Курс по изготовлению форм
Привет! Я тут ненадолго уезжала, а если конкретнее, то на 4 дня. Об этом обязательно нужно вам рассказать сразу же, потому что потом забуду все детали конечно :-)
Я медленно, но упорно двигаюсь к работе с фарфором. Помнится, я обещала вам подробный рассказ про этот свой путь, и я даже честно его писала, пока проводила первый в своей жизни высокий обжиг ещё в марте... Но мой компьютер завис, текст потерялся и я сначала не могла найти время, чтобы написать этот эпос ещё раз, а потом шли месяцы и было уже не актуально. Ну я как-нибудь расскажу. Пока могу сказать такое, что многих фарфористов, наверное, ужаснёт: фарфор сам по себе - это не моя мечта и не самоцель. Это средство для достижения мечты - мечты о собственной шарнирной кукле. Я бы больше хотела заниматься полиуретаном, но это слишком вредно для здоровья... и, живя в стране, где все посылки из-за границы стоимостью выше 25 евро, в обязательно порядке тормозятся на границе, облагаются налогом, и фиг его знает что ещё... так что мне видится довольно сложным работать из Германии с иностранными фабриками и заказывать им отливку полиуретановых тиражей... Но когда-нибудь я всё равно решу эту проблему, потому что охота - пуще неволи.
Так что пока фарфор. Им я могу заниматься сама и тут никакая таможня меня не остановит. Германия всё-таки - страна с многолетними фарфоровыми традициями, здесь изготавливается всё необходимое для процесса, начиная от специального гипса (правда добыть его в количестве меньше тонны - тот ещё квест, который мне как раз сейчас нужно решать) и кончая печками для обжига. Про фарфоровые традиции можно запомнить, поскольку именно они привели меня к прошедшим выходным: странными, сложными и удивительными путями я вышла на фарфоровую фабрику Heinz Keramik, которая существует с 1897 года, и владелица которой, мастер по изготовлению гипсовых форм, согласилась дать мне несколько уроков в этом сложном деле... Мы договорились об этом на самом деле ещё весной этого года. Но потом всё очень сильно стояло под вопросом... я несколько раз передумывала и решалась заново (курс мне было очень сложно осилить в финансовом плане)... за всё время я очень многому научилась сама. Моим лучшим учителем всегда был Google, а потом ещё благодаря девочкам из сообщеста Doll-art-bjd ещё больше теории встало на свои места (особенно с помощью zhukova_mariya, за что ей огромное спасибо). Так что ещё и вставал вопрос: а нужно ли вообще тратить так много денег, если кто-то, например, спокойно выучился самостоятельно? Но потом в конце концов плюнула и сказала себе: я хочу расти и хочу учиться.. Я хочу, чтобы меня, наконец, учил живой человек, показывал при мне как надо и пинал за ошибки. Поэтому я не жалею, что всё-таки решилась.
Следующий пост я напишу про саму фабрику где я работала 4 с половиной дня и про ещё одну фабрику, в которой мы были на экскурсии. Сейчас строго про курс по формовке, я просто иначе боюсь забыть детали. Я брала с собой зеркалку и ещё фотографировала на телефон, но из-за того, что большую часть времени была в гипсе с головы до ног, фотографировать больше не получалось чисто физически. Мы с мастером работали вдвоём и параллельно, иначе нельзя было бы уложиться в 4 дня. Хотя мы и не уложились конечно, мне ещё несколько форм нужно сделать дома. Поэтому на фото есть и мои руки и руки мастера и даже руки моего мужа (моих рук меньше всего, фотографировала-то в основном я) :-)
Сам пост будет интересен скорее новичкам, потому что рассказываются в общем-то известные вещи. Но может какие-то моменты могут быть интересны для сравнения и более опытным фарфористам, и я буду рада, если пост послужит толчком для нового обмена мнениями и опытом.
Картинка для привлечения внимания:
Мы с мужем приехали в Gräfenthal в четверг утром. После знакомства и короткой экскурсии по зданию фабрики поднялись в рабочую комнату, я распаковала детали Дэйзи (мы решили заниматься на практике именно тем, чем я должна буду заниматься дальше самостоятельно). И пот после распаковки моему учителю, мастеру-профессионалу формостроения с многолетним опытом, стало дурно :-)) Так что, девочки-бждшницы-фарфористы, вы герои :-)) а особенно те, кто учится всему самостоятельно и строго на своём опыте :-) Мы вами гордимся!
Итак, мы решили начать с груди. Сначала долго думали насчёт разделительной линии. Тут для меня сюрпризом оказалось то, что деталь можно и даже следует располагать не строго горизонтально, так что разделительная линия пройдёт ровно посередине детали, а под наклоном. Нужный наклон высчитывается после долгого вертения детали в руках и прикидок, как отливка лучше всего выйдет из формы. Чтобы ничего не застряло. Благодаря этому можно не делать втулки для каждого шарнироприёмника отдельно и это, я считаю, отлично! особенно если мастер-модель совсем маленькая. Кроме того, уменьшается количество деталей формы, а значит и количество швов на готовой отливке. Разумеется, разделительная линия всё равно прокладывается так, чтобы будущий шов по возможности находился сбоку. В процессе я тоже оказалась в каком-то роде источником знаний :-) Например, мастер не знала, что для размётки можно прикрепить деталь на кусочек глины к столу под нужным углом и потом, обмотав карандаш калькой, провести линию ребром карандаша. Линия будет на самом выступающем месте. Её нужно будет подкорректировать, но в основном это неплохой вариант. Хотя это нужно, наверное, скорее новичкам, мастер и так чувствует, где должна пройти линия.
Обкладывают детали, конечно, сырой глиной. Традициям фарфорового производства не одна сотня лет и тогда вряд ли кто-то слышал о пластилине :-) Хотя я на самом деле без понятия, когда появился пластилин :-)) Нужно сказать, что использовать глину вместо пластилина для обкладывания в разы упрощает процесс. Нет, не так. В РАЗЫ! У меня раньше был очень мягкий пластилин, но всё равно, пока замуруешь в пластилин целую голову, мог пройти час-два. Даже мягкий пластилин нужно разминать в руках. И ещё его нужно МНОГО. Глину разминать не надо, она всегда готова к работе (если хранить в герметичном контейнере и закрывать глину сверху влажной тряпкой). Её легко заглаживать, так чтобы поверхность формы получалась гладкой. Она хорошо пристаёт к детали и не оттопыривается от неё, как пластилин, в процессе выглаживания поверхности. При этом почти не липнет к инструментам. А ещё у нас, например, она продаётся мешками по 10 кг. Мешок стоит 7,5 евро. Хоть обобкладывайся, его хватит до конца жизни. Чувствуете разницу? После многократного использования в ней, конечно, останутся кусочки гипса, но они на самом деле не мешают. А если совсем станет плохо, глину всегда можно растворить до жидкого состояния, процедить через сито, оставить подсушиться до нужной консистенции и можно снова работать.
Глину выкладываем на обрезке ДСП или ДВП, как там её... Ну, из неё делают мебель: спрессованные опилки, сверху покрытые какой-нибйдь плёнкой под дерево или однотонной краской. Такой довольно широкий кусок, чтобы если гипс убежит, можно было успеть спокойно убрать, не запачкав сам стол. Зачем это нужно? Во-первых эту деревяшку можно крутить во все стороны на столе во время работы, а не крутиться вокруг детали самой. А во-вторых ею можно (и нужно!) стучать об стол после заливки гипса, чтобы пузырьки поднялись на поверхность. Я раньше использовала жестяной поднос. Гипс не убегал за пределы подноса и его тоже можно было стучать, но проблема в том, что жесть гнётся, из-за этого пластилин или глину могло повести, могли появиться новые щели, через которые вытекает гипс.
Деталь смазывается специальным составом. У мастера был специальный формовочный гипс производства фабрики в Хайдельберге и разделительный состав был той же фирмы. Этот разделитель состоит из растительного жира и мыла, про пропорции на упаковке, к сожалению, вроде бы не написано. Работает он отлично, смазывать достаточно один раз тонким слоем, разделяет на ура. Но проблема в том, что он воняет прогорклым жиром так, что у такого эфирного создания как я, кружилась голова и всякий раз съеденное даже несколько часов назад подкатывало к горлу, извините за подробности :-)) В первую ночь после работы мне даже снилось, что я голодна (в первый день мы работали без перерыва на обед и толком не позавтракав до вечера, я была ужасно голодная) и меня заставляют есть варево, в котором плавают свиные копытца и который пахнет ровно как этот разделительный состав (мы с семьёй не едим свинину и её запах чувствуем остро неприятно). На другой день первым делом послала мужа выяснять, что в составе, и, к счастью, жир оказался всё-таки растительным. Но легче от этого не стало, уверяю :-))) Мы с мастером долго разговаривали насчёт разделительных составов... раньше, когда не было этого готового чудо-состава, фабрика использовала детское мыло. Натирала на мелкой тёрке и разводила с водой. Я пробовала в качестве разделителя разное и мне больше всего понравился солнцезащитный крем, спросила, не вредно ли это для фарфора? Рассказала, что вы всегда говорите про обязательную промывку форм после непосредственно изготовления, про содовый раствор... На меня посмотрели весьма скептически и спросили "Неужели ты думаешь, что сто лет назад мастера-формовщики стали бы заморачиваться промывкой и купанием каждой формы в содовом растворе?". Сама мастер формы не промывает и мне не советовала. Хотя я, наверное, всё-таки буду. Про соду посоветовала забыть, она об этом первый раз слышит, а значит это не необходимо. Насчёт использования солнцезащитного крема в качестве разделителя... Сказала "Если работает, то почему же нет?". Обещала попробовать и сама :) Всё-таки запах поприятнее будет :-)) Конечно, проще и аутентичнее всего купить специальный гипс и готовый разделитель. Проблема только в том, что очень вряд ли мне что-то продадут в розницу: всего пару мешков гипса и одна бутылка разделителя (даже одна она - огромная и её хватит тоже до конца жизни). Я сейчас ищу и то и другое в розницу и если не найду, может наведаюсь на сам завод (благо Хайдельберг мой любимый город, он в 80 км от нас).
Маркировка гипса, если это важно
Опалубка и на фабрике Heinz Keramik и на другой фабрике, о которой я расскажу позже, делается из нарезанных по разной высоте листов тонкого белого пластика. Чем этот пластик был изначально, выяснить не удалось совершенно. Он продавался очень давно в рулонах и используется бесконечно долго. Он достаточно твёрдый, чтобы не гнуться под своей тяжестью и достаточно упругий, чтобы его можно было хорошо прижать. Даже не знаю, что напоминает... может быть твёрдую сторону тонких пластиковых папок-скоросшивателей для документов? Поэтому деталь обкладывается в овал, а лучше всего в круг. Можно нарисовать на подставке форму и выкладывать по ней. Причём выложить ровно не так просто, нужно выкладывать края перпендикулярно столу, по возможности ровно, чтобы замотав всё пластиковой опалубкой, её не повело вкривь-вкось. Иначе форма потом будет кривая. Дело в том что эта пластиковая штука стремится сама по себе собраться в ровный круг, а если деталь овальная, она отстаёт от длинных стенок и гипс может вытечь. Если всё сделано правильно и стенки ровные, ничего не вытекает. Вот на фото ниже оно ровно. Мастер сказала, что иногда обкладывает деталь на уже готовой какой-нибудь старой форме, чтобы был жёсткий как бы фундамент, чтобы можно было ровно обмотать всё это дело. У неё этих старых форм огромное количество, так что это самое простое, что она нашла. Но вместо их можно использовать деревянные подставки или какие-нибудь другие циллиндрообразные предметы в доме.
А теперь внимание. Способ скрепления опалубки довольно экзотичен, но бесконечно мил в своей историчности :-) У меня тут, конечно, современные прищепки, но раньше использовали бельевые (а они тоже очень сильные, я попробовала на пальце - чуть не отдавила :-)). Дальше берётся верёвочка со стальным крючочком на конце. Верёвочка один раз доматывается до крючка, зацепляется за крючок и ведётся в противоположную сторону, одновременно затягивая опалубку как можно сильнее. При необходимости можно передвинуть прищепки. Потом ещё несколько витков вокруг детали и кончик закрепляется, просто просунув его между предыдущими витками. Держит намертво и если глину выложили ровно, то ничего не вытечет, дополнительно обклеивать снизу глиной ничего не нужно.
Правда, это ужасно мило? :-)
Насчёт размешивания и пропорций гипса. Можно бесконечно долг читать описания нужной консистенции гипса, но пока не увидишь сам, не поймёшь, наверное. Имхо, гипс замешивается довольно жидко. Но, говорят, этого вполне достаточно для прочности формы, плюс из жидкого гипса лучше выходят пузырьки.
Вот эту табличку мастер получила вместе с каким-то американским гипсом, но говорит, что если замешивать по этим пропорциям, то гипс получается густоват. Первая колонка - количество воды, потом гипса и третья - вес всего вместе. Сама мастер размешивает гипс до такого состояния... ну как объяснить... если суёшь пальцы в ёмкость с размешанным гипсом, он должен стекать, но так чтобы сами пальцы были в гипсе, но кожа всё равно чуууть просвечивала между пальцами... Не слишком - будет жидко. Но и не так чтобы кожи совсем не было видно - это будет слишком густо. Конкретно для того гипса что мы использовали, близкие пропорции были, например, 500 грамм воды и 600 грамм гипса. Размешивали мы, не заботясь о пузырьках, бултыхая гипс весьма активно такой ручной мешалкой для гипса-бетона типа миксера.
Тут гипс уже начал схватываться, на фото выглядит вроде бы гуще, чем надо:
И да, заливать сразу. Не ждать, пока схватится и выйдут все пузырьки. Несколько раз постучать об пол, чтобы большинство пузырьков всплыло и сразу лить. Лить в наиболее пустое место на форме, там где нет самих частей куклы. Мы делали парные детали вместе в одной формы и лили между деталями вверху. Лить тонкой струйкой, чтобы гипс сам свободно затапливал формы. Когда гипс закрыл детали, нужно залезть рукой с согнутыми пальцами внутрь и побултыхать рукой осторожно вверх-вниз, тогда возможные пузырьки отстанут от деталей и всплывут. Если всё хорошо сделать, кисточкой проходиться не обязательно, ей можно смазать глину внизу. Но можно и пройтись для верности, особенно на тонких деталях типа рук.
Ну, дальше ждём, пока гипс схватится, а именно до того момента, когда он станет заметно тёплым. Снимаем опалубку, сразу чистим её металлической циклёй, переворачиваем конструкцию и снимаем глину. Глину смазывать не нужно, она спокойно отходит от гипса. Если глина уже много раз использовалась, в ней будут кусочки гипса от предыдущих работ, они останется на поверхности первой части формы, их можно легко убрать. Дальше следует долгий и нудный этап выравнивания поверхности формы. Все границы, которые подходят к детали и вообще куда бы то ни было, должны быть максимально перпендикулярными друг к другу. Иначе острые формы непременно сколятся в процессе эксплуатации. Для себя я сделала вывод, что обкладывать глиной деталь нужно чуть ниже нарисованной линии. Я не всегда за этим следила и кое-где выложила выше. Если выкладывать ниже, то гипсовая деталь получится выше и можно будет стесать лишнее, чтобы выровнять кря. Если выложить глиной выше, то деталь формы будет ниже чем нужно (а значит деталь непременно застрянет во второй части формы) и тут поможет только работа над ошибками... Я вот не знала, что работу над ошибками можно делать, а вы? Для этого деталь укладывается на место в испорченную часть формы (она будет ниже линии разметки) и чем-нибудь (я - пластилином) набирается высота. Опять же, лучше недоложить, чем опять перевалить за линию, иначе такую работу над ошибками можно делать много раз (чем я успешно и занималась довольно часто, бывало что одну и ту же часть формы переделывала по 4 раза, это было с ладонями). То есть сейчас мы зальём вторую часть формы, ответную. Ту часть, что сейчас в пластилине, мы выбросим, она испорчена. И её будем делать, заливая вторично ответную часть. Понятно объяснила?
И да, ещё одна хитрость: перед заливкой второй части формы нужно погрузить первую часть в воду на пару секунд.
На этом этапе можно, в принципе, сделать замки. Мы тут занялись втулкой. Я видела, что все делают сначала две части формы, залепляя будущую втулку пластилином. А мастер предложила делать не так: сначала первая часть формы, потом втулки, а потом последняя часть формы. Это делается для того, чтобы отверстие под втулку и сама втулка были идеально ровными. А ещё втулки можно делать не сквозные, но об этом тоже потом.
Мы выкладываем глиной границы будущей втулки. Выкладываем примерно, её потом всё равно обтачивать. Литник у нас будет внутри втулки, поэтому сразу делаем литник. Та часть что жёлтая - это заготовка для литников, она сделана из гипса, отшлифована и покрыта лаком, на остором конце у неё гвоздик, чтобы втыкать в деталь. Нам длинны литника не хватило и чтобы вся конструкция держалась на опалубке, сверху литника кусочек глины.
Пока гипс ещё схватился не намертво (чуть раньше, чем она становится тёплым), снимаем опалубку и грубо срезаем лишнее. срезать нужно будет много, поэтому чем мягче в этот момент будет гипс, тем легче. Но саму втулку ни в коем случае пока не трогаем, гипс ещё не схватился!
Продолжаем обтачивать
Потом аккуратно вынимаем втулку. Если не вынимается, можно взять деревянный (например) колышек, упереть его во втулку и аккуратно постучать молотком по колышку. Очень аккуратно. Вытащить втулку, обточить до правильной формы, вставить втулку обратно, смазать разделителем, залить вторую часть формы. После того, как все части готовы, заняться литником. Вот литники, кстати, мы очень редко располагали на стыке частей формы. В основном где-нибудь посередине. И ещё часто части формы лились без литников из пластилина вообще, литники вырезались после того, как форма была готова.
Глина выходит легко, а вот дёлтая заготовка для литника - неочень, её нужно осторожно постучать по гвоздику и она тоже выйдет. Это всё я не успевала фотографировать, но дальше будут ещё фото того же самого :-)
Дальше я возилась со ступнями. По пластилину на гипсовой части формы мы видим, что Аня снова налажала и теперь переделывает :-)))
Можно вырезать замок. Я впервые узнала, что замок может быть не только круглым, но и остроугольным (ну сравнительно остро, конечно). Дело в том, что круглые замки делать проще всего, но они недостаточно прочные. Остроугольные замки лучше фиксируют части формы относительно друг друга и они долговечнее. Если вырезать замки не внутри формы, а так чтобы одна грань была снаружи, то это будет лишним ориентиром, чтобы знать, где что находится, не открывая форму.
Вот тут видна моя собственная опалубка. Я её покупала в магазине, она состоит из жестяной подставки и 4х стенок, согнутых буквой Г. Стенки фиксируются между собой зажимами (надо купить зажимы побольше и посильнее) и для верности все стыки обмазываются глиной. если очень повезёт, гипс не вытечет. Но в большинстве случаев вытекает, зараза :-))
Вот тут мы уже взялись за деталь живота и попы :-)) Можно плоско скаламбурить и сказать, что тут-то нам и наступила та самая жопа, потому что это была по-моему нашу самая сложная деталь. Или я вру и это были бёдра?
Тут первая часть формы уже готова, мы делаем втулку.
Гипс во втулки нужно заливать под углом, наклонив форму. И ещё залезть внутрь пальцем для верности, потому что там может получиться большой пузырь. У нас как-то получился, пришлось переделывать.
Грубая обточка
Как раз стучим молотком, чтобы втулка вышла
Ура, вышла!
У нас литник будет во второй втулке. А эта втулка будет просто так. И чтобы она не выпадала из формы, для удобства делаем её внутри формы. То есть обтачиваем вот таким образом и укорачиваем внешнюю сторону (можно было и сильнее укоротить). Потом поймёте для чего :-)
Делаем вторую втулку с литником
Вот тут мастер вспомнила, что у неё есть огромный компрессор и попыталась вытащить втулку не молотком, как в прошлые разы, а воздухом под давлением. Но компрессор был старый, давление маленькое и ничего не вышло. Мне смутно верится, что что-то бы получилось, даже будь давление выше.
ОК, втулку вытащили снова молотком, обточили, сделали замок, чтобы втулка не вертелась вокруг своей оси, вставили её обратно, обмазали всё разделителем, опалубка и заливаем последнюю часть формы!
Теперь опять интересно. На фото выше мы видим, что втулки разные по форме. та, что с литником, круглая, а та что без - с небольшой площадкой наверху. Это нужно чтобы поставить на него вот эту фарфоровую штуку, чтобы в готовой форме получилась дырка. Это нужно, чтобы, когда мы бы снимали верхнюю часть формы вверх, можно было бы пальцем надавить в отверстие, чтобы втулка бы не поднималась вместе с формой и не порвала деталь.
Заливаем. По-моему как раз тут я долго возилась с замешиванием правильной консистенции гипса и проворонила момент схватывания - гипс гуще, чем надо. Поэтому молимся, чтобы не было пузырьков.
В итоге так выглядит форма для детали нижней части туловища. Красиво, правда? :-)
Обкладываю руки
Факир был пьян и фокус с первого раза не удался :-)) работа над ошибками:
Руки я переделывала очень много раз. Они мелкие и пальцы врастопырку... намучилась изрядно :-( И всё равно в одном месте получился скол :-( Мы его замазали гипсом. Кстати, ремонтировать мелкие сколы можно. Можно замешать в ладошке капельку гипса, хорошенько смочить место скола водой, капнуть гипса и быстро затереть кисточкой.
А вот это я уже тружусь над головой :-)
В голове конечно, пластилином заклеены уши, ноздри и я ещё замазала губы, там была глубокая складка.
Тут я выкладываю глину у шеи неправильно (у ответной формы получились слишком острые края), ибо что-то стормозила, а поскольку часть формы снялась хорошо, переделывать только из-за этого не имело смысла...
Снова моя опалубка, гипс, разумеется вытек. Гррр!
Лицо в негативе :-)
Делаем втулку
Втулка снова будет внутри формы, так что снова берём фарфоровую белую штуку (мне её потом подарили ^__^).
И вот как в итоге выглядит форма головы и рук. Литник в голове я сделала скорее всего не жизнеспособно, как мне сказали... так что может придётся расширять его и выводить на стык формы.
На этом всё :-) Больше мы за 3,5 дня не успели :-) Я считаю, что за это время мы всё равно успели охрененно много. Но нас было двое и время от времени помогал муж. К некоторым формам можно придраться при желании и их можно было бы переотлить, но в общем они должны быть неплохо функциональными. Я ещё не сняла процесс войны с бёдрами, а это было тоже феерично... но формы для них всего из 2х частей, без втулок, с цельными шарнироприёмниками. В процессе снятия форм непосредственное участие принимал бубен и, несмотря на это, откололась стенка шарнироприёмника мастер-модели, так что я довольно скептически думаю об отливке и дальнейшей стыковке-обработке деталей. Как бы не пришлось переделывать. Мне ещё нужно снять формы с обеих частей обеих рук и с голеней.
В процессе формовки у мастер-модели откололась одна стенка шарнироприёмника в колене и чуть треснул один палец руки. Но это из-за того, что я мучила эти руки слишком долго. С коленом всё сложнее...
В общем, я сейчас заказала себе мешок глины, несколько новых инструментов и как это счастье придёт, доделаю формы. Ну а потом отливка :-)
Ах да! Чуть не забыла :-) Я спросила насчёт чёрных точек :-) Точная причина выявлена не была, но в шаманскую копилку предположений: если я правильно поняла, причиной может быть невыгоревший уголь, который не ступил в реакцию с кислородом во время обжига из-за того, что в печке не хватает воздуха и вентиляции. Они вроде бы не должны исчезнуть после переобжига, покольку реакция уже прошла. Что с этим знанием делать - я без понятия.
Ещё одно предположение, что чёрные точки - это остатки шкурок, которыми мы шкурили детали в процессе обработки. Чтобы исключить эту вероятность, можно сравнить детали, которые не шкурились совсем и те, которые шкурились много. Нет ли закономерности, что те детали, что шкурились много, почти всегда с точками, а те, которых шкурка почти не касалась - без точек? Вы опытнее меня, как у вас было?
Ну и банальное - количество чёрных точек может зависеть от состава конкретной банки шликера. Фарфор это всё-таки масса не 100% одинаковая по своему составу. В общем, непонятно.
Вы можете задавать вопросы, может быть я что-то упустила пока писала или без фото неправильно объяснила.
Надеюсь, вам было интересно :-) И тем, кто сам лично не занимается с фарфором: вы всё ещё думаете, что цены на фарфоровых кукол несколько завышены? :-))
Я медленно, но упорно двигаюсь к работе с фарфором. Помнится, я обещала вам подробный рассказ про этот свой путь, и я даже честно его писала, пока проводила первый в своей жизни высокий обжиг ещё в марте... Но мой компьютер завис, текст потерялся и я сначала не могла найти время, чтобы написать этот эпос ещё раз, а потом шли месяцы и было уже не актуально. Ну я как-нибудь расскажу. Пока могу сказать такое, что многих фарфористов, наверное, ужаснёт: фарфор сам по себе - это не моя мечта и не самоцель. Это средство для достижения мечты - мечты о собственной шарнирной кукле. Я бы больше хотела заниматься полиуретаном, но это слишком вредно для здоровья... и, живя в стране, где все посылки из-за границы стоимостью выше 25 евро, в обязательно порядке тормозятся на границе, облагаются налогом, и фиг его знает что ещё... так что мне видится довольно сложным работать из Германии с иностранными фабриками и заказывать им отливку полиуретановых тиражей... Но когда-нибудь я всё равно решу эту проблему, потому что охота - пуще неволи.
Так что пока фарфор. Им я могу заниматься сама и тут никакая таможня меня не остановит. Германия всё-таки - страна с многолетними фарфоровыми традициями, здесь изготавливается всё необходимое для процесса, начиная от специального гипса (правда добыть его в количестве меньше тонны - тот ещё квест, который мне как раз сейчас нужно решать) и кончая печками для обжига. Про фарфоровые традиции можно запомнить, поскольку именно они привели меня к прошедшим выходным: странными, сложными и удивительными путями я вышла на фарфоровую фабрику Heinz Keramik, которая существует с 1897 года, и владелица которой, мастер по изготовлению гипсовых форм, согласилась дать мне несколько уроков в этом сложном деле... Мы договорились об этом на самом деле ещё весной этого года. Но потом всё очень сильно стояло под вопросом... я несколько раз передумывала и решалась заново (курс мне было очень сложно осилить в финансовом плане)... за всё время я очень многому научилась сама. Моим лучшим учителем всегда был Google, а потом ещё благодаря девочкам из сообщеста Doll-art-bjd ещё больше теории встало на свои места (особенно с помощью zhukova_mariya, за что ей огромное спасибо). Так что ещё и вставал вопрос: а нужно ли вообще тратить так много денег, если кто-то, например, спокойно выучился самостоятельно? Но потом в конце концов плюнула и сказала себе: я хочу расти и хочу учиться.. Я хочу, чтобы меня, наконец, учил живой человек, показывал при мне как надо и пинал за ошибки. Поэтому я не жалею, что всё-таки решилась.
Следующий пост я напишу про саму фабрику где я работала 4 с половиной дня и про ещё одну фабрику, в которой мы были на экскурсии. Сейчас строго про курс по формовке, я просто иначе боюсь забыть детали. Я брала с собой зеркалку и ещё фотографировала на телефон, но из-за того, что большую часть времени была в гипсе с головы до ног, фотографировать больше не получалось чисто физически. Мы с мастером работали вдвоём и параллельно, иначе нельзя было бы уложиться в 4 дня. Хотя мы и не уложились конечно, мне ещё несколько форм нужно сделать дома. Поэтому на фото есть и мои руки и руки мастера и даже руки моего мужа (моих рук меньше всего, фотографировала-то в основном я) :-)
Сам пост будет интересен скорее новичкам, потому что рассказываются в общем-то известные вещи. Но может какие-то моменты могут быть интересны для сравнения и более опытным фарфористам, и я буду рада, если пост послужит толчком для нового обмена мнениями и опытом.
Картинка для привлечения внимания:
Мы с мужем приехали в Gräfenthal в четверг утром. После знакомства и короткой экскурсии по зданию фабрики поднялись в рабочую комнату, я распаковала детали Дэйзи (мы решили заниматься на практике именно тем, чем я должна буду заниматься дальше самостоятельно). И пот после распаковки моему учителю, мастеру-профессионалу формостроения с многолетним опытом, стало дурно :-)) Так что, девочки-бждшницы-фарфористы, вы герои :-)) а особенно те, кто учится всему самостоятельно и строго на своём опыте :-) Мы вами гордимся!
Итак, мы решили начать с груди. Сначала долго думали насчёт разделительной линии. Тут для меня сюрпризом оказалось то, что деталь можно и даже следует располагать не строго горизонтально, так что разделительная линия пройдёт ровно посередине детали, а под наклоном. Нужный наклон высчитывается после долгого вертения детали в руках и прикидок, как отливка лучше всего выйдет из формы. Чтобы ничего не застряло. Благодаря этому можно не делать втулки для каждого шарнироприёмника отдельно и это, я считаю, отлично! особенно если мастер-модель совсем маленькая. Кроме того, уменьшается количество деталей формы, а значит и количество швов на готовой отливке. Разумеется, разделительная линия всё равно прокладывается так, чтобы будущий шов по возможности находился сбоку. В процессе я тоже оказалась в каком-то роде источником знаний :-) Например, мастер не знала, что для размётки можно прикрепить деталь на кусочек глины к столу под нужным углом и потом, обмотав карандаш калькой, провести линию ребром карандаша. Линия будет на самом выступающем месте. Её нужно будет подкорректировать, но в основном это неплохой вариант. Хотя это нужно, наверное, скорее новичкам, мастер и так чувствует, где должна пройти линия.
Обкладывают детали, конечно, сырой глиной. Традициям фарфорового производства не одна сотня лет и тогда вряд ли кто-то слышал о пластилине :-) Хотя я на самом деле без понятия, когда появился пластилин :-)) Нужно сказать, что использовать глину вместо пластилина для обкладывания в разы упрощает процесс. Нет, не так. В РАЗЫ! У меня раньше был очень мягкий пластилин, но всё равно, пока замуруешь в пластилин целую голову, мог пройти час-два. Даже мягкий пластилин нужно разминать в руках. И ещё его нужно МНОГО. Глину разминать не надо, она всегда готова к работе (если хранить в герметичном контейнере и закрывать глину сверху влажной тряпкой). Её легко заглаживать, так чтобы поверхность формы получалась гладкой. Она хорошо пристаёт к детали и не оттопыривается от неё, как пластилин, в процессе выглаживания поверхности. При этом почти не липнет к инструментам. А ещё у нас, например, она продаётся мешками по 10 кг. Мешок стоит 7,5 евро. Хоть обобкладывайся, его хватит до конца жизни. Чувствуете разницу? После многократного использования в ней, конечно, останутся кусочки гипса, но они на самом деле не мешают. А если совсем станет плохо, глину всегда можно растворить до жидкого состояния, процедить через сито, оставить подсушиться до нужной консистенции и можно снова работать.
Глину выкладываем на обрезке ДСП или ДВП, как там её... Ну, из неё делают мебель: спрессованные опилки, сверху покрытые какой-нибйдь плёнкой под дерево или однотонной краской. Такой довольно широкий кусок, чтобы если гипс убежит, можно было успеть спокойно убрать, не запачкав сам стол. Зачем это нужно? Во-первых эту деревяшку можно крутить во все стороны на столе во время работы, а не крутиться вокруг детали самой. А во-вторых ею можно (и нужно!) стучать об стол после заливки гипса, чтобы пузырьки поднялись на поверхность. Я раньше использовала жестяной поднос. Гипс не убегал за пределы подноса и его тоже можно было стучать, но проблема в том, что жесть гнётся, из-за этого пластилин или глину могло повести, могли появиться новые щели, через которые вытекает гипс.
Деталь смазывается специальным составом. У мастера был специальный формовочный гипс производства фабрики в Хайдельберге и разделительный состав был той же фирмы. Этот разделитель состоит из растительного жира и мыла, про пропорции на упаковке, к сожалению, вроде бы не написано. Работает он отлично, смазывать достаточно один раз тонким слоем, разделяет на ура. Но проблема в том, что он воняет прогорклым жиром так, что у такого эфирного создания как я, кружилась голова и всякий раз съеденное даже несколько часов назад подкатывало к горлу, извините за подробности :-)) В первую ночь после работы мне даже снилось, что я голодна (в первый день мы работали без перерыва на обед и толком не позавтракав до вечера, я была ужасно голодная) и меня заставляют есть варево, в котором плавают свиные копытца и который пахнет ровно как этот разделительный состав (мы с семьёй не едим свинину и её запах чувствуем остро неприятно). На другой день первым делом послала мужа выяснять, что в составе, и, к счастью, жир оказался всё-таки растительным. Но легче от этого не стало, уверяю :-))) Мы с мастером долго разговаривали насчёт разделительных составов... раньше, когда не было этого готового чудо-состава, фабрика использовала детское мыло. Натирала на мелкой тёрке и разводила с водой. Я пробовала в качестве разделителя разное и мне больше всего понравился солнцезащитный крем, спросила, не вредно ли это для фарфора? Рассказала, что вы всегда говорите про обязательную промывку форм после непосредственно изготовления, про содовый раствор... На меня посмотрели весьма скептически и спросили "Неужели ты думаешь, что сто лет назад мастера-формовщики стали бы заморачиваться промывкой и купанием каждой формы в содовом растворе?". Сама мастер формы не промывает и мне не советовала. Хотя я, наверное, всё-таки буду. Про соду посоветовала забыть, она об этом первый раз слышит, а значит это не необходимо. Насчёт использования солнцезащитного крема в качестве разделителя... Сказала "Если работает, то почему же нет?". Обещала попробовать и сама :) Всё-таки запах поприятнее будет :-)) Конечно, проще и аутентичнее всего купить специальный гипс и готовый разделитель. Проблема только в том, что очень вряд ли мне что-то продадут в розницу: всего пару мешков гипса и одна бутылка разделителя (даже одна она - огромная и её хватит тоже до конца жизни). Я сейчас ищу и то и другое в розницу и если не найду, может наведаюсь на сам завод (благо Хайдельберг мой любимый город, он в 80 км от нас).
Маркировка гипса, если это важно
Опалубка и на фабрике Heinz Keramik и на другой фабрике, о которой я расскажу позже, делается из нарезанных по разной высоте листов тонкого белого пластика. Чем этот пластик был изначально, выяснить не удалось совершенно. Он продавался очень давно в рулонах и используется бесконечно долго. Он достаточно твёрдый, чтобы не гнуться под своей тяжестью и достаточно упругий, чтобы его можно было хорошо прижать. Даже не знаю, что напоминает... может быть твёрдую сторону тонких пластиковых папок-скоросшивателей для документов? Поэтому деталь обкладывается в овал, а лучше всего в круг. Можно нарисовать на подставке форму и выкладывать по ней. Причём выложить ровно не так просто, нужно выкладывать края перпендикулярно столу, по возможности ровно, чтобы замотав всё пластиковой опалубкой, её не повело вкривь-вкось. Иначе форма потом будет кривая. Дело в том что эта пластиковая штука стремится сама по себе собраться в ровный круг, а если деталь овальная, она отстаёт от длинных стенок и гипс может вытечь. Если всё сделано правильно и стенки ровные, ничего не вытекает. Вот на фото ниже оно ровно. Мастер сказала, что иногда обкладывает деталь на уже готовой какой-нибудь старой форме, чтобы был жёсткий как бы фундамент, чтобы можно было ровно обмотать всё это дело. У неё этих старых форм огромное количество, так что это самое простое, что она нашла. Но вместо их можно использовать деревянные подставки или какие-нибудь другие циллиндрообразные предметы в доме.
А теперь внимание. Способ скрепления опалубки довольно экзотичен, но бесконечно мил в своей историчности :-) У меня тут, конечно, современные прищепки, но раньше использовали бельевые (а они тоже очень сильные, я попробовала на пальце - чуть не отдавила :-)). Дальше берётся верёвочка со стальным крючочком на конце. Верёвочка один раз доматывается до крючка, зацепляется за крючок и ведётся в противоположную сторону, одновременно затягивая опалубку как можно сильнее. При необходимости можно передвинуть прищепки. Потом ещё несколько витков вокруг детали и кончик закрепляется, просто просунув его между предыдущими витками. Держит намертво и если глину выложили ровно, то ничего не вытечет, дополнительно обклеивать снизу глиной ничего не нужно.
Правда, это ужасно мило? :-)
Насчёт размешивания и пропорций гипса. Можно бесконечно долг читать описания нужной консистенции гипса, но пока не увидишь сам, не поймёшь, наверное. Имхо, гипс замешивается довольно жидко. Но, говорят, этого вполне достаточно для прочности формы, плюс из жидкого гипса лучше выходят пузырьки.
Вот эту табличку мастер получила вместе с каким-то американским гипсом, но говорит, что если замешивать по этим пропорциям, то гипс получается густоват. Первая колонка - количество воды, потом гипса и третья - вес всего вместе. Сама мастер размешивает гипс до такого состояния... ну как объяснить... если суёшь пальцы в ёмкость с размешанным гипсом, он должен стекать, но так чтобы сами пальцы были в гипсе, но кожа всё равно чуууть просвечивала между пальцами... Не слишком - будет жидко. Но и не так чтобы кожи совсем не было видно - это будет слишком густо. Конкретно для того гипса что мы использовали, близкие пропорции были, например, 500 грамм воды и 600 грамм гипса. Размешивали мы, не заботясь о пузырьках, бултыхая гипс весьма активно такой ручной мешалкой для гипса-бетона типа миксера.
Тут гипс уже начал схватываться, на фото выглядит вроде бы гуще, чем надо:
И да, заливать сразу. Не ждать, пока схватится и выйдут все пузырьки. Несколько раз постучать об пол, чтобы большинство пузырьков всплыло и сразу лить. Лить в наиболее пустое место на форме, там где нет самих частей куклы. Мы делали парные детали вместе в одной формы и лили между деталями вверху. Лить тонкой струйкой, чтобы гипс сам свободно затапливал формы. Когда гипс закрыл детали, нужно залезть рукой с согнутыми пальцами внутрь и побултыхать рукой осторожно вверх-вниз, тогда возможные пузырьки отстанут от деталей и всплывут. Если всё хорошо сделать, кисточкой проходиться не обязательно, ей можно смазать глину внизу. Но можно и пройтись для верности, особенно на тонких деталях типа рук.
Ну, дальше ждём, пока гипс схватится, а именно до того момента, когда он станет заметно тёплым. Снимаем опалубку, сразу чистим её металлической циклёй, переворачиваем конструкцию и снимаем глину. Глину смазывать не нужно, она спокойно отходит от гипса. Если глина уже много раз использовалась, в ней будут кусочки гипса от предыдущих работ, они останется на поверхности первой части формы, их можно легко убрать. Дальше следует долгий и нудный этап выравнивания поверхности формы. Все границы, которые подходят к детали и вообще куда бы то ни было, должны быть максимально перпендикулярными друг к другу. Иначе острые формы непременно сколятся в процессе эксплуатации. Для себя я сделала вывод, что обкладывать глиной деталь нужно чуть ниже нарисованной линии. Я не всегда за этим следила и кое-где выложила выше. Если выкладывать ниже, то гипсовая деталь получится выше и можно будет стесать лишнее, чтобы выровнять кря. Если выложить глиной выше, то деталь формы будет ниже чем нужно (а значит деталь непременно застрянет во второй части формы) и тут поможет только работа над ошибками... Я вот не знала, что работу над ошибками можно делать, а вы? Для этого деталь укладывается на место в испорченную часть формы (она будет ниже линии разметки) и чем-нибудь (я - пластилином) набирается высота. Опять же, лучше недоложить, чем опять перевалить за линию, иначе такую работу над ошибками можно делать много раз (чем я успешно и занималась довольно часто, бывало что одну и ту же часть формы переделывала по 4 раза, это было с ладонями). То есть сейчас мы зальём вторую часть формы, ответную. Ту часть, что сейчас в пластилине, мы выбросим, она испорчена. И её будем делать, заливая вторично ответную часть. Понятно объяснила?
И да, ещё одна хитрость: перед заливкой второй части формы нужно погрузить первую часть в воду на пару секунд.
На этом этапе можно, в принципе, сделать замки. Мы тут занялись втулкой. Я видела, что все делают сначала две части формы, залепляя будущую втулку пластилином. А мастер предложила делать не так: сначала первая часть формы, потом втулки, а потом последняя часть формы. Это делается для того, чтобы отверстие под втулку и сама втулка были идеально ровными. А ещё втулки можно делать не сквозные, но об этом тоже потом.
Мы выкладываем глиной границы будущей втулки. Выкладываем примерно, её потом всё равно обтачивать. Литник у нас будет внутри втулки, поэтому сразу делаем литник. Та часть что жёлтая - это заготовка для литников, она сделана из гипса, отшлифована и покрыта лаком, на остором конце у неё гвоздик, чтобы втыкать в деталь. Нам длинны литника не хватило и чтобы вся конструкция держалась на опалубке, сверху литника кусочек глины.
Пока гипс ещё схватился не намертво (чуть раньше, чем она становится тёплым), снимаем опалубку и грубо срезаем лишнее. срезать нужно будет много, поэтому чем мягче в этот момент будет гипс, тем легче. Но саму втулку ни в коем случае пока не трогаем, гипс ещё не схватился!
Продолжаем обтачивать
Потом аккуратно вынимаем втулку. Если не вынимается, можно взять деревянный (например) колышек, упереть его во втулку и аккуратно постучать молотком по колышку. Очень аккуратно. Вытащить втулку, обточить до правильной формы, вставить втулку обратно, смазать разделителем, залить вторую часть формы. После того, как все части готовы, заняться литником. Вот литники, кстати, мы очень редко располагали на стыке частей формы. В основном где-нибудь посередине. И ещё часто части формы лились без литников из пластилина вообще, литники вырезались после того, как форма была готова.
Глина выходит легко, а вот дёлтая заготовка для литника - неочень, её нужно осторожно постучать по гвоздику и она тоже выйдет. Это всё я не успевала фотографировать, но дальше будут ещё фото того же самого :-)
Дальше я возилась со ступнями. По пластилину на гипсовой части формы мы видим, что Аня снова налажала и теперь переделывает :-)))
Можно вырезать замок. Я впервые узнала, что замок может быть не только круглым, но и остроугольным (ну сравнительно остро, конечно). Дело в том, что круглые замки делать проще всего, но они недостаточно прочные. Остроугольные замки лучше фиксируют части формы относительно друг друга и они долговечнее. Если вырезать замки не внутри формы, а так чтобы одна грань была снаружи, то это будет лишним ориентиром, чтобы знать, где что находится, не открывая форму.
Вот тут видна моя собственная опалубка. Я её покупала в магазине, она состоит из жестяной подставки и 4х стенок, согнутых буквой Г. Стенки фиксируются между собой зажимами (надо купить зажимы побольше и посильнее) и для верности все стыки обмазываются глиной. если очень повезёт, гипс не вытечет. Но в большинстве случаев вытекает, зараза :-))
Вот тут мы уже взялись за деталь живота и попы :-)) Можно плоско скаламбурить и сказать, что тут-то нам и наступила та самая жопа, потому что это была по-моему нашу самая сложная деталь. Или я вру и это были бёдра?
Тут первая часть формы уже готова, мы делаем втулку.
Гипс во втулки нужно заливать под углом, наклонив форму. И ещё залезть внутрь пальцем для верности, потому что там может получиться большой пузырь. У нас как-то получился, пришлось переделывать.
Грубая обточка
Как раз стучим молотком, чтобы втулка вышла
Ура, вышла!
У нас литник будет во второй втулке. А эта втулка будет просто так. И чтобы она не выпадала из формы, для удобства делаем её внутри формы. То есть обтачиваем вот таким образом и укорачиваем внешнюю сторону (можно было и сильнее укоротить). Потом поймёте для чего :-)
Делаем вторую втулку с литником
Вот тут мастер вспомнила, что у неё есть огромный компрессор и попыталась вытащить втулку не молотком, как в прошлые разы, а воздухом под давлением. Но компрессор был старый, давление маленькое и ничего не вышло. Мне смутно верится, что что-то бы получилось, даже будь давление выше.
ОК, втулку вытащили снова молотком, обточили, сделали замок, чтобы втулка не вертелась вокруг своей оси, вставили её обратно, обмазали всё разделителем, опалубка и заливаем последнюю часть формы!
Теперь опять интересно. На фото выше мы видим, что втулки разные по форме. та, что с литником, круглая, а та что без - с небольшой площадкой наверху. Это нужно чтобы поставить на него вот эту фарфоровую штуку, чтобы в готовой форме получилась дырка. Это нужно, чтобы, когда мы бы снимали верхнюю часть формы вверх, можно было бы пальцем надавить в отверстие, чтобы втулка бы не поднималась вместе с формой и не порвала деталь.
Заливаем. По-моему как раз тут я долго возилась с замешиванием правильной консистенции гипса и проворонила момент схватывания - гипс гуще, чем надо. Поэтому молимся, чтобы не было пузырьков.
В итоге так выглядит форма для детали нижней части туловища. Красиво, правда? :-)
Обкладываю руки
Факир был пьян и фокус с первого раза не удался :-)) работа над ошибками:
Руки я переделывала очень много раз. Они мелкие и пальцы врастопырку... намучилась изрядно :-( И всё равно в одном месте получился скол :-( Мы его замазали гипсом. Кстати, ремонтировать мелкие сколы можно. Можно замешать в ладошке капельку гипса, хорошенько смочить место скола водой, капнуть гипса и быстро затереть кисточкой.
А вот это я уже тружусь над головой :-)
В голове конечно, пластилином заклеены уши, ноздри и я ещё замазала губы, там была глубокая складка.
Тут я выкладываю глину у шеи неправильно (у ответной формы получились слишком острые края), ибо что-то стормозила, а поскольку часть формы снялась хорошо, переделывать только из-за этого не имело смысла...
Снова моя опалубка, гипс, разумеется вытек. Гррр!
Лицо в негативе :-)
Делаем втулку
Втулка снова будет внутри формы, так что снова берём фарфоровую белую штуку (мне её потом подарили ^__^).
И вот как в итоге выглядит форма головы и рук. Литник в голове я сделала скорее всего не жизнеспособно, как мне сказали... так что может придётся расширять его и выводить на стык формы.
На этом всё :-) Больше мы за 3,5 дня не успели :-) Я считаю, что за это время мы всё равно успели охрененно много. Но нас было двое и время от времени помогал муж. К некоторым формам можно придраться при желании и их можно было бы переотлить, но в общем они должны быть неплохо функциональными. Я ещё не сняла процесс войны с бёдрами, а это было тоже феерично... но формы для них всего из 2х частей, без втулок, с цельными шарнироприёмниками. В процессе снятия форм непосредственное участие принимал бубен и, несмотря на это, откололась стенка шарнироприёмника мастер-модели, так что я довольно скептически думаю об отливке и дальнейшей стыковке-обработке деталей. Как бы не пришлось переделывать. Мне ещё нужно снять формы с обеих частей обеих рук и с голеней.
В процессе формовки у мастер-модели откололась одна стенка шарнироприёмника в колене и чуть треснул один палец руки. Но это из-за того, что я мучила эти руки слишком долго. С коленом всё сложнее...
В общем, я сейчас заказала себе мешок глины, несколько новых инструментов и как это счастье придёт, доделаю формы. Ну а потом отливка :-)
Ах да! Чуть не забыла :-) Я спросила насчёт чёрных точек :-) Точная причина выявлена не была, но в шаманскую копилку предположений: если я правильно поняла, причиной может быть невыгоревший уголь, который не ступил в реакцию с кислородом во время обжига из-за того, что в печке не хватает воздуха и вентиляции. Они вроде бы не должны исчезнуть после переобжига, покольку реакция уже прошла. Что с этим знанием делать - я без понятия.
Ещё одно предположение, что чёрные точки - это остатки шкурок, которыми мы шкурили детали в процессе обработки. Чтобы исключить эту вероятность, можно сравнить детали, которые не шкурились совсем и те, которые шкурились много. Нет ли закономерности, что те детали, что шкурились много, почти всегда с точками, а те, которых шкурка почти не касалась - без точек? Вы опытнее меня, как у вас было?
Ну и банальное - количество чёрных точек может зависеть от состава конкретной банки шликера. Фарфор это всё-таки масса не 100% одинаковая по своему составу. В общем, непонятно.
Вы можете задавать вопросы, может быть я что-то упустила пока писала или без фото неправильно объяснила.
Надеюсь, вам было интересно :-) И тем, кто сам лично не занимается с фарфором: вы всё ещё думаете, что цены на фарфоровых кукол несколько завышены? :-))