Beijing
Несмотря на тяжелую (возможно, смертельную) болезнь, написан ХСК - во второй раз. Да, я наглый, теперь мне хочется иметь пятый уровень. Фантазия не оставила составителей госэкзамена и на этот раз - в числе прочих, в нём фигурировали тексты об ирригационных системах Внутренней Монголии и прививках о какой-то загадочной болезни, европейское название которой не знал никто. В прошлый раз было, помниться, про серебряные украшения какого-то там нацменьшинства.
Но вернусь назад. В конце позапрошлой недели я совершил запланированное путешествие в Пекин. Поскольку прекрасно знаю, что повторять материал всё равно начну максимум за 3 дня до экзамена, а время было идеальное: до майских праздников, когда там будет не протолкнуться, но всё-таки весной, пока не так жарко и нет пыльных бурь. Да и повод был - Пасха, всё-таки. Ну, с пыльными бурями я сел в лужу - хотя метеологи обещали солнышко и тепло все 5 дней, последние 2 из них Пекин основательно продувало и посыпало песочком соседней Монголии.
В принципе, за 5 дней мне вполне удалось выполнить мини-программу и осмотреть - пусть даже ценой собственных искалеченых ног - все основные достопримечательности великой столицы. Плюс совершить рейд к Великой Китайской Стене на границе с Хэбеем. Отель, где я жил, находился на 4ом уровне под землёй - атомных бомбардировок мне можно было не боятся.
До площади Небесного Спокойствия и прилегающего к ней Запретного Города было всего 10 минут хотьбы, так что туда-то я и отправился в первый день. Тьенанмэн, конечно, потрясающее впечатление производит. Немцы зовут её дырой в центре города, Lonely Planet - кимченировской, но я считаю, что именно такой должна быть главная площадь страны! Тем более коммунистической и с населением в 1,3 миллиарда. Чтобы значительной их, миллиардов, части было где развернуться. Посреди этого пространства гордо высится монумент Национальных Героев, чуть дальше - вместилище нетленных останков великого кормчего, по флангам же площадь окаймляют Великий Зал Народа и Государственный музей - выдающиеся произведения архитектуры соцреализма. И наконец с севера Тьенанмэн венчается, собственно, одноименными воротами с которых почивший вождь каждый день взирает на свое последнее пристанище, расположеное аккурат напротив. Кстати, многие ошибочно полагают, будто в Воротах Небесного Спокойствия Мао и захоронен. Это не так, зато именно с их высот 1 Октября 1949 года он провозгласил образование Китайской Народной Республики. Прогуливаясь по площади и поглядывая на колонистое и гербастое здание Зала Народов, где полномочные представители этого народа ежегодно собираются для того, чтобы задать партии направление в управлении оным, я всё-таки пожалел, что не приехал к Первому Мая - было бы здорово полюбоваться парадом среди этого великолепия, вспомнить минувшее, смахнуть слезу. Впрочем военные, видимо, в память о событиях 16летней давности, на площади отираются постоянно. А в 7 часов вечера полиция довольно грубо сгоняет с неё всех на тот момент присутствующих до утра. Возле ворот Небесного Спокойствия полно людей - причём половина европейской наружности, столько "белых" в одном месте в Китае я ещё не видел. Толпятся солдаты Народно-Освободительной Армии (вы заметили, у нас всё - народое!), которых косяками возят сюда на экскурсии, крестьяне-передовики из далёких сел, представители нацменьшинств в национальных прикидах торжественно увековечивают себя на фоне портрета Мао. Потолкавшись среди всех их я иду через ворота к Запретному Городу, почти полытысячелетнему обиталищу императоров Китая. ПО студенчаскому билету прохожу за копейки. Гугонг (древний дворец, так его здесь называют) как раз реставрируется, из за этого главный дворец его закрыт и облеплен сваями, зато многие другие сияют в первозданной красе. Тут надо сказать, что у китайцев свой взгляд на реставрацию - помнится, когда мы с однокашниками посещали виллу Адриана под Римом, между нами разгорелся спор, как надо реставрировать старинную архитектуру. Тогда идея, что лучше не консервировать актуальное состояние обьекта, а воссоздать его в оригинальном виде, показалась мне кощунственной. В принципе, я и сейчас придерживаюсь этого мнения, но, пожалуй, надо признать, что в случае с китайской архитектурой, второй вариант более подходящ - какое великолепие красок, орнаментов, росписей, картин, открывается тогда наблюдателю! Великолепен, царственен, громаден, хоть и несколько однообразен, на неопытный взгляд европейца - таким запомнился мне Запретный Город, вошедший в Книгу Рекордов Гинесса как самый крупный на земле комплекс оригинальной древней архитектуры. Много интересных выставок и просто памятных мест - особенно знающие историю страны (как я!! (хоть с грехом пополам)) найдут своё удовольствие в осмотре залов, где обьедался слабовольный У, метался обреченный Джу Чонгджен, писал стихи Чьенлонг, плели интриги Цыси и Цыан, изучал английский юный Пуи. В принципе, при выборочном осмотре я за 5 часов уложился. Побыл-бы там, конечно, и дольше, но гадкие пекинцы всё закрывают в 4, а то и 5 часов вечера! Побродил по парку Сунь-Ятсена и отправился домой. По пути посетил местный супермаркет под "Хайятом" и истёк черной завистью - столько европейских продуктов!! Я и в Шанхае такого не видел. Впрочем, я и столько европейцев в Шанхае не видел. Однако цены... Мда.
На следующий день путь мой лежал к ламаистскому храму Пекина - самому большому за пределами Тибета. Ламаистский храм (он-же - монастырь, он-же - Йонгхэгонг) некогда и в самом деле являлся дворцом (и вроде даже Чьенлонга, но боюсь соврать), но потом был пожертвован на благие цели буддисткой секте Желтых Повязок (Гелугпа), полюбившейся императорскому дому. Здесь-же останавливался Далай-Лама по приезду в столицу. В период Культурной Революции Йонгхэгонг был нетронут, ибо находился под личной протекцией Чжоу Энлая. Очень красочные залы, экзотичные артефакты тибетского искусства, статуи божеств, сильно смахивающие на демонов с картин Босха, разные буддисткие сакральные штучки - типа крутилки с сутрами, для незнакомых с тибетским и тех, кому говорить лень. Кстати, надписи в храме все на 4 языках - китайском, английском, тибетском и маньчжурском (впрочем, может это могольский - они похожи очень). Народу полчища, как, впрочем, и на всех сайтсах в Пекине. Тем не менее многие верующие - в основном молодые девушки - активно кладут поклоны у идолов и прилежно жгут благовонные палочки у каждого зала. У статуй будд, архатов (меня!:) и прочих палки жечь запрещено, зато монахи в оранжевых рясах обкладывают своих подопечных цветами и фруктами. Часто - искуственными, причём натюрмор нередко завешает пачка печенья типа "Из Альди" и бутылка кока-колы. Впрочем, будды не жалуются. В одном из залов расположено что-то типа класса для монахов - для слушания проповедей, видимо. На учительском месте - статуя основателя секты Тзонкапа. Главной-же жемчужиной храмового комплекса является 18-метровая (+5 метров под землёй) статуя Будды-Майтрейи, выполненная из цельного куска сандалового дерева. Впечатляет, да.
После визита в храм ламаистов, я решил продолжить с храмами и поехал в Храм Неба - место, откуда сыны Неба (Императоры) общались со своим отцом. Как не жаль, основное здание там тоже находилось на реставрации, и я смог насладиться только величественным видом снаружи. Храм, конечно, полон симвоолики, особенно нумерологической, но что именно что символизирует, рассказать не берусь. Сходил, отстояв очередь как в Мавзолей, в малый храм и на площадку с Краеугольным Камнем - символическим центром неба, стоя на котором Император якобы мог общаться с последним. Видел священные сосуды, сиволизирующие планеты и силы природы. Интересно, но Йонгхэгонг лучше.
А на следующий день у меня был запланирован Летний Императорский Дворец.
Но вернусь назад. В конце позапрошлой недели я совершил запланированное путешествие в Пекин. Поскольку прекрасно знаю, что повторять материал всё равно начну максимум за 3 дня до экзамена, а время было идеальное: до майских праздников, когда там будет не протолкнуться, но всё-таки весной, пока не так жарко и нет пыльных бурь. Да и повод был - Пасха, всё-таки. Ну, с пыльными бурями я сел в лужу - хотя метеологи обещали солнышко и тепло все 5 дней, последние 2 из них Пекин основательно продувало и посыпало песочком соседней Монголии.
В принципе, за 5 дней мне вполне удалось выполнить мини-программу и осмотреть - пусть даже ценой собственных искалеченых ног - все основные достопримечательности великой столицы. Плюс совершить рейд к Великой Китайской Стене на границе с Хэбеем. Отель, где я жил, находился на 4ом уровне под землёй - атомных бомбардировок мне можно было не боятся.
До площади Небесного Спокойствия и прилегающего к ней Запретного Города было всего 10 минут хотьбы, так что туда-то я и отправился в первый день. Тьенанмэн, конечно, потрясающее впечатление производит. Немцы зовут её дырой в центре города, Lonely Planet - кимченировской, но я считаю, что именно такой должна быть главная площадь страны! Тем более коммунистической и с населением в 1,3 миллиарда. Чтобы значительной их, миллиардов, части было где развернуться. Посреди этого пространства гордо высится монумент Национальных Героев, чуть дальше - вместилище нетленных останков великого кормчего, по флангам же площадь окаймляют Великий Зал Народа и Государственный музей - выдающиеся произведения архитектуры соцреализма. И наконец с севера Тьенанмэн венчается, собственно, одноименными воротами с которых почивший вождь каждый день взирает на свое последнее пристанище, расположеное аккурат напротив. Кстати, многие ошибочно полагают, будто в Воротах Небесного Спокойствия Мао и захоронен. Это не так, зато именно с их высот 1 Октября 1949 года он провозгласил образование Китайской Народной Республики. Прогуливаясь по площади и поглядывая на колонистое и гербастое здание Зала Народов, где полномочные представители этого народа ежегодно собираются для того, чтобы задать партии направление в управлении оным, я всё-таки пожалел, что не приехал к Первому Мая - было бы здорово полюбоваться парадом среди этого великолепия, вспомнить минувшее, смахнуть слезу. Впрочем военные, видимо, в память о событиях 16летней давности, на площади отираются постоянно. А в 7 часов вечера полиция довольно грубо сгоняет с неё всех на тот момент присутствующих до утра. Возле ворот Небесного Спокойствия полно людей - причём половина европейской наружности, столько "белых" в одном месте в Китае я ещё не видел. Толпятся солдаты Народно-Освободительной Армии (вы заметили, у нас всё - народое!), которых косяками возят сюда на экскурсии, крестьяне-передовики из далёких сел, представители нацменьшинств в национальных прикидах торжественно увековечивают себя на фоне портрета Мао. Потолкавшись среди всех их я иду через ворота к Запретному Городу, почти полытысячелетнему обиталищу императоров Китая. ПО студенчаскому билету прохожу за копейки. Гугонг (древний дворец, так его здесь называют) как раз реставрируется, из за этого главный дворец его закрыт и облеплен сваями, зато многие другие сияют в первозданной красе. Тут надо сказать, что у китайцев свой взгляд на реставрацию - помнится, когда мы с однокашниками посещали виллу Адриана под Римом, между нами разгорелся спор, как надо реставрировать старинную архитектуру. Тогда идея, что лучше не консервировать актуальное состояние обьекта, а воссоздать его в оригинальном виде, показалась мне кощунственной. В принципе, я и сейчас придерживаюсь этого мнения, но, пожалуй, надо признать, что в случае с китайской архитектурой, второй вариант более подходящ - какое великолепие красок, орнаментов, росписей, картин, открывается тогда наблюдателю! Великолепен, царственен, громаден, хоть и несколько однообразен, на неопытный взгляд европейца - таким запомнился мне Запретный Город, вошедший в Книгу Рекордов Гинесса как самый крупный на земле комплекс оригинальной древней архитектуры. Много интересных выставок и просто памятных мест - особенно знающие историю страны (как я!! (хоть с грехом пополам)) найдут своё удовольствие в осмотре залов, где обьедался слабовольный У, метался обреченный Джу Чонгджен, писал стихи Чьенлонг, плели интриги Цыси и Цыан, изучал английский юный Пуи. В принципе, при выборочном осмотре я за 5 часов уложился. Побыл-бы там, конечно, и дольше, но гадкие пекинцы всё закрывают в 4, а то и 5 часов вечера! Побродил по парку Сунь-Ятсена и отправился домой. По пути посетил местный супермаркет под "Хайятом" и истёк черной завистью - столько европейских продуктов!! Я и в Шанхае такого не видел. Впрочем, я и столько европейцев в Шанхае не видел. Однако цены... Мда.
На следующий день путь мой лежал к ламаистскому храму Пекина - самому большому за пределами Тибета. Ламаистский храм (он-же - монастырь, он-же - Йонгхэгонг) некогда и в самом деле являлся дворцом (и вроде даже Чьенлонга, но боюсь соврать), но потом был пожертвован на благие цели буддисткой секте Желтых Повязок (Гелугпа), полюбившейся императорскому дому. Здесь-же останавливался Далай-Лама по приезду в столицу. В период Культурной Революции Йонгхэгонг был нетронут, ибо находился под личной протекцией Чжоу Энлая. Очень красочные залы, экзотичные артефакты тибетского искусства, статуи божеств, сильно смахивающие на демонов с картин Босха, разные буддисткие сакральные штучки - типа крутилки с сутрами, для незнакомых с тибетским и тех, кому говорить лень. Кстати, надписи в храме все на 4 языках - китайском, английском, тибетском и маньчжурском (впрочем, может это могольский - они похожи очень). Народу полчища, как, впрочем, и на всех сайтсах в Пекине. Тем не менее многие верующие - в основном молодые девушки - активно кладут поклоны у идолов и прилежно жгут благовонные палочки у каждого зала. У статуй будд, архатов (меня!:) и прочих палки жечь запрещено, зато монахи в оранжевых рясах обкладывают своих подопечных цветами и фруктами. Часто - искуственными, причём натюрмор нередко завешает пачка печенья типа "Из Альди" и бутылка кока-колы. Впрочем, будды не жалуются. В одном из залов расположено что-то типа класса для монахов - для слушания проповедей, видимо. На учительском месте - статуя основателя секты Тзонкапа. Главной-же жемчужиной храмового комплекса является 18-метровая (+5 метров под землёй) статуя Будды-Майтрейи, выполненная из цельного куска сандалового дерева. Впечатляет, да.
После визита в храм ламаистов, я решил продолжить с храмами и поехал в Храм Неба - место, откуда сыны Неба (Императоры) общались со своим отцом. Как не жаль, основное здание там тоже находилось на реставрации, и я смог насладиться только величественным видом снаружи. Храм, конечно, полон симвоолики, особенно нумерологической, но что именно что символизирует, рассказать не берусь. Сходил, отстояв очередь как в Мавзолей, в малый храм и на площадку с Краеугольным Камнем - символическим центром неба, стоя на котором Император якобы мог общаться с последним. Видел священные сосуды, сиволизирующие планеты и силы природы. Интересно, но Йонгхэгонг лучше.
А на следующий день у меня был запланирован Летний Императорский Дворец.