(no subject)
Хотел выложить фотки, но они закрылись и не желают работать. А жалко, фотки есть симпатишные. Денег им надо... Я бы дал денег, но куда и как им слать, ни черта не понятно. Ладно. Продолжение.
Собственно туристически значимые места, посещённые мной за поездку были Измир и Эфес. В Измир ездил 2 раза, оба раза на междугороднем автобусе, в коем я был единственным европейцем. Впрочем, для покупки билета моих знаний турецкого - “Бен Измир гетмек истьёрум” - хватало. Автобусы замечательные, современные, со всеми прибамбасами и проводником. В первый раз меня немного смутило, что проводник ходит и поливает всех какой-то пахучей водой. Потом оказалось, что если протереть этой жидкостью морду и руки, долгое время сохраняется ощущение приятной прохлады. Кстати, в ресторанах салфетки дают вымоченные в этом растворе. Автобус довозит тебя до какого-то Измирского предместья, ещё час езды до центра на общ. транспорте, полном до предела. Автобус мчится по переполненным магистралям города, проскакивая в миллиметровые дыры между машинами и успевая на жёлтый. Как долмуши на деревенских улочках, сидя в которых я не раз готовился к путешествию в лучший мир.
Измир громадный город. То есть, ни как Москва или Лондон, чуть побольше Берлина (4млн.), но поскольку он лентой вытянут вдоль залива, то когда едешь по “верхним” кварталам и глядишь на расстилающуюся внизу под тобой панораму, создаётся впечатление, что Измир вообще гигантский мегаполис. Мегаполис очень красивый. Даже окраины нельзя и близко сравнить с окраинами СНГовских городов, особенно что касается чистоты и архитектурного разнообразия. Центр города - площадь Конак. С одной стороны она прилегает к приморскому проспекту, увенчанному пальмами и фонтанами, с другой высятся здания банков и пр. Всё очень красиво, чисто, просторно. Море имеет синий цвет. Мечети, часовая башня, музеи... Статуи Ататюрка, конечно.
Ататюрк в Турции повсеместен. Его лик глядит на вас со стен зданий, исторических памятников, забегаловок, окон долмушей, окошечек банков, ларьков мороженщиков, банкнот, сувенирных открыток и с других самых неожиданных мест. Через пару дней вы начинаете с подозрением косится на туалетную бумагу. Статую и/или бюст Мустафы Кемаля имеет даже самая задрипаная деревушка. Естественно, в Измире, где под творческим руководством Отца было зарезано более 100 000 греков и армян, собственно и населявших этот город до 1923, монументов Ататюрку не меньше, чем их было в Совке в честь Ленина. Стоит однако заметить, что заслуги Кемаля перед Турцией, в отличии от весьма сомнительных Ульянова перед Россией, вполне очевидны. В частности, что Турция сегодня является самым благополучным и демократическим государством Азии до восточных морей.
Попрыгав по Конаку я отправился на Агору, и путь мой пролегал через Базар. Последний по размерам своим соответствует небольшому городу. Скажем, всему Хорвайлеру с Зеебергом. На меня базары и супермаркеты всегда навевают тоску, и вторую половину базара я уже пробежал лёгкой рысью. Агора. Древнегреческая, потом римская, потом византийская государственная площадь. Там ещё идут раскопки, но уже пускают туристов, за мзду, конечно. Уплатив, я принялся осматривать руины залов и храмов. От меня не ускользнуло, что основная работа кипит внизу, под сводами громадной древнехристианской базилики. Ну и что я мог сделать, когда наткнулся на замечательный, неогороженный вход вниз? Ха! Что не запрещено то разрешено, говорил я себе спускаясь тихой сапой в тёмный ход. У-у-у-у, это было здорово! Я заходил в ещё полузаваленные помещения, заглядывал в высоченные туннели, уходящие вниз, обходил залы с колонадой, пред которой 1900 лет назад вещали старцы, ещё знавшие святых апостолов, а может, и апостолы сами, ведь Павел и Иоанн жили поблизости! Непередаваемое чувство. Потом меня, конечно, засекли. Рабочий-турок сначала окаменел, потом взял меня под белы руки и, весьма корректно, однако, вывел вон.
После чего я совершил один из идиотских поступков, которыми так богата моя жизнь - отправился пешком в Кадифекале. Да, смешное название. Между тем это просто византийская крепость, расположенная высокооо над городом. Высокоооо... Да, а идти туда надо было через старый османский квартал Намазгах. И началось моё восхождение по мозгам, то есть, по Намазгаху. Узенькие, старинные улочки. Из современного европейского сити я за час попал на старый восток. Старики в национальных халатах курят кальян и режутся в шахматы. Бельё через улицы, старая расписная мебель в цветущих двориках. Ветхие мечетики. Восток! Спящий в мареве позднего сентябрьского солнца. Сначала я наслаждался экзотикой. Потом через полчаса я вышел на ровную площадку, глянул вверх и определил, что Кадифекале ещё достаточно далеко. Это меня огорчило. Возвращаться не хотелось, во-первых изза потраченного времени, во-вторых изза того, что я уж слишком привлекал внимание. Судя по всему, последний европеец сюда забегал относительно давно. И я двинулся наверх. О, что это было за восхождение по почти отвесным лестницам! О мои ноги! Но дошёл и не пожалел. Стоя на развалинах величественной башни я взирал на лежащую подо мной Смирну как победитель! :)
Но не всегда всё проходило гладко. во время моего второго посещения Измира меня откровенно обвели. По дороге к Джумхюриет Мейданы (площадь Республики) меня окликнул мужчина лет 50-ти. “Вы турист? Говорите по-английски?” Я подтвердил. “Вот здорово!” - обрадовался мужичок - “А мне как раз необходима практика в английском! Вы куда идёте? К площади Республики? Так нам по пути!” На площади многословный и обаятельный мой попутчик всё показал мне и объяснил, распространился насчёт истории страны, после чего оказалось, что он знает лучший ресторан в округе и так как я как раз собирался поесть, то он с удовольствием оставит мне компанию. За обедом “my dear friend” принялся изливать мне душу. Он христианин. причём верующий в доску. Собирается стать миссионером. Религия моя больная тема, и через 2 минуты мы уже увлечённо беседовали о вопросах теологии. “Джесус сэд - иф сомуан хит ю он лефт чик - гив хим райт чик” - рассуждал Хасан Али-Баба, как звали моего турецкого друга - “дат'с вот импрессед ми мач ин крайстиэнити!“ „Ес, ай синк ту зат зе рефьюжл оф вайолэнс ивен эгейнст зе энэмис воз э революшенел поинт!“ - соглашался я. Тогда Али-Баба прижимал руки к груди и говорил - “Айм шур - ю а э гуд кэсолик!” “Ай трай ту би уан” - скромно отвечал ваш покорный слуга. За беседой незаметно поднесли счёт на 17 миллионов, который Али-Баба - совершенно случайно! - оставил лежать возле себя. И тут моя извечная стеснительность, боязнь обидеть человека, а также то, что я ещё путался в турецких ценах не позволили мне выхватить у него счёт и тщательней его изучить. Только на улице мне стало становится ясным, что меня обдурили. Обычный обед в ресторане стоил 4 евро, с меня же сняли 9 - наверняка и за моего христианского друга тоже.
Мои подозрения перешли в уверенность, когда товарищ Али-Баба весьма деликатно перешёл завёл другую шарманку. Один его друг - тоже христианин - собрался на операцию в Европу. Но вот беда - банки при обмене денег требуют большие комиссионные! Не мог ли я обменять у друга немного денег - евро 300, скажем? “Ага” - подумал я, а вслух выразил глубокое сожаление, что все деньги я храню на счету, время от времени сую в аппаратики пластмассовую карточку, и получаю купюры в валюте, какой мне заблагорассудится. Али-Баба был тёртый калач и поверил мне не сразу. Тем временем мы бегали по рынку и закупали сувениры домой. Первый же из продавцов мимикой дал мне понять то, что я уже знал - мой друг Али-Баба вряд ли был столь уж честным христианином, как говорил сам. “Ну ничего” - мстительно подумал я - “Ты эти 5 евро отработаешь!” Сначала мы мотались по базару. Потом по достопримечательностям. Потом снова по базару, где Али-Баба бегал искать нужную мне одежду. Под конец дня - к тому времени он уже просил просто пожертвовать бедному бразеру на лечение “ивэн твэнти юро ор со” - мы вместе притопали на автобусный вокзал. Здесь наши пути и разошлись, хоть на прощание он почему-то (от отчаяния, видать) всёже вымянял у меня 2 евро:)
Про Эфес - потом.
Собственно туристически значимые места, посещённые мной за поездку были Измир и Эфес. В Измир ездил 2 раза, оба раза на междугороднем автобусе, в коем я был единственным европейцем. Впрочем, для покупки билета моих знаний турецкого - “Бен Измир гетмек истьёрум” - хватало. Автобусы замечательные, современные, со всеми прибамбасами и проводником. В первый раз меня немного смутило, что проводник ходит и поливает всех какой-то пахучей водой. Потом оказалось, что если протереть этой жидкостью морду и руки, долгое время сохраняется ощущение приятной прохлады. Кстати, в ресторанах салфетки дают вымоченные в этом растворе. Автобус довозит тебя до какого-то Измирского предместья, ещё час езды до центра на общ. транспорте, полном до предела. Автобус мчится по переполненным магистралям города, проскакивая в миллиметровые дыры между машинами и успевая на жёлтый. Как долмуши на деревенских улочках, сидя в которых я не раз готовился к путешествию в лучший мир.
Измир громадный город. То есть, ни как Москва или Лондон, чуть побольше Берлина (4млн.), но поскольку он лентой вытянут вдоль залива, то когда едешь по “верхним” кварталам и глядишь на расстилающуюся внизу под тобой панораму, создаётся впечатление, что Измир вообще гигантский мегаполис. Мегаполис очень красивый. Даже окраины нельзя и близко сравнить с окраинами СНГовских городов, особенно что касается чистоты и архитектурного разнообразия. Центр города - площадь Конак. С одной стороны она прилегает к приморскому проспекту, увенчанному пальмами и фонтанами, с другой высятся здания банков и пр. Всё очень красиво, чисто, просторно. Море имеет синий цвет. Мечети, часовая башня, музеи... Статуи Ататюрка, конечно.
Ататюрк в Турции повсеместен. Его лик глядит на вас со стен зданий, исторических памятников, забегаловок, окон долмушей, окошечек банков, ларьков мороженщиков, банкнот, сувенирных открыток и с других самых неожиданных мест. Через пару дней вы начинаете с подозрением косится на туалетную бумагу. Статую и/или бюст Мустафы Кемаля имеет даже самая задрипаная деревушка. Естественно, в Измире, где под творческим руководством Отца было зарезано более 100 000 греков и армян, собственно и населявших этот город до 1923, монументов Ататюрку не меньше, чем их было в Совке в честь Ленина. Стоит однако заметить, что заслуги Кемаля перед Турцией, в отличии от весьма сомнительных Ульянова перед Россией, вполне очевидны. В частности, что Турция сегодня является самым благополучным и демократическим государством Азии до восточных морей.
Попрыгав по Конаку я отправился на Агору, и путь мой пролегал через Базар. Последний по размерам своим соответствует небольшому городу. Скажем, всему Хорвайлеру с Зеебергом. На меня базары и супермаркеты всегда навевают тоску, и вторую половину базара я уже пробежал лёгкой рысью. Агора. Древнегреческая, потом римская, потом византийская государственная площадь. Там ещё идут раскопки, но уже пускают туристов, за мзду, конечно. Уплатив, я принялся осматривать руины залов и храмов. От меня не ускользнуло, что основная работа кипит внизу, под сводами громадной древнехристианской базилики. Ну и что я мог сделать, когда наткнулся на замечательный, неогороженный вход вниз? Ха! Что не запрещено то разрешено, говорил я себе спускаясь тихой сапой в тёмный ход. У-у-у-у, это было здорово! Я заходил в ещё полузаваленные помещения, заглядывал в высоченные туннели, уходящие вниз, обходил залы с колонадой, пред которой 1900 лет назад вещали старцы, ещё знавшие святых апостолов, а может, и апостолы сами, ведь Павел и Иоанн жили поблизости! Непередаваемое чувство. Потом меня, конечно, засекли. Рабочий-турок сначала окаменел, потом взял меня под белы руки и, весьма корректно, однако, вывел вон.
После чего я совершил один из идиотских поступков, которыми так богата моя жизнь - отправился пешком в Кадифекале. Да, смешное название. Между тем это просто византийская крепость, расположенная высокооо над городом. Высокоооо... Да, а идти туда надо было через старый османский квартал Намазгах. И началось моё восхождение по мозгам, то есть, по Намазгаху. Узенькие, старинные улочки. Из современного европейского сити я за час попал на старый восток. Старики в национальных халатах курят кальян и режутся в шахматы. Бельё через улицы, старая расписная мебель в цветущих двориках. Ветхие мечетики. Восток! Спящий в мареве позднего сентябрьского солнца. Сначала я наслаждался экзотикой. Потом через полчаса я вышел на ровную площадку, глянул вверх и определил, что Кадифекале ещё достаточно далеко. Это меня огорчило. Возвращаться не хотелось, во-первых изза потраченного времени, во-вторых изза того, что я уж слишком привлекал внимание. Судя по всему, последний европеец сюда забегал относительно давно. И я двинулся наверх. О, что это было за восхождение по почти отвесным лестницам! О мои ноги! Но дошёл и не пожалел. Стоя на развалинах величественной башни я взирал на лежащую подо мной Смирну как победитель! :)
Но не всегда всё проходило гладко. во время моего второго посещения Измира меня откровенно обвели. По дороге к Джумхюриет Мейданы (площадь Республики) меня окликнул мужчина лет 50-ти. “Вы турист? Говорите по-английски?” Я подтвердил. “Вот здорово!” - обрадовался мужичок - “А мне как раз необходима практика в английском! Вы куда идёте? К площади Республики? Так нам по пути!” На площади многословный и обаятельный мой попутчик всё показал мне и объяснил, распространился насчёт истории страны, после чего оказалось, что он знает лучший ресторан в округе и так как я как раз собирался поесть, то он с удовольствием оставит мне компанию. За обедом “my dear friend” принялся изливать мне душу. Он христианин. причём верующий в доску. Собирается стать миссионером. Религия моя больная тема, и через 2 минуты мы уже увлечённо беседовали о вопросах теологии. “Джесус сэд - иф сомуан хит ю он лефт чик - гив хим райт чик” - рассуждал Хасан Али-Баба, как звали моего турецкого друга - “дат'с вот импрессед ми мач ин крайстиэнити!“ „Ес, ай синк ту зат зе рефьюжл оф вайолэнс ивен эгейнст зе энэмис воз э революшенел поинт!“ - соглашался я. Тогда Али-Баба прижимал руки к груди и говорил - “Айм шур - ю а э гуд кэсолик!” “Ай трай ту би уан” - скромно отвечал ваш покорный слуга. За беседой незаметно поднесли счёт на 17 миллионов, который Али-Баба - совершенно случайно! - оставил лежать возле себя. И тут моя извечная стеснительность, боязнь обидеть человека, а также то, что я ещё путался в турецких ценах не позволили мне выхватить у него счёт и тщательней его изучить. Только на улице мне стало становится ясным, что меня обдурили. Обычный обед в ресторане стоил 4 евро, с меня же сняли 9 - наверняка и за моего христианского друга тоже.
Мои подозрения перешли в уверенность, когда товарищ Али-Баба весьма деликатно перешёл завёл другую шарманку. Один его друг - тоже христианин - собрался на операцию в Европу. Но вот беда - банки при обмене денег требуют большие комиссионные! Не мог ли я обменять у друга немного денег - евро 300, скажем? “Ага” - подумал я, а вслух выразил глубокое сожаление, что все деньги я храню на счету, время от времени сую в аппаратики пластмассовую карточку, и получаю купюры в валюте, какой мне заблагорассудится. Али-Баба был тёртый калач и поверил мне не сразу. Тем временем мы бегали по рынку и закупали сувениры домой. Первый же из продавцов мимикой дал мне понять то, что я уже знал - мой друг Али-Баба вряд ли был столь уж честным христианином, как говорил сам. “Ну ничего” - мстительно подумал я - “Ты эти 5 евро отработаешь!” Сначала мы мотались по базару. Потом по достопримечательностям. Потом снова по базару, где Али-Баба бегал искать нужную мне одежду. Под конец дня - к тому времени он уже просил просто пожертвовать бедному бразеру на лечение “ивэн твэнти юро ор со” - мы вместе притопали на автобусный вокзал. Здесь наши пути и разошлись, хоть на прощание он почему-то (от отчаяния, видать) всёже вымянял у меня 2 евро:)
Про Эфес - потом.