О, Генри!
Редакторы журналов мод носили его на руках. С командой моделей и стилистов он исколесил самые экзотические уголки Земли. Благодаря Генри Кларку красоты и изящества в нашем мире стало больше.
В фильме Стэнли Донена «Забавная мордашка» Фред Астер играет модного фотографа. Считается, что это Ричард Аведон, но на самом деле главный герой практически списан с другого мастера - обаятельного парижского американца, галантного и куртуазного Генри Кларка.
Savoir-faire, December 1957
Когда 74-летний Кларк последний раз появился в лондонской редакции Vogue в 1992 году, он забрал несколько оставшихся там ещё с 1950-х годов негативов. С этой славной декадой Кларк ассоциируется безошибочно и моментально. В последующие лет тридцать карьера его была вполне успешной, но тогда, в послевоенном, истосковавшемся по красоте мире, он, как никто, смог показать, какими тонкими и изящными могут быть талии и лица.
Текст: Робин Мюир
Его прелестные, надменно-скуластые модели - Дориан Ли, Сьюзи Паркер, Анн Сент-Мари, Cтелла Оук, Довима, хоть и кажутся чересчур экстравагантными, но существуют в реальном мире: вот Дориан Ли в вечернем платье от Jacques Heim, белых перчатках и широкополой шляпе - в музее Petit Palais, на фоне картины Гюстава Курбе. Довима в платье с фестонами на рукавах, шляпке и черных перчатках прилегла на тахту и делает послеобеденные телефонные звонки. А любимица Кларка Анн Сент-Мари выгуливает свою огромную овчарку - выбрав для этой прогулки крепдешиновый леопардовый ансамбль от Dior. Принимаясь изучать моду, фотографии Генри Кларка каждый берет за образец: за ними - великолепное знание предмета, прекрасный вкус, гениальное чувство кроя и материала - ни одна складка одежды в его фотосессиях не случайна.
Dorian Leigh pour Jacques Heim, 1955
Anne Sainte-Marie pour Christian Dior, 1950
Anne Saint-Marie pour Balenciaga, 1955
Anne Sainte-Marie pour Christian Dior, 1955
Anne Sainte-Marie pour Jacques Fath, 1955
Сам Кларк был необычайно элегантным человеком, обаятельным, с безупречными манерами - собственно, как раз таким он нам и представляется по своим снимкам. В редакции британского Vogue ходили легенды о том, например, как он вслух вопрошал, что это за глупость «молодежная» или «уличная» мода и кто будет носить эти нелепые спортивные туфли, именуемые в Америке sneakers, а Англии - trainers (а в России - кроссовки).
Сам он навсегда остался в 1950-х, в той эпохе, когда, как пишет близкая подруга Кларка, шеф парижского бюро американского Vogue Сьюзан Трейн, «все всегда точно знали, что и куда надеть: какой наряд выбрать для ланча, а какой - для ужина или коктейля; какая ткань и цвет подходят для какого времени суток… Эти негласные правила были точны, как фигуры менуэта».
В съемках Кларка никогда не появятся «нелепые спортивные туфли». Так называемой уличной моды там тоже не будет и следа. Зато настоящей экзотики предостаточно, особенно в 1960-е и 1970-е. Для Vogue это была эпоха дальних странствий и великих открытий: Ливан и Антарктида, Бали и Иордания, остров Тасмания и Мертвое море.
Anne Sainte-Marie pour Lanvin, 1955
Anne Saint-Marie pour Chanel, 1955
Anne Sainte-Marie pour Jacques Fath, 1955
Anne Sainte-Marie pour Jean Patou, 1955
Anne Sainte-Marie pour Paulette, 1955
Model wearing coiffure of a cap, with feathers in shades of flamingo pink, 1955
По части интеграции моделей в экзотические пейзажи Генри Кларку поистине не было равных - девушки идеально вписывались в ландшафт. Или же создавалось впечатление, будто съемочная группа случайно «в кустах» обнаружила местную красавицу; ну а та, опять же по чистой случайности, оказалась наряжена в брючный «пижамный» костюм от Pucci. Пейзажи по яркости не уступали нарядам, и это было несомненным плюсом: в те годы большинство читателей, даже такого элитарного журнала, как Vogue, могли только мечтать об атлантических перелетах и дальних путешествиях. Зато в съемках Генри Кларка они в красках видели страны и континенты, о которых знали не больше, чем о соседних галактиках.
В 1951 году Кларк подписал беспрецедентный контракт, позволяющий ему снимать сразу для трех изданий - французского, английского и американского Vogue. Но и выкладывался он по полной. Знаменитый редактор американского Vogue Диана Вриланд отправляла его в экзотические командировки и велела не возвращаться без двадцати-тридцатистраничных историй. Вот что пишет о съемках на Барбадосе редактор британского Vogue Эйсла Гарланд: «Меньше чем за десять дней нам нужно было отснять - на моделях - семьдесят шесть вещей! Генри работал не переставая, забывая о сне и еде, а окунулся в море лишь тогда, когда настала очередь снимать купальники».
В 1960-70е любимыми моделями Кларка были Мариза Беренсон и Верушка, они блистали в десятках фотосессий со знойными названиями: «Мода в зените солнца!» (Мексика), «Мода на восходе» (Индия) и т.п. От каждой из съемок Вриланд приходила в такой восторг, что тут же заказывала следующую. Вот что она в своей неподражаемой манере писала Кларку в 1966 году: «Дорогой Генри, мы просто очарованы вашими «леди в кафтанах». Все они - и каждая в отдельности - ослепительно хороши. Никто, никто, кроме Вас не способен посмотреть на женщину такими глазами».
Veruschka posing in bamboo jungle wearing asymmetrical floor length, transparent flowered, silk, organza poncho over matching body suit, all by Griffe, 1965
Model Marisa Berenson in gold caftan by Tina Leser with rings by Gripoix and gold jeweled sandals by Bernardo, 1967
На самом деле «такими» глазами он смотрел на все вокруг, и когда на склоне лет, в 1980-х, Кларк увлекся съемками для House & Garden, никто не удивился. «Снимая моду, он всегда был очень внимателен к интерьерам, - вспоминает его модель Беттина. - Он покупал цветы, доставал где-то антикварную мебель, выстраивал фон, как театральную декорацию. Воображения и вкуса ему было не занимать - свидетельство тому его собственный дом: особняк XVI века с видом на море в Рокербрюне».
В детстве дома как такового у Генри Кларка не было. Он родился в 1918 году в Лос-Анджелесе и переезжал с родителями, ирландскими эмигрантами, с места на место десятки раз, пока в 1932 году семья не осела в Сан-Франциско. В 1946-м Генри Кларк, декоратор витрин из Оукленда, берет полугодовой отпуск за свой счет и переезжает в Нью-Йорк. Вскоре он уже работает в издательском доме «Конде Наст» на должности ассистента по аксессуарам и, наблюдая за работой великих Хорста и Сесила Битона, находит свое истинное призвание - фотографию.
Генри научился обращаться с казенной камерой и посетил несколько уроков, которые в те времена давал пионер графического дизайна в Америке, знаменитый Алексей Бродович, а дальше судьба распоряжалась сама. Кларк не уворачивался от нее и не пытался объять необъятное - просто брал то, что само шло к нему в руки. А это была мода в её самом элегантном обличье. И знаменитости - такие, как Ли Радзивилл, баронесса фон Тайсон, сестры Гиннесс, Марелла Аньелли, звезды итальянского кинематографа эпохи неореализма.
Mrs. Loel Guinness and Daughter Modeling, 1957
Marella Agnelli, Wife of Fiat Heir, Italy’s Unofficial First Lady
Baroness Fiona Thyssen-Bornemisza, 1962
Anna Magnani, 1950
Он не снискал громкой славы не только из-за светил-соперников - Ирвина Пенна и Ричарда Аведона. Природная скромность и внутреннее изящество Кларка тоже сыграли немалую роль - шумный успех показался бы ему безвкусицей. Хотя он бы вряд ли огорчился, узнав, что его большая персональная выставка прошла в парижском Musee de la Mode с грандиозным аншлагом.
Для нас, сегодняшних, работы Генри Кларка - история полувековой давности. Для истории моды - это целый столетия. Сегодня, когда нелюбимый Кларком «уличный» стиль главенствует не только на улицах, а кутюр второпях уходит на пенсию, мы смотрим на плятья и лица с его снимков, на «всех этих дам под вуалями, с лебедиными шеями и втянутыми как у борзых животами» (так писала о нем журналист Сьюзи Менкес) как на реликты ушедшей эпохи. Эпохи, когда мода была Высокой.
Anne Saint-Marie test de maquillage, 1955
Sophie Litvak pour Jacques Fath, 1949
Betty pour Rossen, 1950
Ann Huting pour Jacques Heim, 1951
Clarke's Studio, 1951
Clarke at work, 1951
Regine pour Meggy Rouff, 1951
Regine pour Schiaparelli, 1951, Roquebrune
Stella Oakes pour Balenciaga, 1951
1951
1951
Bettina pour Jacques Fath, 1949
Bettina pour Jacques Fath, 1949
Bettina dans le Studio de Nadar pour Jacques Fath, 1950
Bettina pour Balenciaga, 1950
Bettina pour Jacques Fath, 1950
Bettina pour Pierre Balmain, 1950
Bettina pour Lanvin, 1951
Bettina pour Dior, 1952
Bettina pour Gilbert Orgel, 1952
Bettina pour Lebigot, 1952
Bettina pour Maggy Rouff, 1952
Bettina, 1953
Bal in Madrid, 1952
Comtesse Consuelo Crespi, 1952
Fiona Campbell-Walter pour Schiaparelli, 1952
Margaret Phillips pour Givenchy, 1952
Sue Jenks pour Joset Walker, 1952
Henry Clarke with models, 1953
Edwige Feuill in Balmain, 1953
Gabrielle Chanel Sitting at Home Wearing Jersey Suit, 1954
Ivy pour Balenciaga, 1953
Ivy pour Maggy Rouff, 1953
Nellie pour Desses, 1953
Gigi pour Balenciaga, 1951
Gigi pour Dior, 1951
Gigi pour Jacques Griffe, 1951
Gigi pour Lanvin, 1951
Gigi pour Lanvin, 1951
Gigi pour Albouy, 1955
Dior, 1954
Ann Nutting pour Lanvin, 1954
Dior, 1954
Dorian Leigh pour Jean Desses, 1954
Hildegard Knef, 1954
Maria pour Gres, 1954
Patricia pour Fath, 1954
Model wearing white back-laced bodice brassiere, lace petticoat, and black lace topped stockings. All from the Jacques Fath collection.
Dorian Leigh pour Jean Patou, 1955
Enid Boulting pour Gres, 1955
Isabell pour Revillon, 1955
1955
Suzy Parker pour Givenchy, 1952
Suzy Parker pour Mauboussin, 1953
Suzy Parker pour Chanel, 1954
Suzy Parker pour Chanel, 1954
Suzy Parker pour Dior, Monte Carlo, 1954
Suzy Parker pour Fath, 1954
Suzy Parker pour Givenchy, 1954
Suzy Parker pour Griffe, 1954
Suzy Parker pour Manguin, 1954
Suzy Parker pour Pertegaz, 1954
Dovima pour Fath, 1956
Dovima pour Fath, 1956
Dovima pour Lanvin, 1956
Dovima pour Madeleine de Rauch, 1956
Madame Arturo Lopez-Willshaw en Patou, 1956
Madame Giovanni Agnelli en patou, 1956
Vicomtesse de Ribes, 1956
Canada Furs, Automne-Hiver 1957
Margaret Philips, 1957
Marie-Helene Arnaud et Joanna McCormick pour Lanvin, 1957
Marie-Helene Arnaud pour Desses, 1957
Renee pour Dior, 1957
Suzy Parker and Cary Grant in Kiss Them for Me, 1957
Suzy Parker pour Lanvin, 1959
Anne Saint-Marie pour Lilly Dache, 1958
Jessica Ford pour Cardin, 1958
Jessica Ford pour Griffe, 1958
Jessica Ford pour Lanvin, 1958
Marie-Helene Arnaud pour Chanel, 1958
Marie-Helene Arnaud pour Dior, 1958
Mimi Darcangues pour Chanel, 1958
Joanna McCormick pour Balmain, 1957
Joanna McCormick pour Chanel, 1957
Joanna McCormick pour Dior, 1957
Joanna McCormick pour Fath, 1957
Joanna McCormick pour Griffe, 1957
Joanna McCormick pour patou, 1957
Anne Saint-Marie pour Lilly Dache, 1959
Anne Saint-Marie pour Saks, 1959
Betsy Pickering pour Dior, 1959
Betsy Pickering pour Dior, 1959
Betsy Pickering pour Ricci, 1959
Bettina pour Balenciaga, 1959
Bettina pour Schiaparelli, 1959
Claudette Colbert Modeling Satin Dress, 1959
Isabelle pour WIlson Fomar, 1959
Lena pour Cardin, 1959
Rosalind Russell, 1959
Rose-Marie pour Givenchy, 1959
Rose-Marie pour Paulette, 1959
Simone D´Alliencourt, 1959
Simone D´Alliencourt, 1959
Sophia Loren, 1959
1960
Pour Chert et Bonnassieux, 1960
Margaret Brown pour Harrods, 1960
Suzy Parker pour Chanel, 1960
Suzy Parker pour Dorville, 1963
Anouk Aimee pour Vogue, 1963
Orson Welles, 1962
Wilhelmina et Verushka pour Hannah Troy, 1964
Wilhelmina pour Tassell, 1964
Editha pour Staropoulos, 1965
Sveva pour Gres, 1965
Dominic pour Matty Talmack, 1966
Dominic pour Robert Sloan, 1966
Editha Dussler pour Pauline Trige, 1966
Editha et Antonia pour Donald Brooks, 1966
Benedetta Barzini pour Donald Brooks, 1967
Benedetta Barzini pour Pauline Trige, 1967
Samantha Jones pour Foquet, 1967