в Камашинском районе, в 70 км. к югу от Шахрисабза (Узбекистан). Усталый путник, добравшись до Катта Лангара, будет вознагражден сполна. Ведь здесь, среди причудливых холмов, в благоговейной тишине, он сможет предаться размышлениям, постичь истину, прикоснуться к вечности и почувствовать себя важной частью мироздания.
Около пятисот лет назад, в горном ущелье (где ныне расположен Катта Лангар) впервые совершил молитву чистый сердцем юноша из рода суфиев - Мухаммад Садык. Еще долгое время сюда приходили его ученики, постигали мудрость, впитывали наставления своего Учителя и передавали их уже своим ученикам. Катта Лангар стал обителью суфиев, их домом и последним пристанищем. А на близлежащих холмах и у их подножий появились поселения людей, потомки которых и по сей день живут здесь, почитая обычаи и традиции своих предков. Живут скромно, в своих стареньких домах, возраст которых иногда равен возрасту самого кишлака, поют старинные песни, растят детей, радушно встречают гостей, приехавших совершить паломничество к священным зиёратам - местам захоронения суфиев братства Ишкия и древней мечети, построенной первым суфием Катта Лангара - Мухаммадом Садыком.
Паломничество принято начинать с молитвы в мечети, одиноко стоящей на горе. Здание мечети предположительно было возведено в 1515-1516 годах, а позже, уже в XVII веке - достроено несколько помещений, включая светлый и просторный молитвенный зал. Это место хранит множество преданий и легенд. Одна из них повествует о периоде строительства мечети, а именно - возведении деревянных колонн. Строителям не хватило древесины для сооружения последней колонны, но под рукой великого суфия Мухаммада Садыка хлопковый куст превратился в дерево, которое и было использовано зодчими.
Местные жители утверждают, что в мечети хранится сундук, где долгое время находился знаменитый Коран второго халифа Османа, который, претерпев множество злоключений, ныне хранится в специальном помещении библиотеки Духовного Управления мусульман Узбекистана.
Также доподлинно известно, что именно Катта Лангар охранял один из древнейших списков Корана, изначально насчитывающий 143 листа. На сегодняшний день их осталось всего 12, и реликвия также была передана в Духовное управление мусульман Узбекистана.
На противоположном от мечети холме, залитая солнечными лучами, манит к себе паломников «обитель всех святых» - мазар суфия Мухаммада Садыка. Он возвышается на вершине холма, а на склонах нашли приют десятки суфиев Ишкия.
Мавзолей - строгое здание из жженого кирпича, внешне практически лишенное элементов декора, является усыпальницей основателя Мухаммада Садыка, его отца Шейхзаде Абул-Хасана II и его сына Абул-Хусейна Ахунда. К зданию ведет длинная лестница, готовящая паломников ко встрече с мудростью веков. Время, требующееся для подъема к мавзолею - прекрасная возможность отойти от суеты и усмирить свой дух.
Сама природа поселка Катта Лангар располагает к одиночеству, размышлениям и медитации. Холмы, словно нерушимая стена, защищают покой Лангара от городской суеты, журчание горной речки ласкает слух и располагает к расслаблению тела и души. Здесь все еще царит дух великих суфиев - аскетов, отрешенных от мирских забот и устремившихся к познанию Бога.
Может быть, поэтому Лангар все чаще становится обязательным пунктом для путешествий туристов со всего света. Ведь высокая духовность и вековая мудрость не знают расстояний и национальностей.
Только мы подъехали к воротам зиёрату, как к нам тут же подходит пожилой,
но весьма бодрый старец, в национальном халате и тюбетейке. И пока я
его разглядывал, он бодро залезает в машину, усаживается на пассажирское
сидение и говорит, поехали, я вам все тут покажу.
Он оказался
местным старожилой и весьма хорошим знатоком. По-русски говорит весьма
сносно. Первым делом поехали к главному входу зиёрату Лянгар-Ота. Долгая и
высокая лестница на холм. Несмотря на свой почетный возраст, старец
буквально влетел на нее. Мы же еле еле переводили дух.
История суфия:
У подножия Зарафшанского хребта, в семидесяти километрах к югу от Шахрисабза, в Камашинском районе расположился уникальный мемориальный комплекс Катта Аангар. Здесь около пятисот лет назад обосновалось суфийское братство Ишкия и на склонах горных отрогов, у глубокою каньона, прорезанного речкой Коксу, возник большой кишлак, названный Лангар, что переводится со староузбекского как «якорь». Но есть у этого слова и другие значения - «Якорь спасения», «Последняя надежда», а чаще его переводят как «Обитель», а точнее «Обитель Бога на земле».Согласно легенде, много веков назад чистый сердцем юноша Мухаммад Садык, сын суфия и внук суфия, был принят в ученики к одному из знаменитых суфиев. Он очень быстро постиг внутреннюю суть вещей и в силе веры своей достиг совершенства. Как-то раз взял юный Мухаммад Садык кумган для омовения, сел в тени и прижал кумган к себе, чтобы согреть своим теплом воду для учителя. В ожидании времени молитвы он нечаянно заснул, а проснулся оттого, что кумган обжег его. Вода в кумгане вскипела в его объятиях. Показал он кумган с кипящей водой учителю и спросил:
- Что это значит?
- Это значит, что ты постиг истину и отмечен Богом. Мне больше нечему научить тебя. Двум таким суфиям, как ты и я, нечего делать вместе. Садись на белого верблюда и отправляйся в путь. Где опустится на землю уставший верблюд, там и остановись. Там ты будешь нести свет веры людям.
И сел Мухаммад Садык на белого верблюда, и отправился в путь. Долго ехал он через пустыни и горы.Наконец лег верблюд на землю. И решил великий суфий, что в этом горном ущелье и должен он вершить свою миссию, и сотворил молитву. Много лет приходили сюда ученики, чтобы постичь истину рядом с Учителем. И сами становились учителями, и к ним приходили новые ученики. Шли века. Всех суфиев обители Лангар хоронили рядом с первым учителем - Мухаммадом Садыком на высоком одиноком холме.
Про зиёрат:
Узкая тропинка поднимается на холм непосредственно к зиёрату - родовой усыпальнице шейхов суфийского братства Ишкия. Это суровое, даже аскетическое сооружение из жженого кирпича почти лишено декора, лишь неглубокие арочные ниши оживляют гладь стен. Над главным входом возвышается довольно мощный портал. К мавзолею примыкает айван, несколько нарушающий симметрию архитектуры. Купол на высоком барабане увенчан шпилем с четырьмя шарами, символизирующими достижение четырех ступеней просветления покоящегося в мавзолее суфия. Каждый шар - это одна из ступеней просветления: первая из них - шариат, изучение заветов и ревностное их исполнение. Вторая ступень - тарикат, стремление к совершенству, посвящение всего себя служению этой цели. Третья ступень - маари-фат, сверхчувственное постижение единства Вселенной в Боге, познание духом и сердцем совершенства, понятий добра и зла. Четвертая ступень - хакикат, постижение высшей истины, слияние сознанием с Богом. Это саморастворение в божественном. Высшая точка пути и совершенства.
Внутри мавзолея купол и стены украшены фризом с кораническими надписями и изящной росписью, выполненной в старинной арабской технике. В усыпальнице погребены основатель обители Катта Лангар Шейхзаде Мухаммад Садык, его отец Шейхзаде Абул-Хасан II и его сын Абул-Хусейн Ахунд.
Вокруг зиёрата и на склонах холма, служащего основанием для мавзолея, со временем образовался мазар, на котором, судя по надписям, высеченным арабской вязью на хорошо сохранившихся каменных надгробиях, нашли последнее упокоение многие поколения мюридов - учеников суфийского шейха, знатных воинов, представителей правивших некогда династий.
Второй такой зиёрат есть только в Турции.
Смотритель мечети открывает нам его.
Внутри очень красиво, не смотря на могилы ) Расписной потолок и арабская вязь на колоннах.
На косяке двери остались надписи аж с 37-го года.
Некрополь суфиев и шейхов. Их тут 300.
Ночь спустилась в кишлак. Но наш случайный экскурсовод нас не отпускает. Мы идем в мечеть, где хранился Коран Османа. Вон тот дом на холме слева, что похож на форт. Нам туда.
Про мечеть :
Долина реки Кашкадарьи и окружающие ее
предгорья издавна привлекали людей. Всюду видны оплывшие холмы -остатки
бывших поселений и земледельческих усадеб, которые из-за природных и
исторических катаклизмов еще в древности были покинуты жителями. На этой
земле более 2700 лет назад возникли крупные города Насаф-Карши и
Кеш-Шахрисабз. В Шахрисабзе родился великий государственный деятель и
полководец Амир Темур.
И вот уже много веков возникший здесь зиёрат
(поминальный комплекс) - место паломничества мусульман - неразрывно
связан с историей края. На одном из холмов, окружающих горное ущелье,
еще издали виден стройный силуэт и купол мавзолея. На соседнем холме
расположена старинная мечеть.
Въезд на гору, где стоит мечеть,
заканчивается узкой дорожкой, ведущей через персиковый сад во внутренний
двор мечети, сооруженной, как свидетельствует мозаичная надпись над
входом, в 921/1515-16 году по указанию Шейхзаде Мухаммада Садыка,
возглавлявшего тогда братство суфиев Ишкия. Позднее, в XVII - начале XIX
вв., к старому зданию мечети было пристроено несколько помещений, в том
числе большой молитвенный зал. Вход в мечеть с южной стороны обозначен
обширным айва-ном, потолок которого в старину был оформ-ен кессонами,
от них сохранились деревянные балки и брусья. Местами нетронутой
осталась древняя кладка из жженого кирпича с декоративными панно из
терракоты. Стройные резные колонны из чинары и карагача на каменных
базах поддерживают навес айвана. Здесь не найти двух колонн с одинаковым
узором и одинаковыми капителями - мукарнасами, однако в их ритме
чувствуется удивительная гармония. Зал мечети украшен орнаментальным
фризом и панелями из майолики. Во дворе лежат два каменных основания
старинных колонн. По поверью, тому, кто сумеет поставить такую колонну
вертикально, будут отпущены «малые грехи».
Рисунок очень интересный. Из далека видны большие круги, но если присмотреть, что ничего полукруглого тут нет. Огромное множетсво фигур.
Внутри каждой такой звездочки было золото. Все разграбили во времена советской власти.
Те самые колонны.
История корана:
История братства суфиев Ишкия тесно связана с историей возникновения суфизма. Это мистическое течение в исламе зародилось в мусульманских странах более 1200 лет тому назад, в течение нескольких следующих столетий суфизм распространился от Ближнего Востока до Центральной Азии и Индии и от северных окраин Китая до Индонезии. Термин суфизм - тасаввуф -восходит к арабскому слову «суф» - шерсть, грубая шерстяная одежда - атрибут аскета. Философская сущность суфизма состоит в постижении мистического пути приближения к Богу и достижения Божественной Истины. Ключевым понятием суфизма является достижение экстатического состояния, которое даруется свыше и проявляется как мгновенное озарение, наполнение души божественной любовью и знанием.
В Центральной Азии на протяжении IX-XIV столетий были образованы суфийские общины, завоевавшие множество учеников и последователей по всему свету и оказавшие неоценимое влияние на развитие философской мысли и богословия во всем мусульманском мире. По преданию братство Ишкия («ишк» означает любовь к Аллаху), ответвление от знаменитого суфийского братства Тайфурия, получило свое название в VIII веке от имени основателя братства - знатного жителя Мекки Баба Ишки. Он якобы владел подлинным Кораном Османа и вынужден был спасаться от преследований эмира Мекки, также претендовавшего на обладание этим Кораном. Спрятав своего малолетнего сына и Коран в переметную суму, он покинул родину. Спустя столетия его последователи во главе с шейхом Абул-Хасан ал-Ишки в XIII веке поселились в Мовароуннахре, основав обитель-лангар Астана-ата на северо-западе Самаркандского оазиса в Нуратинских горах, в местности Кохинур. В 1472 году ишкиев постигла большая беда: в обители началась холера. Очевидно, это заставило шейхов Ишкия перебраться в долину Кашка дарьи.
Действительно, нельзя было выбрать места для обители лучше, чем это. Удаленность от проторенных караванных дорог, суровая красота окружающих гор, журчание вод горной речки, отстраненность от мирской суеты располагали к благости, размышлениям и мистическим поискам Божественной Истины. Видимо, местность, где находится Катта Лангар, с древнейших времен обладала магической притягательностью для окрестных жителей. Еще до прихода арабов в Мовароуннахр здесь собирались люди для ритуалов, восходящих к зороастрийским верованиям, - встречи весеннего праздника Навруз, для обрядов и песнопений на праздниках Сайиль и Гули Сурх. В Катта Лангаре до наших дней сохранилась древняя традиция возжигать светильники в специальных небольших сооружениях, называемых «чирогдон».
Предание об основателе братства - владельце Корана Османа Баба Ишки - в действительности находит свое подтверждение. В мечети Катта Лангара хранится сундук, изготовленный, судя по арабской надписи на нем, во второй половине XIX века по приказу Бухарского эмира Музаффархана и предназначенный «для хранения хирка -рубища Пророка». Известно, что при посвящении в суфийское братство соблюдался ритуал, восходящий к обычаю, установленному Пророком Мухаммедом для своих учеников: учитель пожимал руку ученику, надевал на него одеяние дервиша - хирка и шапочку - кулох. Это одеяние являлась символом духовной преемственности, считалось, что оно было передано Пророком своему духовному преемнику и через множество поколений стало собственностью суфийского братства Ишкия. Местные жители уверяют, что в этом же сундуке хранился знаменитый священный Коран Османа.
Напомним, что первоначально Коран передавался изустно, от слушателя к слушателю, а если и записывался, то отрывочно и бессистемно, несмотря на то что Пророк Мухаммед призывал сохранить каждое Божье слово. Инициатором составления Корана был второй халиф Осман. Выполнить это богоугодное дело было поручено Зейду ибн Сабиту, который в последние годы состоял писцом у пророка Мухаммеда. Окончательный сводный текст Корана был закончен в 656 году, священная книга была переписана в пяти экземплярах и разослана в важнейшие центры халифата - Мекку, Медину, Дамаск, Куфу и Басру. Подлинник Осман оставил себе, и этот унифицированный текст Корана был признан каноническим.
По преданию, именно этот Коран читал Осман, когда мятежники пришли его убивать, и на страницах книги остались пятна крови праведного халифа. Судьба этого экземпляра священной книги долгие столетия была неизвестна. Но в конце XIV века Амир Темур из похода в Сирию и Ирак привез Коран Османа в Самарканд, где его поместили в библиотеку самого повелителя. Историческим фактом является то, что в 1868 году этот Коран хранился в мечети Ходжи Ахрара - шейха суфийского ордена. После прихода русских в Самарканд Коран Османа оказался в руках генерала Абрамова, который переправил его в Ташкент, а затем священная книга попала в Санкт-Петербург. Потом драгоценная рукопись была отправлена в Уфу, где тогда находилось Духовное управление мусульман, а в 1924 году в специальном вагоне Коран Османа был доставлен в Ташкент. С 1941 года местом постоянного хранения реликвии стал Музей истории народов Узбекистана в Ташкенте. В 1989 году Коран Османа был передан Духовному управлению мусульман Узбекистана, и в настоящее время он хранится в специальном помещении библиотеки Управления. В 2000 году ЮНЕСКО выдало сертификат, подтверждающий, что хранящийся в Ташкенте Коран Османа - единственный из сохранившихся до наших дней подлинный Коран, переписанный во времена халифа Османа.
Тем не менее в Катта Лангаре действительно хранился один из древнейших в мире списков Корана. По сообщению катта-лангарских старожилов, в 1941 году он насчитывал 143 листа, из которых сегодня сохранилось только 12, они переданы на хранение в Духовное управление мусульман Узбекистана. В мечети Катта Лангара хранятся хорошо выполненные копии этих листов. Исследованиями установлено, что рукописный Коран на пергаменте из Катта Лангара был выполнен не позднее середины VIII века. Волею судеб около 80 листов оказались в хранилищах Санкт-Петербургского отделения Института востоковедения РАН, один лист - в Институте востоковедения АН Узбекистана, некоторая часть листов драгоценного экземпляра утрачена. К сожалению, неизвестно местонахождение и рубища-хирка, долго хранившегося в Катта Лангаре.
Суфийское братство Ишкия имело своих приверженцев в Кашкадарье и Бухаре вплоть до начала XX века. Давно утрачены священные реликвии, забыты суфийские ритуалы, но в Катта Лангаре, кажется, остановился бег времени, и он остался приютом благочестия и веры.
Феномен Катта Лангара ждет исследователей. Вдали от искушений цивилизации и мирской суеты, в гармонии с первозданной природой жители Лангара живут, соблюдая старинные обряды, устраивают народные гуляния с танцами и песнопениями, в которых угадываются отблески давних суфийских традиций. Как сотни лет назад их предки, они возделывают поля и сады, пасут скот, строят дома и растят детей. Они приветливы и простодушны и всегда рады каждому гостю, пожаловавшему в Катта Лангар из большого Мира. До наших дней не иссякает поток паломников в эти святые места из ближних сел и дальних городов. Здесь, у священных гробниц, вознося молитвы Аллаху, люди просят хорошего урожая, удачи в делах, исцеления от болезней... Здесь, в Лангаре, обители Бога на земле, всем страждущим будет сброшен свыше якорь спасения и дарована последняя надежда.
Нас посадили в отдельную комнатку и принесли журнал с фотографиями корана и его точную копию.
На этом наша экскурсия подошла к концу. От денег, традиционно, эти святые люди отказались, но мы кинули денюшку в урну для пожертвований, что стоит в самой мечети. Нас долго уговаривали остаться на чай и зайти в гости, но нам надо было доехать до Бухары сегодня. Время, к нашему огромному сожалению, не ждет.
На улице уже глубокая ночь. Темно. Количество звезд на небе просто завораживает. Душевно попрощавшись с нашими новыми друзьями мы взяли путь на запад, в Бухару.
Ну, а мы направляемся в сторону Бухары. Но не сразу. Сначала мы планируем заехать в местечко с трудновыговариваемым названием Шахрисабз.
Идем "малыми дорогами", виды обалденные.
Все бы ничего, но каждый 50-100 км на трассах блок посты полиции. Тормозят в обязательном порядке, проверка документов проходит быстро, но вот из-за того, что мы не местные и на таких машинах, начинаются расспросы, вопросы, допросы с пристрастием. Кто, откуда, куда, вам что делать нечего? )) Тратится на эти разговоры около часа. Через 100 км новый пост и все по-новой. )
Так или иначе мы-таки доехали до Шахрисабза. Здесь находится Дворец Ак-сарай (39.0604496, 66.8294853)
Дворец Ак-Сарай
Дворец Ак-Сарай - один из самых грандиозных памятников эпохи Тимуридов конца XIV - начала XV веков, воздвигнутый в городе Кеше (Шахризабз). Строительство велось непосредственно под руководством самого Амира Тимура. После того, как Тимур уже отстроил довольно большое количество дворцов и крепостей в столице его владений - Самарканде, он пожелал украсить свой родной город Шахризабз дворцом, каких ещё не видели во всей его Империи. Он созвал сюда самых искусных зодчих и мастеров со всех уголков своих владений. Также, около 50 000 рабов приняли участие в этой крупномасштабной стройке.
В переводе с узбекского «Ак-сарай» - «светлый, величественный», что символизирует безоблачное светлое будущее народа и величие Сахибкирана. Как указывают исторические источники, «белый дворец» строился в период с 1380 по 1404 год. Возведение завершилось за пару месяцев до смерти самодержца.
Дворец Ак-сарай являлся крупнейшим в Средней Азии. ансамблем национальной архитектуры и народным достоянием. Сложный комплекс, состоящий из большого количества построек, среди которых роскошные помещения для принятия гостей, постоялые дворы для именитых путешественников, многоярусные тенистые сады с бассейнами и фонтанами для отдыха царя и его многочисленной знати. Вымощенные белыми плитами мрамора, дворы Ак-сарая отражали его название. Каждая дверь была украшена золотой лазурью и вырезными узорами. Фасады строений были покрыты цветными изразцами. Периметр всего комплекса огораживала крепостная стена с боевыми башнями и патрульными узлами. Таким образом, дворец выполнял и роль защитного замка. По-настоящему оценить масштаб всего строения можно, представив его размеры. Согласно исследованиям современных археологов и учёных, а также судя по письменным свидетельствам того времени, только внутренний парадный двор занимал площадь более 30.000 квадратных метров, имея общую ширину в 120 м, а длину в 250 м, высота же главного портала центральной части замка достигала 70 метров. Боковые башни многогранного комплекса возвышались на головокружительные 80 метров, словно вгрызаясь в небо своими зубчатыми выступами («кунгра»). Главный портал был настолько велик, что ширина его входа была сравнима с шириной футбольного поля. А арка являлась крупнейшей среди подобных во всей Средней Азии - её пролёт составлял более 20 метров.
Декоративные решения, в которых был выстроен Ак-сарай, подразумевали множество различных стилей и цветовых гамм. Это можно объяснить тем, что трудились над дворцом мастера из самых разных уголков Азии, которые принесли с собой культуру и художественные мотивы разных народов. Этническая смесь тебризийских, иранских и индийских элементов в исполнении дворца очень гармонично соседствуют с красноречиво-выделяющимся тимуридским стилем. Все вместе они создают неповторимый живописный образ Ак-сарая.
Главный портал дворца был обращён на север, к столице государства Амира Тимура - Самарканду. На заранее отшлифованный строительный кирпич наносилась мозаика сине-голубых оттенков, образуя сложную геометрическую систему узоров и рисунков. Особое внимание заслуживают расписные стены в нише портала. Расходясь в боковые стороны, они образуют типичный для той эпохи цветочный узор. Ювелирно подогнанные друг к другу, орнаменты отличаются особым изяществом, ведь внутри каждого витка находилась искусно выполненная каллиграфическая надпись. Словно огромные скрижали, эти стены отражали весь опыт предыдущих поколений и мудрость былых философов. Здесь было большое количество изречений из Корана, а также рун, повествующих о сюжетах национальных эпосов и фольклорных басен. Здесь есть и табличка с датой окончания постройки - 1396 г. (798 г. по «Хиджре» - мусульманскому календарю) и именем мастера - Мухаммеда Юсуфа Тебризи.
Позднее, летом 1404 года дворец Ак-сарай посетила делегация кастильского короля. Испанский посол Гонсалез де Клавихо был поражен размахом и роскошью этого архитектурного сооружения, он подробно описал своё пребывание в замке царя Амира Тимура. Вот отрывок из его личного дневника «Путешествие в Самарканд к трону Тимура»:
«…Во дворце очень длинный вход и очень высокие ворота, и здесь же, при входе, с правой и левой стороны находились кирпичные арки, отделанные изразцами, выложенными разными узорами. А под этими арками находились как бы маленькие комнаты без дверей, то есть углубления с полом, выложенным плитками, а это было сделано для того, чтобы там могли сидеть люди, когда во дворце находился сеньор. Сразу же за этими воротами находились другие, а за ними большой двор, вымощенный белыми плитами и окруженный богато отделанными галереями. А среди двора большой водоём, и этот двор занимает в ширину шагов триста, и через него входили в самое большое помещение дворца, куда вела очень большая и высокая дверь, отделанная золотом и лазурью - всё очень искусной работы. Над дверью посередине был изображен лев на фоне солнца, а по краям точно такие же изображения. Это был герб сеньора самаркандского…»
В настоящее время о былом величии эпохи Тимуридов напоминают лишь два сохранившихся пилона. Здесь были проведены реставрационные работы на всех частях дворца, где это было возможно. Сейчас дворцовый комплекс Ак-сарай входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фоне заходящего алого солнца, под тихий шепот многочисленных зеленых крон гордо возвышаются остовы белого дворца - Ак Сарая - грандиозного творения былых зодчих.
Здесь был интересный, показательный момент. Запарковались мы недалеко от парка, где находится Ак-сарай и неспешно пошли к нему. Тут к нам подходит местный паренек, лет 20-22, и говорит, мол, давайте я вам тут все покажу, все расскажу. Мы согласились и он с нами гулял, рассказывая об этом городе, о людях и интересных местах. Потом, когда мы уже погуляли, пришло время расставаться, я полез в карман за деньгами, чтобы его отблагодарить, но парень наотрез отказался брать деньги. Говорит, я просто хотел показать вам мой красивый город, мне не нужны деньги. И ушел. На прощанье я пожал ему руку и сердечно поблагодарил.
А мы продолжаем наш путь. Сегодня еще надо много чего успеть. Мы направляемся в Лянгарское ущелье.
Что там смотреть? Там много интересного. Место, где много веков хранился самый первый коран - Коран Османа. Место захоронения 300 шейхов. Да и само ущелье безумно красиво. А сколько там всяких преданий и басен...
Ущелье находится в горах, на границе с Таджикистаном. И в принципе можно сделать душевное колечко, заехав через Яккабаг, пройти по горам и выйти через Лянгар в Камаши. Но тут есть нюанс. В горах находится когда-то советская, а теперь узбекская станция наблюдения и управления космическими аппаратами "Майданак". Она вполне действующая и охраняется. Рядом с ней находится вполне себе гражданская астрономическая обсерватория с таким же названием. Мы пытались зайти через Яккабаг, искали дорогу в горы. По пути встретили двух пьяных узбеков. Попытались у них дорогу узнать, но все тщетно. Кто-то из знакомых сказал, что есть такая пословица: "Бойся Аллаха и пьяного казаха". Вот тут такая же история. Кое-как от них уехали, немного поплутав, находим правильную дорогу и тут же военный кпп. Нас тормозят и грозно спрашивают - куда это мы собрались? Пытаемся объяснить, что не посягаем на их воинскую ча(е)сть, пытаемся проехать в Лянгар. Чувак на посту говорит, что ему надо доложить и звонит по мобиле начальству. В этот момент приезжает машина с штабистами и между нами заводится разговор. По-русски тут говорят очень плохо, по-английски вообще никак. Но кое-как понимаем, что дороги до Лянгара там нет, придется машины бросать и топать пешком. Нас это, конечно, не устраивает. Чувак дозвонился до начальства и передает трубку мне, со словами "объясни ему, он хорошо говорит по-русски". Дает мне телефон. Это старенькая нокия, обычная такая трубка. Я ее беру и как обычно прикладываю к уху. Тут чувак у меня ее выхватывает, переворачивает и показывает, мол, держи наружным динамиком к уху. Я немного удивился, но спорить не стал. Здесь и потом я замечал, что все так делают, все держат телефон клавиатурой наружу, а внешним динамиком к уху.
В общем объяснил я как мог, что мы мирные туристы, едем посмотреть на горы, начальник сказал, что ему надо доложить выше и сказал ждать. Ок. Тем временем мы общаемся с толпой вояк, которые упорно твердят,что дороги там нет. Решаем не испытывать судьбу и поехать в Лянгар сразу со стороны Камашей. Там-то дорога точно есть. Колечко жалко, не получится.
Уже вечереет, мы несемся в Камаши, а оттуда уходим на Лянгар. Дорога просто блеск! Маленькие, древнючие аулы, горы, серпантины, луга!
Красные холмы!
От такой красоты сносит голову!
Внизу горная речка, наверху, на холмах пастбища и бяшки, а по середине аул. Идиллия!
Доезжаем до ущелья. (38.6849382, 66.7528278)
Высота метров под 80, наверное. Может больше. Очень высоко.
Дальше заезжаем в сам аул, тут находится Мечеть Лянгар-Ота (38.681473, 66.7575538)
Деревня Катта Лангар
Древняя обитель суфиев и место паломничества
Горная деревня Катта Лангар и одноименный мемориальный комплекс расположены у подножия Зарафшанского хребта, в Камашинском районе, в 70 км. к югу от Шахрисабза (Узбекистан). Усталый путник, добравшись до Катта Лангара, будет вознагражден сполна. Ведь здесь, среди причудливых холмов, в благоговейной тишине, он сможет предаться размышлениям, постичь истину, прикоснуться к вечности и почувствовать себя важной частью мироздания.
Около пятисот лет назад, в горном ущелье (где ныне расположен Катта Лангар) впервые совершил молитву чистый сердцем юноша из рода суфиев - Мухаммад Садык. Еще долгое время сюда приходили его ученики, постигали мудрость, впитывали наставления своего Учителя и передавали их уже своим ученикам. Катта Лангар стал обителью суфиев, их домом и последним пристанищем. А на близлежащих холмах и у их подножий появились поселения людей, потомки которых и по сей день живут здесь, почитая обычаи и традиции своих предков. Живут скромно, в своих стареньких домах, возраст которых иногда равен возрасту самого кишлака, поют старинные песни, растят детей, радушно встречают гостей, приехавших совершить паломничество к священным зиёратам - местам захоронения суфиев братства Ишкия и древней мечети, построенной первым суфием Катта Лангара - Мухаммадом Садыком.
Паломничество принято начинать с молитвы в мечети, одиноко стоящей на горе. Здание мечети предположительно было возведено в 1515-1516 годах, а позже, уже в XVII веке - достроено несколько помещений, включая светлый и просторный молитвенный зал. Это место хранит множество преданий и легенд. Одна из них повествует о периоде строительства мечети, а именно - возведении деревянных колонн. Строителям не хватило древесины для сооружения последней колонны, но под рукой великого суфия Мухаммада Садыка хлопковый куст превратился в дерево, которое и было использовано зодчими.
Местные жители утверждают, что в мечети хранится сундук, где долгое время находился знаменитый Коран второго халифа Османа, который, претерпев множество злоключений, ныне хранится в специальном помещении библиотеки Духовного Управления мусульман Узбекистана.
Также доподлинно известно, что именно Катта Лангар охранял один из древнейших списков Корана, изначально насчитывающий 143 листа. На сегодняшний день их осталось всего 12, и реликвия также была передана в Духовное управление мусульман Узбекистана.
На противоположном от мечети холме, залитая солнечными лучами, манит к себе паломников «обитель всех святых» - мазар суфия Мухаммада Садыка. Он возвышается на вершине холма, а на склонах нашли приют десятки суфиев Ишкия.
Мавзолей - строгое здание из жженого кирпича, внешне практически лишенное элементов декора, является усыпальницей основателя Мухаммада Садыка, его отца Шейхзаде Абул-Хасана II и его сына Абул-Хусейна Ахунда. К зданию ведет длинная лестница, готовящая паломников ко встрече с мудростью веков. Время, требующееся для подъема к мавзолею - прекрасная возможность отойти от суеты и усмирить свой дух.
Сама природа поселка Катта Лангар располагает к одиночеству, размышлениям и медитации. Холмы, словно нерушимая стена, защищают покой Лангара от городской суеты, журчание горной речки ласкает слух и располагает к расслаблению тела и души. Здесь все еще царит дух великих суфиев - аскетов, отрешенных от мирских забот и устремившихся к познанию Бога.
Может быть, поэтому Лангар все чаще становится обязательным пунктом для путешествий туристов со всего света. Ведь высокая духовность и вековая мудрость не знают расстояний и национальностей.
Только мы подъехали к воротам зиёрату, как к нам тут же подходит пожилой,
но весьма бодрый старец, в национальном халате и тюбетейке. И пока я
его разглядывал, он бодро залезает в машину, усаживается на пассажирское
сидение и говорит, поехали, я вам все тут покажу.
Он оказался
местным старожилой и весьма хорошим знатоком. По-русски говорит весьма
сносно. Первым делом поехали к главному входу зиёрату Лянгар-Ота. Долгая и
высокая лестница на холм. Несмотря на свой почетный возраст, старец
буквально влетел на нее. Мы же еле еле переводили дух.
История суфия:
У подножия Зарафшанского хребта, в семидесяти километрах к югу от Шахрисабза, в Камашинском районе расположился уникальный мемориальный комплекс Катта Аангар. Здесь около пятисот лет назад обосновалось суфийское братство Ишкия и на склонах горных отрогов, у глубокою каньона, прорезанного речкой Коксу, возник большой кишлак, названный Лангар, что переводится со староузбекского как «якорь». Но есть у этого слова и другие значения - «Якорь спасения», «Последняя надежда», а чаще его переводят как «Обитель», а точнее «Обитель Бога на земле».Согласно легенде, много веков назад чистый сердцем юноша Мухаммад Садык, сын суфия и внук суфия, был принят в ученики к одному из знаменитых суфиев. Он очень быстро постиг внутреннюю суть вещей и в силе веры своей достиг совершенства. Как-то раз взял юный Мухаммад Садык кумган для омовения, сел в тени и прижал кумган к себе, чтобы согреть своим теплом воду для учителя. В ожидании времени молитвы он нечаянно заснул, а проснулся оттого, что кумган обжег его. Вода в кумгане вскипела в его объятиях. Показал он кумган с кипящей водой учителю и спросил:
- Что это значит?
- Это значит, что ты постиг истину и отмечен Богом. Мне больше нечему научить тебя. Двум таким суфиям, как ты и я, нечего делать вместе. Садись на белого верблюда и отправляйся в путь. Где опустится на землю уставший верблюд, там и остановись. Там ты будешь нести свет веры людям.
И сел Мухаммад Садык на белого верблюда, и отправился в путь. Долго ехал он через пустыни и горы.Наконец лег верблюд на землю. И решил великий суфий, что в этом горном ущелье и должен он вершить свою миссию, и сотворил молитву. Много лет приходили сюда ученики, чтобы постичь истину рядом с Учителем. И сами становились учителями, и к ним приходили новые ученики. Шли века. Всех суфиев обители Лангар хоронили рядом с первым учителем - Мухаммадом Садыком на высоком одиноком холме.
Про зиёрат:
Узкая тропинка поднимается на холм непосредственно к зиёрату - родовой усыпальнице шейхов суфийского братства Ишкия. Это суровое, даже аскетическое сооружение из жженого кирпича почти лишено декора, лишь неглубокие арочные ниши оживляют гладь стен. Над главным входом возвышается довольно мощный портал. К мавзолею примыкает айван, несколько нарушающий симметрию архитектуры. Купол на высоком барабане увенчан шпилем с четырьмя шарами, символизирующими достижение четырех ступеней просветления покоящегося в мавзолее суфия. Каждый шар - это одна из ступеней просветления: первая из них - шариат, изучение заветов и ревностное их исполнение. Вторая ступень - тарикат, стремление к совершенству, посвящение всего себя служению этой цели. Третья ступень - маари-фат, сверхчувственное постижение единства Вселенной в Боге, познание духом и сердцем совершенства, понятий добра и зла. Четвертая ступень - хакикат, постижение высшей истины, слияние сознанием с Богом. Это саморастворение в божественном. Высшая точка пути и совершенства.
Внутри мавзолея купол и стены украшены фризом с кораническими надписями и изящной росписью, выполненной в старинной арабской технике. В усыпальнице погребены основатель обители Катта Лангар Шейхзаде Мухаммад Садык, его отец Шейхзаде Абул-Хасан II и его сын Абул-Хусейн Ахунд.
Вокруг зиёрата и на склонах холма, служащего основанием для мавзолея, со временем образовался мазар, на котором, судя по надписям, высеченным арабской вязью на хорошо сохранившихся каменных надгробиях, нашли последнее упокоение многие поколения мюридов - учеников суфийского шейха, знатных воинов, представителей правивших некогда династий.
Второй такой зиёрат есть только в Турции.
Смотритель мечети открывает нам его.
Внутри очень красиво, не смотря на могилы ) Расписной потолок и арабская вязь на колоннах.
На косяке двери остались надписи аж с 37-го года.
Некрополь суфиев и шейхов. Их тут 300.
Ночь спустилась в кишлак. Но наш случайный экскурсовод нас не отпускает. Мы идем в мечеть, где хранился Коран Османа. Вон тот дом на холме слева, что похож на форт. Нам туда.
Про мечеть :
Долина реки Кашкадарьи и окружающие ее
предгорья издавна привлекали людей. Всюду видны оплывшие холмы -остатки
бывших поселений и земледельческих усадеб, которые из-за природных и
исторических катаклизмов еще в древности были покинуты жителями. На этой
земле более 2700 лет назад возникли крупные города Насаф-Карши и
Кеш-Шахрисабз. В Шахрисабзе родился великий государственный деятель и
полководец Амир Темур.
И вот уже много веков возникший здесь зиёрат
(поминальный комплекс) - место паломничества мусульман - неразрывно
связан с историей края. На одном из холмов, окружающих горное ущелье,
еще издали виден стройный силуэт и купол мавзолея. На соседнем холме
расположена старинная мечеть.
Въезд на гору, где стоит мечеть,
заканчивается узкой дорожкой, ведущей через персиковый сад во внутренний
двор мечети, сооруженной, как свидетельствует мозаичная надпись над
входом, в 921/1515-16 году по указанию Шейхзаде Мухаммада Садыка,
возглавлявшего тогда братство суфиев Ишкия. Позднее, в XVII - начале XIX
вв., к старому зданию мечети было пристроено несколько помещений, в том
числе большой молитвенный зал. Вход в мечеть с южной стороны обозначен
обширным айва-ном, потолок которого в старину был оформ-ен кессонами,
от них сохранились деревянные балки и брусья. Местами нетронутой
осталась древняя кладка из жженого кирпича с декоративными панно из
терракоты. Стройные резные колонны из чинары и карагача на каменных
базах поддерживают навес айвана. Здесь не найти двух колонн с одинаковым
узором и одинаковыми капителями - мукарнасами, однако в их ритме
чувствуется удивительная гармония. Зал мечети украшен орнаментальным
фризом и панелями из майолики. Во дворе лежат два каменных основания
старинных колонн. По поверью, тому, кто сумеет поставить такую колонну
вертикально, будут отпущены «малые грехи».
Рисунок очень интересный. Из далека видны большие круги, но если присмотреть, что ничего полукруглого тут нет. Огромное множетсво фигур.
Внутри каждой такой звездочки было золото. Все разграбили во времена советской власти.
Те самые колонны.
История корана:
История братства суфиев Ишкия тесно связана с историей возникновения суфизма. Это мистическое течение в исламе зародилось в мусульманских странах более 1200 лет тому назад, в течение нескольких следующих столетий суфизм распространился от Ближнего Востока до Центральной Азии и Индии и от северных окраин Китая до Индонезии. Термин суфизм - тасаввуф -восходит к арабскому слову «суф» - шерсть, грубая шерстяная одежда - атрибут аскета. Философская сущность суфизма состоит в постижении мистического пути приближения к Богу и достижения Божественной Истины. Ключевым понятием суфизма является достижение экстатического состояния, которое даруется свыше и проявляется как мгновенное озарение, наполнение души божественной любовью и знанием.
В Центральной Азии на протяжении IX-XIV столетий были образованы суфийские общины, завоевавшие множество учеников и последователей по всему свету и оказавшие неоценимое влияние на развитие философской мысли и богословия во всем мусульманском мире. По преданию братство Ишкия («ишк» означает любовь к Аллаху), ответвление от знаменитого суфийского братства Тайфурия, получило свое название в VIII веке от имени основателя братства - знатного жителя Мекки Баба Ишки. Он якобы владел подлинным Кораном Османа и вынужден был спасаться от преследований эмира Мекки, также претендовавшего на обладание этим Кораном. Спрятав своего малолетнего сына и Коран в переметную суму, он покинул родину. Спустя столетия его последователи во главе с шейхом Абул-Хасан ал-Ишки в XIII веке поселились в Мовароуннахре, основав обитель-лангар Астана-ата на северо-западе Самаркандского оазиса в Нуратинских горах, в местности Кохинур. В 1472 году ишкиев постигла большая беда: в обители началась холера. Очевидно, это заставило шейхов Ишкия перебраться в долину Кашка дарьи.
Действительно, нельзя было выбрать места для обители лучше, чем это. Удаленность от проторенных караванных дорог, суровая красота окружающих гор, журчание вод горной речки, отстраненность от мирской суеты располагали к благости, размышлениям и мистическим поискам Божественной Истины. Видимо, местность, где находится Катта Лангар, с древнейших времен обладала магической притягательностью для окрестных жителей. Еще до прихода арабов в Мовароуннахр здесь собирались люди для ритуалов, восходящих к зороастрийским верованиям, - встречи весеннего праздника Навруз, для обрядов и песнопений на праздниках Сайиль и Гули Сурх. В Катта Лангаре до наших дней сохранилась древняя традиция возжигать светильники в специальных небольших сооружениях, называемых «чирогдон».
Предание об основателе братства - владельце Корана Османа Баба Ишки - в действительности находит свое подтверждение. В мечети Катта Лангара хранится сундук, изготовленный, судя по арабской надписи на нем, во второй половине XIX века по приказу Бухарского эмира Музаффархана и предназначенный «для хранения хирка -рубища Пророка». Известно, что при посвящении в суфийское братство соблюдался ритуал, восходящий к обычаю, установленному Пророком Мухаммедом для своих учеников: учитель пожимал руку ученику, надевал на него одеяние дервиша - хирка и шапочку - кулох. Это одеяние являлась символом духовной преемственности, считалось, что оно было передано Пророком своему духовному преемнику и через множество поколений стало собственностью суфийского братства Ишкия. Местные жители уверяют, что в этом же сундуке хранился знаменитый священный Коран Османа.
Напомним, что первоначально Коран передавался изустно, от слушателя к слушателю, а если и записывался, то отрывочно и бессистемно, несмотря на то что Пророк Мухаммед призывал сохранить каждое Божье слово. Инициатором составления Корана был второй халиф Осман. Выполнить это богоугодное дело было поручено Зейду ибн Сабиту, который в последние годы состоял писцом у пророка Мухаммеда. Окончательный сводный текст Корана был закончен в 656 году, священная книга была переписана в пяти экземплярах и разослана в важнейшие центры халифата - Мекку, Медину, Дамаск, Куфу и Басру. Подлинник Осман оставил себе, и этот унифицированный текст Корана был признан каноническим.
По преданию, именно этот Коран читал Осман, когда мятежники пришли его убивать, и на страницах книги остались пятна крови праведного халифа. Судьба этого экземпляра священной книги долгие столетия была неизвестна. Но в конце XIV века Амир Темур из похода в Сирию и Ирак привез Коран Османа в Самарканд, где его поместили в библиотеку самого повелителя. Историческим фактом является то, что в 1868 году этот Коран хранился в мечети Ходжи Ахрара - шейха суфийского ордена. После прихода русских в Самарканд Коран Османа оказался в руках генерала Абрамова, который переправил его в Ташкент, а затем священная книга попала в Санкт-Петербург. Потом драгоценная рукопись была отправлена в Уфу, где тогда находилось Духовное управление мусульман, а в 1924 году в специальном вагоне Коран Османа был доставлен в Ташкент. С 1941 года местом постоянного хранения реликвии стал Музей истории народов Узбекистана в Ташкенте. В 1989 году Коран Османа был передан Духовному управлению мусульман Узбекистана, и в настоящее время он хранится в специальном помещении библиотеки Управления. В 2000 году ЮНЕСКО выдало сертификат, подтверждающий, что хранящийся в Ташкенте Коран Османа - единственный из сохранившихся до наших дней подлинный Коран, переписанный во времена халифа Османа.
Тем не менее в Катта Лангаре действительно хранился один из древнейших в мире списков Корана. По сообщению катта-лангарских старожилов, в 1941 году он насчитывал 143 листа, из которых сегодня сохранилось только 12, они переданы на хранение в Духовное управление мусульман Узбекистана. В мечети Катта Лангара хранятся хорошо выполненные копии этих листов. Исследованиями установлено, что рукописный Коран на пергаменте из Катта Лангара был выполнен не позднее середины VIII века. Волею судеб около 80 листов оказались в хранилищах Санкт-Петербургского отделения Института востоковедения РАН, один лист - в Институте востоковедения АН Узбекистана, некоторая часть листов драгоценного экземпляра утрачена. К сожалению, неизвестно местонахождение и рубища-хирка, долго хранившегося в Катта Лангаре.
Суфийское братство Ишкия имело своих приверженцев в Кашкадарье и Бухаре вплоть до начала XX века. Давно утрачены священные реликвии, забыты суфийские ритуалы, но в Катта Лангаре, кажется, остановился бег времени, и он остался приютом благочестия и веры.
Феномен Катта Лангара ждет исследователей. Вдали от искушений цивилизации и мирской суеты, в гармонии с первозданной природой жители Лангара живут, соблюдая старинные обряды, устраивают народные гуляния с танцами и песнопениями, в которых угадываются отблески давних суфийских традиций. Как сотни лет назад их предки, они возделывают поля и сады, пасут скот, строят дома и растят детей. Они приветливы и простодушны и всегда рады каждому гостю, пожаловавшему в Катта Лангар из большого Мира. До наших дней не иссякает поток паломников в эти святые места из ближних сел и дальних городов. Здесь, у священных гробниц, вознося молитвы Аллаху, люди просят хорошего урожая, удачи в делах, исцеления от болезней... Здесь, в Лангаре, обители Бога на земле, всем страждущим будет сброшен свыше якорь спасения и дарована последняя надежда.
Нас посадили в отдельную комнатку и принесли журнал с фотографиями корана и его точную копию.
На этом наша экскурсия подошла к концу. От денег, традиционно, эти святые люди отказались, но мы кинули денюшку в урну для пожертвований, что стоит в самой мечети. Нас долго уговаривали остаться на чай и зайти в гости, но нам надо было доехать до Бухары сегодня. Время, к нашему огромному сожалению, не ждет.
На улице уже глубокая ночь. Темно. Количество звезд на небе просто завораживает. Душевно попрощавшись с нашими новыми друзьями мы взяли путь на запад, в Бухару.