Патмос

[arhat]

Ну и пусть мой блог будет состоять из одних фотоотчётов. Я ж не Лев Толстой - романы писать.
А сейчас предлагаю насладиться видами острова Патмос, который был облагодетельствован моим визитом в прошлый октябрь.
На Патмосе нет аэропорта - и вокзала, по понятным причинам, тоже нет (это очень маленький остров). Попасть туда, таким образом, можно только вплавь. Удобнее всего это делать с Самоса, ибо там расположен ближайший аэропорт. А ещё я там как раз отдыхал.




Из Пифагории в Патмос катамаран идёт два часа и стоит 30 евро в обе стороны. Самое неожиданное впечатление от поездки - дельфины, которые действительно, подтверждая клише, плывут за корабликами, иногда выпрыгивая из воды. Действительно не думал, что они всё ещё появляются в прибрежных водах - не смотря на загрязнение, туризм и прочее. Получилось заснять только на видео - быстрые, гады.

Click to view

Ещё со школы помню, что греки боялись плавать по Чёрному морю, поскольку в их родном Эгейском (стояло в учебнике) нет такого места, с которого не было бы видно суши. Подтверждаю, так и есть. Острова, островки. Путешествуя между ними по синим волнам, ощущаешь связь времён сильнее, чем бродя среди древних руин. Именно эти виды открывались морякам Перикла и Ксеркса. Именно на этом месте проплывал какой-нибудь торговец вином во времена Александра, именно на эти три приземистые горки смотрел он триста раз, и его лодку так же сопровождали дельфины. По виду - те же.




А вот этот вид (ну, почти) открылся веков двадцать лет тому назад одному римскому ссыльному по имени Иоанн. Его прибытие на Патмос и написание здесь, в пещерке (вход в которую виден чуть левее середины картинки) священной книги Апокалипсис, сделало островок одним из важнейших мест христианской культуры.




Остров представляет собой три небольших возвышенности, соединённых узкими перешейками.




на возвышенностях растительность по самосским меркам достаточно скудная, зато городки просто утопают в цветах.




Их тут, кстати, всего два - Скала и Хора. Это не считая сёл. Исторический центр острова - Хора, окружающая основанный в XI веке монастырь св. Иоанна Богослова. На месте Скалы находился только причал, но со временем, когда пираты и сарацины перестали быть насущной проблемой, образовался торгово-портовый городок, который сейчас и является административным центром острова.




И Скала, и Хора - невероятной обаятельности средиземноморские местечки - беленькие, аккуратненькие, в цветах и пальмах.




Некоторое время Патмос просуществовал в составе Италии (а до этого был колонией Венеции), благодаря чему к греческому флеру городков Патмоса добавился итальянский. Например, вот эта таможенная башня, символ города - дитя итальянского зодчества.




Церковь с готическим оттенком



Вывески благодаря греческой грамоте выглядят сами по себе экзотично. А тут ещё поясняющие рисунки.





Некоторые надписи прямо родные-родные.



Поднимемся к Хоре. Жители Хоры смотрят на жителей Скалы свысока, причём в буквальном смысле. она расположена на горе, на вершине которой возвышается мощная крепость монастыря. Патмос всегда сохранял свою автономию, и это лишь отчасти было продиктовано уважением иноземных супостатов к христианской святыне. Крепкие стены монастырской твердыни тоже были хорошим аргументом.




Всё время османского господства, когда на континенте даже греческие школы были запрещены, в патмосском монастыре действовала академия, ставшая одним из оплотов греческой культуры и письменности. Не мудрено, что выходцы с Патмоса сыграли большую роль в эллинском освободительном движении.




Кроме того, Патмос оставался единственным эгейским островом, население которого всегда почти полностью состояло из греков. Турки появлялись здесь для сбора дани - или же для подношения даров. Наверное поэтому на Патмосе, как мне показалось, жива ещё память о Византии и даже присутствует в некоторой степени ассоциация с тем, а не с нынешним греческим государством. По-крайней мере византийские флаги встречаются точно чаще греческих.




Дары иноземных владык а также предметы религиозного искусства демонстрируются в монастырском музеее. Туда можно попасть за скромную плату, а вот в уникальную библиотеку, где собраны тысячи свитков, рукописей и книг начиная с IV века попасть не так просто, нужно направление.



Это вход в пещеру Иоанна Богослова - куда я, к сожалению, не попал. Уже в два часа дня пещера закрывается. Умные паломники сначала идут в пещеру, а потом смотреть монастырь, а я сделал наоборот.




Паломников и туристов немало, но и не то чтобы очень много. В месте такой значимости я ожидал увидеть гораздо большее столпотворение.



Но нет - тихо, спокойно.




Много двориков и помещений, где вообще никого нет, а по углам торчат разные древности.



Эта экскурсоводительца произвела на меня впечатление. Современные гречанки не слишком напоминают тех женщин, что изображены на античных вазах. Однако эта выглядела действительно как реинкарнация Геры или Деметры. Досада, что не смог нормально её запечатлеть -  не умею и стесняюсь фотографировать людей.



Покинем твердыню монастыря и пройдёмся по узким, горбатым улочкам Хоры.




Идиллия. В полдень все южные городки более-менее очищаются от людей и становятся ещё более нереальными в своей умиротворённой изящности.




И снова итальянские напевы! Так и ждёшь, что по этими арками вот-вот покажется волоокая неаполитанка с кистью винограда.



Открой, красавица!



Тук-тук.




Но лишь тишина под трёхсотлетними сводами, освещаемыми энергосберегающей лампой.



Тишина и финики. Тишана и кошечки. Потому что куда ж без них.