Самая живая страна
О перевале Саланг.
О дороге в Бамиан и оттуда.
Об остатках будд.
О Кандагаре и Лашкаргахе.
О дороге в Иран.
19.09.05 Получив визу Ирана, я направился из Кабула на север, посмотреть перевал Саланг, который проспал, проезжая ночью. Долго выбирался на северный выезд, половину пути прошёл пешком, половину на грузовике и такси, которое пригласило меня проехать и согласилось довезти бесплатно. Дорога на перевал Саланг великолепная. Хороший асфальт на всем протяжении, понастроили кучу тоннелей в тех местах, где дорога идет по склону, чтобы зимой снегом не заваливало. Сам перевал - длиннющий тоннель, по ощущениям, километра 4-5. Третье транспортное кольцо в Москве отдыхает. Вечером, в половине шестого выгрузился в Доши, перед въездом в город, там где указатель на Бамиан. Рядом - дорожный пост, и менты сразу заинтересовались мной, обратившись ко мне... по-русски. Пускать вечером меня дальше они не хотели, старались оставить ночевать, пугая Аль-Каидой и басмачами. Но я проголосовал проезжающему Камазу, и (о удача!) уехал на нем дальше. Однако, менты успели пообщаться с водителем и велели сдать меня в полицейский участок в городке Толибарфак. Камаз как раз направлялся в этот городок (километров 50). Дорога - грунтовка, сначала по равнине, среди полей, где мы остановились поесть дыню. А затем, в горах, полочка, а где колея пересекала пересохшие реки (широкие русла), дорога и вовсе терялась. Кишлаки здесь почти всегда без электричества, кое-где в окне тусклый свет керосиновой лампы или масляного светильника, и только в паре поселков покрупнее генераторы и две-три лампочки. Все. Камаз был пустой, поэтому ехали быстро. Около 23.00 уже были в Толибарфаке, по пути успев остановиться поесть в харчевне. Интересно, что еду приносят каждому отдельно, в отдельной тарелке, и каждый расплачивается сам (в иных местах ели все вместе). Ещё в этих районах большинство мусульман шииты. Полицейские отнеслись ко мне очень спокойно - никаких вопросов-допросов, сразу уложили спать. А утром (опять без вопросов) отпустили с миром. Даже паспорт не спросили. Так что встречаются и нормальные менты в Афгане.
20.09.05
Я планировал, что дорога в Бамиан займет несколько дней, и что много придется пройти пешком за отсутствием машин, но не тут-то было. Пешком мне пришлось пройти лишь 40 минут. Дальше меня подхватывает джип (всего на несколько километров), а только я вылез из него - проезжает Камаз. Спрашиваю куда - оказывается в Бамиан. Едем. Дорога ухудшилась, превратившись в убитую колею шириной в одну машину. Время от времени разъезды. Реки подмывают дорогу - того и гляди, обвалится, а в некоторых местах она уже обвалилась. Тогда приходится ехать прямо по руслу речки, по воде (хорошо, что не глубоко), или в стороне по камням. Камаз был пуст, но за 7 часов проехали лишь километров 60-70. А вообще, места очень красивы - дорога идет среди гор, все выше и выше. Рядом речка, время от времени кишлаки, зеленые поля, деревья... Ночевать остановились в поселке Сухточинар.
21.09.05
Встали в 4 часа утра, и сразу же поехали. Ещё темно, и немного прохладно. Дорога поднимается выше. Как рассвело, остановились и стали забрасывать в кузов камни. Забросаем немного - едем дальше. И так несколько раз. Тонны 2-3 набросали.
Вот и перевал. Не очень высокий, снега нет. Лишь вдали, на высоком хребте вверху пара снежников. Спускаемся вниз по красивому ущелью. В 10 часов Камаз останавливается среди кишлаков-пригородов Бамиана. Тут же меня подхватывает очередной Камаз - и через 40 минут я у въезда в город. Здесь горный хребет с массой ниш и пещер, тут же дырки от будд. Талибы в своё время снесли эти будды, так что смотреть сейчас почти нечего. Но окрестности красивы, погода приятная, жары нет.
Прошелся через базар, а на выезде из города меня зазвали на обед. Еда проста: яичница с овощами и лепешка хлеба, которой все это естся. И чай.
Далее я собирался пройтись (или проехать) 20 км по основной дороге, ведущей в Чарикар (по ней ездят в Кабул), а затем свернуть направо, на маленькую дорогу-срезку, выводящую на дорогу Чакчаран - Майдан Шахр. Таким образом я собирался обойти Кабул. Предполагалось, что эта дорога-срезка идет через перевал, и что движения по ней нет (или почти нет). Я собирался пройти пешком за 2-3 дня (километров 60). У меня была карта, правда не особо предназначенная для пешего туризма, но по изображенным рекам можно определить, есть ли перевал, и примерно где он.
Однако, мой пеший поход не состоялся. Я слез с Камаза на повороте на якобы глухую дорогу-срезку (ехал поверх мешков в кузове - этакая передвижная фотографическая установка, обзор 180 градусов, неторопливая езда - фотографируй на здоровье!). И тут оказалось, что эта дорога не очень-то глухая. Прилично накатанная, и даже маршрутка проехала! Места красивые, и я с удовольствием шёл пешком. Справа зеленые поля, речка, вокруг - горы. Но слева - развалины, видимо, результат военных действий. Через 35 минут я дошёл до стоящего на дороге Камаза, и водитель сам предложил ехать с ним. Оказалось, едет он из Бамиана в Газни. Кстати, водитель - типичный Аль-Каида, звали его Зиа.
- От американцев одни проблемы, - говорит Зя. - До нас добрались, скоро до Узбекистана и Таджикистана доберутся, так и до вас недалеко... Я - Аль-Каида. Мой напарник - тоже Аль-Каида. Мы хорошие, это американцы - проблема. А русские - хорошо, русские - наши друзья.
Дорога для Камаза была тяжела, много крутых участков, чаше всего ехали на 1-ой передаче, а я ещё и выполнял роль помощника водителя, на крутых участках дожимая первую передачу до упора, чтобы случайно не выскочила. Колея (полочка на склоне) узка и разбита. Вскоре пришлось менять колесо. На следующий день мы проделали эту процедуру ещё несколько раз. Речку переезжаем вброд, мне было бы по пояс примерно. А затем начинается длинный кишлак Калю, где останавливаемся ночевать.
22.09.05
Встали, как обычно, ни свет-ни заря в 4.15. Быстро собрались и поехали. Дорога круто шла на перевал, с трудом, но через два часа все же заползли. Утром на перевале ужасно холодно. Я кутался в одеяло и пожалел, что не одел поларку.
Как спустились на “зеленку” - чайхана. Там - горячий хлеб, айран и чай. Через два часа, в 10.30 выехали на дорогу Чакчаран - Майдан Шахр. Здесь автосервис - тоже глиняный дом, как и все остальные. Меняем колеса.
Движение здесь уже очень оживленное, в основном Камазы и Маршрутки. Дорога идет то вверх, то вниз, петляя по склонам. Впереди ещё один перевал, не очень высокий. Преодолев перевал, в 2 часа дня остановились на обед в поселке Сиохок. И опять меняем колесо. Дальше дорога идет вниз, повсюду яблоневые сады, вдоль дороги торговцы яблоками. Стемнело, а мы все едем...
Наконец, внизу показался электрический свет. “Майдан Шахр”, - говорит водитель. Спускаемся - большой поселок, электрические лампочки, и вот трасса Кабул - Газни - Кандагар. Асфальт. Девятый час вечера на часах. Едем ещё немного и останавливаемся на ночь у придорожной харчевни в маленьком кишлаке Пули Сурх.
23.09.05
Опять подъем в 4.00. И опять меняем колесо, хотя едем по асфальту. Едем медленно, вероятно, Камаз сильно груженый. А дорога хороша: новенький асфальт, обочины, а по сторонам горы, хотя уже всё ниже и ниже. Поля не такие зеленые, сухо, воды в речках нет. Мимо проносятся красивые пакистанские грузовики. Расписные, все в украшениях, звенят и сияют на солнце, а по ночам светятся множеством разноцветных лампочек. Каждый грузовик - произведение искусства, все разные, двух одинаковых не встретишь.
В 10 часов, наконец-то, приезжаем в Газни. Прощаемся: Зиа остается, а мне дальше на юг, в Кандагар. Иду пешком вдоль дороги, возле одной лавки афганцы едят дыню. Машут руками, приглашают присоединится.
Выездной пост обхожу стороной. Чтобы лишних вопросов не было. Долго никто не подбирает (правда, я больше голосую грузовикам - из них удобнее обозревать окрестности и фотографировать). А затем останавливается легковушка, водитель которой отлично говорит по-английски и расстраивается, что может меня подвезти всего лишь на несколько километров. Затем была большая VIP-Тойота, водитель которой, узнав, что я еду в Герат, посчитал меня сумасшедшим, и кричал: “Опасно! Там террористы, Аль-Каида, а ты едешь на попутках, 1000 км!". Всучил 100 афгани и велел возвращаться в Газни, на полицейский пост, а оттуда ехать прямой машиной. Еле отмазался от него. И вскоре меня подобрал красивый пакистанский грузовик. Ехал он быстро, так как был пуст, средняя скорость 90 км/час. Пакистанцы везут товары из своей страны, доверху набивая грузовики, а обратно едут пустыми. Водитель говорил на пушту (этот язык знают жители южной части Афганистана), но пушту я совершенно не знаю. Впрочем, самые ходовые фразы на фарси он тоже понимал. Он называл населенный пункт куда едет, но название мне было незнакомо. Впоследствии оказалось, что нам по пути до Кандагара.
В одном селении остановились голосующему человеку. После недолгих переговоров пригнали стадо овец и начали загружать в кузов. Вот так путешествуют афганцы со своими стадами. Ещё из интересных особенностей: легковушки, перевозимые на крышах автобусов. В городке Яалат стадо выгрузили, пообедали в чайхане, и поехали дальше.
Дорожные посты преодолели успешно. Полицейские принимали меня за местного, а к пустым пакистанским грузовикам претензий не имели. Населённые пункты, расположенные вдоль трассы, снабжены въездными табличками. Интересно, что есть и такие населенные пункты, где табличка есть, а домов нет.
В 17.15 прощаемся, пакистанцы едут к себе домой на юг, а я продолжаю путь в Кандагар. До города всего лишь пара километров. У дороги полицейские, мной заинтересовались, но быстро отпустили. Возникли два парня на велосипедах, и тоже мной заинтересовались. Один из них предложил мне ехать в город к нему домой. Я сел на багажник, и мы потихоньку поехали. Парень удивлялся, какого он иностранца встретил, и всем встречным говорил примерно следующее: “Смотрите, смотрите! Я русского везу!" И даже полицейскому похвастался, и тот посмотрел мой паспорт, но отпустил с миром. Мне перестало нравится, что парень возит меня по городу, всем хвастается, а домой везти не спешит, и я покинул его.
Попробовал заночевать в мечети. Имам с радостью принял меня, вписал в свою комнату. Половина народа в городе по внешнему виду - типичная Аль-Каида. Имам тоже. У него несколько учеников. Меня нарядили в местную одежду: камис (рубаха-халат) и штаны-шаровары. И на голову намотали чалму. Я тоже стал Аль-Каидой. Принесли чай и ужин. Двое знали английский, один плохо, другой хорошо. Имам очень хорошо знал арабский, так что на смеси арабского, фарси и английского мы и общались. Имам предлагал оставаться на месяц, я согласился на день-два. Но, к моему удивлению, на следующий день вечером меня выписали, ссылаясь на то, что оставаться мне здесь опасно, что могут прийти менты и что мне надо идти в гостиницу. Не знаю, верно ли было все это, но такое вот странное кандагарское гостеприимство. Надавали денег, среди них оказались и пакистанские рупии - в Афганистане ими тоже вполне можно расплачиваться.
24.09.05.
Вечер. Иду по городу в поисках ночлега. Вот автостоянка и мечеть на втором этаже. Но здесь мне ночевать не позволили. Прошёл пешком весь центр и достиг западных окраин. Справа от дороги было поле, и я аккуратно, не привлекая внимания, ушёл по тропе вдоль поля в сторону от дороги с намерением поставить палатку. Когда удалился в поле, послышался приближающийся лай собак, они не отставали от меня, так что пришлось удалиться. Перешёл на параллельную дорогу, а по ней и на противоположный край поля. Здесь собак не было, поле было внизу (дорога на возвышении) - это мне было на руку, так как палатку было менее заметно. На примусе сготовил чай.
25.09.05.
Ночью никто меня не беспокоил, а утром часов в 6, когда уже было светло, пришли двое афганцев и стали заглядывать в палатку (я ставил без тента, разумеется). Удовлетворившись ответом на вопросы кто я и откуда, они удалились, а я завел примус и стал собираться. Появились молодые люди, и один из них предлагал принести мне завтрак, но я отказался, так как подъедал остатки еды из похода, которых остается у меня ещё прилично. От приглашения домой я отказался, поспешив продолжить путь. Маршрутка-пикап вывезла меня за город, а там меня подобрала машина, за рулем которой сидел... англоговорящий чел из той самой мечети! Он поведал мне, что имам сказал: “какой-то немного непонятный путешественник, вдруг менты придут, а мы не знаем, что он и как он..." Так что имам - не настояшая Аль-Каида.
По пути нам было всего лишь несколько километров, и я оказался напротив какого-то административного здания. Через несколько минут вышел мент, спросил кто я и что делаю, застопил Тойоту "Хайлюкс" и отправил меня. Водитель оказался классным и хорошо говорил по-английски. Поговорили немного про русско-афганскую воину, но никакой злобы. Вдоль дороги как раз работали бригады по разминированию. А затем Ахмад Вали (так звали водителя) пригласил ехать с ним в Лашкаргах. Потом обещал вывезти обратно на трассу. Я согласился. У него строительная компания, один офис в Кандагаре, другой в Лашкаргахе, куда он и направлялся. После обеда, правда выяснилось, что ему надо остаться в Лашкаргахе до завтра, но и я согласился: здесь хорошо, можно отдохнуть, помыться и постираться, а также есть комп, на котором я набираю этот текст.
* * *
29 Сентябрь 2005.
Иран. Город Мешхед. После Афгана - как 600 лет вперед. Иран - все супер цивильно, просто “азиатская европа”, с Афганом большой контраст.
* * *
Дорога из Лашкаргаха в Герат была трудна. Сначала на север 50 км по пустыне, где никаких ориентиров, только по солнцу. Выбирай любую колею на север - все ведут в Гиришк. А там уже “асфальт”, вернее раздолбанная бетонка, построенная ещё русскими. Сейчас часть её уже отремонтировали, а в других местах приходится ехать прямо по пустыне… Путь в Герат занял 2 дня.
Герат - приятный городок. Отсюда - отличная дорога в Иран. Добрался до городка Ислам Кала, а там меня зазвали в гости. Очень приятные люди. А вот теперь Иран. Но по Афгану, думаю, ещё долго буду настальгировать, и обязательно постараюсь съездить ещё раз.
Афганистан - самая живая страна! Люди очень работяшие, жизнерадостные и неунывающие. Несмотря на войну, жизнь в стране налаживается.
О дороге в Бамиан и оттуда.
Об остатках будд.
О Кандагаре и Лашкаргахе.
О дороге в Иран.
19.09.05 Получив визу Ирана, я направился из Кабула на север, посмотреть перевал Саланг, который проспал, проезжая ночью. Долго выбирался на северный выезд, половину пути прошёл пешком, половину на грузовике и такси, которое пригласило меня проехать и согласилось довезти бесплатно. Дорога на перевал Саланг великолепная. Хороший асфальт на всем протяжении, понастроили кучу тоннелей в тех местах, где дорога идет по склону, чтобы зимой снегом не заваливало. Сам перевал - длиннющий тоннель, по ощущениям, километра 4-5. Третье транспортное кольцо в Москве отдыхает. Вечером, в половине шестого выгрузился в Доши, перед въездом в город, там где указатель на Бамиан. Рядом - дорожный пост, и менты сразу заинтересовались мной, обратившись ко мне... по-русски. Пускать вечером меня дальше они не хотели, старались оставить ночевать, пугая Аль-Каидой и басмачами. Но я проголосовал проезжающему Камазу, и (о удача!) уехал на нем дальше. Однако, менты успели пообщаться с водителем и велели сдать меня в полицейский участок в городке Толибарфак. Камаз как раз направлялся в этот городок (километров 50). Дорога - грунтовка, сначала по равнине, среди полей, где мы остановились поесть дыню. А затем, в горах, полочка, а где колея пересекала пересохшие реки (широкие русла), дорога и вовсе терялась. Кишлаки здесь почти всегда без электричества, кое-где в окне тусклый свет керосиновой лампы или масляного светильника, и только в паре поселков покрупнее генераторы и две-три лампочки. Все. Камаз был пустой, поэтому ехали быстро. Около 23.00 уже были в Толибарфаке, по пути успев остановиться поесть в харчевне. Интересно, что еду приносят каждому отдельно, в отдельной тарелке, и каждый расплачивается сам (в иных местах ели все вместе). Ещё в этих районах большинство мусульман шииты. Полицейские отнеслись ко мне очень спокойно - никаких вопросов-допросов, сразу уложили спать. А утром (опять без вопросов) отпустили с миром. Даже паспорт не спросили. Так что встречаются и нормальные менты в Афгане.
20.09.05
Я планировал, что дорога в Бамиан займет несколько дней, и что много придется пройти пешком за отсутствием машин, но не тут-то было. Пешком мне пришлось пройти лишь 40 минут. Дальше меня подхватывает джип (всего на несколько километров), а только я вылез из него - проезжает Камаз. Спрашиваю куда - оказывается в Бамиан. Едем. Дорога ухудшилась, превратившись в убитую колею шириной в одну машину. Время от времени разъезды. Реки подмывают дорогу - того и гляди, обвалится, а в некоторых местах она уже обвалилась. Тогда приходится ехать прямо по руслу речки, по воде (хорошо, что не глубоко), или в стороне по камням. Камаз был пуст, но за 7 часов проехали лишь километров 60-70. А вообще, места очень красивы - дорога идет среди гор, все выше и выше. Рядом речка, время от времени кишлаки, зеленые поля, деревья... Ночевать остановились в поселке Сухточинар.
21.09.05
Встали в 4 часа утра, и сразу же поехали. Ещё темно, и немного прохладно. Дорога поднимается выше. Как рассвело, остановились и стали забрасывать в кузов камни. Забросаем немного - едем дальше. И так несколько раз. Тонны 2-3 набросали.
Вот и перевал. Не очень высокий, снега нет. Лишь вдали, на высоком хребте вверху пара снежников. Спускаемся вниз по красивому ущелью. В 10 часов Камаз останавливается среди кишлаков-пригородов Бамиана. Тут же меня подхватывает очередной Камаз - и через 40 минут я у въезда в город. Здесь горный хребет с массой ниш и пещер, тут же дырки от будд. Талибы в своё время снесли эти будды, так что смотреть сейчас почти нечего. Но окрестности красивы, погода приятная, жары нет.
Прошелся через базар, а на выезде из города меня зазвали на обед. Еда проста: яичница с овощами и лепешка хлеба, которой все это естся. И чай.
Далее я собирался пройтись (или проехать) 20 км по основной дороге, ведущей в Чарикар (по ней ездят в Кабул), а затем свернуть направо, на маленькую дорогу-срезку, выводящую на дорогу Чакчаран - Майдан Шахр. Таким образом я собирался обойти Кабул. Предполагалось, что эта дорога-срезка идет через перевал, и что движения по ней нет (или почти нет). Я собирался пройти пешком за 2-3 дня (километров 60). У меня была карта, правда не особо предназначенная для пешего туризма, но по изображенным рекам можно определить, есть ли перевал, и примерно где он.
Однако, мой пеший поход не состоялся. Я слез с Камаза на повороте на якобы глухую дорогу-срезку (ехал поверх мешков в кузове - этакая передвижная фотографическая установка, обзор 180 градусов, неторопливая езда - фотографируй на здоровье!). И тут оказалось, что эта дорога не очень-то глухая. Прилично накатанная, и даже маршрутка проехала! Места красивые, и я с удовольствием шёл пешком. Справа зеленые поля, речка, вокруг - горы. Но слева - развалины, видимо, результат военных действий. Через 35 минут я дошёл до стоящего на дороге Камаза, и водитель сам предложил ехать с ним. Оказалось, едет он из Бамиана в Газни. Кстати, водитель - типичный Аль-Каида, звали его Зиа.
- От американцев одни проблемы, - говорит Зя. - До нас добрались, скоро до Узбекистана и Таджикистана доберутся, так и до вас недалеко... Я - Аль-Каида. Мой напарник - тоже Аль-Каида. Мы хорошие, это американцы - проблема. А русские - хорошо, русские - наши друзья.
Дорога для Камаза была тяжела, много крутых участков, чаше всего ехали на 1-ой передаче, а я ещё и выполнял роль помощника водителя, на крутых участках дожимая первую передачу до упора, чтобы случайно не выскочила. Колея (полочка на склоне) узка и разбита. Вскоре пришлось менять колесо. На следующий день мы проделали эту процедуру ещё несколько раз. Речку переезжаем вброд, мне было бы по пояс примерно. А затем начинается длинный кишлак Калю, где останавливаемся ночевать.
22.09.05
Встали, как обычно, ни свет-ни заря в 4.15. Быстро собрались и поехали. Дорога круто шла на перевал, с трудом, но через два часа все же заползли. Утром на перевале ужасно холодно. Я кутался в одеяло и пожалел, что не одел поларку.
Как спустились на “зеленку” - чайхана. Там - горячий хлеб, айран и чай. Через два часа, в 10.30 выехали на дорогу Чакчаран - Майдан Шахр. Здесь автосервис - тоже глиняный дом, как и все остальные. Меняем колеса.
Движение здесь уже очень оживленное, в основном Камазы и Маршрутки. Дорога идет то вверх, то вниз, петляя по склонам. Впереди ещё один перевал, не очень высокий. Преодолев перевал, в 2 часа дня остановились на обед в поселке Сиохок. И опять меняем колесо. Дальше дорога идет вниз, повсюду яблоневые сады, вдоль дороги торговцы яблоками. Стемнело, а мы все едем...
Наконец, внизу показался электрический свет. “Майдан Шахр”, - говорит водитель. Спускаемся - большой поселок, электрические лампочки, и вот трасса Кабул - Газни - Кандагар. Асфальт. Девятый час вечера на часах. Едем ещё немного и останавливаемся на ночь у придорожной харчевни в маленьком кишлаке Пули Сурх.
23.09.05
Опять подъем в 4.00. И опять меняем колесо, хотя едем по асфальту. Едем медленно, вероятно, Камаз сильно груженый. А дорога хороша: новенький асфальт, обочины, а по сторонам горы, хотя уже всё ниже и ниже. Поля не такие зеленые, сухо, воды в речках нет. Мимо проносятся красивые пакистанские грузовики. Расписные, все в украшениях, звенят и сияют на солнце, а по ночам светятся множеством разноцветных лампочек. Каждый грузовик - произведение искусства, все разные, двух одинаковых не встретишь.
В 10 часов, наконец-то, приезжаем в Газни. Прощаемся: Зиа остается, а мне дальше на юг, в Кандагар. Иду пешком вдоль дороги, возле одной лавки афганцы едят дыню. Машут руками, приглашают присоединится.
Выездной пост обхожу стороной. Чтобы лишних вопросов не было. Долго никто не подбирает (правда, я больше голосую грузовикам - из них удобнее обозревать окрестности и фотографировать). А затем останавливается легковушка, водитель которой отлично говорит по-английски и расстраивается, что может меня подвезти всего лишь на несколько километров. Затем была большая VIP-Тойота, водитель которой, узнав, что я еду в Герат, посчитал меня сумасшедшим, и кричал: “Опасно! Там террористы, Аль-Каида, а ты едешь на попутках, 1000 км!". Всучил 100 афгани и велел возвращаться в Газни, на полицейский пост, а оттуда ехать прямой машиной. Еле отмазался от него. И вскоре меня подобрал красивый пакистанский грузовик. Ехал он быстро, так как был пуст, средняя скорость 90 км/час. Пакистанцы везут товары из своей страны, доверху набивая грузовики, а обратно едут пустыми. Водитель говорил на пушту (этот язык знают жители южной части Афганистана), но пушту я совершенно не знаю. Впрочем, самые ходовые фразы на фарси он тоже понимал. Он называл населенный пункт куда едет, но название мне было незнакомо. Впоследствии оказалось, что нам по пути до Кандагара.
В одном селении остановились голосующему человеку. После недолгих переговоров пригнали стадо овец и начали загружать в кузов. Вот так путешествуют афганцы со своими стадами. Ещё из интересных особенностей: легковушки, перевозимые на крышах автобусов. В городке Яалат стадо выгрузили, пообедали в чайхане, и поехали дальше.
Дорожные посты преодолели успешно. Полицейские принимали меня за местного, а к пустым пакистанским грузовикам претензий не имели. Населённые пункты, расположенные вдоль трассы, снабжены въездными табличками. Интересно, что есть и такие населенные пункты, где табличка есть, а домов нет.
В 17.15 прощаемся, пакистанцы едут к себе домой на юг, а я продолжаю путь в Кандагар. До города всего лишь пара километров. У дороги полицейские, мной заинтересовались, но быстро отпустили. Возникли два парня на велосипедах, и тоже мной заинтересовались. Один из них предложил мне ехать в город к нему домой. Я сел на багажник, и мы потихоньку поехали. Парень удивлялся, какого он иностранца встретил, и всем встречным говорил примерно следующее: “Смотрите, смотрите! Я русского везу!" И даже полицейскому похвастался, и тот посмотрел мой паспорт, но отпустил с миром. Мне перестало нравится, что парень возит меня по городу, всем хвастается, а домой везти не спешит, и я покинул его.
Попробовал заночевать в мечети. Имам с радостью принял меня, вписал в свою комнату. Половина народа в городе по внешнему виду - типичная Аль-Каида. Имам тоже. У него несколько учеников. Меня нарядили в местную одежду: камис (рубаха-халат) и штаны-шаровары. И на голову намотали чалму. Я тоже стал Аль-Каидой. Принесли чай и ужин. Двое знали английский, один плохо, другой хорошо. Имам очень хорошо знал арабский, так что на смеси арабского, фарси и английского мы и общались. Имам предлагал оставаться на месяц, я согласился на день-два. Но, к моему удивлению, на следующий день вечером меня выписали, ссылаясь на то, что оставаться мне здесь опасно, что могут прийти менты и что мне надо идти в гостиницу. Не знаю, верно ли было все это, но такое вот странное кандагарское гостеприимство. Надавали денег, среди них оказались и пакистанские рупии - в Афганистане ими тоже вполне можно расплачиваться.
24.09.05.
Вечер. Иду по городу в поисках ночлега. Вот автостоянка и мечеть на втором этаже. Но здесь мне ночевать не позволили. Прошёл пешком весь центр и достиг западных окраин. Справа от дороги было поле, и я аккуратно, не привлекая внимания, ушёл по тропе вдоль поля в сторону от дороги с намерением поставить палатку. Когда удалился в поле, послышался приближающийся лай собак, они не отставали от меня, так что пришлось удалиться. Перешёл на параллельную дорогу, а по ней и на противоположный край поля. Здесь собак не было, поле было внизу (дорога на возвышении) - это мне было на руку, так как палатку было менее заметно. На примусе сготовил чай.
25.09.05.
Ночью никто меня не беспокоил, а утром часов в 6, когда уже было светло, пришли двое афганцев и стали заглядывать в палатку (я ставил без тента, разумеется). Удовлетворившись ответом на вопросы кто я и откуда, они удалились, а я завел примус и стал собираться. Появились молодые люди, и один из них предлагал принести мне завтрак, но я отказался, так как подъедал остатки еды из похода, которых остается у меня ещё прилично. От приглашения домой я отказался, поспешив продолжить путь. Маршрутка-пикап вывезла меня за город, а там меня подобрала машина, за рулем которой сидел... англоговорящий чел из той самой мечети! Он поведал мне, что имам сказал: “какой-то немного непонятный путешественник, вдруг менты придут, а мы не знаем, что он и как он..." Так что имам - не настояшая Аль-Каида.
По пути нам было всего лишь несколько километров, и я оказался напротив какого-то административного здания. Через несколько минут вышел мент, спросил кто я и что делаю, застопил Тойоту "Хайлюкс" и отправил меня. Водитель оказался классным и хорошо говорил по-английски. Поговорили немного про русско-афганскую воину, но никакой злобы. Вдоль дороги как раз работали бригады по разминированию. А затем Ахмад Вали (так звали водителя) пригласил ехать с ним в Лашкаргах. Потом обещал вывезти обратно на трассу. Я согласился. У него строительная компания, один офис в Кандагаре, другой в Лашкаргахе, куда он и направлялся. После обеда, правда выяснилось, что ему надо остаться в Лашкаргахе до завтра, но и я согласился: здесь хорошо, можно отдохнуть, помыться и постираться, а также есть комп, на котором я набираю этот текст.
* * *
29 Сентябрь 2005.
Иран. Город Мешхед. После Афгана - как 600 лет вперед. Иран - все супер цивильно, просто “азиатская европа”, с Афганом большой контраст.
* * *
Дорога из Лашкаргаха в Герат была трудна. Сначала на север 50 км по пустыне, где никаких ориентиров, только по солнцу. Выбирай любую колею на север - все ведут в Гиришк. А там уже “асфальт”, вернее раздолбанная бетонка, построенная ещё русскими. Сейчас часть её уже отремонтировали, а в других местах приходится ехать прямо по пустыне… Путь в Герат занял 2 дня.
Герат - приятный городок. Отсюда - отличная дорога в Иран. Добрался до городка Ислам Кала, а там меня зазвали в гости. Очень приятные люди. А вот теперь Иран. Но по Афгану, думаю, ещё долго буду настальгировать, и обязательно постараюсь съездить ещё раз.
Афганистан - самая живая страна! Люди очень работяшие, жизнерадостные и неунывающие. Несмотря на войну, жизнь в стране налаживается.