Босния и Герцеговина. Мостар.
Сербия
Дорога на Сараево
Сараево. Часть 1. Часть 2. часть 3. Часть 4.
От Сараево до Мостара примерно 150 километров, но с учётом горной местности, недостаточной ширины и трассы и обилия мелких мусульманских деревень и городков дорога туда занимает почти три часа. Останавливаться по дороге мы не планировали, но один раз всё же пришлось это сделать, поскольку мы совершенно случайно увидели мясную лавку, не сфотографировать которую было бы непростительным грехом. Дело вот в чём. В разных странах существуют несколько отличающиеся друг от друга традиционные способы и разруба мяса, и демонстрации потенциальным покупателям ещё не разделанных на куски туш. Ну, с нашим способом все, понятно, знакомы (в данном случае речь идёт о баранах) - цельные туши вообще вывешивают достаточно редко, а там, где это делают, они лишены копыт, голов и полностью выпотрошены. "А что, разве можно по другому?" - возразите вы и конечно же, будете неправы. На самом деле можно. Например, на рынках Сириии и Иордании мясники, потрошащие свежеубиенных агнцев, не отрезают им яйца (тем, у кого они есть, конечно), а лишь подрезают семенные канатики так, чтобы баранью мужскую гордость можно было вывесить на всеобщее обозрение. Связано это с тем, что мясо молодых барашков считается более вкусным, чем мясо ярок, поэтому за него соответственно можно взять бОльшую цену. В бывшей же Югославии яйца не вывешивают, но зато оставляют головы. Что из всего этого получается - извольте убедиться сами.
Причина тому весьма прозаична - в этих краях самым популярным блюдом из баранины является "ягняче печиво", то-есть животное, зажаренное целиком на вертеле на углях. Голову оставляют для удобства, потому что туша, примотанная за шею к вертелу проволокой, никогда с него не свалится и не будет на нём прокручиваться. А для вящей прочности конструкции вертел ещё и просовывают жертве через рот, так что вблизи это выглядит до чрезвычайности эклектично (фото сделано мною в Черногории шесть лет назад).
В самом же городке, название которого никто не запомнил, до сих пор сохранились следы войны. В этих краях она была трёхсторонней - хорваты против мусульман против сербов, так что разбираться, кто именно оставили эти следы от осколков, бесполезно.
То же самое происходило и в Мостаре, причём с ожесточением, выделяющимся да же на общем фоне боснийского конфликта. Исторически сложилась так, что этот древний город, выросший на двух берегах соединённой мостом реки Неретва (отсюда название), был примерно поровну населён хорватами и мусульманами, причём первые в основном жили на правом, западном, берегу, а вторые - на левом, восточном. Жили там и сербы, но в незначительном количестве. Вначале они совместно воевали против сербской армии, которая, заняв город, взорвала ряд костёлов и мечетей. Через некоторое время мусульмане и хорваты выдавили сербов и города, и тут же уничтожили большинство православных архитектурных памятников. После чего счастливо зажили в мире и добром согласии. Но в 1993 году между бывшими союзниками пробежала чёрная кошка и они, поубивав тех, кто вовремя не убежал на свой берег, начали остервенело лупцевать друг друга через реку из всех доступных им видов стрелкового и артиллерийского оружия. Ну и заодно повзрывали мосты, чтобы супостат не сунулся. В том числе и знаменитый Старый мост, давший название городу и входивший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В итоге, когда соседей окончательно удалось замирить, от города уже мало что оставалось. Сейчас исторический центр большей частью восстановлен, но подобного рода руины всё равно встречаются в большом количестве.
историческая часть города, как водится, очень мала и чуть менее чем полностью заставлена ресторанами и лавками, где продают обычную сувенирную дрянь (фото: deselen), среди которой, однако - выделяется местный специалитет, а именно гильзы от зенитных снарядов, украшенные всевозможной чеканкою.
С сувенирами этими опять вышел казус, и снова с Юлием. Мы с Обскурантом к этим произведениям искусства остались равнодушны, поскольку помимо прочего они довольно тяжёлые и громоздкие, а Денис с Юлием прикупили. В итоге их благополучно вывезли из Белграда (Денис даже очень эргономично набил их сувенирами помельче), но проблема была в том, что им обоим надо было лететь дальше. По прилёту Денис сгрёб свой багаж и пошёл в нужный терминал по крытой галерее, а Юлий за каким-то переляком решил выйти из аэропорта и пойти по улице, но уже снаружи сообразил, что по галерее удобнее, и пошёл обратно. Ага. Через контроль. На котором его и сцапали вместе с гильзой. Нет, конечно, его никто не стал расстреливать тут же, у рентгеновского аппарата, но пропускать внутрь с гильзой отказались категорически. Ему ещё повезло, что я не улетел и смог забрать у него драгоценный сувенир, при этом меня вывели из аэровокзала в сопровождении сотрудника (sic!!!). Так что, чувствую я, он ещё долго будет своё добро домой везти. Ну а Денис всё довёз благополучно.
А вот, собственно говоря, и сам мост. Очень хорошо видно, что новодел.
Вид с моста вниз по течению. Мусульмане слева, хорваты справа.
Здесь, соответственно, всё наоборот.
Вообще что тут угнетает, так это толпы туристов, для которых тут явно мало места, и это притом, что сезон только начался. Мостар находится довольно близко от хорватского побережья, и поэтому поездка сюда является одной из самых популярных однодневных экскурсий. Что здесь будет твориться в августе - уму непостижимо.
Важнейшей достопримечательностью моста являются местные мачо в труселях, которые бодро разгуливают туда-сюда по перилам и парапетам, точь-в-точь как макаки в азиатских буддийских храмах, и всем своим видом показывающие, что вот-вот сейчас они совершат головокружительный по смелости прыжок прямо в бурную реку
Но никто за время нашего пребывания этого ни разу не сделал и не делал до того, судя по их совершенно сухому внешнему виду. Но дамам всё равно нравится.
Дальше моста мы не пошли, ясно ведь, что там практически то же самое. Кроме Дениса, который быстренько сбегал на мусульманскую сторону и сфотографировал Старый Мост издалека. Лось как-никак, положение обязывает.
В итоге, Мостар нам наскучил довольно быстро, и мы выдвинулись в Требинье, а это уже Республика Сербская. Но по дороге, прежде чем окончательно покинуть мусульманскую часть Боснии, заехали посмотреть на какой-то дом дервишей, усиленно разрекламированный Lonely Planet. Домик оказался малопримечательным, по крайней мере для нас, имеющих к исламу крайне отдалённое отношение, но по крайней мере он располагался в красивом, тихом и прохладном ущелье.
Перед входом в дом, который совмещал в себе функции жилого помещения и молельни (сейчас там никаких дервишей, понятное дело, нет) находится абдестхана, т.е. Жопомойка, совершенно необходимая перед совершением намаза.
Что интересно - прямо возле дома в скале есть дыра, из которой вырывается довольно-таки бурная речка.
Прямо к реке ведёт лестница, так что можно спокойно посидеть, опустив натруженные ноги в ледяной поток, и испить горной водицы из заботливо оставленной здесь пиалы, впрочем, не менее заботливо прикованной цепью к перилам. Самое то перед финальным броском.
Продолжение следует.