Стройка: теплый пол
Водяные теплые полы это основной запланированный источник тепла в доме. Будет еще и камин, но он больше для души. А теплые полы будут на каждый день.
А хватит ли теплых полов зимой? Хватит. За несколько лет до начала стройки я побывал в гостях у моего одноклассника: двухэтажный дом площадью 177 квадратов, февраль, только теплые полы. В доме Ташкент. В целом, как у технического решения у водяных теплых полов есть и плюсы и минусы: приятно ногам, отсутствие радиаторов в интерьере, особые требования к напольным покрытиям, энергозависимое отопление.
Закругляюсь с общими дискуссионными вопросами и приступаю к описанию практики. Итак, с чего же пришлось начать теплые полы? Начать пришлось с основания: так как фундамент конструктивно выполнен в виде монолитной железобетонной ленты, то полом на первые годы стройки стал ... грунт. Планируемый уровень пола был на 40 см выше грунта, так что пришлось завезти 3-4 5-6 машин песка и битого камня, чтобы набрать нужную высоту. С песком, кстати, не складывалось: первой партии не хватило, работники рассыпали ее кое-как, неровно. Следующую партию рассыпал один работник за большие деньги с уровнем и киянкой - ушло несколько дней на работу, но получилось очень хорошо. По песку можно было ходить и почти не оставалось следов.
Под заказ из default-city привезены 8 кубометров пенопласта ПСБ-35.
Лирическое отступление о марках пенопласта. Самый дешевый и распространенный пенопласт - ПСБ-15. Стоит в районе 1000 руб/кубометр, очень легок и хрупок. Легко крошится на эдакие "соты". Если сильно сжать рукой, то лопается с хлопком. ПСБ-25 в два раза тяжелее, плотнее и дороже. Из него иногда изготавливают подкладки в упаковке бытовой техники. Этот пенопласт уже не так крошится и ощутимо прочнее. В строительстве иногда применяют для утепления фасадов. ПСБ-35 - один из наиболее тяжелых пенопластов, стоит в районе 3000 руб/куб. Очень плотный, ячеистая структура присутствует, но разломить его трудно. По свойствам близок к экструдированному пенополистиролу. В строительстве применяется для утепления полов, фундаментов, дорог и прочих элементов, для которых подходит по несущей способности.
По песку разложили полиэтилен, а сверху в два слоя с разбежкой швов уложили пенопласт. Стыки и щели пропенили.
Дальше по белому пенопластовому полу уложили арматурную сетку диаметром 3 мм с шагом ячеек 15 см. Листы сетки скрепили между собой пластиковыми стяжками, чтобы не ерзали. И, наконец, приступили к самому интересному: к раскладке труб.
Выбор трубы: в целом для теплого пола возможны два варианта - обычная металопластиковая труба или труба из сшитого полиэтилена. Первая удобнее в работе (т.к. помнит приданную ей однажды форму) и дешевле, так что выбор пал на металлопластик. Из производителей остановился на Valtec - хорошие отзывы друзей, убедительный объем информации на сайте производителя и приемлемая ценовая категория. К слову, экономить на трубе для теплого пола не стоит - т.к. труба будет залита в бетон, поздно всплывший дефект может оказаться подлинной катастрафой.
Итак, 6 бухт по 100 метров 16-милиметровой трубы закуплены в Леруа вместе с сопутствующим инструментом. Труба разматывалась из бухты и крепилась к арматурной сетке пластиковыми стяжками примерно через каждые 50 см. Для сгибания и отрезания трубы использовался фирменный валтековский кондуктор и нож. Труба укладывалась по заранее подготовленному и расчерченному на миллиметровке плану.
Над планом раскладки пришлось посидеть не один вечер. При составлении плана важно учесть следующие нюансы:
Неожиданным образом сработало мое личное участие в монтаже теплого пола: на одной из петель я почувствовал кондуктором, а затем и пальцами странный перегиб в трубе. Он был похож на излом, хотя и без видимого повреждения целостности. Не знаю как повел бы себя в этой ситуации наемный мастер, но я демонтировал всю проблемную петлю и купил дополнительную бухту трубы взамен проблемной.
Все входы/выходы петель сведены к единому месту, в котором стоит коллектор. Несмотря на громкое название это предельно простая штука - эдакий разветвитель, собирающий все трубы вместе. На подаче простой коллектор и коллектор с краниками на обратке. Краниками можно приглушать отдельные петли, регулируя баланс температур в комнатах. Готовый валтековский коллектор мне не понравился - высокой ценой и наличием ненужных расходомеров на каждую петлю. Поэтому я собрал коллектор из валтековских комплектующих сам. Сложности возникли с креплением коллектора - валтековские кронштейны к валтековскому коллектору не подошли! Это стало для меня сюрпризом. Пришлось докупить еще пару, разрезать их болгаркой на части и крепить раздельно.
Впрочем, повозиться пришлось не только с кронштейнами. Коллектор ведь нужно было герметично собрать. Первая попытка свинтить соединения на льняной пакле блестяще провалилась. Текли абсолютно все стыки (сантехники знают - это потому что руки из одного места :). Следующая попытка была с использованием сантехнити. Результат был уже лучше, но кое-где все-равно были неплотности. С третьего раза удалось вычислить оптимальный вариант: сантехнить + силиконовый герметик.
Проверяют герметичность собранной системы обычно водой под давлением. "Дворовые мужики"© просто подключают систему к водопроводной сети и тестируют ее водопроводным давлением. Но валтековская инструкция (а инструкция у них что надо!) говорит что это не true. Для тестирования и опрессовки должно быть 6 атмосфер, не больше и не меньше. В этом есть определенный физический смысл: под давлением в 6 атмосфер металлопластиковая труба "надувается" и при застывании бетона "резервирует" себе место для теплового расширения.
Впрочем, проводить опрессовку водой я не мог: на дворе стоял октябрь и до газификации было еще далеко. Однажды залив систему водой опустошить ее будет практически не реально. А вода в трубах при минусовой температуре чревата крупными неприятностями. Поэтому опрессовку я проводил воздухом. Кстати, если Вы озадачитесь вопросом - как подсоединить воздушный компрессор к коллектору, то очень скоро выясните, что готовых решений нет. А продавцы в сантехнических магазинах лишь смотрят круглыми глазами и недоуменно разводят руками :-0 Но на деле все не так сложно: штуцер, кусок садового шланга и немного колхозной магии - и вот барометр показывает заветные 6 атмосфер! :)
В таком состоянии система находилась сутки - наблюдая за давлением можно быть уверенным что все в порядке. Заливка бетона впрочем тоже ведется под давлением - во-первых труба должна быть "надута", а во-вторых это лакмусовая бумажка целостности трубы. Если кто-нибудь умудрится проткнуть трубу в процессе - 6 атмосфер это не шутки, пшик будет очень громким.
Заливают полы обычным бетоном (на гранитном щебне) либо строительным раствором (без щебня). У обоих вариантов есть свои приверженцы. Я использовал строительный раствор с фиброволокном. Мешок полипропиленовой фибры я купил на складке производителя (хм, обошлось раза в 4 дешевле, чем в розничном магазине) и показал работникам, сколько фибры на каком этапе замешивать в раствор. Плюс ушло две 5-литровые канистры пластификатора (я использовал Sikament BV 3M из Леруа).
Процесс заливки выглядел так:
Друзья подсказали, что чтобы пост понравился читателям, в нем обязательно должны быть котики. Так что вот, держите :)
А хватит ли теплых полов зимой? Хватит. За несколько лет до начала стройки я побывал в гостях у моего одноклассника: двухэтажный дом площадью 177 квадратов, февраль, только теплые полы. В доме Ташкент. В целом, как у технического решения у водяных теплых полов есть и плюсы и минусы: приятно ногам, отсутствие радиаторов в интерьере, особые требования к напольным покрытиям, энергозависимое отопление.
Закругляюсь с общими дискуссионными вопросами и приступаю к описанию практики. Итак, с чего же пришлось начать теплые полы? Начать пришлось с основания: так как фундамент конструктивно выполнен в виде монолитной железобетонной ленты, то полом на первые годы стройки стал ... грунт. Планируемый уровень пола был на 40 см выше грунта, так что пришлось завезти 3-4 5-6 машин песка и битого камня, чтобы набрать нужную высоту. С песком, кстати, не складывалось: первой партии не хватило, работники рассыпали ее кое-как, неровно. Следующую партию рассыпал один работник за большие деньги с уровнем и киянкой - ушло несколько дней на работу, но получилось очень хорошо. По песку можно было ходить и почти не оставалось следов.
Под заказ из default-city привезены 8 кубометров пенопласта ПСБ-35.
Лирическое отступление о марках пенопласта. Самый дешевый и распространенный пенопласт - ПСБ-15. Стоит в районе 1000 руб/кубометр, очень легок и хрупок. Легко крошится на эдакие "соты". Если сильно сжать рукой, то лопается с хлопком. ПСБ-25 в два раза тяжелее, плотнее и дороже. Из него иногда изготавливают подкладки в упаковке бытовой техники. Этот пенопласт уже не так крошится и ощутимо прочнее. В строительстве иногда применяют для утепления фасадов. ПСБ-35 - один из наиболее тяжелых пенопластов, стоит в районе 3000 руб/куб. Очень плотный, ячеистая структура присутствует, но разломить его трудно. По свойствам близок к экструдированному пенополистиролу. В строительстве применяется для утепления полов, фундаментов, дорог и прочих элементов, для которых подходит по несущей способности.
По песку разложили полиэтилен, а сверху в два слоя с разбежкой швов уложили пенопласт. Стыки и щели пропенили.
Дальше по белому пенопластовому полу уложили арматурную сетку диаметром 3 мм с шагом ячеек 15 см. Листы сетки скрепили между собой пластиковыми стяжками, чтобы не ерзали. И, наконец, приступили к самому интересному: к раскладке труб.
Выбор трубы: в целом для теплого пола возможны два варианта - обычная металопластиковая труба или труба из сшитого полиэтилена. Первая удобнее в работе (т.к. помнит приданную ей однажды форму) и дешевле, так что выбор пал на металлопластик. Из производителей остановился на Valtec - хорошие отзывы друзей, убедительный объем информации на сайте производителя и приемлемая ценовая категория. К слову, экономить на трубе для теплого пола не стоит - т.к. труба будет залита в бетон, поздно всплывший дефект может оказаться подлинной катастрафой.
Итак, 6 бухт по 100 метров 16-милиметровой трубы закуплены в Леруа вместе с сопутствующим инструментом. Труба разматывалась из бухты и крепилась к арматурной сетке пластиковыми стяжками примерно через каждые 50 см. Для сгибания и отрезания трубы использовался фирменный валтековский кондуктор и нож. Труба укладывалась по заранее подготовленному и расчерченному на миллиметровке плану.
Над планом раскладки пришлось посидеть не один вечер. При составлении плана важно учесть следующие нюансы:
- каждая петля должна быть без стыков в бетоне. Начинаться и заканчиваться должна в коллекторе.
- длины петель желательно делать примерно одинаковыми, иначе прийдется приглушать короткие петли кранами на коллекторе.
- горячую линию от коллектора желательно пускать вдоль наружных стен, окон, дверей.
- все петли в одном уровне, т.е. перекрестков быть не должно.
Неожиданным образом сработало мое личное участие в монтаже теплого пола: на одной из петель я почувствовал кондуктором, а затем и пальцами странный перегиб в трубе. Он был похож на излом, хотя и без видимого повреждения целостности. Не знаю как повел бы себя в этой ситуации наемный мастер, но я демонтировал всю проблемную петлю и купил дополнительную бухту трубы взамен проблемной.
Все входы/выходы петель сведены к единому месту, в котором стоит коллектор. Несмотря на громкое название это предельно простая штука - эдакий разветвитель, собирающий все трубы вместе. На подаче простой коллектор и коллектор с краниками на обратке. Краниками можно приглушать отдельные петли, регулируя баланс температур в комнатах. Готовый валтековский коллектор мне не понравился - высокой ценой и наличием ненужных расходомеров на каждую петлю. Поэтому я собрал коллектор из валтековских комплектующих сам. Сложности возникли с креплением коллектора - валтековские кронштейны к валтековскому коллектору не подошли! Это стало для меня сюрпризом. Пришлось докупить еще пару, разрезать их болгаркой на части и крепить раздельно.
Впрочем, повозиться пришлось не только с кронштейнами. Коллектор ведь нужно было герметично собрать. Первая попытка свинтить соединения на льняной пакле блестяще провалилась. Текли абсолютно все стыки (сантехники знают - это потому что руки из одного места :). Следующая попытка была с использованием сантехнити. Результат был уже лучше, но кое-где все-равно были неплотности. С третьего раза удалось вычислить оптимальный вариант: сантехнить + силиконовый герметик.
Проверяют герметичность собранной системы обычно водой под давлением. "Дворовые мужики"© просто подключают систему к водопроводной сети и тестируют ее водопроводным давлением. Но валтековская инструкция (а инструкция у них что надо!) говорит что это не true. Для тестирования и опрессовки должно быть 6 атмосфер, не больше и не меньше. В этом есть определенный физический смысл: под давлением в 6 атмосфер металлопластиковая труба "надувается" и при застывании бетона "резервирует" себе место для теплового расширения.
Впрочем, проводить опрессовку водой я не мог: на дворе стоял октябрь и до газификации было еще далеко. Однажды залив систему водой опустошить ее будет практически не реально. А вода в трубах при минусовой температуре чревата крупными неприятностями. Поэтому опрессовку я проводил воздухом. Кстати, если Вы озадачитесь вопросом - как подсоединить воздушный компрессор к коллектору, то очень скоро выясните, что готовых решений нет. А продавцы в сантехнических магазинах лишь смотрят круглыми глазами и недоуменно разводят руками :-0 Но на деле все не так сложно: штуцер, кусок садового шланга и немного колхозной магии - и вот барометр показывает заветные 6 атмосфер! :)
В таком состоянии система находилась сутки - наблюдая за давлением можно быть уверенным что все в порядке. Заливка бетона впрочем тоже ведется под давлением - во-первых труба должна быть "надута", а во-вторых это лакмусовая бумажка целостности трубы. Если кто-нибудь умудрится проткнуть трубу в процессе - 6 атмосфер это не шутки, пшик будет очень громким.
Заливают полы обычным бетоном (на гранитном щебне) либо строительным раствором (без щебня). У обоих вариантов есть свои приверженцы. Я использовал строительный раствор с фиброволокном. Мешок полипропиленовой фибры я купил на складке производителя (хм, обошлось раза в 4 дешевле, чем в розничном магазине) и показал работникам, сколько фибры на каком этапе замешивать в раствор. Плюс ушло две 5-литровые канистры пластификатора (я использовал Sikament BV 3M из Леруа).
Процесс заливки выглядел так:
- Работники выставляют по пузырьковому уровню маяки на гипсовых "ляпухах".
- К готовой области пола прокладывается "трап", чтобы не наступать на трубы.
- Пространство между маяками заполняется раствором и выравнивается правилом.
Друзья подсказали, что чтобы пост понравился читателям, в нем обязательно должны быть котики. Так что вот, держите :)