Перуанцы, какими я их увидел в Арекипе
Люди в Перу стали для меня одним из самых ярких впечатлений. Я, честно говоря, ожидал увидеть людей, которые за века колонизации и последовавшими за ней экономическими и социальными потрясениями, полностью оторвались от национальных корней и традиций и удручены тяжёлым экономическим положением государства. К счастью, действительность оказалась если и не прямо противоположной, то намного более более радостной.
Чего стоит только этот перуанский эмо. Совершенно неожиданная фигура, поражающая своей колоритностью, особенно в Арекипе, крупном городе, славящемся гопотой в частности и уличной преступностью в целом.
Толпа на перекрёстке. Буквально каждый перекрёсток оснащён одним-двумя полицейскими. В городе в это время проходили серьёзные международные мероприятия, и власти постарались полностью исключить любые происшествия. Вообще, говорят, что в Перу в последние годы уличная преступность пошла на убыль.
Девочка на первом плане чертами лица напоминает японку. Вполне возможно, что у неё действительно японские корни: в ХХ веке прошло несколько волн эмиграции из Японии в Перу. Размер японской диаспоры оценивают как 200 000 человек (при населении 23 млн.), но японцы играют в жизни Перу довольно заметную роль.
Эта роль возросла после того, как в 1990 году президентом Перу стал Альберто Фухимори, японец по происхождению. За 10 лет его правления существенно развились экономические и политические связи между Перу и Японией, а местные японцы заняли многие ключевые посты в государстве.
Эти школьницы подошли ко мне вечером во время празднования католического праздника Corpus Christi - Торжество Пресвятого Тела и Крови Христовых - под предлогом проводимого ими в учебных целях опроса иностранных туристов. Опрос вылился в приятную прогулку.
Школьники идут на занятия.
А эта широко шагающая навстречу солнцу и новым знаниям парочка напоминает своей устремлённостью северокорейские пропагандистские плакаты.
Старшеклассница!
Во многих школах принята своя униформа, которую должны носить и самые маленькие, и самые старшие. Форма разных школ может отличаться и цветом, и фасоном.
Перу условно делится на три части: коста (берег), сьерра (горы) и сельва (джунгли). В населении косты преобладают метисы и креолы, там больше заметна испанская кровь. Но в сельве и сьерре, где находится Арекипа, больше индейцев. Как я писал в рассказе про Пампа Каньяхуас, это было одним из самых приятных впечатлений первого дня в Перу. Перед поездкой я думал, что испанцы успели вырезать или ассимилировать местное население, но оказался совсем неправ.
Скоро в Арекипе станет одним индейцем больше. Эта симпатичная парочка выглядит довольно обеспеченной на фоне остальных горожан.
На этой фотографии, как и на предыдущей, на дальнем плане можно заметить человека в жилетке. Жилетка, как и прочая подобная униформа, свидетельствует о том, что её обладателю удалось решить очень непростую задачу: найти работу, устроившись к владельцу сети каких-нибудь услуг вроде чистки обуви, уличной телефонии, продажи газет и т.д. И тот, кто имеет такую замечательную жилетку, с гордостью носит это подтверждение достигнутого в жизни успеха.
Ну а этот юный сеньор, похоже, и вовсе бога за бороду держит. Одни только наручные часы поражают воображение, не говоря об очках и модной причёске. Возможно, он даже работает на государство!
Люди коротают время на автобусной остановке за чтением свежих газет. Пресса разложена прямо под ногами, а продавец стоит справа в красной жилетке.
На улице часто можно встретить матерей с младенцами, которые бросаются в глаза благодаря традиционному способу переноски малышей в специальной перевязи, неизменно украшенной национальными узорами.
Перевязь - это такое индейское подобие нашей коляски. А если плечи устали, кулёк можно положить на землю и постоять отдохнуть.
На заднем плане ещё одна женщина в оранжевой жилетке, не знаю, что она продаёт.
Эта женщина остановилась передохнуть по пути с центрального городского рынка, который, кстати, удивительно напомнил мне рынок в Воронеже, только размерами поменьше.
Первое время смотришь на такую женщину, у которой из-за спины торчат маленькие пятки, и думаешь: а вдруг завязочки развяжутся? Но, видимо, отточенное веками искусство ношения младенцев исключает такую вероятность.
Маленькие утренние радости.
Эти ряженные индианки работают живыми экспонатами в музее-магазине, посвящённом национальным промыслам. Здесь можно купить изделия из шерсти ламы или альпаки по ценам раз в десять более высоким, чем на соседней улице, так что уважающие себя туристы отовариваются здесь. А вообще одетых подобным образом индианок можно встретить и на улицах крупных городов, хотя и очень редко.
Эта девушка - представитель касты людей-таксофонов. В Перу почему-то очень популярны услуги связи. Я так понял, что многие жители не имеют домашнего телефона. Помимо интернет-кафе подобные услуги предлагают многие магазинчики, где телефон стоит прямо у входа. Причём цены безумно низкие, а связь прекрасная, я проверял, несколько раз звонил в Москву.
Но инициатива - залог успеха в бизнесе, и если люди не идут к телефонам на переполненном рынке услуг связи, телефоны сами идут к людям. Тем более, что шпана не оставила целым ни одного таксофона в городе. Таксофоны по городу установлены, и, как правило, они закрыты стальной решёткой, чтобы можно было взять трубку, но нельзя было взять таксофон целиком. Ну так вот таксофонные трубки шпана и вырывает, делают то, что в их силах.
Чтобы такая же беда не приключилась и с человеком-таксофоном, мобильные телефоны приковывают к человеку стальной цепью, уходящей куда-то под зелёную жилетку.
Надо сказать, что иногда телефонов несколько, и когда они одновременно используются разными клиентами, человек-таксофон представляет собой забавное зрелище.
Чистка обуви, как и чтение газеты - это ритуал.
Интересно понаблюдать и за пожилыми сеньорами, на долю которых выпала очень богатая событиями жизнь.
Импровизированный уличный зелёный рынок, где крестьянки за копейки продают свой небогатый урожай.
Тут же праздно сидят досужие горожане, напоминая улицы среднеазиатских городов.
Этот пожилой фотограф каждый день с утра до вечера бродил по центральной площади Арекипы в компании двоих коллег, зазывая клиентов. Удивительно, но во времена широкого распространения цифровой фотографии его плёночный фотоаппарат, видимо, позволяет сводить концы с концами и ему, и его коллегам-конкурентам, пасущимся тут же.
Мне он тоже каждый день предлагал сфотографироваться, а я, благо фотоаппарат всегда со мной, делал встречное предложение ему. Но так и не сошлись в цене.
