Клуб Мониторопутешествий - выпуск 2008-го года
Как вы уже, вероятно, поняли из предыдущих постов, пока наши друзья разъезжают по Парижам, Египтам и кенийским сафари, мы решили быть круче всех и поехали в отпуск в Южную Дакоту. Не стесняйтесь, не стесняйтесь - закатывайте глаза. Это делала половина наших знакомых американцев. Вторая половина вежливо улыбалась и говорила: «А, ну да, семейный отдых, природа.... Хорошо вам отдохнуть.»
А что, природа. Для нас, жителей субтропиков, такой климат - просто подарок. Не жарко, не влажно, и берёзки кругом. Над Дакотой небо синее... хоть похоже на Россию, только всё же не Россия.
Жили мы в вагончике (RV), предоставленном приятелями. Две ночи подряд вокруг бушевал такой шторм, что спать не мог никто. В первую ночь он сопровождался градом размером с пенни и ветром, который гудел как мотор самолёта. Вокруг выло и грохотало, вагончик наш качало, и я думала, что нас вот-вот подхватит и унесёт в Канзас. И рубиновых туфелек не дадут.
А на вторую ночь над Дакотой стояло Северное Сияние. Не настоящее конечно, но подделка была отменной. Называлось это чудо “горизонтальными молниями». Сначала город (в нашем лице) подумал ученья идут, поскольку ни на что виденное раньше эти всполохи похоже не были, тем более на обычные молнии. На горизонте возникали какие-то прямоугольники и треугольники света, а поскольку рядом располагалась огромная военная база, мы решили, что там что-то супер-секретное взрывают. Но местные жители нас просветили - оказывается, горизонтальные молнии бывают в Южной Дакоте раза три в год; правда, такой красоты они не помнят. Повезло нам. Я попыталась это сфотографировать, но получился мутный пшик, так что звыняйти.
Утром у порога лежал снег - сбитые в ком и слипшиеся градины. А на улице тем временем 80 с гаком градусов по дядюшке Фаренгейту, мы в шортах и майках. Чудеса, да и только. Полюбовавшись на снег летом, мы уселись в машину и поехали в очередной парк. Через пару часов, проезжая мимо заправки, мы решили пополнить запасы бензина и купить газету. На лобовое стекло начали падать крупные капли, но на небе светило солнце и серьёзного дождя вроде бы не предвиделось. Пока Боря заливал бензин в бак, я пошла покупать газету. Заняло это... ну, минуты три. Когда я вышла из магазинчика, дождя по-прежнему не было, и над нами всё ещё светило солнце, но с неба летели льдышки в 4-5 каратов. Одна из них пребольно стукнула меня по руке, пока я бежала к машине. Через 10 минут град кончился, и снова тепло и солнце, день чудесный....
Красота там потрясающая - каньоны, скалы, озёра, водопады, леса; в парке Кастер вокруг ходят бизоны, дикие ослы суют морды в машину, выпрашивая еду (panhandling jackasses), а всякие газели и прочие антелопы так просто через два шага на третий. Пещеры тоже впечатлсяют, и не только красотой. В Jewel Cave (вторая по размеру пещера в мире, кстати), нас спускали на специальном лифте и водили вокруг по аккуратным выстроенным помосткам. Всё вокруг чисто, ухоженно, прекрасно освещено и удобно обустроено, плюс куча игровых парков и развлекалок для детей. У моего старшего сына в этом климате сразу прошла экзема, а я умудрилась загореть, не сгорев (огромное достижение, поверьте мне).
Что ещё интересно в Дакоте, так это то, что люди с индейскими лицами оказываются настоящими североамериканскими индейцами, а не мексиканскими потомками племени Майя. Мы-то в наших краях привыкли к последним, и я каждый раз поражалась, когда совершенного «мексиканского» вида человек заговаривал со мной на чистейшем английском. Лакота от Майя отличаются, конечно, но это только если рядом поставить. Я поначалу путалась. Кроме индейцев, которые там на каждом шагу, небелых людей в Дакоте мало. Чёрных мы почти не видели, не говоря уж о азиатах или индусах каких-нибудь. «Не тянут» местную зиму.
***
О бизонах хочется рассказать отдельно. Этот величественный зверь - самое крупное наземное млекопитающее на континенте. Когда-то бизонов в Дакоте было как пыли, сотни и сотни тысяч. Для индейцев этот зверь был источником жизни. Они кутались в его мех (а длина шерсти бизона в некоторых местах почти с мою руку), ели его мясо, использовали жилы как верёвки, мочевой пузырь как сосуд для переноса воды, кости для лекарств и оружия, глаза для священных ритуалов, и так далее. Практически ни одна часть бизона не выкидывалась. Зверь были физическим и духовным центром жизни Лакота.
Многие думают, что бизонов истребили исключительно ради мяса и шерсти, что зверь просто проиграл борьбу вооружёным до зубов огнестрельным оружием белым охотникам. Это безусловно так. Но мало кто знает, что тысячи и тысячи бизонов были истреблены в конце 19-го века планомерно, чтобы выжить с земли индейцев. Убивать бизонов оказалось куда легче, чем воевать с Лакота. Поэтому зверей табунами сгоняли с обрывов или приканчивали бомбами - о мясе речь не шла. Без бизонов индейцы остались без средств к существованию, и согнать их в резервации уже не составляло большого труда. Освободив землю от её коренных жителей, белый человек вдруг озаботился проблемой сохранения бизонов и начал всячески их охранять. Сегодня почти исчезнувший было бизон давно вне опасности. Мы попробовали мясо бизона в местных ресторанах - и вкусно, и нежирно.
***
У каждого туристического места есть свой «штик». В Южной Дакоте это президенты. Ни один американский президент не был уроженцем Южной Дакоты, но с лёгкой руки Гатзона Борглума и его Рашмора, президенты там - как быки в Испании. Сам Борглум вылепил несколько довольно известных статуй Линкольна (но не ту, что в Вашингтоне), и их копии стоят в его музее. В городе Рапид Сити на каждом углу - бронзовый президент. Их пока только 32, но к 2011-му году обещали поставить всех. Выбор первых 32-х довольно странный: мы не нашли ни Рейгана, ни Франклина Рузвельта, например, зато нашли Буша-старшего и Харрисона, который умудрился простудиться во время инагурации и умер ровно месяц спустя, в 1841-м году. Ощущение, что кто-то тянул именя из шляпы. Зато памятники хорошие, живые. Они стоят прямо на тротуаре, и сделаны в натуральную величину, то есть президенты не возвышаются над нами, а стоят рядом, и их можно потрогать. Один с любимой собакой, другой с сыном, третий держит газету в руках... Они очень «живые», эти президенты.
Но про быков я подумала, когда вдоль дороги в Спеарфиш (на удивление приличный город, с парой очень хороших ресторанов) нам стали попадаться гипсовые Линкольны в несколько метров величиной. Мы насчитали штуки четыре. Если добавить к этому биллбоарды Рашмора на каждом углу, то вы поймёте, что от президентов в Дакоте не убежать, не скрыться.
Но что меня поразило в Рапид Сити, так это мемориал, посвящённый Берлинской стене. Во-первых, там стоят два куска этой стены, подаренные городу его немецким побратимом Апольдо. Во-вторых, там огромное количество редких фотографий и масса интересного материала про историю стены и людей, живших по обе стороны от неё. Всё это расположено в центральном парке - мы наткнулись на мемориал, ожидая туристический автобус. Лично я узнала очень много нового для себя, и в самом неожиданном месте.
Мы постоянно натыкались на иностранных туристов. Одна пара оказалась из Франции, семья за соседним столиком в ресторане говорила по-немецки (и была явно из Германии), а несколько туристочек тут и там щебетали по-японски. В музее Гатзона Борглума нам предложили аудиогид на русском языке. Никогда не думала, что европейцы и азиаты ездят в Южную Дакоту, но вот ездят.
Местный ландшафт ценится и Голливудом. Костнер снимал тут свои «Танцы с волками» и так влюбился в природу Чёрного Леса, что выстроил в районе Дедвуда (вот колоритный городок - его оставили нетронутым со времён Золотой Лихорадки, и по улицам ходит куча актёров в костюмах того периода, устраивают «перестрелки» и т.п.) огромный комплекс с казино (ставки - $100), гольфом, ресторанами и прочим подобным. Совсем недавно там же снимали «National Treasure: Book of Secrets» с Кейджем, и тот с удовольствием ходил по городу, играл в казино и всячески сливался с народными массами.
***
А попали мы в Южную Дакоту вот как. На одном из писательских сайтов я познакомилась с ЛиЭнн Хоффман, поэтессой, совершенно очаровавшей меня своим чувством юмора и прекрасным слогом. ЛиЭнн живёт на огромном ранчо - вся её семья уже несколько поколений выращивает лошадей. Пару месяцев назад она пригласила к себе всех желающих писателей и поэтов, предложив устроить в Чёрном Лесе Южной Дакоты “writers’ retreat”. Я позвонила ЛиЭнн и поинтересовалась, можно ли прихватить семью. Ответ, как вы уже догадались, был положительным.
Отец ЛиЭнн - охотник. Правда, написать «Леонард - охотник» это примерно то же самое, что написать «Ландау - физик». Леонард уже пару раз красовался на обложках разных охотничьих журналов. Он охотился на всех континентах (да, включая Антарктиду) и набрал такое количество трофеев, что в доме не помещается. Это один из самых именитых и уважаемых охотников страны. Дом Леонарда надо видеть. Я повесила тут несколько фотографий, но это не то, конечно, не то. Из всех углов, из всех стен торчат «бюсты» животных, от медведей и кабанов до зебр и жирафов. Бизоны, антелопы, медведи, тигры - чего там только нет. Они висят в кабинете, в ванной, в спальне над кроватью и в кухне над столом. На полу в гостиной и спальне - шкуры. Коллекция оружия сделает честь какому-нибудь музею.
В доме у ЛиЭнн зверей не так много, хотя она тоже охотится. Зато на стенах - целая коллекция ковбойских сапогов и шляп. Ну и виски, конечно. ЛиЭнн - эксперт по лошадям, лично вырастила несколько победителей престижных гонок. Вообще диалоги с «простыми ковбоями» Дакоты повергли меня в шок. По миру ездят, стихи пишут в свободное время, умны как черти... К тому же прекрасно смотрятся в седле и стреляют от бедра, не промахиваясь. То есть я вам, конечно, не скажу за всю Дакоту, но семья Хоффманов, живущая у чёрта на куличиках, на ферме, произвела на меня неизгладимое впечатление.
Ладно, перестану травить вам байки. Лучше сами поезжайте. Южная Дакота стоит обедни.
Badlands in all their otherworldly beauty
More Badlands
Panhandling Jackass
И только мы собрались сфотографировать его наглую морду...
Needle Rock
Гора - игольное ушко
Stalactite - Jewel Cave
Типа, сталактит.
Rushmore - original plan
Вот такой должна была стать гора Рашмор.
Дом Леонарда
А над семейным ложем - кабанчики. Возбуждает.
Это ванная! Вот так пойдёшь утром помыться...
А что, природа. Для нас, жителей субтропиков, такой климат - просто подарок. Не жарко, не влажно, и берёзки кругом. Над Дакотой небо синее... хоть похоже на Россию, только всё же не Россия.
Жили мы в вагончике (RV), предоставленном приятелями. Две ночи подряд вокруг бушевал такой шторм, что спать не мог никто. В первую ночь он сопровождался градом размером с пенни и ветром, который гудел как мотор самолёта. Вокруг выло и грохотало, вагончик наш качало, и я думала, что нас вот-вот подхватит и унесёт в Канзас. И рубиновых туфелек не дадут.
А на вторую ночь над Дакотой стояло Северное Сияние. Не настоящее конечно, но подделка была отменной. Называлось это чудо “горизонтальными молниями». Сначала город (в нашем лице) подумал ученья идут, поскольку ни на что виденное раньше эти всполохи похоже не были, тем более на обычные молнии. На горизонте возникали какие-то прямоугольники и треугольники света, а поскольку рядом располагалась огромная военная база, мы решили, что там что-то супер-секретное взрывают. Но местные жители нас просветили - оказывается, горизонтальные молнии бывают в Южной Дакоте раза три в год; правда, такой красоты они не помнят. Повезло нам. Я попыталась это сфотографировать, но получился мутный пшик, так что звыняйти.
Утром у порога лежал снег - сбитые в ком и слипшиеся градины. А на улице тем временем 80 с гаком градусов по дядюшке Фаренгейту, мы в шортах и майках. Чудеса, да и только. Полюбовавшись на снег летом, мы уселись в машину и поехали в очередной парк. Через пару часов, проезжая мимо заправки, мы решили пополнить запасы бензина и купить газету. На лобовое стекло начали падать крупные капли, но на небе светило солнце и серьёзного дождя вроде бы не предвиделось. Пока Боря заливал бензин в бак, я пошла покупать газету. Заняло это... ну, минуты три. Когда я вышла из магазинчика, дождя по-прежнему не было, и над нами всё ещё светило солнце, но с неба летели льдышки в 4-5 каратов. Одна из них пребольно стукнула меня по руке, пока я бежала к машине. Через 10 минут град кончился, и снова тепло и солнце, день чудесный....
Красота там потрясающая - каньоны, скалы, озёра, водопады, леса; в парке Кастер вокруг ходят бизоны, дикие ослы суют морды в машину, выпрашивая еду (panhandling jackasses), а всякие газели и прочие антелопы так просто через два шага на третий. Пещеры тоже впечатлсяют, и не только красотой. В Jewel Cave (вторая по размеру пещера в мире, кстати), нас спускали на специальном лифте и водили вокруг по аккуратным выстроенным помосткам. Всё вокруг чисто, ухоженно, прекрасно освещено и удобно обустроено, плюс куча игровых парков и развлекалок для детей. У моего старшего сына в этом климате сразу прошла экзема, а я умудрилась загореть, не сгорев (огромное достижение, поверьте мне).
Что ещё интересно в Дакоте, так это то, что люди с индейскими лицами оказываются настоящими североамериканскими индейцами, а не мексиканскими потомками племени Майя. Мы-то в наших краях привыкли к последним, и я каждый раз поражалась, когда совершенного «мексиканского» вида человек заговаривал со мной на чистейшем английском. Лакота от Майя отличаются, конечно, но это только если рядом поставить. Я поначалу путалась. Кроме индейцев, которые там на каждом шагу, небелых людей в Дакоте мало. Чёрных мы почти не видели, не говоря уж о азиатах или индусах каких-нибудь. «Не тянут» местную зиму.
***
О бизонах хочется рассказать отдельно. Этот величественный зверь - самое крупное наземное млекопитающее на континенте. Когда-то бизонов в Дакоте было как пыли, сотни и сотни тысяч. Для индейцев этот зверь был источником жизни. Они кутались в его мех (а длина шерсти бизона в некоторых местах почти с мою руку), ели его мясо, использовали жилы как верёвки, мочевой пузырь как сосуд для переноса воды, кости для лекарств и оружия, глаза для священных ритуалов, и так далее. Практически ни одна часть бизона не выкидывалась. Зверь были физическим и духовным центром жизни Лакота.
Многие думают, что бизонов истребили исключительно ради мяса и шерсти, что зверь просто проиграл борьбу вооружёным до зубов огнестрельным оружием белым охотникам. Это безусловно так. Но мало кто знает, что тысячи и тысячи бизонов были истреблены в конце 19-го века планомерно, чтобы выжить с земли индейцев. Убивать бизонов оказалось куда легче, чем воевать с Лакота. Поэтому зверей табунами сгоняли с обрывов или приканчивали бомбами - о мясе речь не шла. Без бизонов индейцы остались без средств к существованию, и согнать их в резервации уже не составляло большого труда. Освободив землю от её коренных жителей, белый человек вдруг озаботился проблемой сохранения бизонов и начал всячески их охранять. Сегодня почти исчезнувший было бизон давно вне опасности. Мы попробовали мясо бизона в местных ресторанах - и вкусно, и нежирно.
***
У каждого туристического места есть свой «штик». В Южной Дакоте это президенты. Ни один американский президент не был уроженцем Южной Дакоты, но с лёгкой руки Гатзона Борглума и его Рашмора, президенты там - как быки в Испании. Сам Борглум вылепил несколько довольно известных статуй Линкольна (но не ту, что в Вашингтоне), и их копии стоят в его музее. В городе Рапид Сити на каждом углу - бронзовый президент. Их пока только 32, но к 2011-му году обещали поставить всех. Выбор первых 32-х довольно странный: мы не нашли ни Рейгана, ни Франклина Рузвельта, например, зато нашли Буша-старшего и Харрисона, который умудрился простудиться во время инагурации и умер ровно месяц спустя, в 1841-м году. Ощущение, что кто-то тянул именя из шляпы. Зато памятники хорошие, живые. Они стоят прямо на тротуаре, и сделаны в натуральную величину, то есть президенты не возвышаются над нами, а стоят рядом, и их можно потрогать. Один с любимой собакой, другой с сыном, третий держит газету в руках... Они очень «живые», эти президенты.
Но про быков я подумала, когда вдоль дороги в Спеарфиш (на удивление приличный город, с парой очень хороших ресторанов) нам стали попадаться гипсовые Линкольны в несколько метров величиной. Мы насчитали штуки четыре. Если добавить к этому биллбоарды Рашмора на каждом углу, то вы поймёте, что от президентов в Дакоте не убежать, не скрыться.
Но что меня поразило в Рапид Сити, так это мемориал, посвящённый Берлинской стене. Во-первых, там стоят два куска этой стены, подаренные городу его немецким побратимом Апольдо. Во-вторых, там огромное количество редких фотографий и масса интересного материала про историю стены и людей, живших по обе стороны от неё. Всё это расположено в центральном парке - мы наткнулись на мемориал, ожидая туристический автобус. Лично я узнала очень много нового для себя, и в самом неожиданном месте.
Мы постоянно натыкались на иностранных туристов. Одна пара оказалась из Франции, семья за соседним столиком в ресторане говорила по-немецки (и была явно из Германии), а несколько туристочек тут и там щебетали по-японски. В музее Гатзона Борглума нам предложили аудиогид на русском языке. Никогда не думала, что европейцы и азиаты ездят в Южную Дакоту, но вот ездят.
Местный ландшафт ценится и Голливудом. Костнер снимал тут свои «Танцы с волками» и так влюбился в природу Чёрного Леса, что выстроил в районе Дедвуда (вот колоритный городок - его оставили нетронутым со времён Золотой Лихорадки, и по улицам ходит куча актёров в костюмах того периода, устраивают «перестрелки» и т.п.) огромный комплекс с казино (ставки - $100), гольфом, ресторанами и прочим подобным. Совсем недавно там же снимали «National Treasure: Book of Secrets» с Кейджем, и тот с удовольствием ходил по городу, играл в казино и всячески сливался с народными массами.
***
А попали мы в Южную Дакоту вот как. На одном из писательских сайтов я познакомилась с ЛиЭнн Хоффман, поэтессой, совершенно очаровавшей меня своим чувством юмора и прекрасным слогом. ЛиЭнн живёт на огромном ранчо - вся её семья уже несколько поколений выращивает лошадей. Пару месяцев назад она пригласила к себе всех желающих писателей и поэтов, предложив устроить в Чёрном Лесе Южной Дакоты “writers’ retreat”. Я позвонила ЛиЭнн и поинтересовалась, можно ли прихватить семью. Ответ, как вы уже догадались, был положительным.
Отец ЛиЭнн - охотник. Правда, написать «Леонард - охотник» это примерно то же самое, что написать «Ландау - физик». Леонард уже пару раз красовался на обложках разных охотничьих журналов. Он охотился на всех континентах (да, включая Антарктиду) и набрал такое количество трофеев, что в доме не помещается. Это один из самых именитых и уважаемых охотников страны. Дом Леонарда надо видеть. Я повесила тут несколько фотографий, но это не то, конечно, не то. Из всех углов, из всех стен торчат «бюсты» животных, от медведей и кабанов до зебр и жирафов. Бизоны, антелопы, медведи, тигры - чего там только нет. Они висят в кабинете, в ванной, в спальне над кроватью и в кухне над столом. На полу в гостиной и спальне - шкуры. Коллекция оружия сделает честь какому-нибудь музею.
В доме у ЛиЭнн зверей не так много, хотя она тоже охотится. Зато на стенах - целая коллекция ковбойских сапогов и шляп. Ну и виски, конечно. ЛиЭнн - эксперт по лошадям, лично вырастила несколько победителей престижных гонок. Вообще диалоги с «простыми ковбоями» Дакоты повергли меня в шок. По миру ездят, стихи пишут в свободное время, умны как черти... К тому же прекрасно смотрятся в седле и стреляют от бедра, не промахиваясь. То есть я вам, конечно, не скажу за всю Дакоту, но семья Хоффманов, живущая у чёрта на куличиках, на ферме, произвела на меня неизгладимое впечатление.
Ладно, перестану травить вам байки. Лучше сами поезжайте. Южная Дакота стоит обедни.
Badlands in all their otherworldly beauty
More Badlands
Panhandling Jackass
И только мы собрались сфотографировать его наглую морду...
Needle Rock
Гора - игольное ушко
Stalactite - Jewel Cave
Типа, сталактит.
Rushmore - original plan
Вот такой должна была стать гора Рашмор.
Дом Леонарда
А над семейным ложем - кабанчики. Возбуждает.
Это ванная! Вот так пойдёшь утром помыться...