Исфахан (часть 2)
Продолжу рассказ о "культурной столице" Ирана, городе Исфахане. (Первая часть тут: https://bfish.livejournal.com/293077.html)
Исфахан - город, словно сошедший со страниц сказок 1001 ночи. Его исторический центр - это один сплошной восточный базар, где аркады торговых рядов перемежаются площадями и зданиями старинных мечетей и медресе.
Фактически все пространство от площади Накш-э Джахан и до площади Имама Али и Пятничной Мечети - это сплошной восточный базар длиной более полутора километров.
Но сначала обратимся к истории. Несмотря на славное древнее прошлое, в средние века Исфахан переживал тяжелые времена. В XIII веке город разорили и сожгли орды монголов Чингизхана, а в первой половине XIV века упражнение повторил Тамерлан. Последующее возрождение города связано с приходом к власти в Персии династии Сефевидов. Со времен арабского завоевания Иран был суннитской страной. Именно при Cефевидах он стал оплотом шиитской версии ислама. Давайте разберемся с этой историей поглубже.
К концу XIV века Иран, переживший нашествие сначала Чингизхана, а потом Тамерлана, уже давно не был частью Халифата, так как Халифат к тому времени 200 лет как закончился. Страна была раздираема борьбой оставшихся Тимуридов (потомков Тамерлана), Шейбанидов (новых властителей Узбекистана) и турок-османов. В это время на севере Персии на территории современного Азербайджана и Дагестана произошло возвышение религиозного ордена Сефевие.
Сефевие - это суфийский мистический орден (тарикат), основанный Сефи ад-Дином. Лидеры ордена претендовали на то, что ведут свое происхождение от шиитского имама Мусы аль-Казима, потомка самого пророка Мухаммеда. Изначально это была религиозная организация мессианского толка, которая проповедовала среди местных тюркских племен Кызылбашей.
В первой половине XVI века власть в ордене Сефевие перешла к Исмаилу, который провозгласил себя ханом и повел племена Кызылбашей на юг с целью завоевания персидских земель. Персидское население и правившие им останки Тимуридов не оказывали существенного сопротивления. Наибольшей проблемой были османы, находившиеся в то время на пике своей экспансии. Османы нанесли несколько существенных поражений Сефевидам, но не смогли разгромить их настолько, чтобы захватить всю Персию. Завоевав большую часть Персии, Исмаил принял титул Шахиншах - царь царей - титул, который до него носили правители последней Персидской Империи - Сасаниды. Фактически таким образом впервые со времен арабского завоевания провозгласив существование единого и независимого персидского государства.
Первые десятилетия правления династии выдались сложными. Настоящий расцвет государства произошел в 1582 году, когда новым шахиншахом был провозглашен шах Аббас, известный впоследствии как Аббас Великий. Из-за постоянной угрозы со стороны османов и чтобы объединить страну Аббас Великий перенес свою столицу с севера (из Азербайджана) в центр страны - в древний город Исфахан.
Шах Аббас консолидировал власть, прекратил междоусобицы кызылбашей, добился мира с османами на западе и разбил Шейбанидов на востоке. Наступил золотой век персидского государства, а вместе с ним и золотой век Исфахана.
По велению Аббаса Великого в Исфахане было развернуто масштабное строительство. Город стал столь прекрасен, что за ним закрепилось название Нисф-е-Джахан, что означает «половина мира». Другая версия говорит, что происхождение этого названия связано с тем, что Исфахан находится ровно на середине Великого Шелкового Пути от Средиземного Моря и до Нефритовых Ворот на западе Поднебесной. Таким образом тот, кто пришел в Исфахан, прошел половину мира и находится в его середине.
Новым центром города стала площадь Шаха (в наши дни площадь Имама), которую из-за ее великолепия прозвали Накш-э Джахан - "Украшение Мира". Многие купцы и путешественники восторгались ее размерами и красотой в своих описаниях. Сохранилось также немало рисунков. Вот, например, картина французского художника Эжена Фландена, который побывал там в 1839 году:
Так площадь выглядит в наши дни:
В общем древние авторы не врут, Накш-э Джахан действительно поражает воображение.
В древности вся площадь была засыпана песком, на котором разбивали свои шатры прибывшие торговцы. Здесь происходила торговля, казни, смотры войск и прочие важные для города события.
Сейчас там газоны, дорожки, по которым ездят конные экипажи, лавочки и большой фонтан в центре. Рынок перекочевал с площади в окружающие ее крытые галереи.
Солнечные часы:
С западной стороны на площадь выходит дворец Али-Капу (Высокие ворота). С его айвана (веранды) просматривается вся площадь. Таким образом Шах мог наблюдать за происходящим на центральной городской площади или даже обратиться к своим подданным.
В наши дни эта терраса в основном используется туристами для фотографирования.
Отсюда и правда очень хороший вид на площадь:
Сам дворец изящно оформлен персидскими узорами:
Своды первого этажа:
Арка ниши айвана:
Второй этаж:
Напротив дворца, на другой стороне площади расположена мечеть шейха Лотфоллы.
Мечеть шейха Лотфоллы предназначалась только для Шаха, его семьи и двора. Поэтому она лишена минаретов (нет необходимости созывать людей на намаз со всего города).
Мечеть славится изысканностью своего внутреннего декора:
Узор купола мечети:
Шейх Лотфолла - шиитский ученый-богослов из Ливана, был приглашен Шахом Аббасом в Исфахан, чтобы учить жителей города шиитской вере и исламскому праву.
Во главе площади (на ее южном торце) расположена большая Мечеть Шаха, которая как раз и предназначалась для всех горожан:
Мечеть Шаха (в наши дни называется Мечеть Имама) считается шедевром персидской исламской архитектуры и главной мечетью Исфахана.
Она отчасти повторяет структуру более древней Пятничной Мечети Исфахана и задает стандарт для всех иранских мечетей.
В ее центре площадь с фонтаном для омовений. С четырех сторон сводчатые айваны, покрытые голубой керамической мозаикой с узорами и куфическими надписями:
Главный купол мечети, под которым расположен мирхаб, богато украшен:
С боков от центрального айвана расположены медресе с зелеными внутренними двориками. Когда мы зашли туда, там никого не было, но был плакат который приглашал на встречу с местными священнослужителями для "бесплатной дружеской беседы", украшенный почему-то портретами обоих верховных Аятолл Ирана.
Мы потратили немало времени, бродя по огромной мечети и рассматривая ее орнаменты и архитектурные элементы:
Сотовый (или сталактитовый) свод - характерный элемент исламской архитектуры:
Такие своды можно видеть по всему исламскому миру, от Альгамбры в Испании и до Самарканда в Узбекистане. Но мало какие из них могут сравниться в своем совершенстве с мечетями Ирана.
Мечеть по задумке Шаха Аббаса должны была заменить старую пятничную мечеть, расположенную в старом центре города, и стать новым местом сбора горожан на пятничную молитву.
За росписи и общее оформление мечети отвечал известнейший персидский художник и каллиграф того времени Реза Аббаси .
Мечеть Шаха является эталонным примером персидского архитектурного стиля, который к этому времени окончательно отделился от арабской архитектурной традиции (которая в свою очередь происходит из римской и античной архитектуры). Многие мечети ближнего востока и северной Индии построены именно в этом стиле. В отличие от мечетей Сирии, Ирака, Аравии и Египта, которые в большинстве своем продолжают традиции арабской архитектуры. Вообще надо, наверное, будет запилить пост про исламскую религиозную архитектуру, а то я столько путешествую по мусульманским странам, что уже начал в ней немного разбираться ))
Эти три строения - дворец Али-Капу, мечеть шейха Лотфоллы и мечеть Шаха - формируют южную половину площади. Северная часть площади с трех сторон охвачена большим базаром Исфахана:
Главный вход в базар находится ровно напротив входа в мечеть Шаха через всю площадь:
Зайдя внутрь, мы попадем в пространство торговых рядов, которые охватывают всю площадь и продолжаются отсюда на несколько километров на север и северо-восток до центра старого города - площади Имама Али.
Лавка волшебных предметов: ;)
Базар Исфахана считается самым большим восточным базаром мира.
Мы не имели достаточно времени, чтобы пройти его насквозь весь, поэтому в центр старого города ездили на автобусе, благо под площадью Имама Али проходит автомобильный тоннель с развязками и парковками.
Площадь Имама Али, также называемая площадь Atiq или Kohneh, построена в XI веке в те времена, когда городом (и всей Персией) правили Сельджукиды (турки-сельджуки). Она послужила прообразом для площади Накш-э Джахан (площади Имама). Они действительно похожи, но площадь Имама Али несколько меньше. Стоит учитывать также, что эта площадь была существенно разрушена и полностью реконструирована уже в XX веке.
Вокруг площади находится целый ряд интересных объектов, связанных с историей Исфахана, такие как мечеть и минарет Али (самый старый и самый высокий минарет города), а также другие исторические мечети и медресе сельджукского периода. К сожалению, из всего этого великолепия мы посетили только один объект - Пятничную мечеть.
Пятничная мечеть Исфахана (мечеть Джами) - это старейшая мечеть города и одна из старейших сохранившихся мечетей Ирана вообще. Она чудом пережила нашествие Чингизхана (а также Тамерлана, но этот мечети не разрушал принципиально). Мечеть построена в персидском стиле четырех айванов, но также содержит и гипостильный зал, то есть совмещает в себе элементы персидского и арабского стиля.
Но вернемся от мечети на площадь Накш-э Джахан.
Вечером на площадь приходит большое количество народу. Люди стелят ковры, расставляют кальяны, достают еду и устраивают такой своеобразный массовый пикник в центре города. Это удивительная чисто иранская традиция, больше я нигде не видел такого, чтобы на главной исторической площади города устраивали пикники.
Впрочем, это совершенно не мешает гулять по дорожкам и наслаждаться архитектурой, фонтанами и с наступлением темноты подсветкой.
Также с наступлением темноты можно пронаблюдать вот такое необычное астрономическое явление:
Но это вовсе не парад планет и не дроны, а гирлянда из лампочек, прикрепленная к воздушному змею. Запускание змеев - тоже очень популярное занятие в Иране.
Чуваки с белым крестом на мопеде - это вовсе не христиане, а местные рокеры/готы. Всяческие неформалы в косухах и макияже, увешанные разной неформальной символикой, тоже стекаются вечером на площадь. Толкинистов мы, правда, не видели, возможно их в Иране все-таки нет.
Пока мы любовались площадью, окончательно стемнело и взошла луна:
В лунном свете Исфахан окончательно преобразился в сказочный город из 1001 ночи.
Луна над минаретом:
Последняя достопримечательность, которую нельзя не упомянуть, - это караван-сарай матери Шаха. Дело в том, что в этом караван-сарае не только останавливались купцы, которые 400 лет назад путешествовали по шелковому пути, но и жили мы во время нашего визита в Исфахан.
В настоящее время в здании старинного караван-сарая располагается отель Абасси, один лучших отелей Исфахана.
А вот так он выглядел в 1840 году:
В завершение еще немного фотографий Исфахана:
Практические советы:
Ссылки:
Исфахан - город, словно сошедший со страниц сказок 1001 ночи. Его исторический центр - это один сплошной восточный базар, где аркады торговых рядов перемежаются площадями и зданиями старинных мечетей и медресе.
Фактически все пространство от площади Накш-э Джахан и до площади Имама Али и Пятничной Мечети - это сплошной восточный базар длиной более полутора километров.
Но сначала обратимся к истории. Несмотря на славное древнее прошлое, в средние века Исфахан переживал тяжелые времена. В XIII веке город разорили и сожгли орды монголов Чингизхана, а в первой половине XIV века упражнение повторил Тамерлан. Последующее возрождение города связано с приходом к власти в Персии династии Сефевидов. Со времен арабского завоевания Иран был суннитской страной. Именно при Cефевидах он стал оплотом шиитской версии ислама. Давайте разберемся с этой историей поглубже.
К концу XIV века Иран, переживший нашествие сначала Чингизхана, а потом Тамерлана, уже давно не был частью Халифата, так как Халифат к тому времени 200 лет как закончился. Страна была раздираема борьбой оставшихся Тимуридов (потомков Тамерлана), Шейбанидов (новых властителей Узбекистана) и турок-османов. В это время на севере Персии на территории современного Азербайджана и Дагестана произошло возвышение религиозного ордена Сефевие.
Сефевие - это суфийский мистический орден (тарикат), основанный Сефи ад-Дином. Лидеры ордена претендовали на то, что ведут свое происхождение от шиитского имама Мусы аль-Казима, потомка самого пророка Мухаммеда. Изначально это была религиозная организация мессианского толка, которая проповедовала среди местных тюркских племен Кызылбашей.
В первой половине XVI века власть в ордене Сефевие перешла к Исмаилу, который провозгласил себя ханом и повел племена Кызылбашей на юг с целью завоевания персидских земель. Персидское население и правившие им останки Тимуридов не оказывали существенного сопротивления. Наибольшей проблемой были османы, находившиеся в то время на пике своей экспансии. Османы нанесли несколько существенных поражений Сефевидам, но не смогли разгромить их настолько, чтобы захватить всю Персию. Завоевав большую часть Персии, Исмаил принял титул Шахиншах - царь царей - титул, который до него носили правители последней Персидской Империи - Сасаниды. Фактически таким образом впервые со времен арабского завоевания провозгласив существование единого и независимого персидского государства.
Первые десятилетия правления династии выдались сложными. Настоящий расцвет государства произошел в 1582 году, когда новым шахиншахом был провозглашен шах Аббас, известный впоследствии как Аббас Великий. Из-за постоянной угрозы со стороны османов и чтобы объединить страну Аббас Великий перенес свою столицу с севера (из Азербайджана) в центр страны - в древний город Исфахан.
Шах Аббас консолидировал власть, прекратил междоусобицы кызылбашей, добился мира с османами на западе и разбил Шейбанидов на востоке. Наступил золотой век персидского государства, а вместе с ним и золотой век Исфахана.
По велению Аббаса Великого в Исфахане было развернуто масштабное строительство. Город стал столь прекрасен, что за ним закрепилось название Нисф-е-Джахан, что означает «половина мира». Другая версия говорит, что происхождение этого названия связано с тем, что Исфахан находится ровно на середине Великого Шелкового Пути от Средиземного Моря и до Нефритовых Ворот на западе Поднебесной. Таким образом тот, кто пришел в Исфахан, прошел половину мира и находится в его середине.
Новым центром города стала площадь Шаха (в наши дни площадь Имама), которую из-за ее великолепия прозвали Накш-э Джахан - "Украшение Мира". Многие купцы и путешественники восторгались ее размерами и красотой в своих описаниях. Сохранилось также немало рисунков. Вот, например, картина французского художника Эжена Фландена, который побывал там в 1839 году:
Так площадь выглядит в наши дни:
В общем древние авторы не врут, Накш-э Джахан действительно поражает воображение.
В древности вся площадь была засыпана песком, на котором разбивали свои шатры прибывшие торговцы. Здесь происходила торговля, казни, смотры войск и прочие важные для города события.
Сейчас там газоны, дорожки, по которым ездят конные экипажи, лавочки и большой фонтан в центре. Рынок перекочевал с площади в окружающие ее крытые галереи.
Солнечные часы:
С западной стороны на площадь выходит дворец Али-Капу (Высокие ворота). С его айвана (веранды) просматривается вся площадь. Таким образом Шах мог наблюдать за происходящим на центральной городской площади или даже обратиться к своим подданным.
В наши дни эта терраса в основном используется туристами для фотографирования.
Отсюда и правда очень хороший вид на площадь:
Сам дворец изящно оформлен персидскими узорами:
Своды первого этажа:
Арка ниши айвана:
Второй этаж:
Напротив дворца, на другой стороне площади расположена мечеть шейха Лотфоллы.
Мечеть шейха Лотфоллы предназначалась только для Шаха, его семьи и двора. Поэтому она лишена минаретов (нет необходимости созывать людей на намаз со всего города).
Мечеть славится изысканностью своего внутреннего декора:
Узор купола мечети:
Шейх Лотфолла - шиитский ученый-богослов из Ливана, был приглашен Шахом Аббасом в Исфахан, чтобы учить жителей города шиитской вере и исламскому праву.
Во главе площади (на ее южном торце) расположена большая Мечеть Шаха, которая как раз и предназначалась для всех горожан:
Мечеть Шаха (в наши дни называется Мечеть Имама) считается шедевром персидской исламской архитектуры и главной мечетью Исфахана.
Она отчасти повторяет структуру более древней Пятничной Мечети Исфахана и задает стандарт для всех иранских мечетей.
В ее центре площадь с фонтаном для омовений. С четырех сторон сводчатые айваны, покрытые голубой керамической мозаикой с узорами и куфическими надписями:
Главный купол мечети, под которым расположен мирхаб, богато украшен:
С боков от центрального айвана расположены медресе с зелеными внутренними двориками. Когда мы зашли туда, там никого не было, но был плакат который приглашал на встречу с местными священнослужителями для "бесплатной дружеской беседы", украшенный почему-то портретами обоих верховных Аятолл Ирана.
Мы потратили немало времени, бродя по огромной мечети и рассматривая ее орнаменты и архитектурные элементы:
Сотовый (или сталактитовый) свод - характерный элемент исламской архитектуры:
Такие своды можно видеть по всему исламскому миру, от Альгамбры в Испании и до Самарканда в Узбекистане. Но мало какие из них могут сравниться в своем совершенстве с мечетями Ирана.
Мечеть по задумке Шаха Аббаса должны была заменить старую пятничную мечеть, расположенную в старом центре города, и стать новым местом сбора горожан на пятничную молитву.
За росписи и общее оформление мечети отвечал известнейший персидский художник и каллиграф того времени Реза Аббаси .
Мечеть Шаха является эталонным примером персидского архитектурного стиля, который к этому времени окончательно отделился от арабской архитектурной традиции (которая в свою очередь происходит из римской и античной архитектуры). Многие мечети ближнего востока и северной Индии построены именно в этом стиле. В отличие от мечетей Сирии, Ирака, Аравии и Египта, которые в большинстве своем продолжают традиции арабской архитектуры. Вообще надо, наверное, будет запилить пост про исламскую религиозную архитектуру, а то я столько путешествую по мусульманским странам, что уже начал в ней немного разбираться ))
Эти три строения - дворец Али-Капу, мечеть шейха Лотфоллы и мечеть Шаха - формируют южную половину площади. Северная часть площади с трех сторон охвачена большим базаром Исфахана:
Главный вход в базар находится ровно напротив входа в мечеть Шаха через всю площадь:
Зайдя внутрь, мы попадем в пространство торговых рядов, которые охватывают всю площадь и продолжаются отсюда на несколько километров на север и северо-восток до центра старого города - площади Имама Али.
Лавка волшебных предметов: ;)
Базар Исфахана считается самым большим восточным базаром мира.
Мы не имели достаточно времени, чтобы пройти его насквозь весь, поэтому в центр старого города ездили на автобусе, благо под площадью Имама Али проходит автомобильный тоннель с развязками и парковками.
Площадь Имама Али, также называемая площадь Atiq или Kohneh, построена в XI веке в те времена, когда городом (и всей Персией) правили Сельджукиды (турки-сельджуки). Она послужила прообразом для площади Накш-э Джахан (площади Имама). Они действительно похожи, но площадь Имама Али несколько меньше. Стоит учитывать также, что эта площадь была существенно разрушена и полностью реконструирована уже в XX веке.
Вокруг площади находится целый ряд интересных объектов, связанных с историей Исфахана, такие как мечеть и минарет Али (самый старый и самый высокий минарет города), а также другие исторические мечети и медресе сельджукского периода. К сожалению, из всего этого великолепия мы посетили только один объект - Пятничную мечеть.
Пятничная мечеть Исфахана (мечеть Джами) - это старейшая мечеть города и одна из старейших сохранившихся мечетей Ирана вообще. Она чудом пережила нашествие Чингизхана (а также Тамерлана, но этот мечети не разрушал принципиально). Мечеть построена в персидском стиле четырех айванов, но также содержит и гипостильный зал, то есть совмещает в себе элементы персидского и арабского стиля.
Но вернемся от мечети на площадь Накш-э Джахан.
Вечером на площадь приходит большое количество народу. Люди стелят ковры, расставляют кальяны, достают еду и устраивают такой своеобразный массовый пикник в центре города. Это удивительная чисто иранская традиция, больше я нигде не видел такого, чтобы на главной исторической площади города устраивали пикники.
Впрочем, это совершенно не мешает гулять по дорожкам и наслаждаться архитектурой, фонтанами и с наступлением темноты подсветкой.
Также с наступлением темноты можно пронаблюдать вот такое необычное астрономическое явление:
Но это вовсе не парад планет и не дроны, а гирлянда из лампочек, прикрепленная к воздушному змею. Запускание змеев - тоже очень популярное занятие в Иране.
Чуваки с белым крестом на мопеде - это вовсе не христиане, а местные рокеры/готы. Всяческие неформалы в косухах и макияже, увешанные разной неформальной символикой, тоже стекаются вечером на площадь. Толкинистов мы, правда, не видели, возможно их в Иране все-таки нет.
Пока мы любовались площадью, окончательно стемнело и взошла луна:
В лунном свете Исфахан окончательно преобразился в сказочный город из 1001 ночи.
Луна над минаретом:
Последняя достопримечательность, которую нельзя не упомянуть, - это караван-сарай матери Шаха. Дело в том, что в этом караван-сарае не только останавливались купцы, которые 400 лет назад путешествовали по шелковому пути, но и жили мы во время нашего визита в Исфахан.
В настоящее время в здании старинного караван-сарая располагается отель Абасси, один лучших отелей Исфахана.
А вот так он выглядел в 1840 году:
В завершение еще немного фотографий Исфахана:
Практические советы:
- Исфахан - большой город практически в центре Ирана, в него можно приехать на поезде, на машине, прилететь на самолете. В общем проблем добраться в Исфахан нет. Также в Исфахане много отелей (в том числе весьма роскошных), ресторанов, супермаркетов и всего прочего, что может понадобиться туристу.
- Как и многие крупные города, Исфахан страдает от пробок, особенно в районе исторического центра.
- Город очень большой и с богатой историей. Мы провели там два дня и этого оказалось категорически недостаточно. Я бы рекомендовал выделять на него 4-5 дней, и то если не ездить по окрестностям. Сам постараюсь съездить туда еще раз.
Ссылки:
- Первая часть поста про Исфахан: https://bfish.livejournal.com/293077.html
- Общий пост про поездку в Иран: https://bfish.livejournal.com/291953.html
- Руины Персеполиса: https://bfish.livejournal.com/292243.html
- Оглавление всех моих постов про путешествия: https://bfish.livejournal.com/147638.html