Иран
( предисловие здесь)
...и наутро поехали.
Пейзаж вдоль дороги большей частью пустынный, местами холмистый. Иранские шоссе - хорошего качества, две-три полосы в каждую сторону. Большинство указателей дублированы на английском языке. Разрешенная скорость - до ста двадцати километров в час, и, что интересно, это ограничение никто не нарушает. Зато остальные правила… ну, про иранскую манеру вождения, особенно в городах, я еще расскажу.
По пути мы заехали в небольшой по иранским меркам (двести тысяч жителей) городок Кашан.
Кашан
Город интересен тем, что в нем сохранились несколько домов аристократии XIX века. Сейчас в этих домах никто не живет; они содержатся государством в музейном статусе (входной билет для иностранцев в большинство иранских музеев стоит 150 тысяч риалов, это около ста российских рублей). Я попросил Рамина отвезти меня к одному из таких домов, и мы приехали к особняку Табатабаи. В особняке четыре дворика, один из которых предназначался для прислуги. Строительство усадьбы было закончено в 1834 году, к свадьбе ее хозяина. Кстати, Табатабаи - это имя мастера, под руководством которого велось строительство.
Вообще дома бывшей иранской аристократии из-за размеров и богатства отделки хочется назвать дворцами. Температура воздуха внутри помещений таких дворцов за счет системы ветроулавливателей была на двадцать градусов ниже уличной температуры. И это задолго до создания кондиционеров! Во дворах иранских домов, и это относится не только к домам аристократии, издавна было принято иметь бассейн с водой. Когда-то эти бассейны имели чисто техническое предназначение, а сейчас, с появлением водопровода, остались традицией, символом уюта домашнего очага.
Неподалеку расположен еще один музей, правда, в тот день он был закрыт. Это бывшие купальни. Вообще, всего на пару часов приехав в Кашан, я начал понимать, почему люди предпочитают многодневные поездки в Иран. Ведь только в небольшом Кашане столько интересных исторических объектов, что на знакомство с ним надо выделять целый день, а то и два. А это лишь небольшой иранский городок…
Несмотря на недостаток времени, мы заехали еще в одно место - усадьбу Фин с большим садом. Усадьба в этом удобном месте (здесь бьет родник с чистой водой) существовала с доисламских времен. Нынешнее здание построено в начале XVII века.
В 1852 году в купальне этой усадьбы был убит Амир-Кабир, прогрессивный визирь (то есть премьер-министр) Персии, в деятельности которого родственники шаха усмотрели угрозу трону.
Мы с Рамином зашли на кашанский базар купить местного печенья.
Базар в Иране обычно представляет собой огромное крытое помещение с множеством галерей. Базар - это, можно сказать, общественный центр города. И, что удивительно, на иранских базарах чувствуешь себя комфортно. Попробуйте прогуляться по рынку или торговой улице в Египте. Вам не дадут пройти и трех метров, буквально насильно затаскивая «просто посмотреть» в разные лавочки, и всовывая в руки всякую ерунду.
Не таковы рынки в Иране. Отношения между покупателями и продавцами - вежливые, без навязчивости и давления. Интересуетесь моим товаром? Я рад и готов ответить на любые вопросы. Не хотите покупать? Спасибо что зашли, хорошего вам дня!
В Иране нет навязчивой торговли, нет и уличных попрошаек. Надо сказать, что Иран - страна очень восточная, но при этом и чрезвычайно комфортная для человека с невосточным менталитетом. Люди доброжелательны и отзывчивы, но только когда вы их о чем-то попросите. До этого момента окружающие просто не будут обращать на вас внимание. Человек и человек, как тысячи других вокруг. Не сравнить с отношением в некоторых странах, где иностранец привлекает внимание и воспринимается как денежный мешок, которому обязательно надо что-то продать.
Иран в этом плане, повторюсь, очень комфортная страна. Но вернемся на кашанский базар. Будете в Кашане - купите много местного развесного миндального печенья, оно восхитительное. Я жалею, что купил всего килограмм. Моим друзьям в России оно очень понравилось.
По соседству продают ткани для чадры. Неискушенный человек считает, что чадра - это некое безликое одеяние черного цвета, покрывающее женщину с ног до головы. На самом деле выбор материалов для чадры огромен; разнообразие проступающих на тканях узоров крайне велико. Иранские женщины предпочитают не покупать готовую чадру, а заказывают ее индивидуально, при этом очень внимательно подходят к выбору материала и узоров на нем. Выкройки подолгу обсуждаются с портнихой, как правило, знакомой и проверенной.
Чадра воспринимается многими западными людьми пережитком средних веков, символом закрепощения женщины. На самом деле чадра - это просто привычная в Иране одежда, как у нас пальто. Чадра черного цвета используется как уличная одежда (говорят, существуют и уличные чадры других цветов, но я не встречал их). Для домашней обстановки приняты чадры разных расцветок, а одежда для праздников и торжественных случаев - это отдельная большая тема.
За время пребывания в Иране я ни разу не встретил женщин в одежде, закрывающей лицо. Надо сказать, что и чадру носят многие, но не все. Но я ни разу не встретил в Иране женщину с непокрытой головой. Определенный дресс-код в этой стране обязателен, в том числе и для иностранцев. Для мужчин подходит обычная европейская одежда, закрывающая руки и ноги (то есть шорты и рубашки с коротким рукавом нежелательны). Голова женщины должна быть покрыта платком. Женщинам, прилетающим в Иран и не имеющих с собой платка, бесплатно выдают платок в аэропорту. Все виденные мной в Иране иностранки носили платки.
В наши дни на иранских базарах зачастую соседствуют местный колорит и китайские товары. Например, буквально рядом могут продаваться местная еда и импортные детские игрушки.
Иранские базары состоят не только из длинных коридоров, но и красиво отделанных залов и двориков. Такова традиция. Я даже спросил у Рамина, что было в этом здании раньше, уж очень не вязались красивые высокие холлы с торговым назначением здания. Он удивленно ответил, что здесь всегда был базар.
На иранских рынках есть и комнаты, где можно выпить кофе и покурить кальян. Мы торопились в Исфахан, поэтому я ограничился чашечкой кофе, который подается здесь с вкусной выпечкой.
Дорога из Кашана в Исфахан пролегает через красивый горный перевал. Кстати, в Иране существуют горнолыжные курорты, чему способствует горный рельеф части страны.
В Исфахан мы приехали, когда уже начало темнеть, а пока пробирались по пробкам до центра города, уже стемнело.
Исфахан
Полуторамиллионный Исфахан когда-то был столицей Персии. А сейчас это центр одноименной иранской провинции. Пишу эти строки, и, вспоминая Исфахан, наполняюсь добрыми эмоциями. Уж очень это приятное место, красивое и гостеприимное. Кстати, Исфахан - город-побратим Санкт-Петербурга.
Итак, сначала Исфахан вечерний.
Город стоит на берегах реки Заянде. Из судоходства здесь - только прогулочные педальные катамараны, но их можно взять напрокат только когда в реке есть вода: периодически Заянде пересыхает, так как вода из нее активно используется для ирригации.
Некоторые мосты через Заяндэ представляют собой настоящие архитектурные шедевры. Строительство Моста Тридцати трех арок было закончено в 1598 году. Его длина - почти триста, а ширина - около пятнадцати метров. Помимо транспортно-пешеходной функции, мост являлся и плотиной. На нем также проводились праздники, на которых иногда присутствовал сам персидский шах.
Набережные реки благоустроены, и любимы горожанами как место спокойного отдыха.
Другой красивый мост называется Хаджу (Шахский). Он был построен в 1650 году на фундаменте своего предшественника, сооруженного двумя столетиями раньше.
В центральной части моста находятся две комнаты-«шахнешин», с балконов которых женская часть шахского двора наблюдала за проводившимися праздниками.
Сейчас по широкому второму ярусу моста ходят пешеходы и ездят велосипедисты, а в старые времена она предназначалась для караванов. Пешеходам же отводился весь первый ярус, а также узкие боковые галереи второго.
Самый старый мост Исфахана, мост Шахрестан, построен в XIV веке.
А где же вода, спросите вы? Воды в реке сейчас нет. Как я говорил, иногда Заянде полностью пересыхает. Я приехал в Исфахан как раз в такой период.
Центральная площадь Исфахана называется Нагше Джахан. Она появилась в XVII веке как часть плана шаха Аббаса Великого по развитию города. Сегодня площадь Нагше Джахан - вторая по величине в мире; по размерам она уступает только площади Тяньаньмэнь в Пекине.
По периметру площадь Нагше Джахан окружена крытыми галереями торговых рядов. С каждой из четырех сторон площади стоят здания-доминанты: мечеть Шейх Лотфолах, пятничная мечеть Аббаси, шахский дворец Али Гапу, главный вход базара Гейсарие.
Торговля на базаре Гейсарие идет до позднего вечера. Правда, вечером здесь не так оживленно, как днем.
Ходить по торговым рядам персидских базаров - одно удовольствие. Зазывал здесь нет. Говорят, что в принципе они существуют и в Иране, когда дело касается продажи дорогих ковров, но я в такие места не попадал, хотя ковровых лавок видел много. От разнообразия товаров голова идет кругом. И все заманчиво недорого.
Кстати, еще один факт, который может кого-то удивить: торг в Иране почти не распространен. Конечно, спросить продавца о скидке вполне уместно, но максимум, на что можно рассчитывать, - это десять-пятнадцать процентов. И то не всегда. Для тех, кто любит азартно торговаться и ожидает такой возможности от восточной страны, это может стать разочарованием. Для других же фактическое отсутствие торга, наоборот, упрощает процесс покупки.
Мест, где можно поужинать, в иранских городах предостаточно. В традиционных ресторанах нет стульев: посетители сидят на возвышениях, куда ставится и еда. Есть и обычные рестораны со столами и стульями. Иранцы едят основные блюда с большими порциями риса. Алкоголь в ресторанах, как и в других местах, не продают: в Иране он запрещен. Существуют места, где алкоголь продают подпольно (полулитровая бутылка водки непонятного качества - пятьсот рублей на наши деньги), но продажа и употребление алкоголя в Иране строго карается законом.
Традиционный ресторан выглядит так:
Как я говорил, несмотря на изначальный план посетить Исфахан на один день, я поехал туда с ночевкой. Рамин поехал в какой-то очень недорогой гостевой дом, а я - в гостиницу. Гостиницы в Иране неплохие, а номер с завтраком в них стоит тридцать-сорок долларов в сутки.
Оплачивая номер при выезде, я отдал девушке на стойке регистрации большую пачку риалов. Она не считая положила их в ящик и выдала мне счет-квитанцию. Меня удивило такое доверие, и, усомнившись, не ошибся ли я в количестве купюр, я попросил девушку пересчитать деньги. Тут настала ее очередь удивляться. Ведь гостю принято доверять. Но, с другой стороны, гостю нельзя и отказать, даже в такой странной просьбе, как пересчитать заплаченные им деньги. Поэтому купюры были пересчитаны, все оказалось правильно.
В полученном мной счете все было как и в любой гостинице мира, кроме дат проживания: эсфанд (двенадцатый месяц) 1393 года. Интересно, приняли бы этот счет в бухгалтерии, будь я в Исфахане в командировке? А дело в том, что в Иране (и Афганистане) уже больше десяти веков используется свой астрономический календарь, год в котором начинается со дня весеннего равноденствия. Этот календарь был разработан Омаром Хайямом, который, кстати, долгое время жил и работал в Исфахане. Омар Хайям известен нам по своим мудрым четверостишьям, но мало кто знает, что он был выдающимся математиком и астрономом, автором многих научных трудов и очень известным и уважаемым Персии человеком.
Но вернемся в современный Исфахан, осмотр которого я продолжил наутро. В Исфахан принято приезжать на несколько дней; в этом случае можно успеть увидеть все его многочисленные достопримечательности. У меня же было полдня, так что пришлось выбирать, куда пойти, а что отложить на следующий раз.
Дворец Чехель Сотун (Сорок колонн) был построен в 1647 году для приема послов и зарубежных гостей. Колонн на самом деле двадцать, а еще двадцать колонн видятся в качестве отражения на водной глади бассейна перед дворцом.
Прилегающий к полуоткрытому колонному залу, зеркальный зал дворца оформлен интересным сочетанием дерева, алебастра и зеркал.
Основной, тронный зал украшен настенными фресками с картинами из битв и жизни шахского двора. В этом зале всегда много посетителей, в том числе и иностранных туристов. Хотя Иран пока не назовешь популярным туристическим направлением, но туристы сюда приезжают, в том числе и из России. А больше всего гостей в Иране - из Германии.
Отдельное место в тронном зале занимает Коран IX века с печатью имама (одного из двенадцати духовных преемников пророка Мухаммада)Хасана аль-Аскари.
Дворец окружен приятным для прогулок садом.
А теперь вернемся на центральную площадь Нагше Джахан, которую мы видели вчера в ночном освещении, и осмотрим два здания на ней.
Шахский дворец Али Гапу был построен в 1598 году, и содержит пятьдесят две комнаты.
С балкона дворца шах и его гости наблюдали за военными парадами и праздниками, проводившимися на площади, а также и за популярным в Персии конным поло (примерным аналогом современного хоккея, только игроки находились верхом на лошадях).
Сейчас балкон находится на реставрации, поэтому с него видна только часть площади.
Залы дворца красиво декорированы.
В пятницу мусульмане совершают обязательную коллективную молитву (джума-намаз). Для этих целей строились специальные пятничные мечети. Одна из таких мечетей стоит на площади Нагше Джахан, и называется Пятничная мечеть Аббаси. Мечеть была открыта в 1629 году.
Купол одного из залов мечети обладает уникальными акустическими свойствами. Любой звук, произнесенный под центром купола, отражается семикратным эхом, и прекрасно слышен в любом месте зала.
Расположенная напротив шахского дворца мечеть Шейх Лотфолах (1603 года) была закрыта для посетителей до часа дня.
Я решил не ждать, а прогуляться в сторону старого города, где находится одна из старейших в мире мечетей - мечеть Атиг Джами.
К мечети Джами можно пройти по улице, а можно дойти до нее крытыми торговыми рядами, через главное здание базара.
Как и кашанский, исфаханский базар состоит не только из галерей, но и красивых залов и двориков с фонтанами (не работающих по весне).
Путь к мечети проходит через древнюю, недавно реконструированную площадь Атиг.
Мечеть Атиг Джами была построена в 756 году. Это самая древняя мечеть в Иране, и одна из старейших в мире.
Не каждый день увидишь настоящую пересошхую (но регулярно возрождающуюся) реку. Поэтому я поспешил на берег Заянде, чтобы увидеть реку, мосты и набережные уже при дневном свете.
Не правда ли, удивительная картина? Все на месте, и набережная, и мосты, и даже, если приглядеться, причал с катамаранами на дальнем берегу. Только воды нет. Но все же это река, ведь вода скоро сюда вернется.
Здесь ходили караваны…
… а здесь - пешеходы.
Все знают Иран как исламскую республику. И действительно, ислам - основная религия Ирана. Но в этой стране живут не только мусульмане, а и представители других религий, в основном христиане и иудеи. В Иране не существует политики притеснения неглавных религий, и даже религиозная часть обучения в школах предусмотрена по разным программам, в зависимости от принадлежности ученика к той или иной религии. Одно условие обязательно для всех - соблюдать исламские правила одежды. И они строго соблюдаются всеми. Поэтому женщина в чадре на исфаханской улице вполне может быть, например, христианкой.
Итак, в Иране представлены все основные религии. Заглянем в армянский район Новая Джульфа. На улице Назар Шорги находится церковь Ванк с красивым внутренним убранством. Это главный собор Армянской апостольской церкви в Иране, ведь именно в Исфахане - самая большая армянская диаспора в стране.
Рядом расположен Музей геноцида армян турками в 1915 году.
В музее можно увидеть нечто удивительное - женский волос, на котором написана цитата из Библии на армянском языке. Прочитать написанное можно через старый микроскоп.
Что и говорить, Исфахан оставил о себе очень теплые воспоминания, и я думаю, что когда-нибудь я снова сюда заеду.
Вечером Рамин привез меня в Тегеран, где мы тепло попрощались. В этот раз мои планы посетить красивые города Шираз и Язд не сбылись (как я говорил, из-за отсутствия авиабилетов, а в конечном счете - из-за недостатка времени). Третий день я посвятил Тегерану.
Тегеран
Тегеран, несмотря на свои размеры (в нем проживают пятнадцать миллионов человек) и столичное настоящее, с туристической точки зрения не очень интересен. Поэтому не ожидайте от моего рассказа о прогулках по этому городу чего-то особенного. Достопримечательностей в Тегеране немного, но приятная иранская атмосфера, хотя и с налетом большого столичного города, в нем безусловно присутствует.
Я жил в самом центре города, где на окружающих улицах встречаются довольно интересные здания, а оживленные тротуары сменяются пустынными переулками.
Армянская церковь Святой Марии в центре Тегерана:
Улицы Тегерана многолюдны. Иногда толпа уплотняется настолько, что в ней становится трудно перемещаться. Кстати, иногда иранцев упрекают за пренебрежительное отношение к женщине - на том основании, что мужчина обычно идет по улице впереди. На самом деле это, наоборот, знак уважительного отношения к женщине, ведь идущий впереди мужчина прокладывает спутнице дорогу в толпе. Эта традиция укоренилась в Персии с древних времен, актуальна она и сейчас.
Как я говорил, Иран - комфортное место для туриста из западной страны. Но есть в Иране и одна особенность, к которой иностранному гостю привыкнуть довольно сложно: сумасшедшее дорожное движение.
Конечно, человеку, живущему в России, в Иране проще. Ведь советские, а до недавнего времени - российские водители не имели привычку пропускать пешеходов, так что последние приобретали нужные навыки. Но даже я, со старыми навыками перехода любых дорог, иногда терялся. Не знаю, для чего на дорогах иранских городов нанесены «зебры». Перед ними никто не притормаживает. Перейти дорогу - это проблема пешехода, но никак не водителя.
Сложности добавляет то, что если в России машины хотя бы двигаются примерно с постоянной скоростью по своим полосам, то в иранских городах автомобильное движение хаотично. Правила там существуют только на бумаге, а на самом деле кто первый вписался, тот первый и поедет. Поэтому водители непрерывно меняют скорость, перестраиваются из ряда в ряд и подрезают друг друга. При этом никто ни на кого не обижается и не ругается: это просто привычный стиль существования на иранской дороге. А иначе там просто и не выжить.
Как же перейти дорогу в иранском городе? Иностранцам рекомендуют дождаться иранца, и, прикрываясь им как щитом, перейти дорогу. Но если иранца нет, то придется действовать самостоятельно. Смотреть налево перед выходом на проезжую часть, конечно, надо. Но беда в том, что мотоциклы ездят по любым полосам и в любом направлении. Хорошо, значит, надо посмотреть и направо, скажете вы? Да, но и этого не достаточно, потому что мотоциклист может неожиданно появиться спереди или даже сзади. Так как же перейти дорогу? Я не знаю ответа. Я делал это в Иране много раз, и мне помогали какие-то старые инстинкты. А вот как именно, описать не берусь.
На следующей фотографии - мечта иранского пешехода: запертый машинами со всех сторон перекресток. Значит, можно не опасаться, что в ближайшую минуту они поедут, и спокойно переходить дорогу. Разве что уворачиваясь от неожиданных мотоциклистов. Но те, есть вероятность, объедут.
На площади Весны установлен памятник одному из самых почитаемых в Иране людей - имаму Хомейни. Рухолла Мусави Хомейни в 1979 году возглавил исламскую революцию в Иране.
Последний иранский шах, Мохаммед Реза Пехлеви, проводил политику сближения с европейскими державами, США, и, что кажется сейчас для Ирана немыслимым, с Израилем. Внутренняя политика шаха была направлена на создание светского государства. Возможно, Иран был бы сейчас похожим на соседнюю Турцию - светское государство с восточным шармом. Но в результате революции 1979 года шах Пехлеви бежал из Ирана, а во главе страны встал Рухолла Мусави Хомейни, взявший курс на исламизацию всех областей жизни страны. В том числе была введена система судопроизводства, основанная на положениях шариата. Иран официально получил статус исламской республики.
Вопрос о том, было ли лучше при шахе или сейчас, является одной из частых тем разговоров в иранском обществе. На эту тему много мнений, да и сам вопрос настолько сложный, что на него невозможно ответить однозначно. Безусловно, внешний имидж Ирана стал пугающим, в том числе и для многих россиян (сужу даже по реакции своих знакомых на факт моей поездки в Иран). Есть и много хорошего, что принес новый режим. Например, до революции высшее образование было доступно только для представителей аристократии, и в основном - за рубежом. Да что говорить про высшее образование, если значительная часть иранцев была неграмотной. Сейчас все это изменилось: грамотность в стране стопроцентная, а высшее образование доступно для всех за счет строительства в иранских городах множества высших учебных заведений.
Поскольку зашел разговор об образовании в Иране, то здесь есть свои особенности: в основу обучения заложено заучивание наизусть. На любой вопрос может быть дан только один правильный ответ. Конечно, этим порой грешит и российская школа, но в России многое зависит от учителя. В иранской же системе обучения не допускают размышлений и полутонов. Кстати, София Кутлаки в своей книге отмечает, что при этом в Иране всегда сильное и интересное преподавание математики.
Но я отвлекся от прогулки по Тегерану. Итак, на площади Весны установлен памятник имаму Хомейни:
В центре города иногда встречаются довольно интересные здания:
Тегеранский базар - самое большое торговое сооружение в мире. Его площадь составляет три квадратных километра. Кстати, именно на месте современного базара и зародился когда-то город.
Я прогулялся мимо входа в здание, но внутри было столько людей, что я решил зайти попозже, когда толпа схлынет, или вообще не заходить, благо все что нужно, уже было куплено в Исфахане. В эти предновогодние (по иранскому календарю) дни иранцы активно ходили за покупками, именно поэтому базар был переполнен народом.
Шахский дворец Голестан, одна из достопримечательностей Тегерана, был в этот день закрыт.
Зато по соседству был открыт парк Шахр. Вообще Тегеран - настоящий город парков, здесь их несколько сотен. Парки существуют прямо по соседству с тегеранскими улицами с их бешеным ритмом, и позволяют горожанам переключиться и неторопливо побродить в тишине.
В центре парка установлен памятник воинам, погибшим в ирано-иракской войне, длившейся восемь лет с 1980 по 1988 год.
В десятом часу вечера я решил докупить вкусных иранских конфет, чтобы порадовать своих друзей в России, и, прогулялся по вечерним тегеранским улицам до базара. Какой контраст с дневным Тегераном! Город почти пуст, движение машин редкое. Совершенно замечательное время для прогулок по городу.
Базар уже был закрыт, но несколько конфетных лавок продолжали работу. Купив конфет, я пошел в гостиницу. Улица, прилегающая к базару, была завалена мусором после целого дня торговли. Но уже начали свою работу машины с бригадами уборщиков. К утру здесь будет так же чисто, как и везде.
В Иране мне полюбились уличные точки, продающие свежевыжатые соки и натуральные безалкогольные коктейли. Вкусно и недорого. Думаю, что и закончу повествование фотографией одной из дорогих моему сердцу точек. Где, кстати, я тем вечером принял покупателя за продавца, и спросил его о цене свежевыжатого гранатового сока. В другой стране человек бы просто сказал, что продавец не он. Но в Иране так поступать по отношению к гостям не принято. И покупатель обслужил меня вместо продавца: объяснил про цену, принял деньги и передал их настоящему продавцу. Потом взял свои покупки, сел на мотоцикл и уехал. Небольшой случай, но очень характерный для Ирана.
Улетал из Тегерана я в три часа ночи. Это самые пиковые часы работы тегеранского аэропорта: многие международные рейсы здесь ночные. Было жалко так быстро уезжать, но, с другой стороны, появилось желание приехать сюда еще раз и добраться-таки до красивых городов Шираз и Язд.
Знакомые после моего возвращения часто спрашивают меня, не опасно ли в Иране. Сказывается не слишком хороший внешний имидж страны. Мой ответ: не опасно. Да, Иран имеет массу особенностей, неприемлемых для европейского человека законов, да и вообще эта страна с отдельной, изолированной от мира культурой. Но иностранец будет чувствовать себя в Иране так же хорошо, как и в любой европейской стране. И это - мнение буквально всех, съездивших в Иран. Так что если есть сомнения, отбрасывайте их и поезжайте. Не думаю, что вы пожалеете.
Спасибо всем, прочитавшим мой рассказ. Буду рад ответить на любые вопросы - конечно, в рамках того, что знаю.
...и наутро поехали.
Пейзаж вдоль дороги большей частью пустынный, местами холмистый. Иранские шоссе - хорошего качества, две-три полосы в каждую сторону. Большинство указателей дублированы на английском языке. Разрешенная скорость - до ста двадцати километров в час, и, что интересно, это ограничение никто не нарушает. Зато остальные правила… ну, про иранскую манеру вождения, особенно в городах, я еще расскажу.
По пути мы заехали в небольшой по иранским меркам (двести тысяч жителей) городок Кашан.
Кашан
Город интересен тем, что в нем сохранились несколько домов аристократии XIX века. Сейчас в этих домах никто не живет; они содержатся государством в музейном статусе (входной билет для иностранцев в большинство иранских музеев стоит 150 тысяч риалов, это около ста российских рублей). Я попросил Рамина отвезти меня к одному из таких домов, и мы приехали к особняку Табатабаи. В особняке четыре дворика, один из которых предназначался для прислуги. Строительство усадьбы было закончено в 1834 году, к свадьбе ее хозяина. Кстати, Табатабаи - это имя мастера, под руководством которого велось строительство.
Вообще дома бывшей иранской аристократии из-за размеров и богатства отделки хочется назвать дворцами. Температура воздуха внутри помещений таких дворцов за счет системы ветроулавливателей была на двадцать градусов ниже уличной температуры. И это задолго до создания кондиционеров! Во дворах иранских домов, и это относится не только к домам аристократии, издавна было принято иметь бассейн с водой. Когда-то эти бассейны имели чисто техническое предназначение, а сейчас, с появлением водопровода, остались традицией, символом уюта домашнего очага.
Неподалеку расположен еще один музей, правда, в тот день он был закрыт. Это бывшие купальни. Вообще, всего на пару часов приехав в Кашан, я начал понимать, почему люди предпочитают многодневные поездки в Иран. Ведь только в небольшом Кашане столько интересных исторических объектов, что на знакомство с ним надо выделять целый день, а то и два. А это лишь небольшой иранский городок…
Несмотря на недостаток времени, мы заехали еще в одно место - усадьбу Фин с большим садом. Усадьба в этом удобном месте (здесь бьет родник с чистой водой) существовала с доисламских времен. Нынешнее здание построено в начале XVII века.
В 1852 году в купальне этой усадьбы был убит Амир-Кабир, прогрессивный визирь (то есть премьер-министр) Персии, в деятельности которого родственники шаха усмотрели угрозу трону.
Мы с Рамином зашли на кашанский базар купить местного печенья.
Базар в Иране обычно представляет собой огромное крытое помещение с множеством галерей. Базар - это, можно сказать, общественный центр города. И, что удивительно, на иранских базарах чувствуешь себя комфортно. Попробуйте прогуляться по рынку или торговой улице в Египте. Вам не дадут пройти и трех метров, буквально насильно затаскивая «просто посмотреть» в разные лавочки, и всовывая в руки всякую ерунду.
Не таковы рынки в Иране. Отношения между покупателями и продавцами - вежливые, без навязчивости и давления. Интересуетесь моим товаром? Я рад и готов ответить на любые вопросы. Не хотите покупать? Спасибо что зашли, хорошего вам дня!
В Иране нет навязчивой торговли, нет и уличных попрошаек. Надо сказать, что Иран - страна очень восточная, но при этом и чрезвычайно комфортная для человека с невосточным менталитетом. Люди доброжелательны и отзывчивы, но только когда вы их о чем-то попросите. До этого момента окружающие просто не будут обращать на вас внимание. Человек и человек, как тысячи других вокруг. Не сравнить с отношением в некоторых странах, где иностранец привлекает внимание и воспринимается как денежный мешок, которому обязательно надо что-то продать.
Иран в этом плане, повторюсь, очень комфортная страна. Но вернемся на кашанский базар. Будете в Кашане - купите много местного развесного миндального печенья, оно восхитительное. Я жалею, что купил всего килограмм. Моим друзьям в России оно очень понравилось.
По соседству продают ткани для чадры. Неискушенный человек считает, что чадра - это некое безликое одеяние черного цвета, покрывающее женщину с ног до головы. На самом деле выбор материалов для чадры огромен; разнообразие проступающих на тканях узоров крайне велико. Иранские женщины предпочитают не покупать готовую чадру, а заказывают ее индивидуально, при этом очень внимательно подходят к выбору материала и узоров на нем. Выкройки подолгу обсуждаются с портнихой, как правило, знакомой и проверенной.
Чадра воспринимается многими западными людьми пережитком средних веков, символом закрепощения женщины. На самом деле чадра - это просто привычная в Иране одежда, как у нас пальто. Чадра черного цвета используется как уличная одежда (говорят, существуют и уличные чадры других цветов, но я не встречал их). Для домашней обстановки приняты чадры разных расцветок, а одежда для праздников и торжественных случаев - это отдельная большая тема.
За время пребывания в Иране я ни разу не встретил женщин в одежде, закрывающей лицо. Надо сказать, что и чадру носят многие, но не все. Но я ни разу не встретил в Иране женщину с непокрытой головой. Определенный дресс-код в этой стране обязателен, в том числе и для иностранцев. Для мужчин подходит обычная европейская одежда, закрывающая руки и ноги (то есть шорты и рубашки с коротким рукавом нежелательны). Голова женщины должна быть покрыта платком. Женщинам, прилетающим в Иран и не имеющих с собой платка, бесплатно выдают платок в аэропорту. Все виденные мной в Иране иностранки носили платки.
В наши дни на иранских базарах зачастую соседствуют местный колорит и китайские товары. Например, буквально рядом могут продаваться местная еда и импортные детские игрушки.
Иранские базары состоят не только из длинных коридоров, но и красиво отделанных залов и двориков. Такова традиция. Я даже спросил у Рамина, что было в этом здании раньше, уж очень не вязались красивые высокие холлы с торговым назначением здания. Он удивленно ответил, что здесь всегда был базар.
На иранских рынках есть и комнаты, где можно выпить кофе и покурить кальян. Мы торопились в Исфахан, поэтому я ограничился чашечкой кофе, который подается здесь с вкусной выпечкой.
Дорога из Кашана в Исфахан пролегает через красивый горный перевал. Кстати, в Иране существуют горнолыжные курорты, чему способствует горный рельеф части страны.
В Исфахан мы приехали, когда уже начало темнеть, а пока пробирались по пробкам до центра города, уже стемнело.
Исфахан
Полуторамиллионный Исфахан когда-то был столицей Персии. А сейчас это центр одноименной иранской провинции. Пишу эти строки, и, вспоминая Исфахан, наполняюсь добрыми эмоциями. Уж очень это приятное место, красивое и гостеприимное. Кстати, Исфахан - город-побратим Санкт-Петербурга.
Итак, сначала Исфахан вечерний.
Город стоит на берегах реки Заянде. Из судоходства здесь - только прогулочные педальные катамараны, но их можно взять напрокат только когда в реке есть вода: периодически Заянде пересыхает, так как вода из нее активно используется для ирригации.
Некоторые мосты через Заяндэ представляют собой настоящие архитектурные шедевры. Строительство Моста Тридцати трех арок было закончено в 1598 году. Его длина - почти триста, а ширина - около пятнадцати метров. Помимо транспортно-пешеходной функции, мост являлся и плотиной. На нем также проводились праздники, на которых иногда присутствовал сам персидский шах.
Набережные реки благоустроены, и любимы горожанами как место спокойного отдыха.
Другой красивый мост называется Хаджу (Шахский). Он был построен в 1650 году на фундаменте своего предшественника, сооруженного двумя столетиями раньше.
В центральной части моста находятся две комнаты-«шахнешин», с балконов которых женская часть шахского двора наблюдала за проводившимися праздниками.
Сейчас по широкому второму ярусу моста ходят пешеходы и ездят велосипедисты, а в старые времена она предназначалась для караванов. Пешеходам же отводился весь первый ярус, а также узкие боковые галереи второго.
Самый старый мост Исфахана, мост Шахрестан, построен в XIV веке.
А где же вода, спросите вы? Воды в реке сейчас нет. Как я говорил, иногда Заянде полностью пересыхает. Я приехал в Исфахан как раз в такой период.
Центральная площадь Исфахана называется Нагше Джахан. Она появилась в XVII веке как часть плана шаха Аббаса Великого по развитию города. Сегодня площадь Нагше Джахан - вторая по величине в мире; по размерам она уступает только площади Тяньаньмэнь в Пекине.
По периметру площадь Нагше Джахан окружена крытыми галереями торговых рядов. С каждой из четырех сторон площади стоят здания-доминанты: мечеть Шейх Лотфолах, пятничная мечеть Аббаси, шахский дворец Али Гапу, главный вход базара Гейсарие.
Торговля на базаре Гейсарие идет до позднего вечера. Правда, вечером здесь не так оживленно, как днем.
Ходить по торговым рядам персидских базаров - одно удовольствие. Зазывал здесь нет. Говорят, что в принципе они существуют и в Иране, когда дело касается продажи дорогих ковров, но я в такие места не попадал, хотя ковровых лавок видел много. От разнообразия товаров голова идет кругом. И все заманчиво недорого.
Кстати, еще один факт, который может кого-то удивить: торг в Иране почти не распространен. Конечно, спросить продавца о скидке вполне уместно, но максимум, на что можно рассчитывать, - это десять-пятнадцать процентов. И то не всегда. Для тех, кто любит азартно торговаться и ожидает такой возможности от восточной страны, это может стать разочарованием. Для других же фактическое отсутствие торга, наоборот, упрощает процесс покупки.
Мест, где можно поужинать, в иранских городах предостаточно. В традиционных ресторанах нет стульев: посетители сидят на возвышениях, куда ставится и еда. Есть и обычные рестораны со столами и стульями. Иранцы едят основные блюда с большими порциями риса. Алкоголь в ресторанах, как и в других местах, не продают: в Иране он запрещен. Существуют места, где алкоголь продают подпольно (полулитровая бутылка водки непонятного качества - пятьсот рублей на наши деньги), но продажа и употребление алкоголя в Иране строго карается законом.
Традиционный ресторан выглядит так:
Как я говорил, несмотря на изначальный план посетить Исфахан на один день, я поехал туда с ночевкой. Рамин поехал в какой-то очень недорогой гостевой дом, а я - в гостиницу. Гостиницы в Иране неплохие, а номер с завтраком в них стоит тридцать-сорок долларов в сутки.
Оплачивая номер при выезде, я отдал девушке на стойке регистрации большую пачку риалов. Она не считая положила их в ящик и выдала мне счет-квитанцию. Меня удивило такое доверие, и, усомнившись, не ошибся ли я в количестве купюр, я попросил девушку пересчитать деньги. Тут настала ее очередь удивляться. Ведь гостю принято доверять. Но, с другой стороны, гостю нельзя и отказать, даже в такой странной просьбе, как пересчитать заплаченные им деньги. Поэтому купюры были пересчитаны, все оказалось правильно.
В полученном мной счете все было как и в любой гостинице мира, кроме дат проживания: эсфанд (двенадцатый месяц) 1393 года. Интересно, приняли бы этот счет в бухгалтерии, будь я в Исфахане в командировке? А дело в том, что в Иране (и Афганистане) уже больше десяти веков используется свой астрономический календарь, год в котором начинается со дня весеннего равноденствия. Этот календарь был разработан Омаром Хайямом, который, кстати, долгое время жил и работал в Исфахане. Омар Хайям известен нам по своим мудрым четверостишьям, но мало кто знает, что он был выдающимся математиком и астрономом, автором многих научных трудов и очень известным и уважаемым Персии человеком.
Но вернемся в современный Исфахан, осмотр которого я продолжил наутро. В Исфахан принято приезжать на несколько дней; в этом случае можно успеть увидеть все его многочисленные достопримечательности. У меня же было полдня, так что пришлось выбирать, куда пойти, а что отложить на следующий раз.
Дворец Чехель Сотун (Сорок колонн) был построен в 1647 году для приема послов и зарубежных гостей. Колонн на самом деле двадцать, а еще двадцать колонн видятся в качестве отражения на водной глади бассейна перед дворцом.
Прилегающий к полуоткрытому колонному залу, зеркальный зал дворца оформлен интересным сочетанием дерева, алебастра и зеркал.
Основной, тронный зал украшен настенными фресками с картинами из битв и жизни шахского двора. В этом зале всегда много посетителей, в том числе и иностранных туристов. Хотя Иран пока не назовешь популярным туристическим направлением, но туристы сюда приезжают, в том числе и из России. А больше всего гостей в Иране - из Германии.
Отдельное место в тронном зале занимает Коран IX века с печатью имама (одного из двенадцати духовных преемников пророка Мухаммада)Хасана аль-Аскари.
Дворец окружен приятным для прогулок садом.
А теперь вернемся на центральную площадь Нагше Джахан, которую мы видели вчера в ночном освещении, и осмотрим два здания на ней.
Шахский дворец Али Гапу был построен в 1598 году, и содержит пятьдесят две комнаты.
С балкона дворца шах и его гости наблюдали за военными парадами и праздниками, проводившимися на площади, а также и за популярным в Персии конным поло (примерным аналогом современного хоккея, только игроки находились верхом на лошадях).
Сейчас балкон находится на реставрации, поэтому с него видна только часть площади.
Залы дворца красиво декорированы.
В пятницу мусульмане совершают обязательную коллективную молитву (джума-намаз). Для этих целей строились специальные пятничные мечети. Одна из таких мечетей стоит на площади Нагше Джахан, и называется Пятничная мечеть Аббаси. Мечеть была открыта в 1629 году.
Купол одного из залов мечети обладает уникальными акустическими свойствами. Любой звук, произнесенный под центром купола, отражается семикратным эхом, и прекрасно слышен в любом месте зала.
Расположенная напротив шахского дворца мечеть Шейх Лотфолах (1603 года) была закрыта для посетителей до часа дня.
Я решил не ждать, а прогуляться в сторону старого города, где находится одна из старейших в мире мечетей - мечеть Атиг Джами.
К мечети Джами можно пройти по улице, а можно дойти до нее крытыми торговыми рядами, через главное здание базара.
Как и кашанский, исфаханский базар состоит не только из галерей, но и красивых залов и двориков с фонтанами (не работающих по весне).
Путь к мечети проходит через древнюю, недавно реконструированную площадь Атиг.
Мечеть Атиг Джами была построена в 756 году. Это самая древняя мечеть в Иране, и одна из старейших в мире.
Не каждый день увидишь настоящую пересошхую (но регулярно возрождающуюся) реку. Поэтому я поспешил на берег Заянде, чтобы увидеть реку, мосты и набережные уже при дневном свете.
Не правда ли, удивительная картина? Все на месте, и набережная, и мосты, и даже, если приглядеться, причал с катамаранами на дальнем берегу. Только воды нет. Но все же это река, ведь вода скоро сюда вернется.
Здесь ходили караваны…
… а здесь - пешеходы.
Все знают Иран как исламскую республику. И действительно, ислам - основная религия Ирана. Но в этой стране живут не только мусульмане, а и представители других религий, в основном христиане и иудеи. В Иране не существует политики притеснения неглавных религий, и даже религиозная часть обучения в школах предусмотрена по разным программам, в зависимости от принадлежности ученика к той или иной религии. Одно условие обязательно для всех - соблюдать исламские правила одежды. И они строго соблюдаются всеми. Поэтому женщина в чадре на исфаханской улице вполне может быть, например, христианкой.
Итак, в Иране представлены все основные религии. Заглянем в армянский район Новая Джульфа. На улице Назар Шорги находится церковь Ванк с красивым внутренним убранством. Это главный собор Армянской апостольской церкви в Иране, ведь именно в Исфахане - самая большая армянская диаспора в стране.
Рядом расположен Музей геноцида армян турками в 1915 году.
В музее можно увидеть нечто удивительное - женский волос, на котором написана цитата из Библии на армянском языке. Прочитать написанное можно через старый микроскоп.
Что и говорить, Исфахан оставил о себе очень теплые воспоминания, и я думаю, что когда-нибудь я снова сюда заеду.
Вечером Рамин привез меня в Тегеран, где мы тепло попрощались. В этот раз мои планы посетить красивые города Шираз и Язд не сбылись (как я говорил, из-за отсутствия авиабилетов, а в конечном счете - из-за недостатка времени). Третий день я посвятил Тегерану.
Тегеран
Тегеран, несмотря на свои размеры (в нем проживают пятнадцать миллионов человек) и столичное настоящее, с туристической точки зрения не очень интересен. Поэтому не ожидайте от моего рассказа о прогулках по этому городу чего-то особенного. Достопримечательностей в Тегеране немного, но приятная иранская атмосфера, хотя и с налетом большого столичного города, в нем безусловно присутствует.
Я жил в самом центре города, где на окружающих улицах встречаются довольно интересные здания, а оживленные тротуары сменяются пустынными переулками.
Армянская церковь Святой Марии в центре Тегерана:
Улицы Тегерана многолюдны. Иногда толпа уплотняется настолько, что в ней становится трудно перемещаться. Кстати, иногда иранцев упрекают за пренебрежительное отношение к женщине - на том основании, что мужчина обычно идет по улице впереди. На самом деле это, наоборот, знак уважительного отношения к женщине, ведь идущий впереди мужчина прокладывает спутнице дорогу в толпе. Эта традиция укоренилась в Персии с древних времен, актуальна она и сейчас.
Как я говорил, Иран - комфортное место для туриста из западной страны. Но есть в Иране и одна особенность, к которой иностранному гостю привыкнуть довольно сложно: сумасшедшее дорожное движение.
Конечно, человеку, живущему в России, в Иране проще. Ведь советские, а до недавнего времени - российские водители не имели привычку пропускать пешеходов, так что последние приобретали нужные навыки. Но даже я, со старыми навыками перехода любых дорог, иногда терялся. Не знаю, для чего на дорогах иранских городов нанесены «зебры». Перед ними никто не притормаживает. Перейти дорогу - это проблема пешехода, но никак не водителя.
Сложности добавляет то, что если в России машины хотя бы двигаются примерно с постоянной скоростью по своим полосам, то в иранских городах автомобильное движение хаотично. Правила там существуют только на бумаге, а на самом деле кто первый вписался, тот первый и поедет. Поэтому водители непрерывно меняют скорость, перестраиваются из ряда в ряд и подрезают друг друга. При этом никто ни на кого не обижается и не ругается: это просто привычный стиль существования на иранской дороге. А иначе там просто и не выжить.
Как же перейти дорогу в иранском городе? Иностранцам рекомендуют дождаться иранца, и, прикрываясь им как щитом, перейти дорогу. Но если иранца нет, то придется действовать самостоятельно. Смотреть налево перед выходом на проезжую часть, конечно, надо. Но беда в том, что мотоциклы ездят по любым полосам и в любом направлении. Хорошо, значит, надо посмотреть и направо, скажете вы? Да, но и этого не достаточно, потому что мотоциклист может неожиданно появиться спереди или даже сзади. Так как же перейти дорогу? Я не знаю ответа. Я делал это в Иране много раз, и мне помогали какие-то старые инстинкты. А вот как именно, описать не берусь.
На следующей фотографии - мечта иранского пешехода: запертый машинами со всех сторон перекресток. Значит, можно не опасаться, что в ближайшую минуту они поедут, и спокойно переходить дорогу. Разве что уворачиваясь от неожиданных мотоциклистов. Но те, есть вероятность, объедут.
На площади Весны установлен памятник одному из самых почитаемых в Иране людей - имаму Хомейни. Рухолла Мусави Хомейни в 1979 году возглавил исламскую революцию в Иране.
Последний иранский шах, Мохаммед Реза Пехлеви, проводил политику сближения с европейскими державами, США, и, что кажется сейчас для Ирана немыслимым, с Израилем. Внутренняя политика шаха была направлена на создание светского государства. Возможно, Иран был бы сейчас похожим на соседнюю Турцию - светское государство с восточным шармом. Но в результате революции 1979 года шах Пехлеви бежал из Ирана, а во главе страны встал Рухолла Мусави Хомейни, взявший курс на исламизацию всех областей жизни страны. В том числе была введена система судопроизводства, основанная на положениях шариата. Иран официально получил статус исламской республики.
Вопрос о том, было ли лучше при шахе или сейчас, является одной из частых тем разговоров в иранском обществе. На эту тему много мнений, да и сам вопрос настолько сложный, что на него невозможно ответить однозначно. Безусловно, внешний имидж Ирана стал пугающим, в том числе и для многих россиян (сужу даже по реакции своих знакомых на факт моей поездки в Иран). Есть и много хорошего, что принес новый режим. Например, до революции высшее образование было доступно только для представителей аристократии, и в основном - за рубежом. Да что говорить про высшее образование, если значительная часть иранцев была неграмотной. Сейчас все это изменилось: грамотность в стране стопроцентная, а высшее образование доступно для всех за счет строительства в иранских городах множества высших учебных заведений.
Поскольку зашел разговор об образовании в Иране, то здесь есть свои особенности: в основу обучения заложено заучивание наизусть. На любой вопрос может быть дан только один правильный ответ. Конечно, этим порой грешит и российская школа, но в России многое зависит от учителя. В иранской же системе обучения не допускают размышлений и полутонов. Кстати, София Кутлаки в своей книге отмечает, что при этом в Иране всегда сильное и интересное преподавание математики.
Но я отвлекся от прогулки по Тегерану. Итак, на площади Весны установлен памятник имаму Хомейни:
В центре города иногда встречаются довольно интересные здания:
Тегеранский базар - самое большое торговое сооружение в мире. Его площадь составляет три квадратных километра. Кстати, именно на месте современного базара и зародился когда-то город.
Я прогулялся мимо входа в здание, но внутри было столько людей, что я решил зайти попозже, когда толпа схлынет, или вообще не заходить, благо все что нужно, уже было куплено в Исфахане. В эти предновогодние (по иранскому календарю) дни иранцы активно ходили за покупками, именно поэтому базар был переполнен народом.
Шахский дворец Голестан, одна из достопримечательностей Тегерана, был в этот день закрыт.
Зато по соседству был открыт парк Шахр. Вообще Тегеран - настоящий город парков, здесь их несколько сотен. Парки существуют прямо по соседству с тегеранскими улицами с их бешеным ритмом, и позволяют горожанам переключиться и неторопливо побродить в тишине.
В центре парка установлен памятник воинам, погибшим в ирано-иракской войне, длившейся восемь лет с 1980 по 1988 год.
В десятом часу вечера я решил докупить вкусных иранских конфет, чтобы порадовать своих друзей в России, и, прогулялся по вечерним тегеранским улицам до базара. Какой контраст с дневным Тегераном! Город почти пуст, движение машин редкое. Совершенно замечательное время для прогулок по городу.
Базар уже был закрыт, но несколько конфетных лавок продолжали работу. Купив конфет, я пошел в гостиницу. Улица, прилегающая к базару, была завалена мусором после целого дня торговли. Но уже начали свою работу машины с бригадами уборщиков. К утру здесь будет так же чисто, как и везде.
В Иране мне полюбились уличные точки, продающие свежевыжатые соки и натуральные безалкогольные коктейли. Вкусно и недорого. Думаю, что и закончу повествование фотографией одной из дорогих моему сердцу точек. Где, кстати, я тем вечером принял покупателя за продавца, и спросил его о цене свежевыжатого гранатового сока. В другой стране человек бы просто сказал, что продавец не он. Но в Иране так поступать по отношению к гостям не принято. И покупатель обслужил меня вместо продавца: объяснил про цену, принял деньги и передал их настоящему продавцу. Потом взял свои покупки, сел на мотоцикл и уехал. Небольшой случай, но очень характерный для Ирана.
Улетал из Тегерана я в три часа ночи. Это самые пиковые часы работы тегеранского аэропорта: многие международные рейсы здесь ночные. Было жалко так быстро уезжать, но, с другой стороны, появилось желание приехать сюда еще раз и добраться-таки до красивых городов Шираз и Язд.
Знакомые после моего возвращения часто спрашивают меня, не опасно ли в Иране. Сказывается не слишком хороший внешний имидж страны. Мой ответ: не опасно. Да, Иран имеет массу особенностей, неприемлемых для европейского человека законов, да и вообще эта страна с отдельной, изолированной от мира культурой. Но иностранец будет чувствовать себя в Иране так же хорошо, как и в любой европейской стране. И это - мнение буквально всех, съездивших в Иран. Так что если есть сомнения, отбрасывайте их и поезжайте. Не думаю, что вы пожалеете.
Спасибо всем, прочитавшим мой рассказ. Буду рад ответить на любые вопросы - конечно, в рамках того, что знаю.