Ботвинья
Ботвинья - блюдо для русской кухни знаковое, не меньше. И поговорки с ней были связаны: "Какова Аксинья (Устинья), такова и ботвинья". И Пушкин упоминал ботвинью в одном из писем.
Кушанье, конечно, летнее. Так что будем нынче догонять лето. А у кого-то оно и вовсе в самом разгаре.
Понадобится:
- квас (ниже обсудим подробнее);
- свекла;
- свекольная ботва;
- щавель;
- огурцы;
- отварные яйца;
- любая зелень;
- рыба (у меня - морской окунь);
- луковица;
- хрен;
- душистый и чёрный перец горошком, лавровый лист;
- лимон.
На берегу надо решить два принципиальных вопроса.
Первый вопрос - о рыбе. Раньше к ботвинье шли в первую очередь осетровые. В книге Н. Коломийцевой за 1891 год настоятельно рекомендуется белужья теша, да где ж её нынче возьмёшь... Впрочем, в той же книге, а также в работе Авдеевой и других авторов конца XIX - начала XX вв, вполне допускаются и лососевые ( вот здесь хороший вариант ботвиньи с сёмгой). Ну, а я вот решил морским окушком побаловаться.
Теперь о квасе. Квас у меня использован красный, питьевой, на ржаных сухарях.
- А не обалдел ли ты, пан Влад, лить в ботвинью красный квас? - спросите вы. - Ведь известно, что в русские холодные супы на квасной основе идёт квас белый, кислый.
- Если и обалдел, - отвечу я, - то совсем немного. Сами посудите: целый пучок щавеля, да ещё лимон к рыбке пойдёт... Хватит нам тут кислоты. Да и вообще, в отличие от окрошки и тюри, в ботвинье допускается такое отступление.
Итак, с составом определились.
Первым делом нарезаем мелко ботву, щавель, и варим до мягкости в небольшом количестве подсоленной воды. Тем временем, отвариваем свеклу, режем её помельче и кидаем к варёным вершкам. Перед подачей так же мелко режем в ботвинью огурцы (можно ещё растолочь всё это толкушкой, а мне и так хорошо), яйца кружочками, щедро разбавляем квасом (кваса должно быть больше, чем отвара свекольной ботвы), сыплем нашинкованную зелень. Горчицу - по желанию.
Рыбу к ботвинье принято, как правило, просто отваривать. Я опять же отошёл от традиции и совсем чуть-чуть усложнил процесс, нарезав морского окуня на стейки и потушив их с лучком, цедрой лимона, горошинами перца и лавровым листом. Рыбку можно подать прямо в тарелке с ботвиньей, а можно - на отдельной, с дольками лимона и, обязательно, хреном.
Вот и вся премудрость. Рыбку с ботвиньей я, например, ем комнатной температуры, а вот сама ботвинья должна быть исключительно холодной. В русской традиции принято подавать к ней лёд.
Приступаем к трапезе и забываем, что на дворе уже сентябрь...
P.S. Видел в одной старой книге интересный вариант ботвиньи, где уже отваренные листья сбраживаются в течение суток. И такое бывает.
Кушанье, конечно, летнее. Так что будем нынче догонять лето. А у кого-то оно и вовсе в самом разгаре.
Понадобится:
- квас (ниже обсудим подробнее);
- свекла;
- свекольная ботва;
- щавель;
- огурцы;
- отварные яйца;
- любая зелень;
- рыба (у меня - морской окунь);
- луковица;
- хрен;
- душистый и чёрный перец горошком, лавровый лист;
- лимон.
На берегу надо решить два принципиальных вопроса.
Первый вопрос - о рыбе. Раньше к ботвинье шли в первую очередь осетровые. В книге Н. Коломийцевой за 1891 год настоятельно рекомендуется белужья теша, да где ж её нынче возьмёшь... Впрочем, в той же книге, а также в работе Авдеевой и других авторов конца XIX - начала XX вв, вполне допускаются и лососевые ( вот здесь хороший вариант ботвиньи с сёмгой). Ну, а я вот решил морским окушком побаловаться.
Теперь о квасе. Квас у меня использован красный, питьевой, на ржаных сухарях.
- А не обалдел ли ты, пан Влад, лить в ботвинью красный квас? - спросите вы. - Ведь известно, что в русские холодные супы на квасной основе идёт квас белый, кислый.
- Если и обалдел, - отвечу я, - то совсем немного. Сами посудите: целый пучок щавеля, да ещё лимон к рыбке пойдёт... Хватит нам тут кислоты. Да и вообще, в отличие от окрошки и тюри, в ботвинье допускается такое отступление.
Итак, с составом определились.
Первым делом нарезаем мелко ботву, щавель, и варим до мягкости в небольшом количестве подсоленной воды. Тем временем, отвариваем свеклу, режем её помельче и кидаем к варёным вершкам. Перед подачей так же мелко режем в ботвинью огурцы (можно ещё растолочь всё это толкушкой, а мне и так хорошо), яйца кружочками, щедро разбавляем квасом (кваса должно быть больше, чем отвара свекольной ботвы), сыплем нашинкованную зелень. Горчицу - по желанию.
Рыбу к ботвинье принято, как правило, просто отваривать. Я опять же отошёл от традиции и совсем чуть-чуть усложнил процесс, нарезав морского окуня на стейки и потушив их с лучком, цедрой лимона, горошинами перца и лавровым листом. Рыбку можно подать прямо в тарелке с ботвиньей, а можно - на отдельной, с дольками лимона и, обязательно, хреном.
Вот и вся премудрость. Рыбку с ботвиньей я, например, ем комнатной температуры, а вот сама ботвинья должна быть исключительно холодной. В русской традиции принято подавать к ней лёд.
Приступаем к трапезе и забываем, что на дворе уже сентябрь...
P.S. Видел в одной старой книге интересный вариант ботвиньи, где уже отваренные листья сбраживаются в течение суток. И такое бывает.