"Темпол" Козырной Распальцовки
Камбо 4
"Темпол" Козырной Распальцовки
Вчера вечером всем организмом почувствовал, что с пространными записями пора завязывать (нужны они кому?) и грохнулся спать в 9, переориентировав сборы на деь отъезда. В 5 утра, пока никто не видел, я тихонько потрошил свои "швейцарские банки" - откручивал выключатели, разбирал решёточки на кондиционере, отклеил закреплённую скотчем пачечку от лопасти вентилятора (до потолка два с полтиной метра, если я едва-едва с кровати на цыпочках достал, чтобы приклеить, местные недорослики без стремянки фиг этот ништяк выпасут...) В эту, конкретную комнату уже не вернусь - после приезда перееду в новое здание Жасмин Лоджа, поближе к интернету, читайте, дому. Завтракать совсем не хотелось.
Да и всё равно не назавтракаешься на двое суток впрок, придётся часто взывать к буддизму и индуизму, чтобы не потравиться тем, чем потчуют аборигены на перекрёстках.
Мини-вэн Мисубиши больше походил на окультуренный джип: округлые контуры, высокий клиренс. В багажнике стояло 6 упаковок по 12 поллитровых бутылок воды. Не, ну я, конечно, после очередного храмотура пью как конь после скачек, но 36 литров за два дня нам вряд ли впить, даже на троих (Ведь это не водка...) Если, конечно, там у них на севере не Кызылкумы. Нет, пусть лучше будут Каракумы. На Кин-Дза-Дзе были Каракумы, пусть и у меня тоже. Познакомились с драйвером, Мистером Сетом (ЁКЛМН, это называется тесть мистера Кунна? Да они практически одного возраста!) Вообще надо подучиться их "зрелость" на глаз определять. Вон, мой тук-тукер, на вид, вроде, вполне молодой, а четверо детей... Получили благословение и напутствие от Мистера Кунна быть осторожными - хозяин гестхауса провожал лично, несмотря на ранний час. О любимом тесте, мабуть, переживает. Если бы я обнаружил за рулём его тёщу, чесслово отказался бы от поездки. Шутка. :-)
Подхожу к двери, цапаю за ручку, опааа... машинка - чистый японец, с правым рулём. И движение в Камбо - наше, правостороннее. Отнесём эти обстоятельства к "прочим опасностям" и пойдём в обход, на пассажирское место. Выехали мы из города на магистраль NH6, стал я тискать кнопочки на GPS, опааа... ну, думаю, высотомеру пришл трындец. Минус пятнадцать метров... Стал вслух удивляться, попутчики только лыбятся: оказывается, Сием Рип и в самом деле ниже уровня моря! Я знал,тчто Камбо похожа на пиалу - вполне себе приличные горы по периметру, прогнутая к озеру Тонле-Сап равнина-джунгли, но чтобы настолько прогнутая... Понятно, почему тут с ветром голяк и в девять утра чувствую себя курицем в котле кипятка. :-)
Спокойно. Просто я попросил кондиционер вырубить и окошко открыть - вдруг пастораль славная объективу подвернётся. О! Пионеры чуть изогнутыми металлическими прутами травку по обочинам наотмашь косят. Ну точно, как в Замбии! Заправки по-камбоджийски мне сразу понравились: стеллажи с двухлитровыми бутылками. Весь товар на виду. Никаких шлангов, "пистолетов", счётчиков сомнительной давности поверки. Пепельно-серые, как слоны, буйволы с красиво-округлыми рожищами по обочинам пасутся, рисовые поля зелены как... как... Как не знаю что зелены.
Кстати, слово "рай" водило меня в ступор. "Камбодиан пипол гроуинг рай". Это никакое не "rye" - рожь. Это rice!!! Только локализованый. :-) Еду, и прямо чувствую, как будто вернулся в Замбию. Такие же пальмы, такой же буш с редкими высокими деревьями, и такая же офигенная, просто нереальная с точки зрения молдаванина магистраль. Люди, ловящие рыбёшку в мизинец в лужах 3х3 метра. Убитые молниями могучие деревья. Запряжённые в телеги нежно-бежевые быки с матёрыми, как миниатюрные верблюжьи горбы, холками. Интересно - народ не стремится стягиваться в деревни или посёлки - живёт в одиночку, вдоль дорог. Есть откровенные хибарки, есть двух-трёхэтажные каменные махины с паркингами на несколько машин. Как у нас и везде...
Мистер Сет своего "росинанта" чем попало не кормит, заехали на "культурную" заправку. Бочка с ручным насосом в качестве "источника бесперебойного питания" (на случай, если нет света...) меня отровенно позабавила. Долго ли коротко, часа за три, а может четыре - облом из ресторана на крыше в номер за GPS спускаться - прибыли мы в предпоследний на нашем пути оплот Красных Кхмеров - городишку Along Veng. Пацанский асфальт к этому времени отвернул куда-то влево, а может это мы незаметно повернули направо. Осталась пыльная, убитая в колдобины грунтовка сочно-кирпичного цвета.
Сделать радиальный выезд на могилу Пол-Пота я наотрез отказался. Я далеко не в восторге от его способа "постройки коммунизма в отдельно взятой стане" и вообще удивляюсь, почему эта могила сохранилась. Вообще то, что я вижу вокруг сейчас - беззлобные, какие-то крайне юные и наивные люди - плохо сочетается с геноцидом самих себя, со времён которого прошло-то всего ничего. Дорога от Алонг Венга и дальше была больше чем просто задницей. Она была задницей, которую прямо здесь и сейчас подтирают. В смысле, "ремонтируют". Стоим уже минут двадцать. Ждём, когда грузовики рассыпят гравий, а грейдеры с катками его посильно перераспределят по наиболее глубоким колдобинам. Пыль - выше чем до неба. Она сверх-текуча, она везде, даже в нашей уютной, кондиционированной Митсубиши. :-) Да уж... Прикольно едем.
Нормальные люди по таким дорогам зажигают на мотоциклах в зелёных марлевых повязках и очках. При такой пылище это единственный шанс не набить брюхо до отказа. Заявленных как повсеместных "кхмерских платков" пока не видел. Это нужно видеть... Красные кусты, красные деревья, красные столбы, красные дома, даже облака -и те выглядят медно-красными... Слушайте, может, и те Кхмеры в реале были Красными чисто от пыли, а не от какого-то там пришлого из Европы утопического "коммунизма?!!
* * *
Ну, теперь всё. Ну, теперь уж точно - свершилось. Я теперь - реальный, законченный, состоявшийся камбоджер. Боялся, но честно ел рис с жареными лягушками, куриный суп с какими-то эндемичными поганками (похожими на лисички-переростки, которым, однако, из-за жары сильно взбледнулось...) и суп со свининой и сваренными целиком куриными яйцами. В самой что ни на есть пре-самой придорожной тошниловке под соломенным навесом. Посреди того самого, необозначенного на приличных картах мира nowhere. Это было очень вкусно!
Вроде опять едем. Выплывающие из завивающейся вихрями пыли фигурки детей в аккуратных белых рубашках и чёрных штанишках, возвращающихся из школы, - это надо видеть. Километровая лужа-канал вдоль обочины, ширина - метра полтора. Подростки вполне успешно ловят рыбу сетью. Рисовые поля всё реже. Мосты вс плоше. Реки мутны до предела, и непонятно, с чего. Пыль. Жара. Кока-кола в запотевшем ведёрке со льдом. GPS на горячей, как сковородка, торпеде. Хижины, каналы, джунгли, полицейские посты, крохотные, богом забытые деревеньки. Камбоджа, ты реальность или всё-таки сон?!!
Первые военные грузовики, первые военные мундиры, блокпосты и доты из мешков с песком. Граница. Не всегда спокойная граница. В 12.29 (итого 5 часов чистой езды...) я увидел одноимённую храму гору Preah Vihear. Прорезавшаяся из ниоткуда кудрявая туша леса, более чем на полкилометра взметнувшаяся над абсолютно плоской равниной очень впечатляет. Я плакаль... Крохотный двухместный мотобайк и на нём четверо военных при всех регалиях. Жалко, военных снимать не рекомендуется. Это специально обученный, десантный мотобайк был.
Движение закончилось перед вторым разрушенным мостом, около которого лениво копался подъёмный кран. У него работа наверняка почасовая... не есть гут. О, класс. Пригрохотал пыльный "по самое не могу" - читайте чисто красный, а не защитный - военный грузовик и моментом выгнал кран на обочину. Путешествуем дальше. Та-а-ак. Говоите, наш внедорожный вэн наверх "в жизни не заедет"? Гы-гы. Будем пикап подряжать? 10 зелёных в один конец? Одна-ако... Я уже хочу видеть дорогу, которая столько стоит. Сама гора выглядит славно. Более чем славно. Пикап Тойота был крут. Мега-крут. На таких "условно-мирных" грузовичках можно запросто эвакуировать раненых с поля боя...
Дальше - полный компресс: десятка три бортовых армейских грузовиков вдоль обочины, развалы чёрных рюкзаков, пирамиды потёртых "калашей" - так краснормейцы в революцию ружья штабелировали. Юные - почти дети - солдатики купаются, набирают воду из родника в синие бочки и зубоскалят по поводу одного крейзи-баранга, которому уж как занесло мозг на повороте, так аж до самого Таиланда. И слава Богу. Пусть себе тешатся. Главное - на границе спокойно - армия уезжает домой...
Бетонка от подножья горы Прех Вихея до вершины, извините за некоторую грубость выражения, обеспечит устойчивой диарреей любой крымский серпантин, который сможет прийти вам в голову. Уклон местами градусов 40!!! Едешь, а дороги впереди не видно. Только капот грузовичка и обочины. Я в полнейшем ахе и... обожаю ремень безопасности. Подниматься здесь с рюкзаком в дневное время - "добро пожаловать в клуб" Маркиза де Сада. Пешком в +35С при таких "инклинейшенах" - да я родил бы двенадцать раз на двух обещаных часах ходьбы!!! - На четырёх ведущих колёсах после остановки у блокпостов с часовыми (их три, что-ли было...) тронуться не можешь! Асфальт до вершины почему-то не добрался, и вот там я уж покатался по действительно колдобистой дороге.
* * *
Прех Вихея, Прех Вихея, и чего это я в тебя такой влюблённый?!! Почему, когда я увидел твои порушенные чертоги цвета свернувшейся крови и грозящие бандитской "козой" небу надстройки-завитушки в уголках твоих резных фронтонов, моё сердце вдруг забилось часто-часто? Почему именно твои Наги показались мне самыми красивыми? Почему украшенный мощными колоннами и выложенный булыжниками размером с человеческий торс 800-метровый проспект, связывающий твои Первую и Вторую гопуры я пролетел, как на крыльях? Может потому, что ты напомнил что-то очень родное и близкое?
Ещё бы. Ещё бы... Я никогда не был на Кокии-Кале в 80-х, но почему-то чувствую, что именно так (со скидкой на шагнувшие с тех пор вперёд технологии...) она тогда и выглядела... Я сидел, свесив ноги, на краю 550- метрового известнякового обрыва и, как умел, "пняукал" на вьетнамском варгане дан муи. Прямо за спиной был растянувшийся более чем на километр храмовый комплекс XII века и... действующая воинская часть! Отвал башки номер четыре. Далеко-далеко внизу и до самого горизонта распахивалась огромная вогнутая чаша джунглей внутреней Камбоджи. Слева, за скалкой, из которой древние кхмеры так и не довыпилили известняковый блок, был Таиланд. В воздухе стояла немыслимая, непередаваемая, непроораемая прохлада. Ветер нежно трепал волосы и рукава рубашки. Я чувствовал себя на Айе. Я готов был тут укореняться навечно.
Бархатно буркотел генератор. Солдаты пели строевые марши, пилили дрова бензопилами, играли в футбол. Их боевые подруги и дети сидели вокруг меня и тоже ожидали закат. У одной из тёток в руках была вушительного вида рация, которая время от времени скрипела помехами и что-то отрывисто кидала по-кхмерски. Пахло рисом, соевым соусом, жареной рыбой, аромапалочками и горящим деревом. Поодаль справа просматривались характерные сошки небрежно прикрытого брезентом миномёта, неподалёку от него - пару штыревых и решётчатая параболическая антенна. Каждый занимался своим, до одинокого баранга с фотоаппаратом никому не было абсолютно никакого дела. Я начинал всё сильнее и сильнее любить Камбоджу...
Вместе с подошедшим поинтересоваться, отуда это я такой весь из себя в оранжевой футболке нагрянул, офицером, мы спустились в ограждённый (от случайного падения, а не для обороны...) колючей проволокой гротик у самой вершины, чтобы вместе запалить арома-палочки у маленькой статуи Будды. Такого сюреалистического чувства нереальности, невозможности происходящего я ещё никогда в жизни не испытывал, и не уверен, что испытаю когда нибудь...
К самому закату подтянулась пара пожилых французов, пятеро неугомонных китаянок и кхмерская семья с детьми (судя по внешнему виду, начальственньму взгляду и манере поведения - какая-то местная крутизна). Дальний запад был затянут тучами - там тоже была Камбоджа - но шикарного трёхлепесткового веера оранжевых, как корочка апельсина, лучей мы всё-таки дождались. Ловя последние кадры, я с водителем и гидом двинулся бесконечной анфиладой коридоров - Prasat Preah Vihear строили пять императоров более 100 лет, каждый добавлял свои собственные гопуры, колонны и мостовые - навстречу пикапу, ночи и пониманию, что ни один день в Камбодже не будет похож на этот. Прощай, и скорее всего навсегда, ещё один кусочек моего сердца...
* * *
Дорогу вниз я тем более запомню навсегда. "Снимите меня отсюда, я отдам колбасу-у-у..." ЁКЛМН. Мы сползали на пониженной передаче около часа. Водитель всё время сигналил и моргал фарами. Я упирался обеими руками в торпеду, чтобы не висеть на ремне безопасности как сарделька. Фары светили в пустоту: точно так же, как и по дороге наверх, кроме капота впереди не было ни-че-го. Уфффф... Ровненькое пошло. Солдаты в свете фар собираются в путь, рюкзаки и часть личного состава уже по кузовам. Гы-гы... Отвязывают гамаки, висевшие вдоль колонны грузовиков по типу "мягкой сцепки". Прикольно. Вот интересно, гамак в Камбодже - часть штатного вооружения пехотинца?
18.18 +33 градуса Цельсия. Чтоб я так жил!!! НаGUI спрашивается, я согласился покинуть гору Прех Вихеа? Там было та-ак кла-а-асно!!! Сюрпрйз, сюрпрайз: ночью по камбоджийским грунтовкам ездить ещё "прикольней", чем спускаться с той Вихеи. Стоит тебя кому-то обогнать - всё. Аллес. Тупо останавливаемся, где ехали, включаем все бортовые огни и ждём, когда осядет пылища: видимость нулевая, то есть даже метра нет. Не дай бог, встречный... Хорошо, их мало.
* * *
Финал пишу тем же вечером, несмотря на дикую усталость и переливающиеся через край впечатления. Потому, что такое нужно писать сразу, по свежим следам...
Снаружи гестхаус был сама идиллия: жёлтенький, два этажа, стекляные двери, холл, хозяйка за конторкой, бой на побегушках. Гид мой (он же тук-тукер, он же переговорщик с военными...) говорит - иди, комнату смотри. Ну пошёл. Номер восемь, три доллара с полтиной. Ну комната. Ну кровать. Ну вентилятор. Ну столик. Туалет и душ - положительно. Пайдёть, отвечаю. Отправляю свой "экспедиционный корпус" ужинать, думаю, душ приму и баинькать. От ужина решил отказаться: в номере ЭйрКона-то нет, жара те самые 30, что и за бортом (8 вечера...), пусть с умеренным ветром. Какая, нафик, к Шиве, еда.
Санузел - супер. Душ - есть, шлангочка с хитрым патрончиком с кнопочкой для биде - есть (население туалетной бумаги не ведает, у них, как и у мусульман, всё принято руками и водичкой. Поэтому подать кому-нибудь что-либо левой, грязной рукой, прямо-таки религиозный харразмент...) Даже унитаз есть. А вместо бачка - ведро воды с ковшиком... Сдвинул я ведро в сторону, а из-за него вальяжно-так вытрухивает тараканище с откормленную картошкой медведку. О-о, думаю. Пришлость воспользоваться ведром. Теперь у меня в санузле есть живрписный гербарий таракана.
Пока единоборствовал со Зверем, обнаружил: 1) мелких рыжих муравьёв - много, но они чиста в санузле тусуются. 2) мушек-дрозофил переростков (то есть формы те же, а соотношение размеров как у моего "гербария" с его молдавскими аналогами). 3) Москитосов-маляриюсов. О-о думаю. Спиралька зелёная на столе полчаса как тлеет, а комарам это... до хобота! А уж макро-дрозофилам и микро-термитам - так тем более. Короче, спиральки - на помойку!!! Да, к слову - окно - деревянные жалюзи-стационар, то есть доска-дырка под 45 градусов, заходи кто хочешь. Только тогда я осознал назначение неслабого синего куля, валявшегося у мусорного ведра... И тут, собссно, началось самое интересное...
Как сисадмин вешал москитную сеть.
Ну сетка, синяя, мелкая, 5 из 6 стенок кубика. В двух "глухих" углах завязочки короткие, в двух - подлинней. Но привязать их в номере реально не к чему!!! То есть, хоть обматывайся как мумия. Первые три мысли я сразу отбросил - их цензура по-любому зарежет. Потом стал думать по-настоящему. Я собой в результате горжусь. Вдвойне горжусь, что чисто по привычке цапнул с собой штатив (у меня в нём тоже толика денег притаена...). Ибо без штатива спал бы, как последний баранг - укутанный сеткой.
Итак, креатив: а) одна короткая верёвочка пивязывается к шпингалету окна. б) вторая короткая - к поставленному в угол, раздвинутому во всю высоту штативу. К длинным верёвочкам подвязываются две поллитровые бутылки воды, любезно (а может, так и задумано, типа Форт Байярд для барангов?) имеющиеся в ассортименте номера. Бутылки шикарным жестом перебрасываются... через перегородку в санузел (это чтобы одной лампочки для освещения всег помещения хватало сделано...) Я реально крут!!! Слава Брахме, что перегородка не до потолка, длины наличных верёвочек хватило и сетка достаточно длинная!!!
Завтра обязательно переспрошу, как моя команда свои тенета плела. А если штатив меня ночью прибьёт (2.5 кг дюраля), считайте меня камбоджийцем! Вы-таки думаете, что это уже всё? Ага-ага... Включаю вентилятор (он на стене стационарно пригвождён) и полог моей наисовершеннейшей конструкции сдувает нахрен! Етить вашу камбоджийскую маму прямо в речку Ирравади!! Итого: по углам сети два тапочка "Саломон", путеводитедь по Камбо "Одинокая Планета", ЖПС и наладонник. Лежу, отдыхаю утомлённым творческой работой мозгом (но комариным спреем я контрольно всё-таки побрызгался...) А вот за стрекочущий генератор за окном - однозначно У-БИ-ВА-А-АТЬ! АРГХ!!
Спокойной мне безмоскитной ночи.
P.S. Продолжение (ещё два дня...)может задержаться. Завтра в 6 утра я уезжаю автобусом в город со сладким и вкусным названием Кампот. Ударение, между прочим, у него практически русское - на "о". Как там с И-нетом, я пока не знаю.
"Темпол" Козырной Распальцовки
Вчера вечером всем организмом почувствовал, что с пространными записями пора завязывать (нужны они кому?) и грохнулся спать в 9, переориентировав сборы на деь отъезда. В 5 утра, пока никто не видел, я тихонько потрошил свои "швейцарские банки" - откручивал выключатели, разбирал решёточки на кондиционере, отклеил закреплённую скотчем пачечку от лопасти вентилятора (до потолка два с полтиной метра, если я едва-едва с кровати на цыпочках достал, чтобы приклеить, местные недорослики без стремянки фиг этот ништяк выпасут...) В эту, конкретную комнату уже не вернусь - после приезда перееду в новое здание Жасмин Лоджа, поближе к интернету, читайте, дому. Завтракать совсем не хотелось.
Да и всё равно не назавтракаешься на двое суток впрок, придётся часто взывать к буддизму и индуизму, чтобы не потравиться тем, чем потчуют аборигены на перекрёстках.
Мини-вэн Мисубиши больше походил на окультуренный джип: округлые контуры, высокий клиренс. В багажнике стояло 6 упаковок по 12 поллитровых бутылок воды. Не, ну я, конечно, после очередного храмотура пью как конь после скачек, но 36 литров за два дня нам вряд ли впить, даже на троих (Ведь это не водка...) Если, конечно, там у них на севере не Кызылкумы. Нет, пусть лучше будут Каракумы. На Кин-Дза-Дзе были Каракумы, пусть и у меня тоже. Познакомились с драйвером, Мистером Сетом (ЁКЛМН, это называется тесть мистера Кунна? Да они практически одного возраста!) Вообще надо подучиться их "зрелость" на глаз определять. Вон, мой тук-тукер, на вид, вроде, вполне молодой, а четверо детей... Получили благословение и напутствие от Мистера Кунна быть осторожными - хозяин гестхауса провожал лично, несмотря на ранний час. О любимом тесте, мабуть, переживает. Если бы я обнаружил за рулём его тёщу, чесслово отказался бы от поездки. Шутка. :-)
Подхожу к двери, цапаю за ручку, опааа... машинка - чистый японец, с правым рулём. И движение в Камбо - наше, правостороннее. Отнесём эти обстоятельства к "прочим опасностям" и пойдём в обход, на пассажирское место. Выехали мы из города на магистраль NH6, стал я тискать кнопочки на GPS, опааа... ну, думаю, высотомеру пришл трындец. Минус пятнадцать метров... Стал вслух удивляться, попутчики только лыбятся: оказывается, Сием Рип и в самом деле ниже уровня моря! Я знал,тчто Камбо похожа на пиалу - вполне себе приличные горы по периметру, прогнутая к озеру Тонле-Сап равнина-джунгли, но чтобы настолько прогнутая... Понятно, почему тут с ветром голяк и в девять утра чувствую себя курицем в котле кипятка. :-)
Спокойно. Просто я попросил кондиционер вырубить и окошко открыть - вдруг пастораль славная объективу подвернётся. О! Пионеры чуть изогнутыми металлическими прутами травку по обочинам наотмашь косят. Ну точно, как в Замбии! Заправки по-камбоджийски мне сразу понравились: стеллажи с двухлитровыми бутылками. Весь товар на виду. Никаких шлангов, "пистолетов", счётчиков сомнительной давности поверки. Пепельно-серые, как слоны, буйволы с красиво-округлыми рожищами по обочинам пасутся, рисовые поля зелены как... как... Как не знаю что зелены.
Кстати, слово "рай" водило меня в ступор. "Камбодиан пипол гроуинг рай". Это никакое не "rye" - рожь. Это rice!!! Только локализованый. :-) Еду, и прямо чувствую, как будто вернулся в Замбию. Такие же пальмы, такой же буш с редкими высокими деревьями, и такая же офигенная, просто нереальная с точки зрения молдаванина магистраль. Люди, ловящие рыбёшку в мизинец в лужах 3х3 метра. Убитые молниями могучие деревья. Запряжённые в телеги нежно-бежевые быки с матёрыми, как миниатюрные верблюжьи горбы, холками. Интересно - народ не стремится стягиваться в деревни или посёлки - живёт в одиночку, вдоль дорог. Есть откровенные хибарки, есть двух-трёхэтажные каменные махины с паркингами на несколько машин. Как у нас и везде...
Мистер Сет своего "росинанта" чем попало не кормит, заехали на "культурную" заправку. Бочка с ручным насосом в качестве "источника бесперебойного питания" (на случай, если нет света...) меня отровенно позабавила. Долго ли коротко, часа за три, а может четыре - облом из ресторана на крыше в номер за GPS спускаться - прибыли мы в предпоследний на нашем пути оплот Красных Кхмеров - городишку Along Veng. Пацанский асфальт к этому времени отвернул куда-то влево, а может это мы незаметно повернули направо. Осталась пыльная, убитая в колдобины грунтовка сочно-кирпичного цвета.
Сделать радиальный выезд на могилу Пол-Пота я наотрез отказался. Я далеко не в восторге от его способа "постройки коммунизма в отдельно взятой стане" и вообще удивляюсь, почему эта могила сохранилась. Вообще то, что я вижу вокруг сейчас - беззлобные, какие-то крайне юные и наивные люди - плохо сочетается с геноцидом самих себя, со времён которого прошло-то всего ничего. Дорога от Алонг Венга и дальше была больше чем просто задницей. Она была задницей, которую прямо здесь и сейчас подтирают. В смысле, "ремонтируют". Стоим уже минут двадцать. Ждём, когда грузовики рассыпят гравий, а грейдеры с катками его посильно перераспределят по наиболее глубоким колдобинам. Пыль - выше чем до неба. Она сверх-текуча, она везде, даже в нашей уютной, кондиционированной Митсубиши. :-) Да уж... Прикольно едем.
Нормальные люди по таким дорогам зажигают на мотоциклах в зелёных марлевых повязках и очках. При такой пылище это единственный шанс не набить брюхо до отказа. Заявленных как повсеместных "кхмерских платков" пока не видел. Это нужно видеть... Красные кусты, красные деревья, красные столбы, красные дома, даже облака -и те выглядят медно-красными... Слушайте, может, и те Кхмеры в реале были Красными чисто от пыли, а не от какого-то там пришлого из Европы утопического "коммунизма?!!
* * *
Ну, теперь всё. Ну, теперь уж точно - свершилось. Я теперь - реальный, законченный, состоявшийся камбоджер. Боялся, но честно ел рис с жареными лягушками, куриный суп с какими-то эндемичными поганками (похожими на лисички-переростки, которым, однако, из-за жары сильно взбледнулось...) и суп со свининой и сваренными целиком куриными яйцами. В самой что ни на есть пре-самой придорожной тошниловке под соломенным навесом. Посреди того самого, необозначенного на приличных картах мира nowhere. Это было очень вкусно!
Вроде опять едем. Выплывающие из завивающейся вихрями пыли фигурки детей в аккуратных белых рубашках и чёрных штанишках, возвращающихся из школы, - это надо видеть. Километровая лужа-канал вдоль обочины, ширина - метра полтора. Подростки вполне успешно ловят рыбу сетью. Рисовые поля всё реже. Мосты вс плоше. Реки мутны до предела, и непонятно, с чего. Пыль. Жара. Кока-кола в запотевшем ведёрке со льдом. GPS на горячей, как сковородка, торпеде. Хижины, каналы, джунгли, полицейские посты, крохотные, богом забытые деревеньки. Камбоджа, ты реальность или всё-таки сон?!!
Первые военные грузовики, первые военные мундиры, блокпосты и доты из мешков с песком. Граница. Не всегда спокойная граница. В 12.29 (итого 5 часов чистой езды...) я увидел одноимённую храму гору Preah Vihear. Прорезавшаяся из ниоткуда кудрявая туша леса, более чем на полкилометра взметнувшаяся над абсолютно плоской равниной очень впечатляет. Я плакаль... Крохотный двухместный мотобайк и на нём четверо военных при всех регалиях. Жалко, военных снимать не рекомендуется. Это специально обученный, десантный мотобайк был.
Движение закончилось перед вторым разрушенным мостом, около которого лениво копался подъёмный кран. У него работа наверняка почасовая... не есть гут. О, класс. Пригрохотал пыльный "по самое не могу" - читайте чисто красный, а не защитный - военный грузовик и моментом выгнал кран на обочину. Путешествуем дальше. Та-а-ак. Говоите, наш внедорожный вэн наверх "в жизни не заедет"? Гы-гы. Будем пикап подряжать? 10 зелёных в один конец? Одна-ако... Я уже хочу видеть дорогу, которая столько стоит. Сама гора выглядит славно. Более чем славно. Пикап Тойота был крут. Мега-крут. На таких "условно-мирных" грузовичках можно запросто эвакуировать раненых с поля боя...
Дальше - полный компресс: десятка три бортовых армейских грузовиков вдоль обочины, развалы чёрных рюкзаков, пирамиды потёртых "калашей" - так краснормейцы в революцию ружья штабелировали. Юные - почти дети - солдатики купаются, набирают воду из родника в синие бочки и зубоскалят по поводу одного крейзи-баранга, которому уж как занесло мозг на повороте, так аж до самого Таиланда. И слава Богу. Пусть себе тешатся. Главное - на границе спокойно - армия уезжает домой...
Бетонка от подножья горы Прех Вихея до вершины, извините за некоторую грубость выражения, обеспечит устойчивой диарреей любой крымский серпантин, который сможет прийти вам в голову. Уклон местами градусов 40!!! Едешь, а дороги впереди не видно. Только капот грузовичка и обочины. Я в полнейшем ахе и... обожаю ремень безопасности. Подниматься здесь с рюкзаком в дневное время - "добро пожаловать в клуб" Маркиза де Сада. Пешком в +35С при таких "инклинейшенах" - да я родил бы двенадцать раз на двух обещаных часах ходьбы!!! - На четырёх ведущих колёсах после остановки у блокпостов с часовыми (их три, что-ли было...) тронуться не можешь! Асфальт до вершины почему-то не добрался, и вот там я уж покатался по действительно колдобистой дороге.
* * *
Прех Вихея, Прех Вихея, и чего это я в тебя такой влюблённый?!! Почему, когда я увидел твои порушенные чертоги цвета свернувшейся крови и грозящие бандитской "козой" небу надстройки-завитушки в уголках твоих резных фронтонов, моё сердце вдруг забилось часто-часто? Почему именно твои Наги показались мне самыми красивыми? Почему украшенный мощными колоннами и выложенный булыжниками размером с человеческий торс 800-метровый проспект, связывающий твои Первую и Вторую гопуры я пролетел, как на крыльях? Может потому, что ты напомнил что-то очень родное и близкое?
Ещё бы. Ещё бы... Я никогда не был на Кокии-Кале в 80-х, но почему-то чувствую, что именно так (со скидкой на шагнувшие с тех пор вперёд технологии...) она тогда и выглядела... Я сидел, свесив ноги, на краю 550- метрового известнякового обрыва и, как умел, "пняукал" на вьетнамском варгане дан муи. Прямо за спиной был растянувшийся более чем на километр храмовый комплекс XII века и... действующая воинская часть! Отвал башки номер четыре. Далеко-далеко внизу и до самого горизонта распахивалась огромная вогнутая чаша джунглей внутреней Камбоджи. Слева, за скалкой, из которой древние кхмеры так и не довыпилили известняковый блок, был Таиланд. В воздухе стояла немыслимая, непередаваемая, непроораемая прохлада. Ветер нежно трепал волосы и рукава рубашки. Я чувствовал себя на Айе. Я готов был тут укореняться навечно.
Бархатно буркотел генератор. Солдаты пели строевые марши, пилили дрова бензопилами, играли в футбол. Их боевые подруги и дети сидели вокруг меня и тоже ожидали закат. У одной из тёток в руках была вушительного вида рация, которая время от времени скрипела помехами и что-то отрывисто кидала по-кхмерски. Пахло рисом, соевым соусом, жареной рыбой, аромапалочками и горящим деревом. Поодаль справа просматривались характерные сошки небрежно прикрытого брезентом миномёта, неподалёку от него - пару штыревых и решётчатая параболическая антенна. Каждый занимался своим, до одинокого баранга с фотоаппаратом никому не было абсолютно никакого дела. Я начинал всё сильнее и сильнее любить Камбоджу...
Вместе с подошедшим поинтересоваться, отуда это я такой весь из себя в оранжевой футболке нагрянул, офицером, мы спустились в ограждённый (от случайного падения, а не для обороны...) колючей проволокой гротик у самой вершины, чтобы вместе запалить арома-палочки у маленькой статуи Будды. Такого сюреалистического чувства нереальности, невозможности происходящего я ещё никогда в жизни не испытывал, и не уверен, что испытаю когда нибудь...
К самому закату подтянулась пара пожилых французов, пятеро неугомонных китаянок и кхмерская семья с детьми (судя по внешнему виду, начальственньму взгляду и манере поведения - какая-то местная крутизна). Дальний запад был затянут тучами - там тоже была Камбоджа - но шикарного трёхлепесткового веера оранжевых, как корочка апельсина, лучей мы всё-таки дождались. Ловя последние кадры, я с водителем и гидом двинулся бесконечной анфиладой коридоров - Prasat Preah Vihear строили пять императоров более 100 лет, каждый добавлял свои собственные гопуры, колонны и мостовые - навстречу пикапу, ночи и пониманию, что ни один день в Камбодже не будет похож на этот. Прощай, и скорее всего навсегда, ещё один кусочек моего сердца...
* * *
Дорогу вниз я тем более запомню навсегда. "Снимите меня отсюда, я отдам колбасу-у-у..." ЁКЛМН. Мы сползали на пониженной передаче около часа. Водитель всё время сигналил и моргал фарами. Я упирался обеими руками в торпеду, чтобы не висеть на ремне безопасности как сарделька. Фары светили в пустоту: точно так же, как и по дороге наверх, кроме капота впереди не было ни-че-го. Уфффф... Ровненькое пошло. Солдаты в свете фар собираются в путь, рюкзаки и часть личного состава уже по кузовам. Гы-гы... Отвязывают гамаки, висевшие вдоль колонны грузовиков по типу "мягкой сцепки". Прикольно. Вот интересно, гамак в Камбодже - часть штатного вооружения пехотинца?
18.18 +33 градуса Цельсия. Чтоб я так жил!!! НаGUI спрашивается, я согласился покинуть гору Прех Вихеа? Там было та-ак кла-а-асно!!! Сюрпрйз, сюрпрайз: ночью по камбоджийским грунтовкам ездить ещё "прикольней", чем спускаться с той Вихеи. Стоит тебя кому-то обогнать - всё. Аллес. Тупо останавливаемся, где ехали, включаем все бортовые огни и ждём, когда осядет пылища: видимость нулевая, то есть даже метра нет. Не дай бог, встречный... Хорошо, их мало.
* * *
Финал пишу тем же вечером, несмотря на дикую усталость и переливающиеся через край впечатления. Потому, что такое нужно писать сразу, по свежим следам...
Снаружи гестхаус был сама идиллия: жёлтенький, два этажа, стекляные двери, холл, хозяйка за конторкой, бой на побегушках. Гид мой (он же тук-тукер, он же переговорщик с военными...) говорит - иди, комнату смотри. Ну пошёл. Номер восемь, три доллара с полтиной. Ну комната. Ну кровать. Ну вентилятор. Ну столик. Туалет и душ - положительно. Пайдёть, отвечаю. Отправляю свой "экспедиционный корпус" ужинать, думаю, душ приму и баинькать. От ужина решил отказаться: в номере ЭйрКона-то нет, жара те самые 30, что и за бортом (8 вечера...), пусть с умеренным ветром. Какая, нафик, к Шиве, еда.
Санузел - супер. Душ - есть, шлангочка с хитрым патрончиком с кнопочкой для биде - есть (население туалетной бумаги не ведает, у них, как и у мусульман, всё принято руками и водичкой. Поэтому подать кому-нибудь что-либо левой, грязной рукой, прямо-таки религиозный харразмент...) Даже унитаз есть. А вместо бачка - ведро воды с ковшиком... Сдвинул я ведро в сторону, а из-за него вальяжно-так вытрухивает тараканище с откормленную картошкой медведку. О-о, думаю. Пришлость воспользоваться ведром. Теперь у меня в санузле есть живрписный гербарий таракана.
Пока единоборствовал со Зверем, обнаружил: 1) мелких рыжих муравьёв - много, но они чиста в санузле тусуются. 2) мушек-дрозофил переростков (то есть формы те же, а соотношение размеров как у моего "гербария" с его молдавскими аналогами). 3) Москитосов-маляриюсов. О-о думаю. Спиралька зелёная на столе полчаса как тлеет, а комарам это... до хобота! А уж макро-дрозофилам и микро-термитам - так тем более. Короче, спиральки - на помойку!!! Да, к слову - окно - деревянные жалюзи-стационар, то есть доска-дырка под 45 градусов, заходи кто хочешь. Только тогда я осознал назначение неслабого синего куля, валявшегося у мусорного ведра... И тут, собссно, началось самое интересное...
Как сисадмин вешал москитную сеть.
Ну сетка, синяя, мелкая, 5 из 6 стенок кубика. В двух "глухих" углах завязочки короткие, в двух - подлинней. Но привязать их в номере реально не к чему!!! То есть, хоть обматывайся как мумия. Первые три мысли я сразу отбросил - их цензура по-любому зарежет. Потом стал думать по-настоящему. Я собой в результате горжусь. Вдвойне горжусь, что чисто по привычке цапнул с собой штатив (у меня в нём тоже толика денег притаена...). Ибо без штатива спал бы, как последний баранг - укутанный сеткой.
Итак, креатив: а) одна короткая верёвочка пивязывается к шпингалету окна. б) вторая короткая - к поставленному в угол, раздвинутому во всю высоту штативу. К длинным верёвочкам подвязываются две поллитровые бутылки воды, любезно (а может, так и задумано, типа Форт Байярд для барангов?) имеющиеся в ассортименте номера. Бутылки шикарным жестом перебрасываются... через перегородку в санузел (это чтобы одной лампочки для освещения всег помещения хватало сделано...) Я реально крут!!! Слава Брахме, что перегородка не до потолка, длины наличных верёвочек хватило и сетка достаточно длинная!!!
Завтра обязательно переспрошу, как моя команда свои тенета плела. А если штатив меня ночью прибьёт (2.5 кг дюраля), считайте меня камбоджийцем! Вы-таки думаете, что это уже всё? Ага-ага... Включаю вентилятор (он на стене стационарно пригвождён) и полог моей наисовершеннейшей конструкции сдувает нахрен! Етить вашу камбоджийскую маму прямо в речку Ирравади!! Итого: по углам сети два тапочка "Саломон", путеводитедь по Камбо "Одинокая Планета", ЖПС и наладонник. Лежу, отдыхаю утомлённым творческой работой мозгом (но комариным спреем я контрольно всё-таки побрызгался...) А вот за стрекочущий генератор за окном - однозначно У-БИ-ВА-А-АТЬ! АРГХ!!
Спокойной мне безмоскитной ночи.
P.S. Продолжение (ещё два дня...)может задержаться. Завтра в 6 утра я уезжаю автобусом в город со сладким и вкусным названием Кампот. Ударение, между прочим, у него практически русское - на "о". Как там с И-нетом, я пока не знаю.