Петра
Петра - самая известная достопримечательность Иордании, объект Всемирного Наследия Юнеско, одно из “новых чудес света” и так далее. В общем, место весьма известное. Поскольку я очень люблю заброшенные города, древние цивилизации, гробницы и историю древнего мира, то, конечно, давно хотел там побывать. В этом году у меня наконец это получилось.
Осторожно, в этом посте очень много фотографий.
Петра - это древний город, расположенный в долине, окруженной высокими скалами. Путь в эту долину проходит через узкий извилистый каньон. То есть место идеальное для обороны. Сама эта местность расположена на караванном пути, соединяющем два важнейших центра древнего мира - Египет и Междуречье (Вавилон, Ассирию и др.).
Не удивительно, что город возник в этом месте с очень древних времен. Первыми жителями Петры были Идумеи, а сам город - столицей их государства Эдом.
Идумеи - это такие древние евреи, но не принявшие иудаизм. Воевали со своими родственниками иудеями, и даже поучаствовали в разрушении Иерусалима вавилонянами (на стороне Вавилона). Также вроде как евреи считали, что из идумеев происходил Ирод Великий, но, возможно, они просто хотели таким образом намекнуть, что он какашка.
В общем, про Идумею мне известно довольно мало. Первое, что приходит на ум, - это отличная композиция группы Therion “Короли Эдома”:
Так или иначе, но от Идумеи в Петре мало что осталось. В конце третьего века до нашей эры Идумею и ее столицу завоевали набатеи. Они-то и построили там большую часть того, чьи руины мы можем наблюдать в наше время.
Набатеи - это тоже семитский народ, такие древние арабы. Разумеется, никакого ислама тогда не было и в помине, так что они поклонялись своим языческим богам, впоследствии их религия испытала сильное влияние эллинизма.
В начале нашей эры Набатейское Царство было завоевано Римом и превратилось в провинцию Петра Арабика (Каменная Аравия). Отсюда и название города Петра - “каменная”. Сами набатеи называли город по-другому - “Raqmu”.
В конце третьего-четвертого веков нашей эры в результате развития Римской Империи караванные пути уступили место морской торговле и Петра потеряла свое значение. Город пришел в запустение и был заброшен. В руинах и древних гробницах поселились бедуины, которые занимались в основном грабежом редких путников и окрестных поселений. Уж очень удобной была тайная база с узким извилистым входом, который еще пойди отыщи. История про расступающиеся скалы, открывающие вход в наполненную сокровищами пещеру разбойников, прочно обосновалась в арабском фольклоре.
Более тысячи лет Петра оставалась фактически сокрыта от мира. Пока не наступил двадцатый век и эпоха массового туризма. Король Иордании переселил бедуинов из набатейских гробниц в специально построенный рядом поселок, и теперь вместо того, чтобы грабить караваны, они на совершенно законных основаниях грабят туристов, продавая им разнообразные услуги и сувениры по “договорным” ценам.
Гробница с обелисками (Obelisk Tomb), первая крупная гробница, которая встречает на входе в Петру:
Как уже говорилось путь в Петру проходит через каньон Сик. Это узкий каньон с высокими стенами, выточенный водой в мягком песчанике. Такие формации встречаются в целом ряде мест на нашей планете. Наиболее известная - Каньон Антилопы в Аризоне. В Аризоне я не был, и вообще до этого подобные места на моем пути не попадались. Поэтому Сик произвел на меня неизгладимое впечатление.
Пройдя сквозь камень, вода вырезала в нем причудливые фигуры, обнажив разные слои породы, которые изгибаются волнами разных цветов - желтым, красным, розовым, коричневым. Все это усиливается игрой света и тени, которую создают пробивающиеся сверху солнечные лучи.
Разнообразные формы скал, образованные эрозией:
Когда солнце стоит высоко в небе, его лучи проникают до самого дна каньона, создавая столбы яркого света, как будто скалы объяты пламенем.
Через некоторое время Сик внезапно безо всякого предупреждения выходит к Казне:
Казна (Al-Khazneh, араб. “Сокровищница”) на самом деле никакая не казна, а просто вырезанная в скале набатейская гробница. Вокруг нее еще с древних времен ходило множество всяких легенд: и про фараона, который преследовал иудеев во время исхода, после чего зачем-то оставил тут свои сокровища, и про то, что бедуинские разбойники прятали тут награбленное.
Впрочем, у Казны действительно нашлось двойное дно, недавно обнаруженное археологами в 2014 году. А именно - ещё один подземный этаж. Внутрь, увы, не пускают.
Перед Казной есть небольшая площадь с кафешкой, на которой всегда толпится народ, туристы и бедуины, которые предлагают провести тайными тропами куда-то неизвестно куда или на худой конец сфотографироваться на верблюде.
После Казны Сик продолжается, но становится заметно шире. Теперь его стены испещрены входами в гробницы. Вскоре он еще немного расширяется и выходит в место называемое “улица фасадов”. То, что выглядит как город с улицами из плотно стоящих храмов и дворцов, на самом деле кладбище. А то, что кажется дворцами, на самом деле гробницы.
По обе стороны каньона гробницы вздымаются вверх, этаж за этажом, на высоту многих десятков метров. Получается эдакий некроманхэттэн.
Следующий поворот каньона (тут он уже шириной метров 30) приводит к вырезанному в скале театру.
Гробницы, впрочем, никуда не деваются. Интересно каково было актерам играть тут, когда зрители не только живые, но и мертвые.
После театра каньон раскрывается и мы оказываемся в долине. Именно в ней располагался город, в котором жили живые люди, были построены храмы, рынки, фонтаны и другие общественные здания. В том числе сохранившиеся постройки - Большой храм, Храм Каср аль-Бинт, Храм Крылатых Львов, рынок, нимфеум и другие.
Главная улица города:
Храм Каср аль-Бинт:
Большой храм:
Храм Крылатых Львов:
Как уже говорилось, набатеи довольно быстро эллинизировались, поэтому здания выглядят как античные руины. Впрочем, часть из них были построены уже во время римского правления.
Колонна, развалившаяся на связку каменных блинчиков:
Доподлинно не известно каким именно богам поклонялись в каждом из этих храмов. Но главными богами набатеев были Душара, Аллат и аль-Узза. В истории ислама есть такой эпизод, где Пророк выбрасывает идолов из Каабы. Вот Душара был в числе этих идолов.
Под конец своей истории Петра успела побывать даже частью Византии. Сохранились остатки нескольких византийских церквей с мозаиками.
Долина и пересекающая ее улица - это самый центр Петры. Тут есть множество кафешек и сувенирных лавок и даже настоящий ресторан с полноценной горячей едой (очень дорогой). Большинство экскурсий в этом месте заканчивают и поворачивают обратно. Отсюда в разные стороны расходятся уводящие в окрестные горы тропы, по которым можно добраться до различных гробниц, святилищ и просто красивых мест, откуда открываются виды на Петру и горы.
Треки разной длины и сложности, но почти все они подразумевают несколько (от 2 до 5) часов и подъем высоты в несколько сотен метров. Можно воспользоваться услугами бедуинов и проделать часть пути на мулах или ослах, это позволяет сэкономить силы, но довольно стремно. Ослы очень бодро карабкаются по крутым лестницам и карнизам, перескакивая с уступа на уступ и балансируют на краю обрыва. Сидеть на спине осла в такой момент - довольно серьезное испытание для нервной системы и чувства равновесия.
План Петры:
Мы в итоге за два дня осилили три главных трека - к Монастырю (Ad Deir), к Царским Гробницам (Royal Tombs) и к Высокому Месту Жертвоприношений (High Place of Sacrifice). Но всего их около десятка.
Монастырь - еще одна гробница, расположенная высоко в горах на значительном отдалении от центра города. К ней ведет самый длинный трек. Фактически это самая удаленная от входа часть Петры (более 9 км по прямой). В византийский период гробница использовалась в качестве церкви, отсюда и название.
Структурно Монастырь копирует Казну, но гораздо более скромно украшен резьбой и скульптурами.
Поскольку многие фотографии в посте сделаны широкоугольной камерой, то может сложиться неверное представление о масштабах. На самом деле гробницы огромные. Вот например я рядом с одной из колонн Монаcтыря:
За монастырем тропа идет дальше в горы, где есть несколько смотровых площадок с впечатляющими видами.
Вокруг монастыря есть несколько безымянных гробниц поменьше, в одной из которых оборудована приятная кафешка, где можно посидеть в тени и перекусить незатейливыми снеками.
На дороге к Монастырю:
Поход к монастырю истощил наши силы и остальные два трека мы оставили на следующий день. Поэтому решили спускаться вниз. Так как на эту ночь мы запланировали посещение мероприятия “Petra by Night” (Ночная Петра), которое происходит на площади перед Казной, то мы решили, начитавшись советов разных блогеров, не выходить из Петры совсем, а остаться ждать ночи прям там. Тем более что когда мы спустились от монастыря к руинам города уже начинало темнеть.
В сумерках на главной улице испытываешь странное ощущение. Весь дневной шум куда-то делся, кафешки закрылись. Торговцы сувенирами и погонщики ослов свернули свои лавки и ушли в поселок спать. Город пустой в сумерках и кроме нескольких запоздалых туристов вокруг никого нет. Зато со всех сторон вздымаются скалы, которые словно наблюдают за тобой из полумрака сотнями черных провалов древних гробниц. Это выглядит действительно жутковато, хотя, возможно, у меня просто слишком богатое воображение. По сравнению с простирающимся во все стороны скальным некрополем город живых выглядит маленьким и приземистым. Не представляю, как люди жили тут годами, фактически окруженные нависающим со всех сторон кладбищем.
Уже в темноте мы добрались до Казны. Сели там в кафе, которое в отличие от всей остальной Петры не собиралось закрываться, и стали ждать начала мероприятия.
Где-то через полчаса после наступления темноты появилось некоторое количество арабов, которые стали заниматься подготовкой. Одни стали расставлять на земле свечки. Другие притащили генератор и запитали от него прожектора. Потом стали проверять эти прожектора и по очереди наводить их на Казну. Вскоре генератор заглох, свет погас, и все погрузилось во тьму египетскую. Арабы (некоторые из которых успели переодеться в набатеев) сбежались к генератору и, светя налобниками, стали пытаться его завести, ругаясь и давая советы друг другу. Все это до боли напоминало мастерятник на ролевой игре за час до финала.
Примерно еще через час свечки были расставлены и зажжены. Генератор починен и суматоха улеглась. Со стороны Сика стали подтягиваться группы зрителей, которых рассаживали на разложенные для этих целей ковры.
Сик, подсвеченный свечами, выглядит совершенно потрясающе:
Само действо по своей сценографии тоже было очень похоже на какое-то ролевое мероприятие. Бедуины играли разную народную музыку на народных набатейских и бедуинских инструментах. Периодически рассказчик сообщал какие-то легенды о Казне или рандомные факты из жизни бедуинов вообще и бедуинов Петры в частности. Также он распевным голосом рассказал про то какой арабы древний и воинственный народ и как они многие столетия храбро сражались с всевозможными врагами. В конце он ввернул какой-то очень сумбурный пассаж про то, что теперь весь мир и особенно бедуины столкнулись с новым врагом - коронавирусом и тоже храбро с ним сражаются.
Я почему-то очень живо представил себе выезжающий из-за поворота Сика отряд бедуинов верхом на верблюдах, которые отважно скачут на борьбу с коронавирусом, крича и паля в воздух из стареньких ружей.
Незатейливая сценография и общая невнятность происходящего полностью компенсировались красотой и величием сцены. Подсвеченная прожекторами Казна, трепещущее море свечей перед ней, уходящие во тьму скалы, отличная природная акустика, звездное небо в просвете над головой. В такой обстановке со “сцены” могли в принципе нести любую пургу, она все равно звучала бы величественно и драматично. В общем, было очень круто.
Все мероприятие заняло около получаса и мы вместе с толпой других туристов двинулись к выходу через уставленный свечами Сик. Кроме свечей в каньоне в некоторых местах были спрятаны динамики, издающие разные звуки природы - крики птиц, вой волков или играющие различную таинственную музыку. Это вызвало еще один приступ дежавю и вообще было очень мило.
Проведя ночь в гостинице, на следующий день мы вернулись в Петру, чтобы посмотреть то, что мы не успели посмотреть накануне. Хотя отмечу, что осмотреть всю Петру даже за два дня нереально, она очень большая и надо очень много карабкаться вверх )
Первый трек в этот день был к царским гробницам. Вообще тут надо немного рассказать про эти гробницы. Дело в том, что значительную часть времени (чуть ли не тысячу лет) гробницы Петры использовались местным населением в качестве жилья, хозяйственных построек, складов, конюшен и так далее. Все захоронения были разграблены в глубокой древности, а все лишнее и не имеющее ценности (типа тел погребенных, каких-то там свитков или предметов) использовано для растопки в холодное время года. То есть к тому моменту, когда до сюда добрались археологи, ничего кроме голых стен не осталось. Поэтому про эти гробницы за небольшим исключением неизвестно ровным счетом ничего: кто именно в них был похоронен, кем он был, на каком языке говорил, кто их построил, ничего. Даже датировка известна с точностью +- полтора века.
Но поскольку гробницы надо как-то идентифицировать, то у них есть всякие названия в честь местных легенд, локальных топонимов или каких-то особенностей конструкции гробницы. Хороший пример “Казна”. Так что в дальнейшем, говоря о конкретных гробницах, я буду использовать эти смешные названия, потому что они общепринятые, гуглятся в интернетах и подписаны на карте.
Панорамный вид на Царские Гробницы:
Все гробницы имеют более-менее сходное устройство. За роскошным фасадом обычно скрывается сравнительно небольшая комната - триклиниум. Это место для ритуальных трапез в честь поминовения умершего. Далее по периметру могут быть собственно комнаты для погребения или просто ниши в стенах. Внутри почти нет никакого декора, все усилия ушли на фасад. В этом смысле гробницы набатеев - прямая противоположность египетским, где внутренней отделке уделяли большое внимание.
Гробница с Урной (Urn tomb). Предположительно принадлежала набатейскому царю Малиху II, который умер в 70-м году нашей эры. Под самой гробницей есть обширные двухъярусные катакомбы, которые называют "темница", видимо, потому, что в этом качестве их использовали местные бедуины.
При входе в гробницу был небольшой двор с колоннами, из которого открывается впечатляющий вид на театр и остальной город:
Шелковая гробница (Silk Tomb). Называется так потому что узор песчаника напоминает шелковую занавесь:
Дальше идет похожая на Казну, но хуже сохранившаяся, Коринфская гробница (Corinthian Tomb), ее можно увидеть на общей фотографии царских гробниц выше.
Дворцовая гробница (Palace Tomb). Одна из самых больших и монументальных гробниц Петры. Как и все вырезана в скале, но самый верх фасада частично достроен:
Высота фасада более 50 метров:
На этом основная группа Царских Гробниц заканчивается. Еще одна гробница находится поодаль внизу, за поворотом утеса.
Гробница Секстия Флорентина (Tomb of Sextius Florentinus). Единственная гробница, в которой сохранилась информация о том кто в ней похоронен.
Следующий трек к Высокому Месту Жертвоприношений (High Place of Sacrifice).
Это точка расположена на скале близко к центру Петры и возвышается над всей областью. Поскольку подъем туда долгий и крутой, то мы проделали часть его на ослах.
Путь поначалу ведет через живописное ущелье, в котором также расположено множество гробниц, некоторые из которых “именные”.
Ренессансная гробница (Renaissance Tomb). Названа так потому что ее фасад напоминает архитектуру итальянского возрождения:
Гробница римского солдата (Roman Soldier's Tomb). Не знаю почему она так называется. Ее отличительная особенность - большое внутреннее пространство с рядом темных боковых помещений:
Внутрь мы заехали, не слезая с ослов:
Садовый храм (The Garden Temple). Это, возможно, вообще не гробница, а какое-то другое сооружение. Во дворе есть остатки бассейна или фонтана:
В дальней комнате есть трещина, через которую видно долину, из которой мы пришли.
Потом ущелье заканчивается и начинается крутой подъем по узким каменным лестницам, сильно расточенным водой и ветром. Тут нам пришлось слезть с ослов, потому что животные с трудом взбираются сюда и без груза.
На этом фото можно увидеть сигналящего снизу Идена:
На этом участке дорога все время идет по краю пропасти.
Потом путь становится несколько более пологим и можно снова залезть на осла. В конце концов тропа приводит на небольшой скалистый мыс, который с трех сторон окружает небо.
Отсюда видно практически всю Петру. Площадка ничем не огорожена, а высота обрыва более сотни метров. Не советую сюда подниматься, если вы боитесь высоты.
На этом фото видно поселок бедуинов и кружащий над местностью военный вертолет:
На площадке есть флаг Иордании, вездесущие ковры, чтобы посидеть и отдохнуть и небольшая бедуинская кафешка, где с помощью чайника и холодильника вас напоят горячим чаем или холодной колой. Арабы вообще считают залогом успеха любого мероприятия ковер. Постелил ковер в какой-нибудь пещере - и вот уже уютно стало, как дома.
Сам жертвенник находится на небольшом возвышении позади кафешки метрах в десяти от обрыва. Он имеет круглую форму. Видна канавка для стока крови.
Напротив жертвенника каменный постамент, на котором раньше стояло изваяние бога Душары.
Вокруг останки нескольких построек необычной архитектуры с вытесанными из целиковой скалы огромными ступенями и обелисками.
Больше наверху ничего особо нет, поэтому мы начали спускаться вниз. Сделать мы это решили по другому более короткому и крутому пути, состоящему почти сплошь из лестниц. Эта дорога сразу ныряет в крутой узкий каньон. Там очень красиво.
Точка выхода с маршрута совсем рядом с “улицей фасадов”.
Подъем и спуск на скалу жертвоприношений нас окончательно доконал, поэтому мы решили на этом завершить осмотр Петры, тем более что впереди нас еще ожидало трехчасовое возвращение в Акабу.
Немного технической информации:
На этом про Петру все.
Ссылки:
Осторожно, в этом посте очень много фотографий.
Петра - это древний город, расположенный в долине, окруженной высокими скалами. Путь в эту долину проходит через узкий извилистый каньон. То есть место идеальное для обороны. Сама эта местность расположена на караванном пути, соединяющем два важнейших центра древнего мира - Египет и Междуречье (Вавилон, Ассирию и др.).
Не удивительно, что город возник в этом месте с очень древних времен. Первыми жителями Петры были Идумеи, а сам город - столицей их государства Эдом.
Идумеи - это такие древние евреи, но не принявшие иудаизм. Воевали со своими родственниками иудеями, и даже поучаствовали в разрушении Иерусалима вавилонянами (на стороне Вавилона). Также вроде как евреи считали, что из идумеев происходил Ирод Великий, но, возможно, они просто хотели таким образом намекнуть, что он какашка.
В общем, про Идумею мне известно довольно мало. Первое, что приходит на ум, - это отличная композиция группы Therion “Короли Эдома”:
Click to viewТак или иначе, но от Идумеи в Петре мало что осталось. В конце третьего века до нашей эры Идумею и ее столицу завоевали набатеи. Они-то и построили там большую часть того, чьи руины мы можем наблюдать в наше время.
Набатеи - это тоже семитский народ, такие древние арабы. Разумеется, никакого ислама тогда не было и в помине, так что они поклонялись своим языческим богам, впоследствии их религия испытала сильное влияние эллинизма.
В начале нашей эры Набатейское Царство было завоевано Римом и превратилось в провинцию Петра Арабика (Каменная Аравия). Отсюда и название города Петра - “каменная”. Сами набатеи называли город по-другому - “Raqmu”.
В конце третьего-четвертого веков нашей эры в результате развития Римской Империи караванные пути уступили место морской торговле и Петра потеряла свое значение. Город пришел в запустение и был заброшен. В руинах и древних гробницах поселились бедуины, которые занимались в основном грабежом редких путников и окрестных поселений. Уж очень удобной была тайная база с узким извилистым входом, который еще пойди отыщи. История про расступающиеся скалы, открывающие вход в наполненную сокровищами пещеру разбойников, прочно обосновалась в арабском фольклоре.
Более тысячи лет Петра оставалась фактически сокрыта от мира. Пока не наступил двадцатый век и эпоха массового туризма. Король Иордании переселил бедуинов из набатейских гробниц в специально построенный рядом поселок, и теперь вместо того, чтобы грабить караваны, они на совершенно законных основаниях грабят туристов, продавая им разнообразные услуги и сувениры по “договорным” ценам.
Гробница с обелисками (Obelisk Tomb), первая крупная гробница, которая встречает на входе в Петру:
Как уже говорилось путь в Петру проходит через каньон Сик. Это узкий каньон с высокими стенами, выточенный водой в мягком песчанике. Такие формации встречаются в целом ряде мест на нашей планете. Наиболее известная - Каньон Антилопы в Аризоне. В Аризоне я не был, и вообще до этого подобные места на моем пути не попадались. Поэтому Сик произвел на меня неизгладимое впечатление.
Пройдя сквозь камень, вода вырезала в нем причудливые фигуры, обнажив разные слои породы, которые изгибаются волнами разных цветов - желтым, красным, розовым, коричневым. Все это усиливается игрой света и тени, которую создают пробивающиеся сверху солнечные лучи.
Разнообразные формы скал, образованные эрозией:
Когда солнце стоит высоко в небе, его лучи проникают до самого дна каньона, создавая столбы яркого света, как будто скалы объяты пламенем.
Через некоторое время Сик внезапно безо всякого предупреждения выходит к Казне:
Казна (Al-Khazneh, араб. “Сокровищница”) на самом деле никакая не казна, а просто вырезанная в скале набатейская гробница. Вокруг нее еще с древних времен ходило множество всяких легенд: и про фараона, который преследовал иудеев во время исхода, после чего зачем-то оставил тут свои сокровища, и про то, что бедуинские разбойники прятали тут награбленное.
Впрочем, у Казны действительно нашлось двойное дно, недавно обнаруженное археологами в 2014 году. А именно - ещё один подземный этаж. Внутрь, увы, не пускают.
Перед Казной есть небольшая площадь с кафешкой, на которой всегда толпится народ, туристы и бедуины, которые предлагают провести тайными тропами куда-то неизвестно куда или на худой конец сфотографироваться на верблюде.
После Казны Сик продолжается, но становится заметно шире. Теперь его стены испещрены входами в гробницы. Вскоре он еще немного расширяется и выходит в место называемое “улица фасадов”. То, что выглядит как город с улицами из плотно стоящих храмов и дворцов, на самом деле кладбище. А то, что кажется дворцами, на самом деле гробницы.
По обе стороны каньона гробницы вздымаются вверх, этаж за этажом, на высоту многих десятков метров. Получается эдакий некроманхэттэн.
Следующий поворот каньона (тут он уже шириной метров 30) приводит к вырезанному в скале театру.
Гробницы, впрочем, никуда не деваются. Интересно каково было актерам играть тут, когда зрители не только живые, но и мертвые.
После театра каньон раскрывается и мы оказываемся в долине. Именно в ней располагался город, в котором жили живые люди, были построены храмы, рынки, фонтаны и другие общественные здания. В том числе сохранившиеся постройки - Большой храм, Храм Каср аль-Бинт, Храм Крылатых Львов, рынок, нимфеум и другие.
Главная улица города:
Храм Каср аль-Бинт:
Большой храм:
Храм Крылатых Львов:
Как уже говорилось, набатеи довольно быстро эллинизировались, поэтому здания выглядят как античные руины. Впрочем, часть из них были построены уже во время римского правления.
Колонна, развалившаяся на связку каменных блинчиков:
Доподлинно не известно каким именно богам поклонялись в каждом из этих храмов. Но главными богами набатеев были Душара, Аллат и аль-Узза. В истории ислама есть такой эпизод, где Пророк выбрасывает идолов из Каабы. Вот Душара был в числе этих идолов.
Под конец своей истории Петра успела побывать даже частью Византии. Сохранились остатки нескольких византийских церквей с мозаиками.
Долина и пересекающая ее улица - это самый центр Петры. Тут есть множество кафешек и сувенирных лавок и даже настоящий ресторан с полноценной горячей едой (очень дорогой). Большинство экскурсий в этом месте заканчивают и поворачивают обратно. Отсюда в разные стороны расходятся уводящие в окрестные горы тропы, по которым можно добраться до различных гробниц, святилищ и просто красивых мест, откуда открываются виды на Петру и горы.
Треки разной длины и сложности, но почти все они подразумевают несколько (от 2 до 5) часов и подъем высоты в несколько сотен метров. Можно воспользоваться услугами бедуинов и проделать часть пути на мулах или ослах, это позволяет сэкономить силы, но довольно стремно. Ослы очень бодро карабкаются по крутым лестницам и карнизам, перескакивая с уступа на уступ и балансируют на краю обрыва. Сидеть на спине осла в такой момент - довольно серьезное испытание для нервной системы и чувства равновесия.
План Петры:
Мы в итоге за два дня осилили три главных трека - к Монастырю (Ad Deir), к Царским Гробницам (Royal Tombs) и к Высокому Месту Жертвоприношений (High Place of Sacrifice). Но всего их около десятка.
Монастырь - еще одна гробница, расположенная высоко в горах на значительном отдалении от центра города. К ней ведет самый длинный трек. Фактически это самая удаленная от входа часть Петры (более 9 км по прямой). В византийский период гробница использовалась в качестве церкви, отсюда и название.
Структурно Монастырь копирует Казну, но гораздо более скромно украшен резьбой и скульптурами.
Поскольку многие фотографии в посте сделаны широкоугольной камерой, то может сложиться неверное представление о масштабах. На самом деле гробницы огромные. Вот например я рядом с одной из колонн Монаcтыря:
За монастырем тропа идет дальше в горы, где есть несколько смотровых площадок с впечатляющими видами.
Вокруг монастыря есть несколько безымянных гробниц поменьше, в одной из которых оборудована приятная кафешка, где можно посидеть в тени и перекусить незатейливыми снеками.
На дороге к Монастырю:
Поход к монастырю истощил наши силы и остальные два трека мы оставили на следующий день. Поэтому решили спускаться вниз. Так как на эту ночь мы запланировали посещение мероприятия “Petra by Night” (Ночная Петра), которое происходит на площади перед Казной, то мы решили, начитавшись советов разных блогеров, не выходить из Петры совсем, а остаться ждать ночи прям там. Тем более что когда мы спустились от монастыря к руинам города уже начинало темнеть.
В сумерках на главной улице испытываешь странное ощущение. Весь дневной шум куда-то делся, кафешки закрылись. Торговцы сувенирами и погонщики ослов свернули свои лавки и ушли в поселок спать. Город пустой в сумерках и кроме нескольких запоздалых туристов вокруг никого нет. Зато со всех сторон вздымаются скалы, которые словно наблюдают за тобой из полумрака сотнями черных провалов древних гробниц. Это выглядит действительно жутковато, хотя, возможно, у меня просто слишком богатое воображение. По сравнению с простирающимся во все стороны скальным некрополем город живых выглядит маленьким и приземистым. Не представляю, как люди жили тут годами, фактически окруженные нависающим со всех сторон кладбищем.
Уже в темноте мы добрались до Казны. Сели там в кафе, которое в отличие от всей остальной Петры не собиралось закрываться, и стали ждать начала мероприятия.
Где-то через полчаса после наступления темноты появилось некоторое количество арабов, которые стали заниматься подготовкой. Одни стали расставлять на земле свечки. Другие притащили генератор и запитали от него прожектора. Потом стали проверять эти прожектора и по очереди наводить их на Казну. Вскоре генератор заглох, свет погас, и все погрузилось во тьму египетскую. Арабы (некоторые из которых успели переодеться в набатеев) сбежались к генератору и, светя налобниками, стали пытаться его завести, ругаясь и давая советы друг другу. Все это до боли напоминало мастерятник на ролевой игре за час до финала.
Примерно еще через час свечки были расставлены и зажжены. Генератор починен и суматоха улеглась. Со стороны Сика стали подтягиваться группы зрителей, которых рассаживали на разложенные для этих целей ковры.
Сик, подсвеченный свечами, выглядит совершенно потрясающе:
Само действо по своей сценографии тоже было очень похоже на какое-то ролевое мероприятие. Бедуины играли разную народную музыку на народных набатейских и бедуинских инструментах. Периодически рассказчик сообщал какие-то легенды о Казне или рандомные факты из жизни бедуинов вообще и бедуинов Петры в частности. Также он распевным голосом рассказал про то какой арабы древний и воинственный народ и как они многие столетия храбро сражались с всевозможными врагами. В конце он ввернул какой-то очень сумбурный пассаж про то, что теперь весь мир и особенно бедуины столкнулись с новым врагом - коронавирусом и тоже храбро с ним сражаются.
Я почему-то очень живо представил себе выезжающий из-за поворота Сика отряд бедуинов верхом на верблюдах, которые отважно скачут на борьбу с коронавирусом, крича и паля в воздух из стареньких ружей.
Незатейливая сценография и общая невнятность происходящего полностью компенсировались красотой и величием сцены. Подсвеченная прожекторами Казна, трепещущее море свечей перед ней, уходящие во тьму скалы, отличная природная акустика, звездное небо в просвете над головой. В такой обстановке со “сцены” могли в принципе нести любую пургу, она все равно звучала бы величественно и драматично. В общем, было очень круто.
Все мероприятие заняло около получаса и мы вместе с толпой других туристов двинулись к выходу через уставленный свечами Сик. Кроме свечей в каньоне в некоторых местах были спрятаны динамики, издающие разные звуки природы - крики птиц, вой волков или играющие различную таинственную музыку. Это вызвало еще один приступ дежавю и вообще было очень мило.
Проведя ночь в гостинице, на следующий день мы вернулись в Петру, чтобы посмотреть то, что мы не успели посмотреть накануне. Хотя отмечу, что осмотреть всю Петру даже за два дня нереально, она очень большая и надо очень много карабкаться вверх )
Первый трек в этот день был к царским гробницам. Вообще тут надо немного рассказать про эти гробницы. Дело в том, что значительную часть времени (чуть ли не тысячу лет) гробницы Петры использовались местным населением в качестве жилья, хозяйственных построек, складов, конюшен и так далее. Все захоронения были разграблены в глубокой древности, а все лишнее и не имеющее ценности (типа тел погребенных, каких-то там свитков или предметов) использовано для растопки в холодное время года. То есть к тому моменту, когда до сюда добрались археологи, ничего кроме голых стен не осталось. Поэтому про эти гробницы за небольшим исключением неизвестно ровным счетом ничего: кто именно в них был похоронен, кем он был, на каком языке говорил, кто их построил, ничего. Даже датировка известна с точностью +- полтора века.
Но поскольку гробницы надо как-то идентифицировать, то у них есть всякие названия в честь местных легенд, локальных топонимов или каких-то особенностей конструкции гробницы. Хороший пример “Казна”. Так что в дальнейшем, говоря о конкретных гробницах, я буду использовать эти смешные названия, потому что они общепринятые, гуглятся в интернетах и подписаны на карте.
Панорамный вид на Царские Гробницы:
Все гробницы имеют более-менее сходное устройство. За роскошным фасадом обычно скрывается сравнительно небольшая комната - триклиниум. Это место для ритуальных трапез в честь поминовения умершего. Далее по периметру могут быть собственно комнаты для погребения или просто ниши в стенах. Внутри почти нет никакого декора, все усилия ушли на фасад. В этом смысле гробницы набатеев - прямая противоположность египетским, где внутренней отделке уделяли большое внимание.
Гробница с Урной (Urn tomb). Предположительно принадлежала набатейскому царю Малиху II, который умер в 70-м году нашей эры. Под самой гробницей есть обширные двухъярусные катакомбы, которые называют "темница", видимо, потому, что в этом качестве их использовали местные бедуины.
При входе в гробницу был небольшой двор с колоннами, из которого открывается впечатляющий вид на театр и остальной город:
Шелковая гробница (Silk Tomb). Называется так потому что узор песчаника напоминает шелковую занавесь:
Дальше идет похожая на Казну, но хуже сохранившаяся, Коринфская гробница (Corinthian Tomb), ее можно увидеть на общей фотографии царских гробниц выше.
Дворцовая гробница (Palace Tomb). Одна из самых больших и монументальных гробниц Петры. Как и все вырезана в скале, но самый верх фасада частично достроен:
Высота фасада более 50 метров:
На этом основная группа Царских Гробниц заканчивается. Еще одна гробница находится поодаль внизу, за поворотом утеса.
Гробница Секстия Флорентина (Tomb of Sextius Florentinus). Единственная гробница, в которой сохранилась информация о том кто в ней похоронен.
Следующий трек к Высокому Месту Жертвоприношений (High Place of Sacrifice).
Это точка расположена на скале близко к центру Петры и возвышается над всей областью. Поскольку подъем туда долгий и крутой, то мы проделали часть его на ослах.
Путь поначалу ведет через живописное ущелье, в котором также расположено множество гробниц, некоторые из которых “именные”.
Ренессансная гробница (Renaissance Tomb). Названа так потому что ее фасад напоминает архитектуру итальянского возрождения:
Гробница римского солдата (Roman Soldier's Tomb). Не знаю почему она так называется. Ее отличительная особенность - большое внутреннее пространство с рядом темных боковых помещений:
Внутрь мы заехали, не слезая с ослов:
Садовый храм (The Garden Temple). Это, возможно, вообще не гробница, а какое-то другое сооружение. Во дворе есть остатки бассейна или фонтана:
В дальней комнате есть трещина, через которую видно долину, из которой мы пришли.
Потом ущелье заканчивается и начинается крутой подъем по узким каменным лестницам, сильно расточенным водой и ветром. Тут нам пришлось слезть с ослов, потому что животные с трудом взбираются сюда и без груза.
На этом фото можно увидеть сигналящего снизу Идена:
На этом участке дорога все время идет по краю пропасти.
Потом путь становится несколько более пологим и можно снова залезть на осла. В конце концов тропа приводит на небольшой скалистый мыс, который с трех сторон окружает небо.
Отсюда видно практически всю Петру. Площадка ничем не огорожена, а высота обрыва более сотни метров. Не советую сюда подниматься, если вы боитесь высоты.
На этом фото видно поселок бедуинов и кружащий над местностью военный вертолет:
На площадке есть флаг Иордании, вездесущие ковры, чтобы посидеть и отдохнуть и небольшая бедуинская кафешка, где с помощью чайника и холодильника вас напоят горячим чаем или холодной колой. Арабы вообще считают залогом успеха любого мероприятия ковер. Постелил ковер в какой-нибудь пещере - и вот уже уютно стало, как дома.
Сам жертвенник находится на небольшом возвышении позади кафешки метрах в десяти от обрыва. Он имеет круглую форму. Видна канавка для стока крови.
Напротив жертвенника каменный постамент, на котором раньше стояло изваяние бога Душары.
Вокруг останки нескольких построек необычной архитектуры с вытесанными из целиковой скалы огромными ступенями и обелисками.
Больше наверху ничего особо нет, поэтому мы начали спускаться вниз. Сделать мы это решили по другому более короткому и крутому пути, состоящему почти сплошь из лестниц. Эта дорога сразу ныряет в крутой узкий каньон. Там очень красиво.
Точка выхода с маршрута совсем рядом с “улицей фасадов”.
Подъем и спуск на скалу жертвоприношений нас окончательно доконал, поэтому мы решили на этом завершить осмотр Петры, тем более что впереди нас еще ожидало трехчасовое возвращение в Акабу.
Немного технической информации:
- Городок рядом с Петрой - Вади Муса (долина Моисея) весьма цивилизованный. Там полно магазинов, кафешек и отелей на любой вкус и кошелек. Мы бронировали через букинг Sunset Hotel совсем недалеко от входа в Петру.
- При входе расположен visitor center, где есть информационный киоск, банкомат, бесплатные карты, сувенирные лавки, чистые туалеты и в общем все, что может быть нужно (в самой Петре туалеты тоже есть, но только внизу в центре).
- В Петре к вам будут приставать бедуины и предлагать провести какими-то тропами куда-то там. Они все идейные последователи Моисея, поэтому, если вы не хотите блуждать в этих местах как те евреи, соглашайтесь на это только если четко понимаете куда и по какому маршруту вас поведут.
- У бедуинов есть ослы (чертовски полезные животные) и знания всяких троп и лайфхаков. Так что если вам не жалко некоторого количества денег, то с ними можно очень удачно сотрудничать.
- За сувениры торгуйтесь. Я спокойно сбивал цену в 4-5 раз, но у меня за плечами рынки Луксора и Марракеша )
- Защита от солнца, панама и крем обязательны. Бедуинская чалма или арафатка тоже ок, можно купить на месте но втридорога.
- Еда и вода там есть везде, можно с собой много не таскать. Особенно если вы не экономите каждую копейку.
- Билеты в Петру стоят 55 JD однодневный или 60 JD двух или трехдневный. Можно оплатить карточкой.
- Билеты на "Petra by Night" берутся в отдельной кассе только за нал, тоже в visitor center, но не там где основные билеты, спросите у местных где, вам покажут. Мероприятие проходит не каждую ночь, обязательно уточните заранее когда, чтобы ваша поездка попала на те даты, когда оно есть.
- Рядом со входом в Петру есть археологический музей. Я не видел ни одного отзыва или блога, в котором упоминалась бы его экспозиция. Сам тоже не зашел. Если будете там и зайдете, напишите что там внутри, интересно.
На этом про Петру все.
Ссылки:
- Официальный сайт Петры: https://visitpetra.jo/
- Петра на Madain Project, описание гробниц и других локаций: https://madainproject.com/petra
- Общий пост про нашу поездку в Иорданию: https://bfish.livejournal.com/269500.html
- Оглавление всех моих постов про путешествия: https://bfish.livejournal.com/147638.html