lime juice
Абхазия, как говорят, страна души. я бы перефразировала это несколько устаревшее утверждение в страну забытой души. или страну души покрытой джунглями. все в абхазии говорит о былом величии и процветании этой дружественной республики, и все навевает не столько грусть, сколько восхищение происходящим, с оттенком страха. это такой маленький субтропический континент, где действуют свои правила и живут по своим законам. там небезопасно путешествовать без сопровождения мужчины и не работают никакие правила большого цивилизованного мира.
там нет банкоматов, супермаркетов, освещения по вечерам, сервиса, марок и открыток на почте, номеров и фиксированных цен в транспорте или культурной жизни ни в каком виде , но зато там есть шикарная флора и фауна и перспектива. местным, кажется, с этой перспективой не справиться, они живут прошлым и на нажитом. микроклимат ,сложившийся между морем и горами, дополняет скелет самого модного в советском союзе курорта, тянущийся по всему побережью. голова его - гагры, на протяжении которых вы можете наблюдать десятки дворцов и пансионатов, памятников советскому искусству и железнодорожные станции покрытые мхом. гагры - самый приличный город абхазии, останавливаться стоит именно там , и из этой точки совершать вылазки по окрестностям.
мы прибыли в гагры уже ближе к вечеру, пройдя школу абхазской границы, заполоненной телегами с мандаринами и буйно-помешанными торговками. в окошке сидит женщина в погонах, ярко-зеленых тенях и вопиюще розовой помаде наложенной, кажется, шпателем - "первый раз?". первый раз. еще через 50 метров встречают приятные люди в хаки, масках и с автоматами - сразу хочется к маме. дальше еще люди в форме - вычисляют тех кто первый раз и взымают 250 р. потом переполненная маршрутка, из которой мы выкатываемся километров за пять до нужного нам места, и по неопытности добираемся дальше на попутке, чего делать в абхазии категорически нельзя,но на первый раз нам повезло. по нарисованной карандашом карте типа "за павильоном направо по мостику, потом по тропинке и там будет улица названия не помню, и дом где на гараже пристройка и во дворе живут таксы, а хозяйка кореянка" - мы нашли себе отличное жилье в котором обосновались на все дни. во дворе сад мандаринов, до которых никому нет дела, и горшки с салатами. пять минут до моря и ресторана "триглит", абсолютно пустого, с потолками метров 10,спадающими шелковыми шторами,высокими белыми стульями под крокодиловую кожу, огромным пространством для алко-дэнса и саундтреком "my heart will go on". в меню все по 100 рублей.
ближайшей вылазкой может стать пицунда, за кипарисовыми аллеями, чередующимися мозаичными остановками церетели и цитрусовыми совхозами с гордо возвышающимся на повороте руками, нежно поддерживающими мандарин - открывается мыс, щедро засаженный реликтовой сосной, от которой распространяется сумасшедший запах. впрочем, по поводу пицунды мы обнаружили видео 1968 года, очень в духе советских комедий, такая зарисовка с шутками про ихтиозавренышей и бронтозоврят.
ныне там запустение и разруха, но в сезон похоже эти 14-ти этажные отели и правда работают, в холлах стоит мебель не менявшаяся с того самого 68-го , можно зайти в огромную стеклянную столовую,в заброшенные залы затерянных в соснах постройках, с хрустальными люстрами и выложенными мозаикой стенами, маяк стоит облупившись, а в заповеднике не пройти без мачете и иногда одолевает страх встречи с живым динозавром. мы проехались по самому поселку пицунда в сторону рыбозавода, от которого одни кости остались, и рассмотрели все эти домики с голубками на воротах, дворы усаженные хурмой, которая перезревшая и подмороженная висит тоннами но голых ветвях, а фоном ей служат сады из мандаринов, апельсинов, лимонов и крупных желтых грейпфрутов, произрастающие в изобилии.в единственном кафе на берегу кормят жареной барабулькой и шашлыками.
про озеро Рица слышали и так все, боги пленочной фотографии не особенно постарались на этом участке и никаких особенных кадров оттуда не оказалось, хотя этот подъем в горы конечно самый крутой. мы как всегда отличились, и приобретя официальный билет на экскурсию к озеру, оказались в бмв с Раулем за рулем, который целый день катал нас двоих и довольно настойчиво совершал попытки "сблизиться" чем дико досаждал, как впрочем и любой встретившийся местный мужик. однако плюсом этой ситуации было то, что рауль останавливался где пожелаешь, включая заросли самшитового дерева и довез до довольно унылой на вид дачи сталина на берегу рицы, единственное впечатление от которой мы получили отказавшись платить по 200 р с носа за осмотр постройки с заколоченными окнами и ворота с массивными советскими звездами на въезде на территорию.высоко в горах лежит снег и где-то там курорты на минеральных водах и голубые озера с альпийскими травами, но все это для нормальных людей, которые путешествует летом.
в день нового афона лил дождь. хозяйка нашего жилья выдала нам зонты и мы совершили очередной убийственный перевал в разваливающейся маршрутке до новоафонских пещер. помимо пещер положено осмотреть лебедей, парки и храмы, поесть в местном заведении очередной подозрительной пищи, из которой не страшно есть только хачапури, и потом уже посвятить три часа подземным мирам, немыслимое впечатление о которых будет позже. так же не смотря на проливной дождь мы прошли какими-то тайными заповедными путями и натыкались на заброшенные жд станции "псырцха" дивной былой красоты, водопады и какие-то частные территории с необъятными платанами и неохватываемыми видами.
сухуми, он же столица - самый печальный город. не смотря на то что там есть одна новая широкая дорога, банк, троллейбусы, которые останавливаются взмахом руки и железная дорога на столбах под древнегреческие колонны. довольно устрашающий послевоенный дух в воздухе, заброшенные кварталы нереальных домов, навевающих воспоминания и мечты о грузии, небезызвестное здание парламента с зияющими черными дырами окон , полуразрушенные набережные и древнегреческие постройки с прицелом на то что за ними ходят в туалет. в обезьяний питомник меня удалось уговорить завести только из любопытства к научно-исследовательским экспериментам с уклоном в космос. питомник - это предел, то что он из себя представлял - что-то невероятное, а что представляет сейчас - что-то необъяснимое. он весь уходит в джунгли, среди которых камнем выстроены километровые лестницы, колонны, какие-то замысловатые постройки для обезьян, скрывающиеся в непроходимых лесах тропинки с фонарями, беседками и фонтанами, и все это к чертям заброшено и тихо опускается в землю, в то время как действующий питомник это унылые, выложенные кафельной плиткой клетки на свежем воздухе, на территории которого от вони нечем дышать и через 15 минут начинает раскалываться голова. а в центре памятник обезьяне.
прямо под питомником - ботанический сад - очень крутой. там стоит северо-американская секвойя капитальной ширины, на которой живет белка (губа не дура), эвкалипт, распространяющий запах на километры, бамбуковые рощи, чилийские пальмы (впрочем ими засажен весь курортный берег), разные японские штучки и так далее, в основном северная америка и мексика, + 300-летняя липа. в общем довольно широких взглядов на природу место, дающее трип по планете земля в течении часа.
поесть мы приземлились в прибрежном кафе "чайка" без освещения и обогревателя, столов на пять, привлекшее меня двумя седовласыми почтенными дедами, распивающих кажется чачу с кофе и распространяющих культурную ауру на все заведение, а культурной ауры люди в абхазии не распространяют вообще, поэтому эти двое меня заворожили. но снять я их постеснялась, тем более стояла подземельная темень. из кухни явилась приятная женщина и перечислила что есть, яна обнаружила мамалыгу, я наконец решилась на сациви, неизменное хачапури лодочкой и конечно вино только литрами. почтенные деды попросили счет, на что женщина за баром сообщила что за них уплачено, тогда за нашими спинами оторвались от своих тарелок два бородатых, в тюбетейках мужчины ( я никого не хочу обидеть, но таких обычно в сюжетах про террористов показывают) и один из них сказал почтенному старику, что тот у него преподавал с 78-го по 85-й, последовал короткий разговор о факультете в сухумском университете, и деды так же почтенно удалились, прихватив ауру. это был тот случай, когда нам наконец приоткрылось прошлое абхазии, когда люди здесь кажется были другими, когда в университетах преподавали профессора, когда питомник процветал и ученые с портретов в его музее улыбались, а по белоснежным набережным ходили советские люди не важно какой национальности и в порт входили большие пароходы.
из кухни появилась женщина с порцией мамалыги человек на 8, тазом сациви и хачапури смертельного вкуса. она шепнула яне на ухо что фасоль сегодня не очень, немного кислит, и что пожалуй она не станет нам ее подавать, а мы можем попросить что угодно другое. счет был 400 рублей, на кассете играла подборка хитов с дискотек в пионерском лагере : яя-е коко джамбо яя-е.
повсюду в абхазии играет музыка откуда-то из 90-х неизвестного происхождения, там гоняют на шестисоточках мрачные пацаны в кожаных куртках, при виде девушки приостанавливаются огромные джипы, каждый приличный человек опасается за тебя и предупреждает с местными мужиками не связываться, хозяйка нашего жилья звонила нам как только стемнеет и посылала за нами своего взрослого сына, после 7 вечера по улице действительно страшно идти и не ходит никакой транспорт, так что путешествовать по стране души действительно сомнительное удовольствие для тех, кто любит сервис и комфорт. и вернуться в россию, пусть даже в адлер - было дикой радостью и облегчением. хозяйка кафе "чизкейк" поила нас чаем с клубничными чизкейками и когда узнала что мы вдвоем приволоклись из абхазии аж всплеснула руками и чуть ли не покрутила пальцем у виска. но все это стоит увиденного и узнанного, и куска той природы что нам удалось ухватить, и того что она там практически в первозданном виде, и полного рюкзака мандаринов собранных утром с ветки и лимонного дерева в горшке.
там нет банкоматов, супермаркетов, освещения по вечерам, сервиса, марок и открыток на почте, номеров и фиксированных цен в транспорте или культурной жизни ни в каком виде , но зато там есть шикарная флора и фауна и перспектива. местным, кажется, с этой перспективой не справиться, они живут прошлым и на нажитом. микроклимат ,сложившийся между морем и горами, дополняет скелет самого модного в советском союзе курорта, тянущийся по всему побережью. голова его - гагры, на протяжении которых вы можете наблюдать десятки дворцов и пансионатов, памятников советскому искусству и железнодорожные станции покрытые мхом. гагры - самый приличный город абхазии, останавливаться стоит именно там , и из этой точки совершать вылазки по окрестностям.
мы прибыли в гагры уже ближе к вечеру, пройдя школу абхазской границы, заполоненной телегами с мандаринами и буйно-помешанными торговками. в окошке сидит женщина в погонах, ярко-зеленых тенях и вопиюще розовой помаде наложенной, кажется, шпателем - "первый раз?". первый раз. еще через 50 метров встречают приятные люди в хаки, масках и с автоматами - сразу хочется к маме. дальше еще люди в форме - вычисляют тех кто первый раз и взымают 250 р. потом переполненная маршрутка, из которой мы выкатываемся километров за пять до нужного нам места, и по неопытности добираемся дальше на попутке, чего делать в абхазии категорически нельзя,но на первый раз нам повезло. по нарисованной карандашом карте типа "за павильоном направо по мостику, потом по тропинке и там будет улица названия не помню, и дом где на гараже пристройка и во дворе живут таксы, а хозяйка кореянка" - мы нашли себе отличное жилье в котором обосновались на все дни. во дворе сад мандаринов, до которых никому нет дела, и горшки с салатами. пять минут до моря и ресторана "триглит", абсолютно пустого, с потолками метров 10,спадающими шелковыми шторами,высокими белыми стульями под крокодиловую кожу, огромным пространством для алко-дэнса и саундтреком "my heart will go on". в меню все по 100 рублей.
ближайшей вылазкой может стать пицунда, за кипарисовыми аллеями, чередующимися мозаичными остановками церетели и цитрусовыми совхозами с гордо возвышающимся на повороте руками, нежно поддерживающими мандарин - открывается мыс, щедро засаженный реликтовой сосной, от которой распространяется сумасшедший запах. впрочем, по поводу пицунды мы обнаружили видео 1968 года, очень в духе советских комедий, такая зарисовка с шутками про ихтиозавренышей и бронтозоврят.
You can watch this video on www.livejournal.com
ныне там запустение и разруха, но в сезон похоже эти 14-ти этажные отели и правда работают, в холлах стоит мебель не менявшаяся с того самого 68-го , можно зайти в огромную стеклянную столовую,в заброшенные залы затерянных в соснах постройках, с хрустальными люстрами и выложенными мозаикой стенами, маяк стоит облупившись, а в заповеднике не пройти без мачете и иногда одолевает страх встречи с живым динозавром. мы проехались по самому поселку пицунда в сторону рыбозавода, от которого одни кости остались, и рассмотрели все эти домики с голубками на воротах, дворы усаженные хурмой, которая перезревшая и подмороженная висит тоннами но голых ветвях, а фоном ей служат сады из мандаринов, апельсинов, лимонов и крупных желтых грейпфрутов, произрастающие в изобилии.в единственном кафе на берегу кормят жареной барабулькой и шашлыками.
про озеро Рица слышали и так все, боги пленочной фотографии не особенно постарались на этом участке и никаких особенных кадров оттуда не оказалось, хотя этот подъем в горы конечно самый крутой. мы как всегда отличились, и приобретя официальный билет на экскурсию к озеру, оказались в бмв с Раулем за рулем, который целый день катал нас двоих и довольно настойчиво совершал попытки "сблизиться" чем дико досаждал, как впрочем и любой встретившийся местный мужик. однако плюсом этой ситуации было то, что рауль останавливался где пожелаешь, включая заросли самшитового дерева и довез до довольно унылой на вид дачи сталина на берегу рицы, единственное впечатление от которой мы получили отказавшись платить по 200 р с носа за осмотр постройки с заколоченными окнами и ворота с массивными советскими звездами на въезде на территорию.высоко в горах лежит снег и где-то там курорты на минеральных водах и голубые озера с альпийскими травами, но все это для нормальных людей, которые путешествует летом.
в день нового афона лил дождь. хозяйка нашего жилья выдала нам зонты и мы совершили очередной убийственный перевал в разваливающейся маршрутке до новоафонских пещер. помимо пещер положено осмотреть лебедей, парки и храмы, поесть в местном заведении очередной подозрительной пищи, из которой не страшно есть только хачапури, и потом уже посвятить три часа подземным мирам, немыслимое впечатление о которых будет позже. так же не смотря на проливной дождь мы прошли какими-то тайными заповедными путями и натыкались на заброшенные жд станции "псырцха" дивной былой красоты, водопады и какие-то частные территории с необъятными платанами и неохватываемыми видами.
сухуми, он же столица - самый печальный город. не смотря на то что там есть одна новая широкая дорога, банк, троллейбусы, которые останавливаются взмахом руки и железная дорога на столбах под древнегреческие колонны. довольно устрашающий послевоенный дух в воздухе, заброшенные кварталы нереальных домов, навевающих воспоминания и мечты о грузии, небезызвестное здание парламента с зияющими черными дырами окон , полуразрушенные набережные и древнегреческие постройки с прицелом на то что за ними ходят в туалет. в обезьяний питомник меня удалось уговорить завести только из любопытства к научно-исследовательским экспериментам с уклоном в космос. питомник - это предел, то что он из себя представлял - что-то невероятное, а что представляет сейчас - что-то необъяснимое. он весь уходит в джунгли, среди которых камнем выстроены километровые лестницы, колонны, какие-то замысловатые постройки для обезьян, скрывающиеся в непроходимых лесах тропинки с фонарями, беседками и фонтанами, и все это к чертям заброшено и тихо опускается в землю, в то время как действующий питомник это унылые, выложенные кафельной плиткой клетки на свежем воздухе, на территории которого от вони нечем дышать и через 15 минут начинает раскалываться голова. а в центре памятник обезьяне.
прямо под питомником - ботанический сад - очень крутой. там стоит северо-американская секвойя капитальной ширины, на которой живет белка (губа не дура), эвкалипт, распространяющий запах на километры, бамбуковые рощи, чилийские пальмы (впрочем ими засажен весь курортный берег), разные японские штучки и так далее, в основном северная америка и мексика, + 300-летняя липа. в общем довольно широких взглядов на природу место, дающее трип по планете земля в течении часа.
поесть мы приземлились в прибрежном кафе "чайка" без освещения и обогревателя, столов на пять, привлекшее меня двумя седовласыми почтенными дедами, распивающих кажется чачу с кофе и распространяющих культурную ауру на все заведение, а культурной ауры люди в абхазии не распространяют вообще, поэтому эти двое меня заворожили. но снять я их постеснялась, тем более стояла подземельная темень. из кухни явилась приятная женщина и перечислила что есть, яна обнаружила мамалыгу, я наконец решилась на сациви, неизменное хачапури лодочкой и конечно вино только литрами. почтенные деды попросили счет, на что женщина за баром сообщила что за них уплачено, тогда за нашими спинами оторвались от своих тарелок два бородатых, в тюбетейках мужчины ( я никого не хочу обидеть, но таких обычно в сюжетах про террористов показывают) и один из них сказал почтенному старику, что тот у него преподавал с 78-го по 85-й, последовал короткий разговор о факультете в сухумском университете, и деды так же почтенно удалились, прихватив ауру. это был тот случай, когда нам наконец приоткрылось прошлое абхазии, когда люди здесь кажется были другими, когда в университетах преподавали профессора, когда питомник процветал и ученые с портретов в его музее улыбались, а по белоснежным набережным ходили советские люди не важно какой национальности и в порт входили большие пароходы.
из кухни появилась женщина с порцией мамалыги человек на 8, тазом сациви и хачапури смертельного вкуса. она шепнула яне на ухо что фасоль сегодня не очень, немного кислит, и что пожалуй она не станет нам ее подавать, а мы можем попросить что угодно другое. счет был 400 рублей, на кассете играла подборка хитов с дискотек в пионерском лагере : яя-е коко джамбо яя-е.
повсюду в абхазии играет музыка откуда-то из 90-х неизвестного происхождения, там гоняют на шестисоточках мрачные пацаны в кожаных куртках, при виде девушки приостанавливаются огромные джипы, каждый приличный человек опасается за тебя и предупреждает с местными мужиками не связываться, хозяйка нашего жилья звонила нам как только стемнеет и посылала за нами своего взрослого сына, после 7 вечера по улице действительно страшно идти и не ходит никакой транспорт, так что путешествовать по стране души действительно сомнительное удовольствие для тех, кто любит сервис и комфорт. и вернуться в россию, пусть даже в адлер - было дикой радостью и облегчением. хозяйка кафе "чизкейк" поила нас чаем с клубничными чизкейками и когда узнала что мы вдвоем приволоклись из абхазии аж всплеснула руками и чуть ли не покрутила пальцем у виска. но все это стоит увиденного и узнанного, и куска той природы что нам удалось ухватить, и того что она там практически в первозданном виде, и полного рюкзака мандаринов собранных утром с ветки и лимонного дерева в горшке.