Фатехпур Сикри. Часть 1.
Начало тут.
Вот тут мне все пишут: ой, ай, почитали ваши заметки и никогда не поедем в Индию. А напрасно, напрасно - помимо очевидных минусов у Индии есть и немало плюсов. В частности, по количеству разных исторических архитектурных памятников, причём в прекрасном состоянии, с Индией мало какая страна потягается. Вот конкретной пример. Поначалу мы планировали просто проехать из Джайпура в Агру, и всё. И уже только при более детальной проработке плана поездки выяснилось, что недалеко от Агры и буквально в километре от нашей дороги находится очередное всемирное наследие, которое, судя по фотографиям и описаниям, не посетить было просто грех Так мы и поступили.
Утро у нас задалось не очень, потому что накануне некоторым несознательным персонажам очень захотелось продегустировать свежекупленный в Розовом городе гоанский ром Old Monk, который почему-то очень нахваливают многие люди, посещавшие это гнездо наркомании, разврата и дауншифтинга. Мне так он показался чересчур приторным, так что если делать из него коктейль Куба-либре, то вместо кока-колы нужно брать как минимум тоник, а то и вообще отвар хинной коры, но за неимением гербовой пишем на простой. Этой ситуацией немедленно попытался воспользоваться сообразительный Притпал, который и вправду закупил в ближайшем ликёр-шопе баночного пива и погрузил его в заботливо захваченный из дому холодильный ящик. И немедленно прогорел на этом, казалось бы, беспроигрышном предприятии. Дело в том, что избранный в своё время ещё Джавахарлалом Неру некапиталистический путь развития Индии до сих пор проявляется в самых неожиданных аспектах. В частности, с пивом в Индии (по крайней мере в посещённых нами местах) дело обстоит примерно как в позднем СССР - в продаже имеются два его сорта: пиво есть и пива нет Кингфишер лагер и Кингфишер стронг. С зимородком на этикетке. Отличаются они, во-первых, цветом эой самой этикетки, а во-вторых - крепостью. Первое, четырёхградусное, можно в принципе описать одной фразой - мокрое, и уже хорошо. Второе же имеет содержание этилового спирту в два раза бОльшее и понять, что это такое, может только тот, кто в благословенные 90-е пивал легендарный Амстердамский навигатор. Так вот, кингфишер-стронг ровно в три раза пакостнее. В том месте, где мы остановились в первое своё индийское утро, мы пили как раз кингфишер-стронг просто потому что там не было ничего другого, да и не знали мы тогда, что это за антрацит пылающий. А зоркий Притпал это подсмотрел, решил, что это наше любимое Пиво, да и набил им свой ящик доверху. Не угадал. Впоследствии мы всё же несколько раз брали у него эту жидкость, но чисто для поддержания баланса отношений.
Сама по себе дорога из Джайпура в Агру непримечательна. Проходит она по плоской и безлесной местности, населённые пункты обходит стороной, так что пейзаж иногда вызывает некоторое удивление: а где же, в конце концов, прячутся все эти полтора миллиарда человек? Единственное, что оживляет окрестности, так это равномерно разбросанные по местности высокие дымящие трубы разной степени кривости. Иногда из одной точки их можно увидеть более десятка.
Разгадка этого проста. Видимо, эта местность богата какими-то специальными глинами, особенно пригодными для выделывания кирпича, так что местные аборигены с увлечением занимаются этой полезной для общества деятельностью. Непонятно только, откуда они берут на это топливо, поскольку процесс обжига весьма энергоёмок, ну да это их дела.
Ещё порадовала граница между штатами. Блокпост, шлагбаум, бравые усатые дяди в униформе с неизменными бамбуковыми палками и специальная касса для уплаты въездных податей. Впрочем, когда ты покидаешь одну административную единицу с населением в 70 миллионов человек и въезжаешь в другую с населением в 200, то наверное, так и необходимо. Надо же все эти миллионы чем-то занять?
Сам комплекс Фатехпур Сикри прекрасно виден с трассы, но просто так подъехать к нему нельзя. Нужно припарковаться на специальной стоянке, откуда тебя за тридцать рупий довезёт до места стремительный шаттл. Впрочем, можно и пешком дойти, что и сделал могучий сибирский лось deselen, возжелавший размяться. При стоянке, кстати, обнаружился заточенный специально для туристов ресторан, цены в котором (сюрприз! сюрприз!) были примерно в два раза ниже, чем в местах. куда нас до того завозил наш сикхский Вергилий. А в стремительном шаттле поручкались с соотечественницей - дамой средних лет, которую сопровождал персональный русскоговорящий индийский гид лет на двадцать её моложе. Вообще подобного рода пары мы встречали в Индии довольно часто - этакий Таиланд наоборот. Что ж, женщина тоже человек.
Место, в которое мы приехали, некоторое время было столицей империи Великих Моголов (вообще, ужасно непоседливая была династия. Видимо, сказывалась чингизидская кровь) и состоит из двух частей - дворца и мечети. за вход в дворец с нас, разумеется, слупили очередные 500 рупий. Тут же у кассы к нам привязался местный навязчивый гид, который поначалу оценил свои услуги в тысячу, но в итоге наших многочисленных отговорок в стиле "Гоу, негр. Гоу!" спустился в цене до вполне приемлемых "ну дайте хоть что-нибудь". Толку от его бормотаний, впрочем, всё равно не было никакого.
При входе во дворец попадаешь на широкое мощёное пространство, прозываемое двор Пачиси. Пачиси - это древняя индийская настольная игра, чем-то напоминающая крестики-нолики, только поле у неё бОльших размеров и крестообразное. А прозван он так потому, что скучающий император Бабур любил себя тешить вот каким способом: приглашал своих царедворцев сгонять партейку-другую в пачиси, при этом роль игрового поля исполняли каменные плиты двора, а фишек - юные рабыни, одетые в платьица соответствующих цветов. О том, имели ли сии игры какое-либо фривольное продолжение, путеводители скромно умалчивают.
Здание на заднем плане - Дворец Частных Приёмов. Но это совсем не то, что вы наверняка подумали: в крупных офисах помещения сходного функционала обычно называются "большая переговорная".
красный песчаник был вообще любимым строительным материалом моголов. Надо сказать. что во вкусе им не откажешь - и через несколько лет этот камень сохраняет свои краски. Этот относительно небольшой дворец, по мнению одних местных Укум-Бухеевых, выстроен Бабуром для своей любимой тюркской жены, вторые же считают, что он жил тут сам.
Центральным зданием во всём комплексе является дворец Панч-Махал
примечательный своей пятиэтажной колоннадой. Считается. что он использовался в основном для представлений и развлечений, что подтверждается тем, что непосредственно к нему примыкает гаремный комплекс.
Стены этого, да и других дворцов, во многих местах покрыты затейливой резьбой, инкрустированной драгоценными каменьями. Но каменья, конечно же. были выколупаны из стен задолго до нас.
Помимо игры в живое домино, Бабур очень любил певцов и плясунов, выступлениями которых он любовался с колоннады. При этом у затейника Бабура был один местный любимый Киркоров, чьи рулады он любил особенно и поэтому во время выступления осыпал его буквально душем из монет (по выражению нашего навязчивого гида). В общем, нравы у индийских владык были примерно такие же, как у современных саудовских шейхов. Правильно их в итоге англичане окоротили, вот что я вам скажу.
Отвязавшись наконец от назойливого гида, чьё подайте сколько сможете в итоге закончилось двумястами, кажется, рупиями, мои спутники по культпоходу (Лось так и не объявился) стали явным образом выражать усталось от дворца, изображая пантомиму "А мы не сцым с Трезоркой на границе"
у выхода мы как раз и встретили нашего пропавшего, который заявил, что в спортивных трусах его в мечеть не пустили, поэтому за дворец он платить не желает и вообще пойдёт обратно. А мы, если хотим, можем созерцать культовое сооружение. И мы пошли. И правильно сделали, потому что дворец рядом с мечетью по своей красоте и экзотичности и рядом не стоял.
Продолжение следует.
Вот тут мне все пишут: ой, ай, почитали ваши заметки и никогда не поедем в Индию. А напрасно, напрасно - помимо очевидных минусов у Индии есть и немало плюсов. В частности, по количеству разных исторических архитектурных памятников, причём в прекрасном состоянии, с Индией мало какая страна потягается. Вот конкретной пример. Поначалу мы планировали просто проехать из Джайпура в Агру, и всё. И уже только при более детальной проработке плана поездки выяснилось, что недалеко от Агры и буквально в километре от нашей дороги находится очередное всемирное наследие, которое, судя по фотографиям и описаниям, не посетить было просто грех Так мы и поступили.
Утро у нас задалось не очень, потому что накануне некоторым несознательным персонажам очень захотелось продегустировать свежекупленный в Розовом городе гоанский ром Old Monk, который почему-то очень нахваливают многие люди, посещавшие это гнездо наркомании, разврата и дауншифтинга. Мне так он показался чересчур приторным, так что если делать из него коктейль Куба-либре, то вместо кока-колы нужно брать как минимум тоник, а то и вообще отвар хинной коры, но за неимением гербовой пишем на простой. Этой ситуацией немедленно попытался воспользоваться сообразительный Притпал, который и вправду закупил в ближайшем ликёр-шопе баночного пива и погрузил его в заботливо захваченный из дому холодильный ящик. И немедленно прогорел на этом, казалось бы, беспроигрышном предприятии. Дело в том, что избранный в своё время ещё Джавахарлалом Неру некапиталистический путь развития Индии до сих пор проявляется в самых неожиданных аспектах. В частности, с пивом в Индии (по крайней мере в посещённых нами местах) дело обстоит примерно как в позднем СССР - в продаже имеются два его сорта: пиво есть и пива нет Кингфишер лагер и Кингфишер стронг. С зимородком на этикетке. Отличаются они, во-первых, цветом эой самой этикетки, а во-вторых - крепостью. Первое, четырёхградусное, можно в принципе описать одной фразой - мокрое, и уже хорошо. Второе же имеет содержание этилового спирту в два раза бОльшее и понять, что это такое, может только тот, кто в благословенные 90-е пивал легендарный Амстердамский навигатор. Так вот, кингфишер-стронг ровно в три раза пакостнее. В том месте, где мы остановились в первое своё индийское утро, мы пили как раз кингфишер-стронг просто потому что там не было ничего другого, да и не знали мы тогда, что это за антрацит пылающий. А зоркий Притпал это подсмотрел, решил, что это наше любимое Пиво, да и набил им свой ящик доверху. Не угадал. Впоследствии мы всё же несколько раз брали у него эту жидкость, но чисто для поддержания баланса отношений.
Сама по себе дорога из Джайпура в Агру непримечательна. Проходит она по плоской и безлесной местности, населённые пункты обходит стороной, так что пейзаж иногда вызывает некоторое удивление: а где же, в конце концов, прячутся все эти полтора миллиарда человек? Единственное, что оживляет окрестности, так это равномерно разбросанные по местности высокие дымящие трубы разной степени кривости. Иногда из одной точки их можно увидеть более десятка.
Разгадка этого проста. Видимо, эта местность богата какими-то специальными глинами, особенно пригодными для выделывания кирпича, так что местные аборигены с увлечением занимаются этой полезной для общества деятельностью. Непонятно только, откуда они берут на это топливо, поскольку процесс обжига весьма энергоёмок, ну да это их дела.
Ещё порадовала граница между штатами. Блокпост, шлагбаум, бравые усатые дяди в униформе с неизменными бамбуковыми палками и специальная касса для уплаты въездных податей. Впрочем, когда ты покидаешь одну административную единицу с населением в 70 миллионов человек и въезжаешь в другую с населением в 200, то наверное, так и необходимо. Надо же все эти миллионы чем-то занять?
Сам комплекс Фатехпур Сикри прекрасно виден с трассы, но просто так подъехать к нему нельзя. Нужно припарковаться на специальной стоянке, откуда тебя за тридцать рупий довезёт до места стремительный шаттл. Впрочем, можно и пешком дойти, что и сделал могучий сибирский лось deselen, возжелавший размяться. При стоянке, кстати, обнаружился заточенный специально для туристов ресторан, цены в котором (сюрприз! сюрприз!) были примерно в два раза ниже, чем в местах. куда нас до того завозил наш сикхский Вергилий. А в стремительном шаттле поручкались с соотечественницей - дамой средних лет, которую сопровождал персональный русскоговорящий индийский гид лет на двадцать её моложе. Вообще подобного рода пары мы встречали в Индии довольно часто - этакий Таиланд наоборот. Что ж, женщина тоже человек.
Место, в которое мы приехали, некоторое время было столицей империи Великих Моголов (вообще, ужасно непоседливая была династия. Видимо, сказывалась чингизидская кровь) и состоит из двух частей - дворца и мечети. за вход в дворец с нас, разумеется, слупили очередные 500 рупий. Тут же у кассы к нам привязался местный навязчивый гид, который поначалу оценил свои услуги в тысячу, но в итоге наших многочисленных отговорок в стиле "Гоу, негр. Гоу!" спустился в цене до вполне приемлемых "ну дайте хоть что-нибудь". Толку от его бормотаний, впрочем, всё равно не было никакого.
При входе во дворец попадаешь на широкое мощёное пространство, прозываемое двор Пачиси. Пачиси - это древняя индийская настольная игра, чем-то напоминающая крестики-нолики, только поле у неё бОльших размеров и крестообразное. А прозван он так потому, что скучающий император Бабур любил себя тешить вот каким способом: приглашал своих царедворцев сгонять партейку-другую в пачиси, при этом роль игрового поля исполняли каменные плиты двора, а фишек - юные рабыни, одетые в платьица соответствующих цветов. О том, имели ли сии игры какое-либо фривольное продолжение, путеводители скромно умалчивают.
Здание на заднем плане - Дворец Частных Приёмов. Но это совсем не то, что вы наверняка подумали: в крупных офисах помещения сходного функционала обычно называются "большая переговорная".
красный песчаник был вообще любимым строительным материалом моголов. Надо сказать. что во вкусе им не откажешь - и через несколько лет этот камень сохраняет свои краски. Этот относительно небольшой дворец, по мнению одних местных Укум-Бухеевых, выстроен Бабуром для своей любимой тюркской жены, вторые же считают, что он жил тут сам.
Центральным зданием во всём комплексе является дворец Панч-Махал
примечательный своей пятиэтажной колоннадой. Считается. что он использовался в основном для представлений и развлечений, что подтверждается тем, что непосредственно к нему примыкает гаремный комплекс.
Стены этого, да и других дворцов, во многих местах покрыты затейливой резьбой, инкрустированной драгоценными каменьями. Но каменья, конечно же. были выколупаны из стен задолго до нас.
Помимо игры в живое домино, Бабур очень любил певцов и плясунов, выступлениями которых он любовался с колоннады. При этом у затейника Бабура был один местный любимый Киркоров, чьи рулады он любил особенно и поэтому во время выступления осыпал его буквально душем из монет (по выражению нашего навязчивого гида). В общем, нравы у индийских владык были примерно такие же, как у современных саудовских шейхов. Правильно их в итоге англичане окоротили, вот что я вам скажу.
Отвязавшись наконец от назойливого гида, чьё подайте сколько сможете в итоге закончилось двумястами, кажется, рупиями, мои спутники по культпоходу (Лось так и не объявился) стали явным образом выражать усталось от дворца, изображая пантомиму "А мы не сцым с Трезоркой на границе"
у выхода мы как раз и встретили нашего пропавшего, который заявил, что в спортивных трусах его в мечеть не пустили, поэтому за дворец он платить не желает и вообще пойдёт обратно. А мы, если хотим, можем созерцать культовое сооружение. И мы пошли. И правильно сделали, потому что дворец рядом с мечетью по своей красоте и экзотичности и рядом не стоял.
Продолжение следует.