Пашупатинатх - дом Шивы, или Как меня придавило грязной святостью
Читатель, ты готов к реальной жести? Готов? Тогда я представляю тебе рассказ о своём путешествии в Пашупатинатх - одно из главных святилищ индусов, самый главный храм Шивы в мире. Точнее, не храм, а храмовый комплекс - несколько десятков. Пашупати - значит, «царь животных», один из эпитетов Шивы. Поэтому вокруг храмового городка всё кишит обезьянами и голубями.
Пашупатинатх входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не столько из-за красоты или старины, сколько из-за того, что это настоящий портал в древность - неприглядную, вонючую, нелепую, сочную и властную. Признаться, я испытал культурный шок. Не только из-за трупосожжения, которое я наблюдал. Не только из-за того, что посуду для приготовления еды реально моют в грязном и мутном ручейке, где обмывают мертвецов. Не только потому, что только тут я увидел настоящих и ряженых йогов и садху, босых и голых индусов, стаи девчонок, искренне радующихся, когда их обгаживала стая голубей. От всего вкупе. Конечно, это не древность, это её отголосок; возможно, это слепок со всего самого безобразного, что есть в древности. Но это звук от колокола, звучащего в вечности. Здесь нет разделения на добро и зло, на антропоморфное и инфернальное, как в христианстве. Тут всё предельно просто, максимум язычества: то, что меня пугает, я буду упрашивать и умасливать; то, что меня облагодетельствовало, я буду благодарить и стараться не отпускать от себя.
Большинство храмов было построено в 15 веке, но история священнодействий в этих местах идёт с 400-х гг. до Р.Х. Правда, о Христе тут просто неуместно вспоминать - настолько всё по-другому.
На подходе:
Идти до этих мест - минут 40 от цента, от Тамеля. На подходе:
Как и полагается, близость азиатской святости сопровождается геологическими напластованиями мусора. У них - как и у нас - чем святее, тем грязнее. К истинно святому месту/человеку сможет подойти только особенный - тот, кто вознёсся над бренным миром сiм с его греховной медициной, гигиеной и санитарией.
Вход в храмовый двор. И вход этот - только для индусов. Остальные должны как дураки заплатить 1000 рупий и обойти всё это чудо со стороны. Можно было и не платить, забора всё равно нет. Но я не знал сперва.
Священнободание священнокозлиев:
Платная камера хранения обуви предусмотрена для приличных индусов - для тех, кто ходят по этим священным местам, подгибая стопы, стараясь не наступить в священное дерьмо священных голубей и старательно прячут гримасу отвращения под маской благолепия.
Садху - странствующие монахи. Как правило, те, кто не вынес материального и морального гнёта этого мира. Садху снимают с себя ВСЕ обязательства и живут в нищете. Большинство индуистов благоговеют перед ними, возят бесплатно в автобусах. И боятся их проклятий. Напоминают наших монахов, особенно из 1990-х.
Дровишки заготовлены уж...
Берегите коров! В Непале, кстати, их очень мало. Но есть: прямо на выезде из аэропорта одна возлежала посреди шоссе. Коровы - любимицы Шивы.
Хануман и последствия Холи:
Людно:
Почти все эти кренделя сами предлагают их сфотать - за деньги, естественно. Этот пробормотал что-то гадкое - проклял, наверное. Я потом долго и тяжело болел кишечником. Возможно, от этого. Ил от голубиного священнодерьма, которым я был изрядно окроплён в тот день.
Вот оно... Сожжение трупа, омытого в священной реке - забыл, как называется. Для непальцев она - как Ганг для индийцев. Реки, правда, нет. Но в этой жиже многие индусы хлюпались с удовольствием. Вал, насыпанный поперёк русла - из пепла от трупов.
С другой стороны жгут представителей выших каст, когда таковые имеются.
Вот где прилично отдыхают непальцы. В отсутствие парков и скверов.
Этот приготовился к священноомовению. Он долго решался, я так и не дождался. Он из Кералы, наверное - из приличных мест. А может, и из Гоа. Отвыкший...
Архитектура - просто потрясающая. Я подобную искусность видел только во Владимире и Суздале, но без вычурности. Непальцы в древности были знатными ремесленниками, их всюду приглашали.
Священная трапеза. Приятного аппетита!
Это йони - священные вагины. Символы плодородия, пассивности и т.п. Чуть поодаль в йони воткнут лингам - мужской символ (активность, воля). Важные атрибуты индуизма. Вот честная религия!
Этот - совсем белый - наверное, богатый клерк из Мумбая. Приехал выпрашивать потенции, наверное.
Выход из храмового двора. Что там творится - знают только индусы.
Гадят прямо там же, за углом. Священное место - всё нейтрализутся.
В архитектурном плане храмовый комплекс потрясающ, часть его вырублена прямо в скале.
Мужик реально моет посуду...
И кафе тут же, над местом для трупосожжений. Называется "Аромат предков".
Храм на фоне Катманду.
С охраной у непальцев всё серьёзно. А то - глядишь - набегут опять маоисты и начнут всё национализировать, кричать, что нет богов, а есть греховная санитария. Они пару лет назад уже попытались. Теперь они у власти. Все ждут перемен.
Специально для диких обмирщённых мумбайцев:
Специальный храм Шивы для мужчин. Там молятся перед священным влагалищем. Потому индуистов почти миллиард - от искренности. Это вам не многоэтажные сублимации во всяких там "Иверских" и "Почаевских".
Вот он - священный лингам, воткнут в йони. Пропорции - вполне цивилизованные. У кочевников - наоборот.
Тут же рекламируются различные гуры:
А вот эти - истинные обитатели этого места:
Подъём на Обезьянью гору. Там что-то вроде священного парка.
Приглядитесь: обезьяны кишат вокруг колодца:
Руины Гокарнского храма (после 2015). До прошлого года он был апогеем всего этого комплекса, полиция охраняла дорогу к нему и запрещала туристам сходить с тропы, потому что вокруг - индуистское кладбище.
Против обезьян:
Кладбище - совсем индуистское. По своей засранности и хаотичности вполне может соперничать с сахалинскими.
Этот - наверное, кришнаит из России. Единственная такая могила.
Ничто человеческое...
Этому я дал 5 рупий. Он возмутился, что мало. Он ведь трудился: намазывался. Да и затёк, наверное.
Концертная самодеятельность паломников. Звучит неплохо. Главное - искренне. И я впервые увидел ручной прототип гармоники.
Вот так тебе, читатель!
Конечно, всё это не совсем язычество. Язычество - это попытка гармонировать с природными стихиями. Индуизм близок христианству в своих натужных антропоморфизмах, в огромной роли человечьего искусства (хотя бы на примере здешней диковинной архитектуры). Здесь, в Пашапатинатхе, можно видеть среднее место между страхом перед природой и верой в свои силы по её заклинанию. Благоговения, добродушного смирения не видно - видно веру в заклинания и ритуалы. Есть в этом что-то православное. Пашупатинатх немного напоминает грязные православные монастыри, не российские-постсоветские, а где-нибудь в Болгарии. Или в воспоминаниях Ивана Шмелёва. Там, где стоит свечной чад, смрад пота, толкотня, головокружение. Всё это я встретил здесь, в Пашупатинатхе. И снова вспомнил великую книгу «Пока мы лиц не обрели» Клайва Льюиса с пассажем о двух богинях. Я не могу дать объяснения местной духовности - даю только её пунктирное описание. И признаю, что здесь есть нечто, превышающее возможности моего сарказма.
Пашупатинатх входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не столько из-за красоты или старины, сколько из-за того, что это настоящий портал в древность - неприглядную, вонючую, нелепую, сочную и властную. Признаться, я испытал культурный шок. Не только из-за трупосожжения, которое я наблюдал. Не только из-за того, что посуду для приготовления еды реально моют в грязном и мутном ручейке, где обмывают мертвецов. Не только потому, что только тут я увидел настоящих и ряженых йогов и садху, босых и голых индусов, стаи девчонок, искренне радующихся, когда их обгаживала стая голубей. От всего вкупе. Конечно, это не древность, это её отголосок; возможно, это слепок со всего самого безобразного, что есть в древности. Но это звук от колокола, звучащего в вечности. Здесь нет разделения на добро и зло, на антропоморфное и инфернальное, как в христианстве. Тут всё предельно просто, максимум язычества: то, что меня пугает, я буду упрашивать и умасливать; то, что меня облагодетельствовало, я буду благодарить и стараться не отпускать от себя.
Большинство храмов было построено в 15 веке, но история священнодействий в этих местах идёт с 400-х гг. до Р.Х. Правда, о Христе тут просто неуместно вспоминать - настолько всё по-другому.
На подходе:
Идти до этих мест - минут 40 от цента, от Тамеля. На подходе:
Как и полагается, близость азиатской святости сопровождается геологическими напластованиями мусора. У них - как и у нас - чем святее, тем грязнее. К истинно святому месту/человеку сможет подойти только особенный - тот, кто вознёсся над бренным миром сiм с его греховной медициной, гигиеной и санитарией.
Вход в храмовый двор. И вход этот - только для индусов. Остальные должны как дураки заплатить 1000 рупий и обойти всё это чудо со стороны. Можно было и не платить, забора всё равно нет. Но я не знал сперва.
Священнободание священнокозлиев:
Платная камера хранения обуви предусмотрена для приличных индусов - для тех, кто ходят по этим священным местам, подгибая стопы, стараясь не наступить в священное дерьмо священных голубей и старательно прячут гримасу отвращения под маской благолепия.
Садху - странствующие монахи. Как правило, те, кто не вынес материального и морального гнёта этого мира. Садху снимают с себя ВСЕ обязательства и живут в нищете. Большинство индуистов благоговеют перед ними, возят бесплатно в автобусах. И боятся их проклятий. Напоминают наших монахов, особенно из 1990-х.
Дровишки заготовлены уж...
Берегите коров! В Непале, кстати, их очень мало. Но есть: прямо на выезде из аэропорта одна возлежала посреди шоссе. Коровы - любимицы Шивы.
Хануман и последствия Холи:
Людно:
Почти все эти кренделя сами предлагают их сфотать - за деньги, естественно. Этот пробормотал что-то гадкое - проклял, наверное. Я потом долго и тяжело болел кишечником. Возможно, от этого. Ил от голубиного священнодерьма, которым я был изрядно окроплён в тот день.
Вот оно... Сожжение трупа, омытого в священной реке - забыл, как называется. Для непальцев она - как Ганг для индийцев. Реки, правда, нет. Но в этой жиже многие индусы хлюпались с удовольствием. Вал, насыпанный поперёк русла - из пепла от трупов.
С другой стороны жгут представителей выших каст, когда таковые имеются.
Вот где прилично отдыхают непальцы. В отсутствие парков и скверов.
Этот приготовился к священноомовению. Он долго решался, я так и не дождался. Он из Кералы, наверное - из приличных мест. А может, и из Гоа. Отвыкший...
Архитектура - просто потрясающая. Я подобную искусность видел только во Владимире и Суздале, но без вычурности. Непальцы в древности были знатными ремесленниками, их всюду приглашали.
Священная трапеза. Приятного аппетита!
Это йони - священные вагины. Символы плодородия, пассивности и т.п. Чуть поодаль в йони воткнут лингам - мужской символ (активность, воля). Важные атрибуты индуизма. Вот честная религия!
Этот - совсем белый - наверное, богатый клерк из Мумбая. Приехал выпрашивать потенции, наверное.
Выход из храмового двора. Что там творится - знают только индусы.
Гадят прямо там же, за углом. Священное место - всё нейтрализутся.
В архитектурном плане храмовый комплекс потрясающ, часть его вырублена прямо в скале.
Мужик реально моет посуду...
И кафе тут же, над местом для трупосожжений. Называется "Аромат предков".
Храм на фоне Катманду.
С охраной у непальцев всё серьёзно. А то - глядишь - набегут опять маоисты и начнут всё национализировать, кричать, что нет богов, а есть греховная санитария. Они пару лет назад уже попытались. Теперь они у власти. Все ждут перемен.
Специально для диких обмирщённых мумбайцев:
Специальный храм Шивы для мужчин. Там молятся перед священным влагалищем. Потому индуистов почти миллиард - от искренности. Это вам не многоэтажные сублимации во всяких там "Иверских" и "Почаевских".
Вот он - священный лингам, воткнут в йони. Пропорции - вполне цивилизованные. У кочевников - наоборот.
Тут же рекламируются различные гуры:
А вот эти - истинные обитатели этого места:
Подъём на Обезьянью гору. Там что-то вроде священного парка.
Приглядитесь: обезьяны кишат вокруг колодца:
Руины Гокарнского храма (после 2015). До прошлого года он был апогеем всего этого комплекса, полиция охраняла дорогу к нему и запрещала туристам сходить с тропы, потому что вокруг - индуистское кладбище.
Против обезьян:
Кладбище - совсем индуистское. По своей засранности и хаотичности вполне может соперничать с сахалинскими.
Этот - наверное, кришнаит из России. Единственная такая могила.
Ничто человеческое...
Этому я дал 5 рупий. Он возмутился, что мало. Он ведь трудился: намазывался. Да и затёк, наверное.
Концертная самодеятельность паломников. Звучит неплохо. Главное - искренне. И я впервые увидел ручной прототип гармоники.
Вот так тебе, читатель!
Конечно, всё это не совсем язычество. Язычество - это попытка гармонировать с природными стихиями. Индуизм близок христианству в своих натужных антропоморфизмах, в огромной роли человечьего искусства (хотя бы на примере здешней диковинной архитектуры). Здесь, в Пашапатинатхе, можно видеть среднее место между страхом перед природой и верой в свои силы по её заклинанию. Благоговения, добродушного смирения не видно - видно веру в заклинания и ритуалы. Есть в этом что-то православное. Пашупатинатх немного напоминает грязные православные монастыри, не российские-постсоветские, а где-нибудь в Болгарии. Или в воспоминаниях Ивана Шмелёва. Там, где стоит свечной чад, смрад пота, толкотня, головокружение. Всё это я встретил здесь, в Пашупатинатхе. И снова вспомнил великую книгу «Пока мы лиц не обрели» Клайва Льюиса с пассажем о двух богинях. Я не могу дать объяснения местной духовности - даю только её пунктирное описание. И признаю, что здесь есть нечто, превышающее возможности моего сарказма.