"Темпол" Цветущего Лотоса
Камбо 5
"Темпол" Цветущего Лотоса
Ощущение, что секунду - и задушит жаба, окрепло и юрким поплавком вынырнуло на поверхность сознания. Тишина забошенного склепа и темнота, вспыхивающая искорками возбуждённых отсутствием поступающей информации нейронов. Сыро под спиной, сыро под головой, наглухо пересохшее горло и носоглотка, по груди и бокам течёт... Интересно, какую скотину угораздило - нащупываю заменяющую часы мобилку - в начале четвёртого утра вырубить генератор?!! Теперь я наверняка знаю, почему кхмеры такие маленькие. Это они площадь испарения минимизируют! То, что света нет, фигня: "Петцль" на что, но до оборотов вентилятора "Петцль" не раскрутить: резинка не есть железный штырь, да и я спросонок не потяну с переменным током в оборотистости состязаться... Залажу в душ, включаю холодную воду. Ну... тёплую воду. Нет тут понятия "холодная вода" за пределами морозильника... Хорошо. Прекрасно. Не вытираясь, ныкаюсь под накомарник. Бездумно листаю "Одинокую Планету" - мой единственный букварь в Камбо. На свет моментом прилетает бабочка и приползает какой-то жучок. Етить... и откуда вы, гости дорогие, спрашивается, материализовались?!! Я ж две обнаруженные "дупла" на узелок завязал! Обыкиваю все закоулки москитки, проверяю, хорошо ли вещички держат низ полога - никаких дырок нет. Мистика. Ничего не понимаю. Ладно, это всё лирика, надо спать.
* * *
Подъём, душ, полотенце, комариный спрей, одежда, добавка комариного спрея, демонтаж москитки. Завтрак моих попутчиков - я предусмотрительно не ем, ибо догадываюсь (хрен там я догадываюсь...) что денёк предстоит горячий. Два тоника, пару фото окрестностей, старт. Дорога сегодня, для разнообразия, чёрная, но менее колдобистой это её не делает. Какое-то время тянутся джунгли, потом вправо от грунтовки стартуют две дюжих бетонки к воинским частям. Чен рассказывает, что в этой части Камбоджи очень популярен "экотуризм" - тигры, слоны, олени, крокодилы и прочая. Вот ни разу
меня не тянет по старым минным полям за крупными зверушками фотоохотиться. С тигром всегда не ясно, кто есь охотник, а кто - добыча, плюс окрестности Koh Ker, как и вчерашний Preah Vihear (этот так вообще был последней цитаделью Красных Кхмеров, перед тем, как танки вьетнамской армии вытеснили их отряды в Тайланд...) - самые густо заминированные части страны.
Снова вляпываемся в ремонт дороги - грузовики навалили кузовов 30 гравия прямо на полотно, никак не объехать, а грейдеры "размазывают" гравий по колдобинам. Стоим около получаса. Цифровой термометр уверенно переползает отметку тридцать (за бортом). Худо-бедно доковыриваемся до того Ко-Кера. Тут свои билеты, по 10$ (для барангов, местным - бесплатно). Koh Ker, он же Chok Gargyar, в Х веке был временной столицей кхмерской империи. Его опальный Джаяварман IV в пику Ангкору отстроил, насколько я понял из объяснений. Временной - здесь элемент ключевой, потому что большинство сооружений явно строили без прицела на долгие тысячелетия и состояние их в общей массе руинно-плачевное.
Нас ждёт кольцевая экскурсия с радиалками. Вот и широкая дорожка влево. Ну, погнали...
Первым нам открылся во всей красе Prаsat Bram - пятибашенная очаровашка из красного кирпича. Что-то у камбоджийских деревьев в геноме порочное: их дождём не поливай, но дай на какую-нибудь башню заковыряться, врасти в неё, разрастись по ней, а затем, подобрав нужный момент, порушить строение до самого фундамента. Чудные лианы, немеряной живопИси корни, раскидистые кроны, тёмное нутро башен за мощными порталами входы. Главное - никаких человеческих следов. Этакая заброшенная, но безупречно функционирующая демо-версия великого Та Прма.
Через две минуты на колёсах слева же повстречалась скромная одинокая башенка Black Girl Temple - забыл, к сожалению, оригинальное название, - чтобы соответствовала названию, её высокую "тушку" коричневого ракушечника намазывали сырым каучуком. А у самого входа, лучом солнца в просвет листвы освещённый, цветок диковинный розово-фиолетовыми лепестками на ветерке трепещет. И срывает ветерок нежные лепестки, и волочит, переворачивая, по красным камням ступеней, и уности вдаль. Становится мне вдруг грустно, потому, что это чем-то напоминает нашу осень, от которой я сейчас так далеко...
Prasat Kna носил невосстановимую личину груды чёрного камня, и я бы тут не задержался ни секунды, если бы не мой бесценный Чен. Вернул, отправился со мной к бережку соседнего озера, показал вестника богов четверорукого Ганешу с головой слона, "златоседлого и среброшпорого" Брахму, чьи руки пахтают океаны, гекконов и чёрную пантеру, высеченных на прибрежном уступе.
У Храма Слона (фактически, четырёх слонов...) мы познакомились с археологами из Йемена, занимающихся мытьём шампунем "бедного животного". Ноги и брюхо - отдельно, спина и голова - отдельно... Помоют, потом склеят специальным клеем, (не калорийным для насекомых голодных бактерийи) и обратно на постамент, весом храм дорушать... Сейчас своими силами только один слоник стоит, и у того хобот деревянными чурбачками подперт. А храм по периметру тросами опутан и талрепами блестящими стянут. Нам такие местами хай-тех развалюшки на флешке не нужны!
Сладкая парочка близнецов через дорогу - Prasat Bai и Kro Chiap оставили хмурое впечатление. Я впервые увидел масштабы работы местных Tomb Rider-ов. Чтобы обдалбливать по контуру, цеплять тросами к бульдозерам, и отрывать всю переднюю стену храма с барельефами/лепниной, чтобы продать бессовестному богатому дядьке... Убивать! И тех, и другого. И стоят башни, вспоротые снизу доверху, как будто женщины после аборта. :-( А вокруг - заброшенная стройка, следы эскаваторов, которыми разрывали могилы придворных. Что тут сделаешь, дальний храм, незавидная судьба...
Температура дотянулась до сорока, а мы, активно потея, подтянулись к святилищу Бога Шивы - Prasat Leung. Никогда в жизни я ещё не фотографировал вздыбленного мужского естества воистину божественных размеров. Да этот образчик мужской силы с меня ростом, а толщиной - вдвое больше! Это ж что будет, если такое на кого-то уронят или, что ещё хуже... положат?!! У подножья гигантского лингама (если верить путеводителю - самому большому из отлично сохранившихся...) сидела милая девушка с кипой исчёрканых бумаг и компасом. Я уже знал, что квдратные основния лингамов ориентированы строго по сторонам света, а водоток, куда должна стекать выливаемая в праздник на "прибор" священная вода, указывает строго на север.
Проходя мимо великолепно сохранившихся Нагов огромного, затерянного в топическом лесу комплекса Prasat Krahom цвета свернувшейся крови ("Красный замок" он красный замок и есть...), я делаю попытку вытереть лоб рукавом и обнаруживаю, что сие невозможно. Рубашка вчера сразу после стирки и то была посуше - от "компресса" течёт по лицу ещё веселей. А чего ещё ожидать от + 42С при влажности воздуха 86%... Геккона, случайно подмеченного в узкой нише меж камней, я с превеликим трудом уговорил себя не выковыривать щепочкой. В жизни такой красоты живьём не встречал: люминисцентно-красные, люминисцентно-синие, люминисцентно-голубые штрихи по блестяще-серому "мокрому асфальту" чешуи. Сплющенная с боков вертикальная восьмёрка сияющих золотых глаз, тяжёлая треугольная голова, мощные лапы с набухшими, как при запущенном полиартрите, суставами. Мы с тобой не одной крови, но всё равно, доброй тебе охоты, геккон.
Заканчивается пруд, забирающий в квадратные зелёные скобки сильно разрушенный и подпёртый где/как/чем можно Prasat Krahom. Мы минуем песчаную дорожку, подходим к очередной стене крупно-ноздреватого ракушечника цвета миндальных косточек, огибаем громко "гавкающих" по-своему немцев и тихонько присаживаемся на одну из двух присутствующих каменых лавочек. Ну как, как в заштатных джунглях Камбоджи могла появиться самая настоящая, характерно-терассировнная пирамида инков?!! Сижу, смотрю на широченный квадратный луг, на посыпанный тонким песочком "проспект" на высокие деревья, которым никогда не вырасти выше усыпальницы Джаваярмана IV-го.
Prasat Koh Ker, он же Prasat Thom, он же Великий Храм. 7 уровней, 40 вертикальных метров грубо обработанного ракушечника... Потряс. Давайте чаще строить в диких джунглях такие эквиваленты 13-этажных домов. Может, в мире станет больше верующих... во вмешательство инопланетян? Откуда, всё-таки, такое единство формы, стиля и духа с Южной Америкой? Обида какая, что узкая деревянная лестница на вершину прогнила в труху. Три года назад народец ещё лазил... Интересно, сколько из 150+ "божественных" сооружений древнего города получилось бы рассмотреть? Зачарованный, медленно обхожу громаду пирамиды по периметру. Прикасаюсь тут, там... Перелажу через путаницу ветвей павшего исполина растительного мира, ибо за порушенный заборчик осторожная "Одинокая Планета" во сохранение ступней ног выходить не рекомендует. Тишина стоит неземная. Даже птиц не слышно. Даже вездесущие мухи - и те не звенят. Магическая мощь древнего храма невидимым копьём проникает внутрь, делая меня похожим на готового к прикалыванию к паспарту мелкого жучишки. Великая пирамида Ко Кер тоже будет мне сниться...
* * *
Снова экстремальный обед: у лоточников рядом с храмом.
Суп-лапша с говядиной и лемонграссом, рис вместо хлеба (я уже прямо профессионал рисоточения...), тоник, у которого нужно не забывать протирать горлышко салфеточкой. Качество полурастаявшего льда в том холодильнике более чем сомнительное. А лемонграсс - классная штука. Я бы добыл, дома посадить в горшочке, но боюсь, таможенники за незаконный импорт подозрительных растений покусают. Дорога от Ко Кер на юг была самой экстремально колдобистой, что я пока встречал в Камбодже. Настолько, что я пару раз (несмотря на ремень безопасности...) чувствительно приложился головой к раме окна.
Понимаю, почему Добрейший Мистер Кунн отправил вместо себя на внедорожнике тестя на минивэне. С такими вот дорогами внедорожник запросто может стать "в-саду-украшением". Когда термометр, не моргнув десятичной точкой, показал +47С за бортом, меня снова выгнали на воздух, если эта обжигающая субстанция, таки да, воздух. Русло реки, где древние резали глыбы для нашего следующего "приза". Такие глыбы (и здесь недопиленные есть...) только дюжим слонякам и можно ворочать. Как ни стремился в десять секунд русло и мостик, по которому нам сейчас ехать, сфотать, всё одно солёной кровью, то есть, пОтом, истёк. Ломанулся в кабину, захлопнл дверь, выдохнул и думаю: ну их всех к Богине Ратри. Сейчас в "Жасмин" бы, пиваса холодного, кондишен на +22... Да я даже за реинкарнацию в самой высшей касте сейчас отсюда не вылезу!!! Что вы мне хором в густые зеленя показываете? Тропку шириной в две ступни я не видел?!! Да я ни за что... Да я никогда...
* * *
Да я ни за что... Да я никогда... Да вы хоть что хотите, со мной сделайте, но я отсюда уходить раньше заката отказываюсь!!! :-) Бенг Мели, Бенг Мели (Beung Mealea), моя прекрасная королева джунглей... Как я мог так долго откладывать, как я мог так долго сопротивляться встрече с тобой? Когда мы перелезли через низкий, заваленный упавшим мега-древом заборчик, всё, что я увидел - разбегающийся по всем сторонам света хаос каменных плит, и не сразу понял, что то уже ОНА. Ожидал-то я что-то типа Та Прома, которому с лёгкой руки Машины Времени позволили "ходить, как запущеный сад"... А получил - во что превратятся наши города, предоставь природе решать, who is who в этом мире.
Нет, никакой не Та Пром сподвиг Киплинга на скитания Маугли по забытым даже мёртвыми храмам... Нужно было просто научиться видеть. Это пришло очень быстро, и произошло чудо. Там, где только что был заваленный каменюками дворик, увиделся шикарный бассейн с цветущими лотосами. Да не один! - Стоило подняться на чудом сохранившееся перекрытие, лежащее на самых краешках мощных колонн, бассейнов насчиталось шесть в ряд, и разделены они были сводчатыми залами для медитаций... Из залов сохранилось только несколько, и спуститься-протиснуться куда нужно оказалось целой историей. Только после пары-другой таких заныров и выныриваний я начал проникаться масштабами происшедшей с Boeng Melia катастрофы.
Джунгли не просто одержали верх. Они сплясали развесёлый шабаш на "костях" поверженного "богатыря", они свершили геноцид вплоть до последнего из рода... "Не оставить камня на камне" - это про Boeng Mealea. Получившие волю деревья не просто рушили стены, дырявили потолки и расшатывали фундаменты. Они сковыривали резьбу по камню, дробили колонны в крошку, разрывали на куски глыбы... Случись такое не века назад, а недавно (в историческом масштабе...), я бы сказал, без пироксилина и нитроглицерина здесь никак не обошлось. Фоторафировать было тяжко: ни одной умеренно горизонтальной поверхности. Штатив стоит, я валюсь на острых углах. Я стою - штатив в дыры меж камней проваливается, и клинит ноги насмерть. Свет тоже не подарок - густая зелень, тени черным-черны. Где просвет - там всё белое-пребелое, как стены в хорошей операционной.
Сотка метров по официальным деревянным настилам вызвала тошноту: не люблю, когда меня как волчару позорного флажками обложили. И тут мой верный тук-тукер скромно-так спрашивает, не "вуд лайк" ли я "тейк эназэ вэй". Канэчна "вуд", "прямо здэс хачу"!!! И слово за слово выясняется, что он экскурсоводом водил группы по Бенг Мели ещё до 2004, когда эти пакостные мостки по кольцу комплекса проложили... И вот тут-то и наступил реальный "Индиана Джонс"... На получетвереньках по подвалам (упитанным дядям как я там явно не место...), на четвереньках по перекрытиям (бо высоко падать и просто страшно...), по каким-то сомнительным щелям (бобёр, выдохни...) /закоулкам/завалам /условным ступенькам (carefull, it's wobble)/дырам от выпавших колонн (mind your head...)/хлюпающим жижей сводчатым туннелям (whatch your steps...).
Это было не просто отчаянно захватывающе. Это было подарком судьбы. Реализацией всех детских потаённых желаний пошариться по каким-нибудь старинным пыльным замкам с привидениями. Большой любовью. К слову, вы, часом, не забыли о времени дня? Правильно, 3 часа пополудни. Я забыл о жаре. Я не замечал тянущейся за мной череды солёных капелек. Главное был не капать с носопырки на объектив, а с бровей - в видоискатель. И крышку объектива держать от него подальше. Одел по привычке - читай доигрался, жди пару минут, пока "туманный фиьтр" с передней линзы испарится. То, что я вымочил деньги и пропуск в Ангкор в кошельке на груди, я обнаружу только вечером...
Так по-свински я давно не вымазывался. Эх, штаники мои камуфляжные, так вам и валяться в рюкзаке невостребованными...
А что делать, если катаючись в "военизированные" точки, нужно выглядеть максимально видимым цивильным лохом?.. Так. А этого паучну с чёрно-жёлтой задницей размером почти с ладонь, лучше я вон по тому глыбовому завалу облезу. Не настолько я Харрисон Форд, чтобы членистоногих по ушам развешивать... Торопитесь, Господа баранги, торопитесь, многие лианы и прочая растительно-корневая ползучесть уже носит следы острейшего топора. Не желает человек полностью проигрывать, хочет сохранить видимость строения, а не просто бардака. Ведь с каждым годом душащих мёртвый камень зеленей становиться всё меньше, а деревянных помостов - всё больше. Не приедете быстренько - увидите ещё один спелёнутый в "деревянный макинтош" Та Пром.
Не берусь судить, насколько "для барангов" была душещипательная история о молодой тигрице, забравшейся в храм и родившей в этом длиннющем замшелом коридоре с лужами и жидкой грязью тигрёнка. Я бы, скорее, поверил в дюжий выводок полосатых хрюшек. Иду, придерживаясь за стену - копаться в рюкзаке в поисках фонаря, если проводник ловчих ям не обещает - абсурд. Оббитые и неровные скользкие ступени ведут наверх, к свету. Быстроходный "тукер" успел улизнуть вперёд, прихватив с собой штатив. У меня есть время остановиться, оглянуться, ещё раз внимательно всмотреться в чёрное, мохнатое от мхов и цветных лишаёв каменное сердце самого обездоленого, но не самого позабытого храма Камбоджи. Два комплекса, почти похожие размеры (Boeng Mealea по-настоящему огромна, но это надёжно скрывает поглотивший её влажный тропический лес...), а такие разные, непохожие вплоть до мелочей судьбы. Ведь и Ангкор Ват, и Boeng Mealea практически одновременно возводил один и тот же властитель ангкорской империи - Сурьяварман II. Солнечный Владыка, чего и говорить. То ли подрядчики замки на камнях экономили, то ли теодолиты (или что там у них тогда на замену было, верёвочки, жидкостные уровни?) метрологи неповеренными поставили, рухнул храм и почти нет его боле.
* * *
Бенг Мели, Бенг Мели, если время и силы позволят, я к тебе ещё вернусь. Как минимум в последние два дня. Опа-а-а... Третья с утра батарейка, зараза, дулю скрутила! Ну, Агни даст, что нибудь из отснятого безобразия получится... И вовремя: пора моим бойцам к семьям возвращаться, а пути до дому ещё есть и есть. Северное колечко, таким образом, почти замыкалось, и было оно не "сиквелом" по-голливудски, а совсем-совсем другой историей. Такое дело по приезду (в темноте ессессно, нас закат на подъезду к Бантей Срей догнал - о ней дали тоже будэ...) я просто не мог не сбрызнуть в номере коньячишкой.
А потом, когда заскочил в ресторан геста с родным домом в плетёном из лозы комфорте пообщаться, голландская пара, обожравшись Хэппи Пиццей (ага-ага, с нужным "хербом", как здесь говорят - herb - нарк. жарг. Марихуана...) угостила меня литром лаосского пива BeerLao. Это логично вылилось в "что-нибудь рыбное", а именно, "Рыба амок, запечённая в молодом кокосе". Ы-ы-ы... И что я теперь буду делать в Молдавии без молодых кокосов?!! Сказочное блюдо, просто сказочное... Горе непоправимое, в общем, лучше было и не пробовать.
Нич-че-го не понимаю! Вчера комаров в номере не было, сегодня - хоть насекомый аквариум в трёхлитровой банке организуй! Размножаются они, что-ль по углам да под кроватью, или это уборщицы их с собой приносят в качестве сюрпризов любимым постояльцам? Каждый божий ветер палю зелёные спиральки, но на всякий случай ещё и помажь-анками всякими организм травлю досыта. На морде от жары и химии скоро лишаи разноцветные, как по той Бенг Мели поползут... Причём, комары - мелкота редкостная, их и не слышно почти, как в темноте подбираются. Хочу три цистерны ДДТ. Я им тут покажу, что есть санэпидемобработка в одном, отдельно взятом гестхаузе!
* * *
Уф... Ну вот, я удачно съездил на самый-самый север Камбоджи. Галочек в пространном Ту-Ду листе понаотмечал всласть. Теперь бы ещё так же славно с южной ветвью разделаться... Не. Не могу молчать! Дописываю-то всё это я уже в Кампоте, почти у Тайландского залива. Южнее тут только курортный город Кеп (хи-хи, Кеп Таун, почти Кейптаун...), до него по дороге всего 24 километра. Сегодняшний день я весь провёл в помрачительной необычности пещерах, а завтра в 7 утра ухожу на треккинг в Elefant mountains - Слоновые горы, дабы окучить (с ночёвкой, естественно) заброшенный в 40-х французский город-призрак.
Ждите продолжения, одним словом.
"Темпол" Цветущего Лотоса
Ощущение, что секунду - и задушит жаба, окрепло и юрким поплавком вынырнуло на поверхность сознания. Тишина забошенного склепа и темнота, вспыхивающая искорками возбуждённых отсутствием поступающей информации нейронов. Сыро под спиной, сыро под головой, наглухо пересохшее горло и носоглотка, по груди и бокам течёт... Интересно, какую скотину угораздило - нащупываю заменяющую часы мобилку - в начале четвёртого утра вырубить генератор?!! Теперь я наверняка знаю, почему кхмеры такие маленькие. Это они площадь испарения минимизируют! То, что света нет, фигня: "Петцль" на что, но до оборотов вентилятора "Петцль" не раскрутить: резинка не есть железный штырь, да и я спросонок не потяну с переменным током в оборотистости состязаться... Залажу в душ, включаю холодную воду. Ну... тёплую воду. Нет тут понятия "холодная вода" за пределами морозильника... Хорошо. Прекрасно. Не вытираясь, ныкаюсь под накомарник. Бездумно листаю "Одинокую Планету" - мой единственный букварь в Камбо. На свет моментом прилетает бабочка и приползает какой-то жучок. Етить... и откуда вы, гости дорогие, спрашивается, материализовались?!! Я ж две обнаруженные "дупла" на узелок завязал! Обыкиваю все закоулки москитки, проверяю, хорошо ли вещички держат низ полога - никаких дырок нет. Мистика. Ничего не понимаю. Ладно, это всё лирика, надо спать.
* * *
Подъём, душ, полотенце, комариный спрей, одежда, добавка комариного спрея, демонтаж москитки. Завтрак моих попутчиков - я предусмотрительно не ем, ибо догадываюсь (хрен там я догадываюсь...) что денёк предстоит горячий. Два тоника, пару фото окрестностей, старт. Дорога сегодня, для разнообразия, чёрная, но менее колдобистой это её не делает. Какое-то время тянутся джунгли, потом вправо от грунтовки стартуют две дюжих бетонки к воинским частям. Чен рассказывает, что в этой части Камбоджи очень популярен "экотуризм" - тигры, слоны, олени, крокодилы и прочая. Вот ни разу
меня не тянет по старым минным полям за крупными зверушками фотоохотиться. С тигром всегда не ясно, кто есь охотник, а кто - добыча, плюс окрестности Koh Ker, как и вчерашний Preah Vihear (этот так вообще был последней цитаделью Красных Кхмеров, перед тем, как танки вьетнамской армии вытеснили их отряды в Тайланд...) - самые густо заминированные части страны.
Снова вляпываемся в ремонт дороги - грузовики навалили кузовов 30 гравия прямо на полотно, никак не объехать, а грейдеры "размазывают" гравий по колдобинам. Стоим около получаса. Цифровой термометр уверенно переползает отметку тридцать (за бортом). Худо-бедно доковыриваемся до того Ко-Кера. Тут свои билеты, по 10$ (для барангов, местным - бесплатно). Koh Ker, он же Chok Gargyar, в Х веке был временной столицей кхмерской империи. Его опальный Джаяварман IV в пику Ангкору отстроил, насколько я понял из объяснений. Временной - здесь элемент ключевой, потому что большинство сооружений явно строили без прицела на долгие тысячелетия и состояние их в общей массе руинно-плачевное.
Нас ждёт кольцевая экскурсия с радиалками. Вот и широкая дорожка влево. Ну, погнали...
Первым нам открылся во всей красе Prаsat Bram - пятибашенная очаровашка из красного кирпича. Что-то у камбоджийских деревьев в геноме порочное: их дождём не поливай, но дай на какую-нибудь башню заковыряться, врасти в неё, разрастись по ней, а затем, подобрав нужный момент, порушить строение до самого фундамента. Чудные лианы, немеряной живопИси корни, раскидистые кроны, тёмное нутро башен за мощными порталами входы. Главное - никаких человеческих следов. Этакая заброшенная, но безупречно функционирующая демо-версия великого Та Прма.
Через две минуты на колёсах слева же повстречалась скромная одинокая башенка Black Girl Temple - забыл, к сожалению, оригинальное название, - чтобы соответствовала названию, её высокую "тушку" коричневого ракушечника намазывали сырым каучуком. А у самого входа, лучом солнца в просвет листвы освещённый, цветок диковинный розово-фиолетовыми лепестками на ветерке трепещет. И срывает ветерок нежные лепестки, и волочит, переворачивая, по красным камням ступеней, и уности вдаль. Становится мне вдруг грустно, потому, что это чем-то напоминает нашу осень, от которой я сейчас так далеко...
Prasat Kna носил невосстановимую личину груды чёрного камня, и я бы тут не задержался ни секунды, если бы не мой бесценный Чен. Вернул, отправился со мной к бережку соседнего озера, показал вестника богов четверорукого Ганешу с головой слона, "златоседлого и среброшпорого" Брахму, чьи руки пахтают океаны, гекконов и чёрную пантеру, высеченных на прибрежном уступе.
У Храма Слона (фактически, четырёх слонов...) мы познакомились с археологами из Йемена, занимающихся мытьём шампунем "бедного животного". Ноги и брюхо - отдельно, спина и голова - отдельно... Помоют, потом склеят специальным клеем, (не калорийным для насекомых голодных бактерийи) и обратно на постамент, весом храм дорушать... Сейчас своими силами только один слоник стоит, и у того хобот деревянными чурбачками подперт. А храм по периметру тросами опутан и талрепами блестящими стянут. Нам такие местами хай-тех развалюшки на флешке не нужны!
Сладкая парочка близнецов через дорогу - Prasat Bai и Kro Chiap оставили хмурое впечатление. Я впервые увидел масштабы работы местных Tomb Rider-ов. Чтобы обдалбливать по контуру, цеплять тросами к бульдозерам, и отрывать всю переднюю стену храма с барельефами/лепниной, чтобы продать бессовестному богатому дядьке... Убивать! И тех, и другого. И стоят башни, вспоротые снизу доверху, как будто женщины после аборта. :-( А вокруг - заброшенная стройка, следы эскаваторов, которыми разрывали могилы придворных. Что тут сделаешь, дальний храм, незавидная судьба...
Температура дотянулась до сорока, а мы, активно потея, подтянулись к святилищу Бога Шивы - Prasat Leung. Никогда в жизни я ещё не фотографировал вздыбленного мужского естества воистину божественных размеров. Да этот образчик мужской силы с меня ростом, а толщиной - вдвое больше! Это ж что будет, если такое на кого-то уронят или, что ещё хуже... положат?!! У подножья гигантского лингама (если верить путеводителю - самому большому из отлично сохранившихся...) сидела милая девушка с кипой исчёрканых бумаг и компасом. Я уже знал, что квдратные основния лингамов ориентированы строго по сторонам света, а водоток, куда должна стекать выливаемая в праздник на "прибор" священная вода, указывает строго на север.
Проходя мимо великолепно сохранившихся Нагов огромного, затерянного в топическом лесу комплекса Prasat Krahom цвета свернувшейся крови ("Красный замок" он красный замок и есть...), я делаю попытку вытереть лоб рукавом и обнаруживаю, что сие невозможно. Рубашка вчера сразу после стирки и то была посуше - от "компресса" течёт по лицу ещё веселей. А чего ещё ожидать от + 42С при влажности воздуха 86%... Геккона, случайно подмеченного в узкой нише меж камней, я с превеликим трудом уговорил себя не выковыривать щепочкой. В жизни такой красоты живьём не встречал: люминисцентно-красные, люминисцентно-синие, люминисцентно-голубые штрихи по блестяще-серому "мокрому асфальту" чешуи. Сплющенная с боков вертикальная восьмёрка сияющих золотых глаз, тяжёлая треугольная голова, мощные лапы с набухшими, как при запущенном полиартрите, суставами. Мы с тобой не одной крови, но всё равно, доброй тебе охоты, геккон.
Заканчивается пруд, забирающий в квадратные зелёные скобки сильно разрушенный и подпёртый где/как/чем можно Prasat Krahom. Мы минуем песчаную дорожку, подходим к очередной стене крупно-ноздреватого ракушечника цвета миндальных косточек, огибаем громко "гавкающих" по-своему немцев и тихонько присаживаемся на одну из двух присутствующих каменых лавочек. Ну как, как в заштатных джунглях Камбоджи могла появиться самая настоящая, характерно-терассировнная пирамида инков?!! Сижу, смотрю на широченный квадратный луг, на посыпанный тонким песочком "проспект" на высокие деревья, которым никогда не вырасти выше усыпальницы Джаваярмана IV-го.
Prasat Koh Ker, он же Prasat Thom, он же Великий Храм. 7 уровней, 40 вертикальных метров грубо обработанного ракушечника... Потряс. Давайте чаще строить в диких джунглях такие эквиваленты 13-этажных домов. Может, в мире станет больше верующих... во вмешательство инопланетян? Откуда, всё-таки, такое единство формы, стиля и духа с Южной Америкой? Обида какая, что узкая деревянная лестница на вершину прогнила в труху. Три года назад народец ещё лазил... Интересно, сколько из 150+ "божественных" сооружений древнего города получилось бы рассмотреть? Зачарованный, медленно обхожу громаду пирамиды по периметру. Прикасаюсь тут, там... Перелажу через путаницу ветвей павшего исполина растительного мира, ибо за порушенный заборчик осторожная "Одинокая Планета" во сохранение ступней ног выходить не рекомендует. Тишина стоит неземная. Даже птиц не слышно. Даже вездесущие мухи - и те не звенят. Магическая мощь древнего храма невидимым копьём проникает внутрь, делая меня похожим на готового к прикалыванию к паспарту мелкого жучишки. Великая пирамида Ко Кер тоже будет мне сниться...
* * *
Снова экстремальный обед: у лоточников рядом с храмом.
Суп-лапша с говядиной и лемонграссом, рис вместо хлеба (я уже прямо профессионал рисоточения...), тоник, у которого нужно не забывать протирать горлышко салфеточкой. Качество полурастаявшего льда в том холодильнике более чем сомнительное. А лемонграсс - классная штука. Я бы добыл, дома посадить в горшочке, но боюсь, таможенники за незаконный импорт подозрительных растений покусают. Дорога от Ко Кер на юг была самой экстремально колдобистой, что я пока встречал в Камбодже. Настолько, что я пару раз (несмотря на ремень безопасности...) чувствительно приложился головой к раме окна.
Понимаю, почему Добрейший Мистер Кунн отправил вместо себя на внедорожнике тестя на минивэне. С такими вот дорогами внедорожник запросто может стать "в-саду-украшением". Когда термометр, не моргнув десятичной точкой, показал +47С за бортом, меня снова выгнали на воздух, если эта обжигающая субстанция, таки да, воздух. Русло реки, где древние резали глыбы для нашего следующего "приза". Такие глыбы (и здесь недопиленные есть...) только дюжим слонякам и можно ворочать. Как ни стремился в десять секунд русло и мостик, по которому нам сейчас ехать, сфотать, всё одно солёной кровью, то есть, пОтом, истёк. Ломанулся в кабину, захлопнл дверь, выдохнул и думаю: ну их всех к Богине Ратри. Сейчас в "Жасмин" бы, пиваса холодного, кондишен на +22... Да я даже за реинкарнацию в самой высшей касте сейчас отсюда не вылезу!!! Что вы мне хором в густые зеленя показываете? Тропку шириной в две ступни я не видел?!! Да я ни за что... Да я никогда...
* * *
Да я ни за что... Да я никогда... Да вы хоть что хотите, со мной сделайте, но я отсюда уходить раньше заката отказываюсь!!! :-) Бенг Мели, Бенг Мели (Beung Mealea), моя прекрасная королева джунглей... Как я мог так долго откладывать, как я мог так долго сопротивляться встрече с тобой? Когда мы перелезли через низкий, заваленный упавшим мега-древом заборчик, всё, что я увидел - разбегающийся по всем сторонам света хаос каменных плит, и не сразу понял, что то уже ОНА. Ожидал-то я что-то типа Та Прома, которому с лёгкой руки Машины Времени позволили "ходить, как запущеный сад"... А получил - во что превратятся наши города, предоставь природе решать, who is who в этом мире.
Нет, никакой не Та Пром сподвиг Киплинга на скитания Маугли по забытым даже мёртвыми храмам... Нужно было просто научиться видеть. Это пришло очень быстро, и произошло чудо. Там, где только что был заваленный каменюками дворик, увиделся шикарный бассейн с цветущими лотосами. Да не один! - Стоило подняться на чудом сохранившееся перекрытие, лежащее на самых краешках мощных колонн, бассейнов насчиталось шесть в ряд, и разделены они были сводчатыми залами для медитаций... Из залов сохранилось только несколько, и спуститься-протиснуться куда нужно оказалось целой историей. Только после пары-другой таких заныров и выныриваний я начал проникаться масштабами происшедшей с Boeng Melia катастрофы.
Джунгли не просто одержали верх. Они сплясали развесёлый шабаш на "костях" поверженного "богатыря", они свершили геноцид вплоть до последнего из рода... "Не оставить камня на камне" - это про Boeng Mealea. Получившие волю деревья не просто рушили стены, дырявили потолки и расшатывали фундаменты. Они сковыривали резьбу по камню, дробили колонны в крошку, разрывали на куски глыбы... Случись такое не века назад, а недавно (в историческом масштабе...), я бы сказал, без пироксилина и нитроглицерина здесь никак не обошлось. Фоторафировать было тяжко: ни одной умеренно горизонтальной поверхности. Штатив стоит, я валюсь на острых углах. Я стою - штатив в дыры меж камней проваливается, и клинит ноги насмерть. Свет тоже не подарок - густая зелень, тени черным-черны. Где просвет - там всё белое-пребелое, как стены в хорошей операционной.
Сотка метров по официальным деревянным настилам вызвала тошноту: не люблю, когда меня как волчару позорного флажками обложили. И тут мой верный тук-тукер скромно-так спрашивает, не "вуд лайк" ли я "тейк эназэ вэй". Канэчна "вуд", "прямо здэс хачу"!!! И слово за слово выясняется, что он экскурсоводом водил группы по Бенг Мели ещё до 2004, когда эти пакостные мостки по кольцу комплекса проложили... И вот тут-то и наступил реальный "Индиана Джонс"... На получетвереньках по подвалам (упитанным дядям как я там явно не место...), на четвереньках по перекрытиям (бо высоко падать и просто страшно...), по каким-то сомнительным щелям (бобёр, выдохни...) /закоулкам/завалам /условным ступенькам (carefull, it's wobble)/дырам от выпавших колонн (mind your head...)/хлюпающим жижей сводчатым туннелям (whatch your steps...).
Это было не просто отчаянно захватывающе. Это было подарком судьбы. Реализацией всех детских потаённых желаний пошариться по каким-нибудь старинным пыльным замкам с привидениями. Большой любовью. К слову, вы, часом, не забыли о времени дня? Правильно, 3 часа пополудни. Я забыл о жаре. Я не замечал тянущейся за мной череды солёных капелек. Главное был не капать с носопырки на объектив, а с бровей - в видоискатель. И крышку объектива держать от него подальше. Одел по привычке - читай доигрался, жди пару минут, пока "туманный фиьтр" с передней линзы испарится. То, что я вымочил деньги и пропуск в Ангкор в кошельке на груди, я обнаружу только вечером...
Так по-свински я давно не вымазывался. Эх, штаники мои камуфляжные, так вам и валяться в рюкзаке невостребованными...
А что делать, если катаючись в "военизированные" точки, нужно выглядеть максимально видимым цивильным лохом?.. Так. А этого паучну с чёрно-жёлтой задницей размером почти с ладонь, лучше я вон по тому глыбовому завалу облезу. Не настолько я Харрисон Форд, чтобы членистоногих по ушам развешивать... Торопитесь, Господа баранги, торопитесь, многие лианы и прочая растительно-корневая ползучесть уже носит следы острейшего топора. Не желает человек полностью проигрывать, хочет сохранить видимость строения, а не просто бардака. Ведь с каждым годом душащих мёртвый камень зеленей становиться всё меньше, а деревянных помостов - всё больше. Не приедете быстренько - увидите ещё один спелёнутый в "деревянный макинтош" Та Пром.
Не берусь судить, насколько "для барангов" была душещипательная история о молодой тигрице, забравшейся в храм и родившей в этом длиннющем замшелом коридоре с лужами и жидкой грязью тигрёнка. Я бы, скорее, поверил в дюжий выводок полосатых хрюшек. Иду, придерживаясь за стену - копаться в рюкзаке в поисках фонаря, если проводник ловчих ям не обещает - абсурд. Оббитые и неровные скользкие ступени ведут наверх, к свету. Быстроходный "тукер" успел улизнуть вперёд, прихватив с собой штатив. У меня есть время остановиться, оглянуться, ещё раз внимательно всмотреться в чёрное, мохнатое от мхов и цветных лишаёв каменное сердце самого обездоленого, но не самого позабытого храма Камбоджи. Два комплекса, почти похожие размеры (Boeng Mealea по-настоящему огромна, но это надёжно скрывает поглотивший её влажный тропический лес...), а такие разные, непохожие вплоть до мелочей судьбы. Ведь и Ангкор Ват, и Boeng Mealea практически одновременно возводил один и тот же властитель ангкорской империи - Сурьяварман II. Солнечный Владыка, чего и говорить. То ли подрядчики замки на камнях экономили, то ли теодолиты (или что там у них тогда на замену было, верёвочки, жидкостные уровни?) метрологи неповеренными поставили, рухнул храм и почти нет его боле.
* * *
Бенг Мели, Бенг Мели, если время и силы позволят, я к тебе ещё вернусь. Как минимум в последние два дня. Опа-а-а... Третья с утра батарейка, зараза, дулю скрутила! Ну, Агни даст, что нибудь из отснятого безобразия получится... И вовремя: пора моим бойцам к семьям возвращаться, а пути до дому ещё есть и есть. Северное колечко, таким образом, почти замыкалось, и было оно не "сиквелом" по-голливудски, а совсем-совсем другой историей. Такое дело по приезду (в темноте ессессно, нас закат на подъезду к Бантей Срей догнал - о ней дали тоже будэ...) я просто не мог не сбрызнуть в номере коньячишкой.
А потом, когда заскочил в ресторан геста с родным домом в плетёном из лозы комфорте пообщаться, голландская пара, обожравшись Хэппи Пиццей (ага-ага, с нужным "хербом", как здесь говорят - herb - нарк. жарг. Марихуана...) угостила меня литром лаосского пива BeerLao. Это логично вылилось в "что-нибудь рыбное", а именно, "Рыба амок, запечённая в молодом кокосе". Ы-ы-ы... И что я теперь буду делать в Молдавии без молодых кокосов?!! Сказочное блюдо, просто сказочное... Горе непоправимое, в общем, лучше было и не пробовать.
Нич-че-го не понимаю! Вчера комаров в номере не было, сегодня - хоть насекомый аквариум в трёхлитровой банке организуй! Размножаются они, что-ль по углам да под кроватью, или это уборщицы их с собой приносят в качестве сюрпризов любимым постояльцам? Каждый божий ветер палю зелёные спиральки, но на всякий случай ещё и помажь-анками всякими организм травлю досыта. На морде от жары и химии скоро лишаи разноцветные, как по той Бенг Мели поползут... Причём, комары - мелкота редкостная, их и не слышно почти, как в темноте подбираются. Хочу три цистерны ДДТ. Я им тут покажу, что есть санэпидемобработка в одном, отдельно взятом гестхаузе!
* * *
Уф... Ну вот, я удачно съездил на самый-самый север Камбоджи. Галочек в пространном Ту-Ду листе понаотмечал всласть. Теперь бы ещё так же славно с южной ветвью разделаться... Не. Не могу молчать! Дописываю-то всё это я уже в Кампоте, почти у Тайландского залива. Южнее тут только курортный город Кеп (хи-хи, Кеп Таун, почти Кейптаун...), до него по дороге всего 24 километра. Сегодняшний день я весь провёл в помрачительной необычности пещерах, а завтра в 7 утра ухожу на треккинг в Elefant mountains - Слоновые горы, дабы окучить (с ночёвкой, естественно) заброшенный в 40-х французский город-призрак.
Ждите продолжения, одним словом.