Глава 22. Дорога Вершинино-Конёво. Измаловский мост. Путешествие на Русский Север
В этот вечер, сразу после экскурсии, мы простились с Вершинино и поехали на ранее забронированную стоянку. Только мы сели в машину, как сразу же вспомнили, что за неделю поломка - хрустящий задний подшипник, да и стершиеся в ноль тормозные колодки - никуда не делись и впереди полная неизвестность. Главное доехать до Каргополя, куда ещё с острова Мамонов была заказана нужная деталь. А пока нужно добраться до ночлега, а это 18 км.
Стоянки N 33 и 33а, представляют собой небольшие полянки прямо у дороги. Есть здесь навесы, дрова, кострище, туалеты, мусорки - всё, как положено. Наша стоянка оказалась более сырая - она располагалась очень низко, почти вровень с гладью озера и после постоянных дождей итак насыщенная влагой земля, не успевала высыхать. А вторая стоянка - на небольшом взгорочке, но найти ровное место под палатку там было сложнее.
Эти стоянки как промежуточные пункты на пути к Вершинино и вряд ли здесь кто-то останавливается больше, чем на одну ночь. А ведь когда-то здесь была небольшая деревушка в два дома на одну большую Семью (13 чел) , была даже своя водяная мельница на Гремячем Ручье. Называлась деревушка - Сударская Лахта. Сейчас это название носит залив, а деревушка исчезла в 1950-х гг и сейчас ничего не напоминает о её существовании.
В этом заливе есть ещё два больших острова - Попов и Поромский, на последнем жил один из самых известных сказителей Кенозерья - Иван Сивцев.
Поздно вечером на байке приехала молодая пара из Архангельска, они остановились на соседней стоянке на ночь, а рано утром, часов в 7, уже уехали.
А пока мы собирались, издалека послышался приближающийся гул - в залив заходила моторка. Причалив к берегу, прямёхонько к нам направился инспектор национального Парка. Он представился, окинул внимательным взглядом полянку, остановился на ведерке только что собранных ярко-рыжих лисичек, спросил есть ли разрешение на пребывание на территории Парка, плата за стоянку и, пожелав приятного отдыха, отбыл назад.
Национальный Парк состоит из двух (на самом деле из трех, но третья стоит обособлено) огромных территорий - Плесецкого и Каргопольского секторов, которые плотненько примыкают друг к другу, но попасть из одного в другой можно только пешком, совершив 30 километровый переход, а вот машиной - только в объезд, и это около 200 км.
80 км обратного пути по грунтовке не были утомительными. Напротив, пейзаж постоянно сменялся: высокий заповедный лес, образовывавший уютный зелёный коридор, раступился и замелькали жилые и опустевшие деревушки. Некоторые дома так близко подступали к дороге, что их стены становились цвета глины от придорожной пыли в жару или окатываемые фонтанами луж из-под проезжающих мимо машин в дождливую погоду. Покосившиеся, заросшие по самую крышу травой и крепкие, нарядные, ухоженные - такие разные дома, они были звеньями одной цепи под названием - Жизнь...
А когда начался пожалуй самый живописный участок - дорога шла с десяток километров вдоль реки Кена, тогда и вовсе хотелось остановиться, раскинуть руки и объять эту красоту!
Редкие домики на противоположном высоком берегу казались сюжетом из сказки. Как там живётся людям? Мостов через Кену нынче не осталось. В районе деревни Рудниковская пару лет назад обрушился пешеходный мост. А мост в районе посёлка Измайловская, который ещё не так давно был проезжим, потом экстремально-пешеходным, а в момент написания отчёта (апрель 2024 г.), стал непроходимым. Памятник архитектуры, долгое время взывавший о помощи, рухнул в Кену (звучит почти как канул в лету)... Местные жители для его спасения в течение десятка лет писали во всевозможные инстанции, он им очень дорог, ведь этот мост в первую очередь их связь с внешним миром... Но ответ был короток: проектная документация готова, но нет средств на её реализацию...
Деревянные мосты - уникальные сооружения, но требующие восстановления каждые 20-40 лет. Для строительства использовалась в основном древесина хвойных пород, а ответственные детали делали из дуба.
Первые упоминания о деревянных мостах в русских летописях относятся к Х в. Простейшие мосты представляли собой просто перекинутые с берега на берег деревья. Для широких и глубоких рек строили плоты-паромы, позже на их основе появились наплавные мосты - мосты без постоянных опор. Такие плавучие мосты были распространены вплоть до конца XIX в, потому что они быстро наводились, быстро разбирались и были особенно удобны в военных действиях и во время ледоходов. В 1115 г. при Владимире Мономахе в Киеве был построен такой мост через Днепр. Ещё известны два подобных моста через Волгу.
Мост через Кену относится к ряжевым мостам, когда в качестве опоры делался деревянный сруб, который погружался в воду и для устойчивости заполнялся камнями. Обычно ряжевые фундаменты устраивали в тех случаях, когда твёрдый грунт не позволял забить сваи или наоборот, был для этого очень слаб. Чтобы в пору ледохода острые и тяжёлые льдины не повреждали опоры, снизу к ним были пристроены клинообразные ледорубы, напоминающие лодки.
Проехать мимо и не остановиться здесь просто невозможно! Само по себе грандиозное сооружение - деревянный ряжевый мост вызывает восхищение и глубокое уважения мастерам его делавшим. Ведь помимо конструктивной сложности в нем заложен образ, гармонично вписывающийся в общий ансамбль древнерусской архитектуры.
История данного моста уходит в глубокую древность. С конца XVII века эти земли входили во владение Кенского монастыря и здесь осуществлялась активная хозяйственная деятельность, которая требовала речных переправ. К сожалению, данных от начала существования моста вплоть до середины XX в. не сохранилось. Но к счастью, в этот период в составе экспедиции по исследованию районов Архангельской области здесь побывал выдающийся архитектор-реставратор Александр Ополовников. Основоположник создания музея Кижи, автор-реставратор огромного числа часовен от Карелии до Якутии, на протяжении всей своей долгой жизни он писал книги, которые сейчас составляют научный фонд по деревянному зодчеству и используются в реставрации и строительстве, как практические пособия.
Тогда, в 1946 г., Ополовников досконально выполнил обмеры 126 м Кенского моста, а спустя 20 лет по ним были проведены реставрационные работы.
Но шло время, постепенно нагрузка на мост увеличивалась и когда в середине 1990-х гг. через него пошли груженые лесовозы, разрушилось перекрытие двух пролётов. Попытки восстановить мост привели к нарушению целостности и он стал медленно разрушаться дальше... Это очень грустная история...
Июль 2023 г.
Фото из интернета. Апрель 2024 г.
Деревня Измайловская, которая сейчас оказалась отрезанной от жизни, некогда была большим селом, в котором проживало 150 человек. Здесь была своя школа, красильня, проводились ярмарки, на которые съезжались со всех деревень. Кенозерские рыбаки привозили рыбу, кожу, обувь, меха, устраивались гуляния на лугу. Сдесь же стоит каменная церковь Параскевы Пятницкой, 1805 г постройки с колокольней, которую в советское время пытались разобрать на стройматериалы. Однако кладка оказалась настолько прочной, что обвязанную стальным тросом, трактор не смог её сдвинуть.
Бабушки, которые строго сказали, что надо ходить в Храм, молиться, а не из праздного любопытства только фотографировать)
Река Кена
А мы движемся дальше. Чтобы пополнить запасы питьевой воды, мы остановились у указателя к часовне, посвящённой иконе Божьей Матери всех Скорбящих Радости. От дороги в глубину леса шел деревянный настил. Видно места здесь низменные, топкие. Среди буйства зелени и белоснежных берёз вдруг показалась часовня. Как я каждый раз люблю это Вдруг...)
Часовня была открыта, лишь приставлена палочка к двери, внутри, тихо, уютно... Когда изначально появилась здесь часовня, сказать трудно, но после пожара 2015 г. её быстро отстроило заново волотнерское движение "Общее дело", которые как и "Вереница", занимаются восстановлением деревянных храмов... В небольшом колодце мы набрали вкусной студёной водички и поехали дальше.
Следующим интересным пунктом на этом участке пути была понтонная переправа на реке Онега возле деревни Афанасовская. К этому времени Кена, вдоль которой мы долгое время ехали, соединилась с Онегой и дальше вместе они понесли свои воды к Белому морю. Но нам-то надо перебраться на другой берег. Долгое время это место является камнем преткновения для всех левобережных жителей. Лет тридцать назад здесь даже пытались построить деревянный мост, но дело было в середине 1990-х, финансирование приостановилось и всё заглохло. Как напоминание о той неосуществившейся идее, стоят деревянные сваи. В начале 2000-х работал паром, а сейчас сделана понтонная переправа, которая пропускает транспорт круглый год, с одной лишь оговоркой - переправа платная... И находится в частном владении. Нам, как туристам, приехавшим сюда один раз, это не ударило по карману. Но для тех, кто ездит постоянно туда-назад, выходит немалая сумма. Причем послаблений в оплате нет ни для местных жителей, ни для машин экстренных служб... И другого варианта попасть на противоположный берег тоже нет...
Чтобы не останавливать повествование на такой грустной ноте, скажу, что едва добравшись до асфальтированной дороги в Конёво мы помчали в сторону Каргополя. Не помчали, а тихонько поехали, помня о колесе. Но ехать по асфальту после даже самых хороших грунтовок, было приятно...)
Конечно, ещё много интересного и познавательного можно найти на удивительно живописном участке Вершинино-Конёво. И я описала только те пункты, где мы останавливались. Отправляясь в Путь, каждый найдёт что-то своё!..
Оглавление
Стоянки N 33 и 33а, представляют собой небольшие полянки прямо у дороги. Есть здесь навесы, дрова, кострище, туалеты, мусорки - всё, как положено. Наша стоянка оказалась более сырая - она располагалась очень низко, почти вровень с гладью озера и после постоянных дождей итак насыщенная влагой земля, не успевала высыхать. А вторая стоянка - на небольшом взгорочке, но найти ровное место под палатку там было сложнее.
Эти стоянки как промежуточные пункты на пути к Вершинино и вряд ли здесь кто-то останавливается больше, чем на одну ночь. А ведь когда-то здесь была небольшая деревушка в два дома на одну большую Семью (13 чел) , была даже своя водяная мельница на Гремячем Ручье. Называлась деревушка - Сударская Лахта. Сейчас это название носит залив, а деревушка исчезла в 1950-х гг и сейчас ничего не напоминает о её существовании.
В этом заливе есть ещё два больших острова - Попов и Поромский, на последнем жил один из самых известных сказителей Кенозерья - Иван Сивцев.
Поздно вечером на байке приехала молодая пара из Архангельска, они остановились на соседней стоянке на ночь, а рано утром, часов в 7, уже уехали.
А пока мы собирались, издалека послышался приближающийся гул - в залив заходила моторка. Причалив к берегу, прямёхонько к нам направился инспектор национального Парка. Он представился, окинул внимательным взглядом полянку, остановился на ведерке только что собранных ярко-рыжих лисичек, спросил есть ли разрешение на пребывание на территории Парка, плата за стоянку и, пожелав приятного отдыха, отбыл назад.
Национальный Парк состоит из двух (на самом деле из трех, но третья стоит обособлено) огромных территорий - Плесецкого и Каргопольского секторов, которые плотненько примыкают друг к другу, но попасть из одного в другой можно только пешком, совершив 30 километровый переход, а вот машиной - только в объезд, и это около 200 км.
80 км обратного пути по грунтовке не были утомительными. Напротив, пейзаж постоянно сменялся: высокий заповедный лес, образовывавший уютный зелёный коридор, раступился и замелькали жилые и опустевшие деревушки. Некоторые дома так близко подступали к дороге, что их стены становились цвета глины от придорожной пыли в жару или окатываемые фонтанами луж из-под проезжающих мимо машин в дождливую погоду. Покосившиеся, заросшие по самую крышу травой и крепкие, нарядные, ухоженные - такие разные дома, они были звеньями одной цепи под названием - Жизнь...
А когда начался пожалуй самый живописный участок - дорога шла с десяток километров вдоль реки Кена, тогда и вовсе хотелось остановиться, раскинуть руки и объять эту красоту!
Редкие домики на противоположном высоком берегу казались сюжетом из сказки. Как там живётся людям? Мостов через Кену нынче не осталось. В районе деревни Рудниковская пару лет назад обрушился пешеходный мост. А мост в районе посёлка Измайловская, который ещё не так давно был проезжим, потом экстремально-пешеходным, а в момент написания отчёта (апрель 2024 г.), стал непроходимым. Памятник архитектуры, долгое время взывавший о помощи, рухнул в Кену (звучит почти как канул в лету)... Местные жители для его спасения в течение десятка лет писали во всевозможные инстанции, он им очень дорог, ведь этот мост в первую очередь их связь с внешним миром... Но ответ был короток: проектная документация готова, но нет средств на её реализацию...
Деревянные мосты - уникальные сооружения, но требующие восстановления каждые 20-40 лет. Для строительства использовалась в основном древесина хвойных пород, а ответственные детали делали из дуба.
Первые упоминания о деревянных мостах в русских летописях относятся к Х в. Простейшие мосты представляли собой просто перекинутые с берега на берег деревья. Для широких и глубоких рек строили плоты-паромы, позже на их основе появились наплавные мосты - мосты без постоянных опор. Такие плавучие мосты были распространены вплоть до конца XIX в, потому что они быстро наводились, быстро разбирались и были особенно удобны в военных действиях и во время ледоходов. В 1115 г. при Владимире Мономахе в Киеве был построен такой мост через Днепр. Ещё известны два подобных моста через Волгу.
Мост через Кену относится к ряжевым мостам, когда в качестве опоры делался деревянный сруб, который погружался в воду и для устойчивости заполнялся камнями. Обычно ряжевые фундаменты устраивали в тех случаях, когда твёрдый грунт не позволял забить сваи или наоборот, был для этого очень слаб. Чтобы в пору ледохода острые и тяжёлые льдины не повреждали опоры, снизу к ним были пристроены клинообразные ледорубы, напоминающие лодки.
Проехать мимо и не остановиться здесь просто невозможно! Само по себе грандиозное сооружение - деревянный ряжевый мост вызывает восхищение и глубокое уважения мастерам его делавшим. Ведь помимо конструктивной сложности в нем заложен образ, гармонично вписывающийся в общий ансамбль древнерусской архитектуры.
История данного моста уходит в глубокую древность. С конца XVII века эти земли входили во владение Кенского монастыря и здесь осуществлялась активная хозяйственная деятельность, которая требовала речных переправ. К сожалению, данных от начала существования моста вплоть до середины XX в. не сохранилось. Но к счастью, в этот период в составе экспедиции по исследованию районов Архангельской области здесь побывал выдающийся архитектор-реставратор Александр Ополовников. Основоположник создания музея Кижи, автор-реставратор огромного числа часовен от Карелии до Якутии, на протяжении всей своей долгой жизни он писал книги, которые сейчас составляют научный фонд по деревянному зодчеству и используются в реставрации и строительстве, как практические пособия.
Тогда, в 1946 г., Ополовников досконально выполнил обмеры 126 м Кенского моста, а спустя 20 лет по ним были проведены реставрационные работы.
Но шло время, постепенно нагрузка на мост увеличивалась и когда в середине 1990-х гг. через него пошли груженые лесовозы, разрушилось перекрытие двух пролётов. Попытки восстановить мост привели к нарушению целостности и он стал медленно разрушаться дальше... Это очень грустная история...
Июль 2023 г.
Фото из интернета. Апрель 2024 г.
Деревня Измайловская, которая сейчас оказалась отрезанной от жизни, некогда была большим селом, в котором проживало 150 человек. Здесь была своя школа, красильня, проводились ярмарки, на которые съезжались со всех деревень. Кенозерские рыбаки привозили рыбу, кожу, обувь, меха, устраивались гуляния на лугу. Сдесь же стоит каменная церковь Параскевы Пятницкой, 1805 г постройки с колокольней, которую в советское время пытались разобрать на стройматериалы. Однако кладка оказалась настолько прочной, что обвязанную стальным тросом, трактор не смог её сдвинуть.
Бабушки, которые строго сказали, что надо ходить в Храм, молиться, а не из праздного любопытства только фотографировать)
Река Кена
А мы движемся дальше. Чтобы пополнить запасы питьевой воды, мы остановились у указателя к часовне, посвящённой иконе Божьей Матери всех Скорбящих Радости. От дороги в глубину леса шел деревянный настил. Видно места здесь низменные, топкие. Среди буйства зелени и белоснежных берёз вдруг показалась часовня. Как я каждый раз люблю это Вдруг...)
Часовня была открыта, лишь приставлена палочка к двери, внутри, тихо, уютно... Когда изначально появилась здесь часовня, сказать трудно, но после пожара 2015 г. её быстро отстроило заново волотнерское движение "Общее дело", которые как и "Вереница", занимаются восстановлением деревянных храмов... В небольшом колодце мы набрали вкусной студёной водички и поехали дальше.
Следующим интересным пунктом на этом участке пути была понтонная переправа на реке Онега возле деревни Афанасовская. К этому времени Кена, вдоль которой мы долгое время ехали, соединилась с Онегой и дальше вместе они понесли свои воды к Белому морю. Но нам-то надо перебраться на другой берег. Долгое время это место является камнем преткновения для всех левобережных жителей. Лет тридцать назад здесь даже пытались построить деревянный мост, но дело было в середине 1990-х, финансирование приостановилось и всё заглохло. Как напоминание о той неосуществившейся идее, стоят деревянные сваи. В начале 2000-х работал паром, а сейчас сделана понтонная переправа, которая пропускает транспорт круглый год, с одной лишь оговоркой - переправа платная... И находится в частном владении. Нам, как туристам, приехавшим сюда один раз, это не ударило по карману. Но для тех, кто ездит постоянно туда-назад, выходит немалая сумма. Причем послаблений в оплате нет ни для местных жителей, ни для машин экстренных служб... И другого варианта попасть на противоположный берег тоже нет...
Чтобы не останавливать повествование на такой грустной ноте, скажу, что едва добравшись до асфальтированной дороги в Конёво мы помчали в сторону Каргополя. Не помчали, а тихонько поехали, помня о колесе. Но ехать по асфальту после даже самых хороших грунтовок, было приятно...)
Конечно, ещё много интересного и познавательного можно найти на удивительно живописном участке Вершинино-Конёво. И я описала только те пункты, где мы останавливались. Отправляясь в Путь, каждый найдёт что-то своё!..
Оглавление