Фантастическая скала Улуру
Улуру - это фантастического вида скала, выпирающая из земли в середине австралийского Красного Центра. Говорят, другой стороной она уходит в низ вглубь планеты на 5 километров. Древние геологические катаклизмы ответственны за её формирование. Конечно, такой странный элемент ландшафта не мог не вызвать совершенно сумасшедших ассоциаций у живших вокруг неё тысячелетиями аборигенов. Для них каждая трещина, каждый излом Улуру полон легендарного смысла, описанного в их "мечтаниях".
От Элис Спрингс до Улуру 450 км пути. Я отправился в трёхдневный тур, который включает в себя посещение Улуру и Ката Тжутас в первые два дня и Королевского каньона, расположенного немного в другую сторону, в третий день. В этом посте рассказ о первых двух днях.
Наш первый взгляд на Улуру после часов и часов пути сквозь пустыню:
Хотя дорога и идёт по пустыне, в нескольких точках пути имеются фермы и придорожные магазины, где мы делали остановку. В одном из них имелась возможность завести знакомство с такими вот симпатичными друзьями, которые с большим удовольствием поедали из наших рук траву:
В придорожной таверне я поразился такой вот карте Австралии. Она изображает деление Австралии на аборигенские племена. Это конечно полностью опровергает абсурдное представление английских колонизаторов, которые заявляли, что Австралия при их прибытии была "terra nullis" - пустая земля. В реальности Австралия была покрыта такими вот 250 странами-племенными образованиями, которые говорили более чем на 700 языках. Более того, друзья рассказывали мне о том, что вроде бы существовали какие-то надплеменные связи и институции, существуют свидетельства того, что представители племён собирались в определённых местах в середине Австралии и у них существовала некая общность. Всё это малоизвестно и говорится на уровне слухов, потому что аборигены до сих пор ревностно берегут свои тайные знания и не делятся ими с белыми - что конечно очень легко понять, учитывая, как ужасно поступали и поступают белые по отношению к ним.
Если посмотеть в другую сторону от Улуру, то можно увидеть другой массив - Ката Тжутас, менее известный, но очень впечатляющий.
В первый день мы отправились на прогулку по горам Ката Тжутас - так называемую Valley of the Winds walk, прогулку по Долине Ветров. Ката Тжутас означает на местном аборигенском языке "Много куполов". Вообще куполов 36, но в этом языке нет числительных больше 3. Европейское название массива - горы Ольги. Такое название было им дано немецким первооткрывателем в честь Ольги, тогдашней королевы Вюртемберга - и кстати дочери российского императора Николая I.
Никакие "мечтания" о Ката Тжутас не были открыты белым. Тем не менее многие части массива закрыты для посещения, поскольку имеют сакральный смысл для живущих здесь аборигенов.
Это финальная точка нашего восхождения вверх по тропам внутри массива. С неё открывается вид на ущелье и вторую часть массива в отдалении. Но мы здесь повернули в обратную сторону.
Перед отъездом, подходя к микроавтобусу, мы вдруг увидели такого вот местного жителя:
Это ящерица перренти. Её видят достаточно редко. Как и большинство представителей оригинальной фауны, она подвергается серьёзной атаке привезённых животных. В частности опоссумы, валлаби, сумчатые барсуки бандикуты и сумчатые мыши мулгара полностью истреблены в этом районе. Из привозных хищников самыми губительными являются одичавшие кошки и лисицы. Существуют специальные программы их истребления, так как местные животные не приспособлены эволюционно к борьбе с ними и оказываются для них лёгкой жертвой. Но по словам нашего гида особенно кошки настолько хитры и живучи, что истребить их практически невозможно.
Вечером мы направились назад к Улуру, чтобы понаблюдать за изменением её цвета в лучах заката.
Я всё время садился рядом с водителем-гидом - поскольку с этого места лучший вид и кроме того можно пытать водителя про всякие интресующие меня вопросы. Мы едем в наш лагерь, на этом участке пути перед нами Ката Тжутас в лучах заходящего солнца.
Лагерь, в котором мы проводили ночь.
В соответствии с планом, на следующее утро мы отправились в раннюю прогулку вокруг скалы Улуру. Подниматься нужно было очень рано - кажется в 6 - чтобы быть на месте до наступления жары и одновременно с восходом солнца.
Круговая прогулка - это около 9 км.
Снимать скалу можно только в определённых секторах пути. Другие секторы являются сакральными для аборигенов и снимать там нельзя, о чём извещают специальные стенды.
Аборигены категорически против того, чтобы туристы забирались на Улуру. Скала является для них священной и сами они туда никогда не забираются. Кроме того, по быстро прибывающей жаре забраться на скалу высотой 953 метров по достаточно крутой тропинке - это совсем не просто, люди и получали инфаркты при этом, и даже падали и разбивались. Ещё одна причина в том, что наверху конечно нет туалетов, однако путь туда-обратно занимает несколько часов - неизбежно скала превращается в место для отходов. Аборигены утверждают, что тех, кто заберётся наверх или возьмёт с собой часть скалы - какой-нибудь камушек - постигнет неудача. В близлежащем культурном центре есть целый стенд писем людей, которые забирались когда-то на Улуру и потом сильно пожалели об этом - о чём они в раскаянии написали аборигенам. Однако австралийское правительство пока не запретило забираться наверх, поскольку считает это способом привлечь туристов.
Мы наверх забираться не стали.
Вообще национальный парк Улуру (кстати как и Какаду) располагается на земле, которая ныне принадлежит аборигенам. По мере демократизации австралийского общества и признания прав аборигенов, в последние годы были приняты законы, позволяющие аборигенам потребовать возврата исторически принадлежавших им земель (т.н. native title claim). Сделать это технически непросто, поскольку по закону требуется доказать кровное родство с жившими на искомой территории сотни лет назад людьми - что в условиях полного игнорирования колонизаторами аборигенов и отсутствия каких-то письменных источников очень и очень непросто. Австралийские суды сегодня рассматривают целую серию таких процессов. Некоторые процессы впрочем уже закончились в пользу аборигенов, и поэтому например земля вокруг Улуру, включая саму скалу, с 1985 года принадлежит 4 местным племенам. Правда оно заключило с правительством компромисс, согласно которому правительство берёт эту землю у племени в аренду на 99 лет - с целью основать там национальный парк. Условием является что в правление парка входят и имеют там большинство представители племени.
Я там много интересного узнал об аборигенах. Парк Улуру - одно из немногих мест в Австралии, где до сих пор аборигенам разрешено сжигать лес в соответствии с их традиционными практиками. Они это делали очень хитрым образом. Во-первых, это делалось только в холодные месяцы, чтобы пламя легко было сдерживать. Они сжигали лес в шахматном порядке - сохраняя таким образом полосы старого леса - где животные могли бы прятаться от солнца - и создавая полосы нового роста, где животные могли бы пастись. Это также упрощало аборигенам охоту на них. Вся эта информация была закодирована в аборигенской "жизненной мудрости" - Тжукурича, которой их научила синеязыкая ящерица Лунгката - та самая. Некоторые части Тжукуричи не могут произноситься в голос. И конечно многие из них не открыты белым. Ещё я узнал, что бумеранги на самом деле не возвращаются назад.
В одном месте Улуру образует как бы карман, в котором твоим глазам неожиданно предстаёт маленькое естественное озеро. Оно питается ручьём, который стекает с горы. Впрочем купаться или пить воду там категорически запрещено, в силу упомянутых выше причин.
В доколониальные времена аборигены никогда не купались и не пили воду. Идея была в том, чтобы у воды не было человеческого запаха и чтобы это не отпугивало животных. А так аборигены прятались в растительности, окружающей озеро, и систематически охотились на приходящих на водопой кенгуру и валлаби. Знания аборигенов о своей земле поражают - у каждого растущего здесь растения, которые для меня все на одно лицо, у аборигенов имелась дюжина совершенно неочевидных применений - пища, лекарство, всевозможные способы использовать их в хозяйстве. У этого озера живут жабы, которые в сухое время закапываются в песок и могут просидеть там 4-5 лет. Аборигены умели находить их, выкапывать и пить их.
Со всевозможными странными уступами в горе, окружающих это озерцо, связано особенно много аборигенских легенд. Питон Куния и ядовитая змея Лира боролись здесь на заре мироздания и их война оставила эти следы.
В некоторых гротах внутри скал до сих пор сохранились наскальные рисунки. Если их полить водой, то рисунки проступают особенно ярко. В середине 20-го века туристические группы систематически обливали водой эти рисунки. Поэтому многие из них полностью смыты к сегодняшнему дню. Аборигены до сих пор живут в этих местах, но ведут кочевой образ жизни - как и их предки. В зависимости от сезона - в их календаре 7 сезонов - в окрестностях Улуру может быть от 12 до 4000 человек. Время от времени они проводят здесь свои церемонии - которые могут длиться много дней, и для церемоний нет определённого календаря.
Нам была обещана "культурная прогулка" с членами племени, но при этом наш водитель много раз предупреждал нас, что аборигены могут и просто не явиться - если в это время вдруг будет происходить какая-то церемония. Впрочем, нам повезло, и двое пожилых аборигенов явились на прогулку с нами, в компании белого переводчика. Первое, что они сказали, было "Палья", что значит привет, добро пожаловать и ещё много чего. Они очень застенчивые, вообще не устанавливают зрительного контакта. Сразу сказали, что нам нельзя их снимать на видео - но можно делать фотографии. Прогулка с ними начинается вот из этого грота - "места мужчин".
Надо сказать, что аборигены нам рассказали совсем немного. Они нам поведали кусок легенды о том, как древние люди Мала, жившие у подножия Улуру, подверглись нападению магического существа Курпан, которое было наслано другим племенем. Различные эпизоды в легенде объясняли наличие разных трещин и выступов в Улуру, которые они нам при этом показывали. Однако лично для меня эти легенды звучали в высшей степени странно: следующий шаг в них для меня совершенно не следовал из предыдущего, это был типичный non sequitur. Но я кажется был единственный, кто вообще пытался врубиться в то, что они говорили - остальные члены группы просто слушали с выражением полного непонимания. В какой-то момент нам предложили задавать вопросы, и я спросил об этой логической связи, или вернее её кажущемся отсутствии с моей точки зрения. Переводчик зашукал на меня, типа чего ты спрашиваешь, здесь циркулярная логика, нелинеарный нарратив, но поскольку остальные члены группы с некоторым весельем смотрели на него, он всё же перевёл вопрос. Но ответ аборигенов мне ничего не объяснил.
Мы сфотографировались с женщиной-рассказчицей.
На следующий день нам предстоял путь в Королевский каньон, о чём следующий рассказ. Это так называемая меса - горное образование, которое видно на пути туда.
И напоследок вид сверху на Улуру. Эту фотографию я сделал из самолёта, когда улетал из Элис Спрингс.
Все рассказы об Австралии:
Национальный парк Литчфилд
Затерянный мир парка Какаду
Элис Спрингс - столица Красного Центра
Фантастическая скала Улуру
Королевский каньон
Самый изолированный мегаполис в мире
Сиднейский Марди Гра
Демократия в действии в Брисбене
От Элис Спрингс до Улуру 450 км пути. Я отправился в трёхдневный тур, который включает в себя посещение Улуру и Ката Тжутас в первые два дня и Королевского каньона, расположенного немного в другую сторону, в третий день. В этом посте рассказ о первых двух днях.
Наш первый взгляд на Улуру после часов и часов пути сквозь пустыню:
Хотя дорога и идёт по пустыне, в нескольких точках пути имеются фермы и придорожные магазины, где мы делали остановку. В одном из них имелась возможность завести знакомство с такими вот симпатичными друзьями, которые с большим удовольствием поедали из наших рук траву:
В придорожной таверне я поразился такой вот карте Австралии. Она изображает деление Австралии на аборигенские племена. Это конечно полностью опровергает абсурдное представление английских колонизаторов, которые заявляли, что Австралия при их прибытии была "terra nullis" - пустая земля. В реальности Австралия была покрыта такими вот 250 странами-племенными образованиями, которые говорили более чем на 700 языках. Более того, друзья рассказывали мне о том, что вроде бы существовали какие-то надплеменные связи и институции, существуют свидетельства того, что представители племён собирались в определённых местах в середине Австралии и у них существовала некая общность. Всё это малоизвестно и говорится на уровне слухов, потому что аборигены до сих пор ревностно берегут свои тайные знания и не делятся ими с белыми - что конечно очень легко понять, учитывая, как ужасно поступали и поступают белые по отношению к ним.
Если посмотеть в другую сторону от Улуру, то можно увидеть другой массив - Ката Тжутас, менее известный, но очень впечатляющий.
В первый день мы отправились на прогулку по горам Ката Тжутас - так называемую Valley of the Winds walk, прогулку по Долине Ветров. Ката Тжутас означает на местном аборигенском языке "Много куполов". Вообще куполов 36, но в этом языке нет числительных больше 3. Европейское название массива - горы Ольги. Такое название было им дано немецким первооткрывателем в честь Ольги, тогдашней королевы Вюртемберга - и кстати дочери российского императора Николая I.
Никакие "мечтания" о Ката Тжутас не были открыты белым. Тем не менее многие части массива закрыты для посещения, поскольку имеют сакральный смысл для живущих здесь аборигенов.
Это финальная точка нашего восхождения вверх по тропам внутри массива. С неё открывается вид на ущелье и вторую часть массива в отдалении. Но мы здесь повернули в обратную сторону.
Перед отъездом, подходя к микроавтобусу, мы вдруг увидели такого вот местного жителя:
Это ящерица перренти. Её видят достаточно редко. Как и большинство представителей оригинальной фауны, она подвергается серьёзной атаке привезённых животных. В частности опоссумы, валлаби, сумчатые барсуки бандикуты и сумчатые мыши мулгара полностью истреблены в этом районе. Из привозных хищников самыми губительными являются одичавшие кошки и лисицы. Существуют специальные программы их истребления, так как местные животные не приспособлены эволюционно к борьбе с ними и оказываются для них лёгкой жертвой. Но по словам нашего гида особенно кошки настолько хитры и живучи, что истребить их практически невозможно.
Вечером мы направились назад к Улуру, чтобы понаблюдать за изменением её цвета в лучах заката.
Я всё время садился рядом с водителем-гидом - поскольку с этого места лучший вид и кроме того можно пытать водителя про всякие интресующие меня вопросы. Мы едем в наш лагерь, на этом участке пути перед нами Ката Тжутас в лучах заходящего солнца.
Лагерь, в котором мы проводили ночь.
В соответствии с планом, на следующее утро мы отправились в раннюю прогулку вокруг скалы Улуру. Подниматься нужно было очень рано - кажется в 6 - чтобы быть на месте до наступления жары и одновременно с восходом солнца.
Круговая прогулка - это около 9 км.
Снимать скалу можно только в определённых секторах пути. Другие секторы являются сакральными для аборигенов и снимать там нельзя, о чём извещают специальные стенды.
Аборигены категорически против того, чтобы туристы забирались на Улуру. Скала является для них священной и сами они туда никогда не забираются. Кроме того, по быстро прибывающей жаре забраться на скалу высотой 953 метров по достаточно крутой тропинке - это совсем не просто, люди и получали инфаркты при этом, и даже падали и разбивались. Ещё одна причина в том, что наверху конечно нет туалетов, однако путь туда-обратно занимает несколько часов - неизбежно скала превращается в место для отходов. Аборигены утверждают, что тех, кто заберётся наверх или возьмёт с собой часть скалы - какой-нибудь камушек - постигнет неудача. В близлежащем культурном центре есть целый стенд писем людей, которые забирались когда-то на Улуру и потом сильно пожалели об этом - о чём они в раскаянии написали аборигенам. Однако австралийское правительство пока не запретило забираться наверх, поскольку считает это способом привлечь туристов.
Мы наверх забираться не стали.
Вообще национальный парк Улуру (кстати как и Какаду) располагается на земле, которая ныне принадлежит аборигенам. По мере демократизации австралийского общества и признания прав аборигенов, в последние годы были приняты законы, позволяющие аборигенам потребовать возврата исторически принадлежавших им земель (т.н. native title claim). Сделать это технически непросто, поскольку по закону требуется доказать кровное родство с жившими на искомой территории сотни лет назад людьми - что в условиях полного игнорирования колонизаторами аборигенов и отсутствия каких-то письменных источников очень и очень непросто. Австралийские суды сегодня рассматривают целую серию таких процессов. Некоторые процессы впрочем уже закончились в пользу аборигенов, и поэтому например земля вокруг Улуру, включая саму скалу, с 1985 года принадлежит 4 местным племенам. Правда оно заключило с правительством компромисс, согласно которому правительство берёт эту землю у племени в аренду на 99 лет - с целью основать там национальный парк. Условием является что в правление парка входят и имеют там большинство представители племени.
Я там много интересного узнал об аборигенах. Парк Улуру - одно из немногих мест в Австралии, где до сих пор аборигенам разрешено сжигать лес в соответствии с их традиционными практиками. Они это делали очень хитрым образом. Во-первых, это делалось только в холодные месяцы, чтобы пламя легко было сдерживать. Они сжигали лес в шахматном порядке - сохраняя таким образом полосы старого леса - где животные могли бы прятаться от солнца - и создавая полосы нового роста, где животные могли бы пастись. Это также упрощало аборигенам охоту на них. Вся эта информация была закодирована в аборигенской "жизненной мудрости" - Тжукурича, которой их научила синеязыкая ящерица Лунгката - та самая. Некоторые части Тжукуричи не могут произноситься в голос. И конечно многие из них не открыты белым. Ещё я узнал, что бумеранги на самом деле не возвращаются назад.
В одном месте Улуру образует как бы карман, в котором твоим глазам неожиданно предстаёт маленькое естественное озеро. Оно питается ручьём, который стекает с горы. Впрочем купаться или пить воду там категорически запрещено, в силу упомянутых выше причин.
В доколониальные времена аборигены никогда не купались и не пили воду. Идея была в том, чтобы у воды не было человеческого запаха и чтобы это не отпугивало животных. А так аборигены прятались в растительности, окружающей озеро, и систематически охотились на приходящих на водопой кенгуру и валлаби. Знания аборигенов о своей земле поражают - у каждого растущего здесь растения, которые для меня все на одно лицо, у аборигенов имелась дюжина совершенно неочевидных применений - пища, лекарство, всевозможные способы использовать их в хозяйстве. У этого озера живут жабы, которые в сухое время закапываются в песок и могут просидеть там 4-5 лет. Аборигены умели находить их, выкапывать и пить их.
Со всевозможными странными уступами в горе, окружающих это озерцо, связано особенно много аборигенских легенд. Питон Куния и ядовитая змея Лира боролись здесь на заре мироздания и их война оставила эти следы.
В некоторых гротах внутри скал до сих пор сохранились наскальные рисунки. Если их полить водой, то рисунки проступают особенно ярко. В середине 20-го века туристические группы систематически обливали водой эти рисунки. Поэтому многие из них полностью смыты к сегодняшнему дню. Аборигены до сих пор живут в этих местах, но ведут кочевой образ жизни - как и их предки. В зависимости от сезона - в их календаре 7 сезонов - в окрестностях Улуру может быть от 12 до 4000 человек. Время от времени они проводят здесь свои церемонии - которые могут длиться много дней, и для церемоний нет определённого календаря.
Нам была обещана "культурная прогулка" с членами племени, но при этом наш водитель много раз предупреждал нас, что аборигены могут и просто не явиться - если в это время вдруг будет происходить какая-то церемония. Впрочем, нам повезло, и двое пожилых аборигенов явились на прогулку с нами, в компании белого переводчика. Первое, что они сказали, было "Палья", что значит привет, добро пожаловать и ещё много чего. Они очень застенчивые, вообще не устанавливают зрительного контакта. Сразу сказали, что нам нельзя их снимать на видео - но можно делать фотографии. Прогулка с ними начинается вот из этого грота - "места мужчин".
Надо сказать, что аборигены нам рассказали совсем немного. Они нам поведали кусок легенды о том, как древние люди Мала, жившие у подножия Улуру, подверглись нападению магического существа Курпан, которое было наслано другим племенем. Различные эпизоды в легенде объясняли наличие разных трещин и выступов в Улуру, которые они нам при этом показывали. Однако лично для меня эти легенды звучали в высшей степени странно: следующий шаг в них для меня совершенно не следовал из предыдущего, это был типичный non sequitur. Но я кажется был единственный, кто вообще пытался врубиться в то, что они говорили - остальные члены группы просто слушали с выражением полного непонимания. В какой-то момент нам предложили задавать вопросы, и я спросил об этой логической связи, или вернее её кажущемся отсутствии с моей точки зрения. Переводчик зашукал на меня, типа чего ты спрашиваешь, здесь циркулярная логика, нелинеарный нарратив, но поскольку остальные члены группы с некоторым весельем смотрели на него, он всё же перевёл вопрос. Но ответ аборигенов мне ничего не объяснил.
Мы сфотографировались с женщиной-рассказчицей.
На следующий день нам предстоял путь в Королевский каньон, о чём следующий рассказ. Это так называемая меса - горное образование, которое видно на пути туда.
И напоследок вид сверху на Улуру. Эту фотографию я сделал из самолёта, когда улетал из Элис Спрингс.
Все рассказы об Австралии:
Национальный парк Литчфилд
Затерянный мир парка Какаду
Элис Спрингс - столица Красного Центра
Фантастическая скала Улуру
Королевский каньон
Самый изолированный мегаполис в мире
Сиднейский Марди Гра
Демократия в действии в Брисбене