Индия 3. Сокровища Агры
Предыдущая серия
"...Агра - древний город. Он всегда наполнен индусами-фанатиками и
свирепыми дикарями-язычниками. Горстка англичан потерялась бы среди узких извилистых улочек. Поэтому наш командир приказал перейти реку и укрыться в старинной Агрской крепости. Не знаю, джентльмены, слыхал ли кто-нибудь из вас об этой крепости. Это - очень странное сооружение. Такого я никогда не видывал, а уж поверьте, я много странного повидал на своем веку. Крепость очень большая и состоит из двух фортов - нового и старого. Наш гарнизон, женщины, дети, припасы и все остальное разместились в новом форте. Но он размерами был гораздо меньше старого. В старую крепость никто не ходил, в ней жили только скорпионы и сороконожки. Там было много огромных пустых
залов, галерей, длинных коридоров с бесконечными переходами и поворотами, так что было легко заблудиться. Поэтому туда редко кто отваживался ходить, хотя время от времени собиралась группа любопытных и отправлялась с факелами.
Передний фасад Агрской крепости омывала река, служившая ей защитой,зато боковые и задняя стены имели множество выходов, которые надо было охранять. Людей у нас было мало, едва хватало только, чтобы поставить к пушкам и бойницам. Тогда мы хорошо укрепили центральный форт, а у каждых ворот выставили небольшой караул - по одному англичанину и по два-три сикха."
Естественно, эта цитата принадлежит Конан Дойлю, откуда же еще берутся мои познания об этой жизни. Повесть "Знак четырех" и фильм Игоря Масленникова. Перед вами крепость Агры со стороны реки.
Здорово, правда? Это же все равно что увидеть живого Змея Горыныча. Согласитесь, Агра не ближе, чем жизнь на Марсе, а вот и нет, вот и нет. Я там был!! Это передний фасад крепости, а река прямо за моей спиной. Сам город ничем не лучше и не хуже остальных помоечных городов. В нем живет около полутора миллионов человек, а расположен он примерно в 200 километрах от Дели. Сюда-то я и ехал почти четыре часа по так называемому скоростному шоссе. Крепость для осмотра закрыта почти вся, открыт лишь небольшой кусок, так что где зарезали купца Ахмета, я сказать не берусь. Внутри крепости всегда располагался гарнизон, и сейчас в ней тоже казармы индийской армии. Поэтому и экскурсии ограничены - какая глупость! Как ни удивительно, эта крепость никогда не воевала, хотя ее возраст весьма приличен. Варианты захвата крепости казались потенциальным нападающим настолько затратными, что ее просто обходили стороной, и гарнизон, оказавшись на захваченной противником территории, либо сдавался сам, либо ждал прихода подкрепления извне.
Промышленности в Агре нет. Запрещена специальным распоряжением правительства. Зато там есть настоящее чудо света Тадж Махал. На подходах к Тадж Махалу разрешены только электромобили (те же АТО, но с электроприводом) и лошадные повозки. Белый мрамор чувствителен к загрязненному воздуху. Надо сказать, очень грамотное распоряжение. Агра живет только с туристов. Что же такое Тадж Махал?
Тадж - королевский, Махал - дворец. На самом деле это гробница. В этом сооружении из белого мрамора высотой 87 метров никто никогда не жил. Там размещены два мраморных гроба правителя Суджахана и его любимой жены. Так, я сделаю оговорку. Обычно я крайне чувствительно отношусь к историческим фактам и именам и стараюсь ничего не путать и не вводить никого в заблуждение. С Индией у меня такого желания нет. Во-первых, их имена и названия невоспроизводимы для европейского уха, и запоминать их бесполезно. Во-вторых, это никому не нужно. Поэтому я здесь совру раз, еще раз, и еще много-много раз, я что не совру, то перепутаю. Зато это будет выглядеть именно так, как я воспринял рассказы и объяснения. Вы бы слышали то же самое, а то и хуже. Индия как государство была создана примерно к 4 веку нашей эры. Я датирую это событие постройкой основного древнего Храма в Дели со знаменитой стальной колонной из нержавейки, непонятно как и кем поставленной. Примерно 800 лет никто не мешал индусам молиться своим Шивам и Кришнам, но в конце 12 века пришли арабы из Кабула и принесли с собой мусульманство. Первая атака была отбита, но в 1192 году Дели пал, Храм был осквернен и разрушен, а королем Индии стал бывший раб при афганской династии, который показал себя выдающимся военоначальником. Династия афганских мусульман продолжалась до нашествия Тамерлана в конце 14 века. Тамерлан разрушил Дели и окрестности до основания, перебил ужасающее количество народа и оставил после себя династию Великих Моголов. Как водится, завоеватели вскорости успешно растворились в местном этносе и начали править как-то хорошо или плохо, пока не пришли англичане в середине 18 века. Ну, дальше мы все знаем. Восстание сипаев, описанное в "Знаке четырех", произошло в 1857 году.
Насколько я понимаю, Индия всегда была феодальной страной, и даже Тамерлану было не под силу завоевать каждого маленького раджу. То есть в Дели или в Агре была центральная власть с мусульманскими порядками, а в каком-нибудь Бангалоре по-прежнему заправлял поклонник индуизма. Ну, и англичане успешно привили христианство протестантского толка. Соответственно, в Индии три крупных религии плюс буддизм, пришедший из Тибета. Есть еще бахаизм, о нем я немного расскажу позже. Мусульманское население Индии самое большое в мире. Здесь не надо путать: самая большая в мире мусульманская страна - это Индонезия. А вот по численности больше всего мусульман-индусов. Любопытно, что брачные объявления в газетах разделены на три основные группы по религиозным направлениям. Конечно, брачных объявлений много. А что вы хотите: миллиард населения, при этом основная жизненная установка на размножение. Интересно, что в брачном объявлении принято указавать зарплату (у кого хорошая по местным меркам зарплата). Из этого источника я узнал, что, скажем, заместительница начальника отделения банка в Бангалоре, МВА, получает целых 25 тысяч в месяц, о чем она гордо сообщает потенциальному жениху. То есть чтобы случайный голодранец даже в мыслях не смел покуситься. 25 тысяч рупий - это примерно 600 долларов. Любопытным также мне показалось, что объявлений от девушек больше, чем от мужчин. И это несмотря на узаконенное многоженство. Не поискать ли моим холостым собратьям индусок? А что, они неплохие жены и одеваются ярко. Мне понравилось, я на эти ляпастые сари глазел с вожделением. Представляете, только дернешь за кончик, а оно и размоталось... Впрочем, прошу прощения, я что-то отвлекся.
Вернемся к фотографии. По краям главного здания четыре минарета. Это норма. Мусульманская архитектура в Индии задвинута на симметрии и повторении. Все должно быть идеально симметрично. Если есть входные ворота, например, должны быть такие же выходные с другой стороны и по бокам. Поскольку с точки зрения безопасности такая конструкция недопустима, вторые, третьи и четвертые ворота фальшивые. Они заделаны наглухо. Или вот например, если строится мечеть, напротив должна быть реплика. Но мечеть может быть обращена только в одну сторону - к Мекке. Поэтому симметричная реплика мечетью быть не может, хотя она будет повторять основную с точностью до камушка. Гробы-захоронения имеют вторую копию по вертикали. Дело в том, что живым нельзя проходить над покойником. Поэтому на пол мавзолея или усыпальницы кладется реплика гроба, а настоящий гроб - точно такой же - будет на пять метров ниже в том же самом месте. Все почести отдаются фальшивым гробам, в которых никто не лежит, но можно быть уверенным. что гроб настоящий сделан в точности также, просто он под фальшивым. Так и в Тадж Махале, настоящие гробы на уровне земли, а наверху, где вход, их муляжи. Еще замечание. Могучая программа Фотошоп делает все что угодно, но минареты действительно завалены в стороны от основного сооружения. Угол отклонения - 3-4 градуса. Это тоже архитектурный канон, но его истоки в практических соображениях: при землетрясении или нападении врагов минареты упадут от храма, а не на него. Все минареты в Индии, по крайней мере, те, что я видел, наклонены от мечетей наружу.
Это полная панорама Тадж Махала со стороны входа. Я стою на высокой терассе, за мной проход с куполом, потом большая площадь перед входом, огороженная высоким забором. Передо мной сад, собор с минаретами и две симметричные мечети. То есть настоящая мечеть одна, она слева и обращена к Мекке, а справа ее реплика для симметрии. Мечети в Индии открытого типа. То есть, возможно, существуют варианты, но я их не видел. Это означает. что под куполами мечети замкнутого пространства нет. Там система открытых арок, ну то есть как бы нет фасадной стены. О грандиозности главного сооружения можно судить по шпилю на верхушке собора. Высота иглы - ровно 10 метров, это почти что четырехэтажный дом. Еще по фигуркам на террасе перед входом можно понять, сколь грандиозно это сооружение.
Еще интересное. До здания Тадж-Махала надо идти по прекрасному саду с фонтанами и цветниками примерно 200 метров. Много позже я забрел на выставку первых фотографий в Метрополитене в Нью-Йорке. И там была фотография Тадж-Махала с этой же точки, только датированная 1867 годом. Представляете, да, мои чувства от узнавания места? Так вот, в 1867 году собор стоял в густом лесу. Пространство вокруг него было не садом, а парком, притом достаточно запущенным.
Тадж-Махал окружен высоким каменным забором, который сам по себе является шедевром зодчества. Это вход в комплекс. Предыдущая фотография снята с терассы с другой стороны от входных ворот. Наверху арки двадцать два купола-колокола по числу лет, которые ушли на строительство собора. Вот сейчас их будет видно получше:
Видите, до какой удивительной степени все симметрично? Это производит впечатление. Да, так история. Итак, жил да был Суджахан, и было у него три жены. Родом Суджахан был из Моголов, то есть из второй волны завоевателей, и правил он в конце 16 века. Первые две жены были нелюбимые и бездетные, ну а третья, сами понимаете. Суджахан на ней просто отдыхал. При попытке родить Суджахану пятнадцатого ребенка за двадцать лет третья жена умерла. И был Суджахан безутешен, и решил он воздвигнуть такой охренительный мавзолей любимой жене, чтобы все-все ее запомнили. Для строительства Суджахан пригнал две тысячи искусных мастеров из Персии, а простых каменщиков никто и не считал. Комплекс был построен за 22 года. К тому времени Суджахан сделался очень стар и подумал он, что это неправильно, что у его жены есть мавзолей, а у него самого нету. Поэтому на другой стороне реки (а за собором река) заложил Суджахан второй такой же точно комплекс, но из черного мрамора - для себя любимого. Построить удалось метров десять. Младший сын Суджахана к тому времени вырос и совершенно не был согласен с отцом по поводу траты казенных денег. Поэтому он сделал две вещи: во-первых, убил всех своих братьев. чтобы не мешали. А во-вторых, объявил себя правителем, а отца своего безумцем (что, видимо, было недалеко от реальности). Суджахана посадили в крепость Агры под домашний арест, построив ему там внутри специальный дворец-темницу. Каждый день мог смотреть Суджахан на гробницу своей любимой жены, а чтобы не расставаться с ней даже ночью, попросил он проделать в стене своей темницы небольшое коллимирующее отверстие, откуда изображение фокусировалось на огромный бриллиант, и отражение Тадж Махала видно было с любой точки его спальни. И прошло время, и открыло правительство Индии музей в темнице Суджахана, и бриллиант оттуда уперли. Тогда администрация крепости повесила повесила на место бриллианта зеркало так, что при изрядном воображении можно было представить как оно могло бы быть с бриллиантом. Уперли и зеркало. Тогда в гневе своем закрыла администрация крепости доступ в темницу Суджахана для туристов, дабы не оскорблять его бессмертный дух бесконечным тащиловом.
Мечеть Тадж Махала. Я снимаю со ступенек собора. Молельные места расположены под арками, там проход такой свободный. Любопытно, что мечеть архитектурно перекликается со входной конструкцией. Только вместо 22 маленьких куполов три больших. Опять же, симметрия. Справа за башенкой внизу под обрывом течет река.
Вот она. На горизонте в дымке крепость Агры, откуда затворник Суджахан смотрел на свой шедевр. Коричневые полосы на отмели - это плантации арбузов. В сезон дождей в мае-июне река поднимается к подножию башни и затапливает все вокруг. Сейчас февраль, сейчас сухо. Давайте вернемся к какому-нибудь кадру сверху. Ну, например, к входным воротам. Их любопытно порассматривать вблизи.
Итак, основа - это полированные беломраморные плиты. А вот все эти безумные арабские письмена, цветы, линии - это знаете что такое? Это инкрустация мрамора драгоценными камнями. Черный цвет букв - это оникс, зеленые листья - малахит, красные цветы - агат и яшма, а там дальше я уже не знаю. Посмотрите еще раз на очень крупном увеличении:
Все черные стебли, например, выточены из единого куска оникса. Затем в мраморе выбивается дорожка, и туда вклеивается соответствующая каменная накладка. Посмотрите еще раз на собор. Вся роспись на фронтоне - каменная. Это десятки тысяч мраморных плит два на два метра с каменной же инкрустацией. Зазоры в узорах меньше милиметра на всей площади собора, мечетей и входной арки. Чудо! Я видел как оно делается в местной сувенирной лавке. Камни обтачиваются на полировальном круге и плотно подгоняются друг к другу. Размер кусочков от одного до пяти милиметров. Скажем, одна инкрустированная столешница из черного или зеленого мрамора размером метр на метр делается полтора года. Стоит пять тысяч долларов. Хозяин лавки сказал, что он много экспортирует в Россию. Ну, почему бы и нет.
Я смотрю на Тадж-Махал из мечети. Вся вязь на соборе, крупная и мелкая - инкрустация.
Еще один кадр с той же точки, только я зашел под арку мечети.
И это снова крепость Агры. Белый комплекс зданий, не вяжущийся с кирпичной крепостной кладкой - это последнее пристанище безумного строителя Суджахана.
Следующая серия