Храмовый комплекс Рамсеса II в Абу-Симбел
Осенью 2021 года нам удалось добраться до самой удаленной от туристических центров достопримечательности Египта - Абу-Симбела.
Эта история началась давно, примерно в 1200-х годах до нашей эры. Середина Нового Царства, Египет восстанавливался после упадка, вызванного религиозным переворотом Эхнатона. У власти была новая династия бывших военных, выходцев из дельты Нила (Нижний Египет) и сетопоклонников. Рамзес II, известный также как Рамзес Великий, сын Сети I, третий фараон XIX династии правил в зените своей славы. Как и любой нормальный фараон, Рамзес II занимался войной и строительством. Хотя основные последствия упадка и заката предыдущей династии были устранены его отцом и дедом, Рамзес неустанно утверждал величие Египта (и, конечно, себя любимого), а также вел активные боевые действия на северных, восточных и южных границах. Многие великие памятники были построены или реконструированы при Рамзесе II. В Фивах (Нут Амун) был построен колоссальный Рамессеум, дополнен большой храм в Карнаке. В дельте, на родине династии, была построена новая столица Пер Рамзес и так далее. Храмы и статуи фараона возводились по всей стране, вплоть до самых дальних границ. Особенно у границ.
На юге Египта расположена загадочная и дикая страна Нубия (Куш). Большую часть времени она была как минимум номинально частью египетского государства, однако в какой степени Египет действительно контролировал эти земли - вопрос довольно сложный. Во время переворота Эхнатона нубийцы, почувствовав слабость центральной власти, традиционно восстали. Рамсесу II также пришлось восстанавливать порядок на этих территориях. Восстание было подавлено, были усилены египетские гарнизоны, а также в качестве вечного напоминания о могуществе властителей Египта в песках Нубии на берегу Нила был построен величественный храмовый комплекс, известный в наши дни как Абу-Симбел и ставший одной из самых узнаваемых достопримечательностей Египта.
Абу-Симбел - название арабского городка, появившегося рядом с храмами уже в наше время. Абу-Симбел находится на самом юге страны, от него до границы с Суданом всего 29 километров по прямой. В ясную погоду (а она тут почти всегда такая) видно Судан. До него тут ближе, чем до населенных областей Египта.
Путешествие туда обычно начинается из Асуана, самого южного из крупных городов Египта.
В самом Абу-Симбеле, если верить картам, есть аэропорт и пара отелей, но все отчеты, которые я читал, описывали именно путь через Асуан. Так поступили и мы. Чтобы добраться от Асуана до Абу-Симбела надо проехать примерно 300 км на юг через Сахару. Так как дорога долгая, то мы выехали из Асуана еще до рассвета.
Рассвет в Сахаре - красивое и какое-то очень марсианское зрелище. Я жутко хотел спать, поэтому не стал устраивать суету с остановками и просто сделал несколько фотографий из окна микроавтобуса.
Эта дорога - пожалуй, самая удаленная от человеческого жилья часть Сахары, где мне довелось побывать. Через некоторое время после выезда из Асуана мы вышли из зоны покрытия сотовой связи. Но хотя до ближайшего жилья многие десятки километров, нельзя сказать что места совсем дикие. Все-таки это международное шоссе. Периодически нам попадался какой-то встречный трафик (в основном грузовики), раз в 50-60 километров у дороги были небольшие группы домиков вида заправка/перекус/туалет. В одном из таких мест, стоящих в пустыне посреди нигде, мы остановились передохнуть на 15 минут. Там было относительно людно, место фактически безальтернативное, ближайшие конкуренты в часе пути. Все, кто ездил на экскурсии из Хургады в Луксор, я думаю, бывали в подобных местах, здесь они поменьше и подиковатее, так как ориентированы скорее на дальнобоев, чем на туристов, но смысл тот же.
Наконец мы доехали до Абу-Симбела. Храмовый комплекс состоит из двух построек, которые были вырублены в толще скалы. Храм самого Рамзеса II и храм его первой жены - царицы Нефертари Меренмут.
Вход в храм украшают четыре гигантских изваяния фараона. Они подавляют своими размерами и величием. Наверняка глядя на них нубийцы немедленно выбрасывали из головы любые мысли о сопротивлении столь всемогущему правителю.
Вообще Нубия - крайне интересная область и заслуживает отдельного изучения. Та ее часть, которая расположена в Судане, по понятным причинам трудно доступна. Но египетская часть тоже очень интересная и вполне достижима. К сожалению, в эту поездку у меня не было такой возможности. По хорошему, чтобы прикоснуться к древней Нубии надо базироваться в Асуане и провести там несколько дней (двух мне не хватило). Это большой и относительно цивилизованный город, там есть отели и даже турагентства (экскурсионные ларьки). В самом Асуане стоит посетить Нубийский Музей (к сожалению, я не был, а его очень хвалят) и многочисленные рестораны нубийской кухни (хотя такие есть даже в Хургаде). Может быть, позже я напишу про Асуан отдельный пост, но я видел его, увы, лишь по верхам.
После гибели Египетского Царства граница цивилизации откатилась далеко на север, храмы пришли в запустение и были отданы во власть пустыни. Первые европейцы добрались до них только в начале 19-го века. Ранние исследователи увидели лишь головы колоссов и верхушки скал, торчащие из песка. Большая часть построек, в том числе входы в храмы были погребены в песке. Лишь через несколько лет итальянский путешественник и авантюрист Джованни Баттиста Бельцони смог прокопать проход во внутренние помещения.
От исследователей 19-го века нам осталось несколько плохих фотографий и много хороших рисунков. Приведу некоторые из них:
Во второй половине 19-го и в первой половине 20-го веков в Египте начал развиваться туризм, подстегиваемый разразившейся в Европе египтоманией. По Нилу стали ходить круизные суда, некоторые из которых добирались до Абу-Симбела. Про этот период можно почитать у Агаты Кристи, которая сама некоторое время прожила в Асуане, так что писала можно сказать “с натуры”.
Последнее приключение выпало на долю храма Рамзеса уже во второй половине прошлого века. В конце 50-х годов советское правительство начало строительство крупной ГЭС на первом пороге Нила, в Асуане. Бурно развивающейся экономике недавно освободившегося от британской колониальной оккупации Египта была нужна электроэнергия. Кроме того еще со времен фараонов стоял вопрос контроля разливов Нила, которые из-за своей непредсказуемости постоянно угрожали стране то засухой, то наводнением. Водохранилище (известное сейчас как Озеро Нассер, в честь первого президента Египта) должно было затопить долину Нила выше Асуана, уничтожив таким образом целый ряд памятников Нубии, самым масштабным из которых был Абу-Симбел.
В 1959 году под эгидой Юнеско был развернут международный проект по спасению египетских памятников Нубии от затопления. Самой грандиозной задачей был перенос на новое место огромного храма Рамзеса II. Дело осложнялось тем, что храм был не просто огромен, но еще и вырублен в целиковой скале.
Была проведена беспрецедентная инженерно-археологическая операция по переносу памятника. Храм был разрезан на блоки весом в десятки тонн и заново собран на новом месте на 200 метров западнее (и на 65 метров выше). Так что то, что сейчас видят туристы, - это на самом деле постройка 20-го века на железобетонном каркасе. Однако заметить это весьма не просто, так как все внешние элементы - оригинальные.
Я не буду подробно описывать этот инженерный проект, про него есть масса сведений в интернете, просто приведу тут схему конструкции и несколько фотографий строительства.
Водохранилище Насер. Вид в сторону Судана:
Но перейдем от истории к самим храмам.
Впечатляющий фасад храма Рамзеса II.
Голова одного из колоссов отколота и лежит на земле у его ног. Во время переноса храма было много дискуссий о том, что хорошо бы поставить ее на место. Но ЮНЕСКО настояло на том, чтобы все постройки были перенесены без каких-либо изменений относительно оригинального состояния. (На мой взгляд зря.)
Вход в храм охраняют изваяния бога Гора в виде соколов:
Но пройдем же внутрь!
Внутри мы попадаем в вестибюль, вдоль колонн которого стоят еще 8 гигантских Рамзесов со скрещенными на груди руками, сжимающими символы царской власти.
Стены и колонны покрыты барельефами, изображающими военные победы и прочие подвиги Рамзеса II. Если вы когда-нибудь будете переживать из-за того, что вы тщеславны, просто вспомните старину Рамзеса и немедленно попуститесь.
Фараон казнит пленных хеттов после битвы при Кадеше:
Выходя с яркого света в сумрак огромного вестибюля невольно чувствуешь себя Индианой Джонсом, на которого вот-вот нападут мумии или упадет огромный каменный шар. Этому ощущению не может помешать даже толпа туристов вокруг.
Потолок расписан символами солнца - Ра:
От вестибюля в разные стороны расходятся коридоры, также покрытые иероглифами и изображениями разных сцен, как исторического так и мифологического характера. Некоторое время мы с удовольствием блуждали по этому лабиринту.
Приобщаю дочь к египетским иероглифам.
Вы заблудились? А мы не заблудились!
Центр храма - святая святых (предтеча современного алтаря) - расположен как и положено по канону в глубине напротив входа. Здесь четыре изваяния, слева направо: Ра-Хоракти (Ра, воплощенный в Горе), сам Рамзес II в своей божественной ипостаси, Амон Ра и Птах.
Опытному наблюдателю сразу виден политический расклад в стране. Ра - наряду с Сетом покровитель династии. Имя Рамзес вообще греческое, сам Рамзес не знал, что его так зовут. Его тронным именем было Усер-маат-Ра, в семитских источниках Uashmuariya (видимо, это наиболее близко к египетскому звучанию имени). Но Ра тоже бывают всякие разные. Вот тут их целых два, не считая самого Царя. Ра-Хоракти - это Гор, бог воинов, защитник и покровитель крупного города Гелиополя, также это отсылка к Атону, иконография которого имела много общего с Ра-Хоракти. Значит ли это, что хотя религиозную реформу Эхнатона откатили, ее сторонники все еще имели влияние?
Амон-Ра, еще один Ра, но самое главное Амон - бог-покровитель Фив, столицы предыдущей династии и всего Верхнего Египта. Конечно, власть фараона была немыслима без поддержки фиванского жречества Амона. Ну и самое простое это Птах. Видим Птаха - думаем Мемфис. Древняя столица и центр Нижнего Египта. Вот основные источники власти Рамзеса.
Храм ориентирован так, что два раза в год прямые солнечные лучи проходят через портал храма, вестибюль и другие помещения, чтобы упасть на лица изваяний богов в святая святых. Луч постепенно движется от одного бога к другому, но обрывается не доходя до изваяния Птаха, который все время остается во тьме. Даты события 22 февраля и 22 октября.
Весь этот процесс породил массу аллегорических, теологических, мифологических и иных трактовок. Есть теория заговора, что при переносе ось храма немного сместили и в результате этого то ли сдвинулась на несколько дней дата, толи Птаха несправедливо лишили живительных лучей Ра. В общем конспирологами и адептами альтернативной науки написаны целые тома разнообразных теорий на этот счет. Но как бы то ни было, какой символический смысл вкладывали в это сами древние египтяне, мы достоверно не знаем.
Зато достоверно известно вот что. 22 октября и 22 февраля в Абу-Симбеле по случаю этого события наблюдаются адские толпы туристов, а билеты взлетают в цене в 10 раз. Так что если вас интересует сам храмовый комплекс - постарайтесь, чтобы ваша поездка не попала на эти дни )
Осмотрев храм Рамзеса, мы двинулись в храм Нефертари Меренмут. Хотя этот храм посвящен царице, изображений Рамзеса в нем больше, чем самой Нефертари. Но сам храм не производит впечатления после храма фараона. Фактически это уменьшенная и сильно упрощенная в плане планировки и декора версия основного храма.
Царственная Нефертари в окружении изваяний ее мужа:
Внутри храма царицы:
Резной портал святилища:
Вернувшись в основной храм и пофотографировав его еще немного, мы отправились в обратный путь.
Обратно мы ехали по самой жаре, поэтому в Сахаре нас всю дорогу сопровождали миражи. Слой жаркого воздуха над раскаленным песком создает такое как бы зеркало, в котором отражается небо и горизонт. Выглядит действительно очень похоже на поверхность воды. Я видел миражи и раньше, но никогда они не были такими яркими и отчетливыми как тут.
Напоследок еще несколько фотографий Абу Симбела и Сахары.
Вид на фасады храмов я думаю все видели много раз. Это классическая, как принято говорить, “открытка”. А вот так храм выглядит с обратной стороны:
Дверь ведет в железобетонный купол и другие технические помещения, недоступные со стороны главного входа )
Практические советы:
- Для посещения всего Южного (Верхнего) Египта разумнее всего базироваться в Луксоре или, если вы хотите купаться в море и пользоваться благами пакетного all-inclusive тура, - в Хургаде. Есть вариант еще базироваться прямо в Асуане, если вас интересует Нубия, но я его не прорабатывал.
- От Луксора до Асуана можно добраться несколькими способами. Самый простой - на электричке. Самый приятный и интересный - по Нилу на круизном кораблике
- Поездка из Асуана в Абу-Симбел - развлечение на целый день. Причем большую часть этого дня вы проведете в дороге. На сам храм уйдет всего полтора-два часа. Но, на мой взгляд, оно безусловно стоит того.
- Большое путешествие по Верхнему Египту, осень 2021: https://bfish.livejournal.com/267246.html
- Мой обзорный пост про древний Египет и экскурсии по археологическим сайтам: https://bfish.livejournal.com/267590.html
- Оглавление всех моих постов про путешествия: https://bfish.livejournal.com/147638.html