Шри-Ланка, часть 3
Во-первых, спасибо всем, кто не стеснялся напомнить о том, что третьей и остальных частей Шри-Ланки так и не поступило. :) Приятно знать, что тебя читают - и прекрасно стимулирует всё-таки сесть и продолжить начатый труд.
Итак, продолжаем... :)
4. ДОЛИНЫ ХОРТОНА
- Доброе утро! Тебе омлет из двух или трёх яиц? - в 6 утра раздаётся вежливый стук в дверь Васанты, владельца гестхауса. Своевременный wake-up-call и трогательная забота о моём завтраке. Мне снова повезло - вечером в Элле было не достать хлеба, и вместо традиционных тостов мама Васанты испекла совершенно божественные кокосовые лепёшки. Горячие, с хрустящей корочкой и домашним мармеладом... Мммм... Cвежевыжатый сок из местных фруктов и трогательное блюдце смолотой к моему чаю корицы дополнили картину совершенно идеального шри-ланкийского завтрака.
Мой поезд отправляется в 06:50, и мне где-то 1,5 часа ехать до Ойи, отправной точки в парк Долины Хортона - назад, по вчерашней же железной дороге. Васанта провожает меня до поезда - оказывается, до станции есть короткий путь - и по дороге спрашивает, не хочу ли я выпить с ним чего-нибудь сегодня вечером. Учитывая отношение местных к алкоголю, я думаю, не стоит ли расценивать это предложение как неприличное, хотя Васанта ведёт себя чрезвычайно корректно - и никаких неоднозначных взглядов. Покупаю, как опытный путешественник, билет 2-го класса - стандартный вагон для местных, вполне под стать нашим электричкам, только с местным колоритом. Ниже только третий класс - там почти нет сидячих мест, а выше - уже знакомый нам"обзервационный" вагон 1го класса с панорамными окошками, и ещё новомодный люкс с кондиционерами, закусками и услугами батлера, по ценам, в 10 раз превышающим вагоны соседние.
Для 6 утра в Элле светит уже довольно жаркое солнце, а безоблачное небо предвещает совершенно ясный и погожий день. В своей флиске чувствую себя довольно глупо... "Конечно", - говорит Васанта, - "она совершенно тебе не нужна." Я сомневаюсь, поскольку помню, как похолодало в поезде, когда мы проезжали Нувару Элию - а Ойя на полпути к ней, но Васанта уверен, что в Долинах Хортона тепло, и я расстаюсь со своим единственным предметом существенной одежды.
1,5 часа быстро пролетают за прослушиванием музыки, уже знакомыми мне пасторальными видами на чайные плантации и поросшие пальмами холмы, и за беседой с приятными немецкими туристами, которые организованной группой, с гидами, путешествуют по всей Шри-Ланке на общественном транспорте. Полное знакомство с местным колоритом и эффективная экономия на логистике, молодцы!
Ойя оказывается такой же игрушечной и ухоженной станцией, как и все остальные. Огромный ключ от туалета необходимо получать у станционного смотрителя. Солнцезащитных средств купить негде - на всю Ойю всего пара палаток со снедью. Нанимаю себе минивенчик для трансфера в Хортон Плейнс, по цене в 1,5 раза выше, чем в путеводителе. "Но у вас же устаревшее издание!" - возмущённо восклицает водитель. "В новом написано именно 2500 рупий!" Ну конечно, бензин у них за это время так подорожал... В целом - это всё равно 750 рублей за 40-минутный трансфер, 4 часа ожидания и обратный путь. По Московским расценкам - копейки за такую услугу, но как-то быстро привыкаешь ориентироваться по шри-ланкийским ценам. Уж больно они удобные для нас, "рублёвых" туристов.
Дорога от станции круто уходит вверх и беспощадно петляет серпантином. Через 10 минут я понимаю, что мне очень холодно. Через 15 - что мне ОЧЕНЬ холодно. Через 30 - мне уже совсем не до смеха, и я думаю, насколько под угрозой моя сегодняшняя поездка, чем я могу греться по дороге, и чем приходить в себя после такого дня... В общем, самоотверженно, с синими губами, я предстаю перед воротами и сторожкой рейнджера - оплачивать въезд в парк. На мне - очень тонкие шорты и майка - спортивная, без рукавов. Сквозь парк текут облака, обеспечивая густой молочный туман и колкую изморось со всех сторон. Временами налетают сильные порывы леденящего ветра. Отличная предыстория к воспалению лёгких, думается мне, "Мир, выручай!" - кричит моё не в шутку напуганное подсознание, но я не отступаю. Рейнджер - довольно огромный и брутальный с виду - неторопливо заполняет огромную квитанцию на довольно дорогой въезд в парк (3700 рупий - около 1000р). На нём джинсы, свитер с высоким горлом и полноценная ветровка. На мне - ну, вы помните... "Холодно сегодня..." - как бы невзначай говорит он вслух, но очень внимательно смотрит на меня исподлобья. "Очень холодно" - я уже даже не дрожу... "Я не знаю, как проведу этот день, но мне сказали, что у вас тут тепло - и свою тёплую флиску я отдала буквально на ступеньках своего поезда", честно исповедуюсь я с обреченной улыбкой человека, признающегося в собственном идиотизме. "Может быть, ты хочешь ветровку?" - Господь услышал мои молитвы, - "Конечно, хочу! Вы же просто меня спасёте..." И спустя несколько минут я продолжаю мёрзнуть - но уже благодарно закутываясь в огромную бежевую ветровку, явно размеров на 10 превышающую мой собственный размер, но зато в ней есть шанс на выживание, а в карман удобно помещается целая бутылка с водой. Спасибо, Мир!
Ещё через 5 километров мы подъезжаем к самому входу парк - и началу троп. Сотовый телефон давно уже бросил попытки найти сеть - и я не могу выяснить, в парке ли уже мои новые знакомые - Дахам и приятная пара его французских туристов. Открытый домик с некоторой полезной экологической информацией о парке не даёт ни времени, ни возможности согреться и, вдобавок, добивает меня совершенно издевательским чучелом совы. Хорошо, что сова этого не видит, думаю я, и таки решаюсь нырнуть в молочный туман первой, 6-7 километровой тропы. Специальный человек фиксирует время входа в парк - наверное, чтобы убедиться, что с кругового маршрута за день вернулись все.
"Как, как здесь можно успеть к Краю Мира до полудня - пока вид не затянуло облаками, если здесь весь этот парк с самого утра затянут этими дурацкими облаками?!" - недоумеваю я... Тем не менее, парк очаровывает с первых шагов. Каскад равнин, поросших самой разной низкорослой растительностью, равнин, оттенённых зелёными холмами и вкраплениями рек и живописных запруд... В звенящей тишине таинства, происходящего между равнинами и неспокойным клубящимся туманом облаков, серебряными каплями раздаются вскрики местных загадочных зверей - "пам, пам, пам, пам" - рядом, там - вдалеке, тут, в трёх метрах, справа, в пяти метрах, снова слева... "пам... пам. пам... пам!" Где-то в траве, их не видно, не разглядеть, сколько бы я не охотилась за источниками этих таинственных звуков. Дорожка, спускающаяся и поднимающаяся по долинам, облака, облизывающие холмы и струящиеся к их подножьям, таинство молочного тумана и серебристое "пам, пам, пам, пам"... Наверное, как-то так должна выглядеть, местами, обманчиво-прекрасная зона из "пикника на обочине".
"Эй, ты меня ещё помнишь?" - голос Дахама вырывает меня из задумчивой созерцательности. Мы пошли в разные стороны кольцевого маршрута, поэтому удалось встретиться по дороге - в конце их, в начале моего пути. После парка они тоже едут в Эллу, только им - как большинству туристов - на станцию Паттипола, а мне нужно вернуться в Ойю, чтобы отдать рейнджеру ветровку по дороге. У Дахама ещё нет размещения в Элле, и я зову его к себе в гости - голландцы уехали, у меня отличный гестахус, с хозяином которого мы прекрасно сторговались по цене.
Дорожки парка потихоньку поднимаются на один из холмов, и равнины перетекают во влажный тропический лес. Влажный тропический лес уникален, в частности, тем, что многие его растительные обитатели приноровились конденсировать необходимую им воду прямо из воздуха - поэтому они смело карабкаются по стволам друг-друга, не заботясь о связи с землёй. И, например, обычный пушистый мох, гирляндами свисающий с веток деревьев - нормальное дело.Периодически проглядывает солнце - и я бегу наперегонки с очередным облаком, чтобы раньше него успеть к "Краю Мира" - обрыву, высотой в 880 метров, откуда открывается панорама на остров - если повезёт, до самого Океана. Ещё Хортон Плейнс радует видами с "Малого края мира" - другого обрыва с, на мой взгляд, никак не менее красивой панорамой, и очень красивым каскадным водопадом. В водопадах парка, кстати, можно купаться, но как вы могли бы догадаться, мне этого отнюдь не хотелось. На самом деле - шикарная прогулка, как ни крути. Особенно, когда редкие встречные прохожие пытаются скрыть улыбку от моей "хламидной" куртки, и особенно, когда с собой пара вкуснейших рисовых лепёшек с домашним мармеладом и маленькими бананчиками...
Вторая тропа в парке, длиной 7 километров в одну сторону, ведёт ко второй по высоте горе Шри-Ланки - Киригалпотте (2395 метров). Но у меня остаётся всего час - впрочем, даже пара километров в одну сторону - по-моему, лучше, чем ждать поезда на станции. Ожидающие туристов водители и персонал местной лавочки-кафешки единогласно отговаривают меня от этого мероприятия, но почему - я поняла уже только в дороге.
По этой тропе практически никто не ходит - густая и высокая трава иногда почти целиком скрывает тропинку, и все несобранные капли оседают на одежде - через 15 минут меня можно было выжимать. За густым туманом облаков уже совсем не видно видов, и я решила закончить эксперимент вдвое раньше запланированного. Впрочем, всё это было не зря: ни души вокруг, деревья, сказочно погружённые в облака, и "такая правильная" - с крупной ягодой и крошечными листиками, но несъедобная земляника. Сказочная атмосфера, неповторимые переживания и отличные кадры!
Итак, продолжаем... :)
4. ДОЛИНЫ ХОРТОНА
- Доброе утро! Тебе омлет из двух или трёх яиц? - в 6 утра раздаётся вежливый стук в дверь Васанты, владельца гестхауса. Своевременный wake-up-call и трогательная забота о моём завтраке. Мне снова повезло - вечером в Элле было не достать хлеба, и вместо традиционных тостов мама Васанты испекла совершенно божественные кокосовые лепёшки. Горячие, с хрустящей корочкой и домашним мармеладом... Мммм... Cвежевыжатый сок из местных фруктов и трогательное блюдце смолотой к моему чаю корицы дополнили картину совершенно идеального шри-ланкийского завтрака.
Мой поезд отправляется в 06:50, и мне где-то 1,5 часа ехать до Ойи, отправной точки в парк Долины Хортона - назад, по вчерашней же железной дороге. Васанта провожает меня до поезда - оказывается, до станции есть короткий путь - и по дороге спрашивает, не хочу ли я выпить с ним чего-нибудь сегодня вечером. Учитывая отношение местных к алкоголю, я думаю, не стоит ли расценивать это предложение как неприличное, хотя Васанта ведёт себя чрезвычайно корректно - и никаких неоднозначных взглядов. Покупаю, как опытный путешественник, билет 2-го класса - стандартный вагон для местных, вполне под стать нашим электричкам, только с местным колоритом. Ниже только третий класс - там почти нет сидячих мест, а выше - уже знакомый нам"обзервационный" вагон 1го класса с панорамными окошками, и ещё новомодный люкс с кондиционерами, закусками и услугами батлера, по ценам, в 10 раз превышающим вагоны соседние.
Для 6 утра в Элле светит уже довольно жаркое солнце, а безоблачное небо предвещает совершенно ясный и погожий день. В своей флиске чувствую себя довольно глупо... "Конечно", - говорит Васанта, - "она совершенно тебе не нужна." Я сомневаюсь, поскольку помню, как похолодало в поезде, когда мы проезжали Нувару Элию - а Ойя на полпути к ней, но Васанта уверен, что в Долинах Хортона тепло, и я расстаюсь со своим единственным предметом существенной одежды.
1,5 часа быстро пролетают за прослушиванием музыки, уже знакомыми мне пасторальными видами на чайные плантации и поросшие пальмами холмы, и за беседой с приятными немецкими туристами, которые организованной группой, с гидами, путешествуют по всей Шри-Ланке на общественном транспорте. Полное знакомство с местным колоритом и эффективная экономия на логистике, молодцы!
Ойя оказывается такой же игрушечной и ухоженной станцией, как и все остальные. Огромный ключ от туалета необходимо получать у станционного смотрителя. Солнцезащитных средств купить негде - на всю Ойю всего пара палаток со снедью. Нанимаю себе минивенчик для трансфера в Хортон Плейнс, по цене в 1,5 раза выше, чем в путеводителе. "Но у вас же устаревшее издание!" - возмущённо восклицает водитель. "В новом написано именно 2500 рупий!" Ну конечно, бензин у них за это время так подорожал... В целом - это всё равно 750 рублей за 40-минутный трансфер, 4 часа ожидания и обратный путь. По Московским расценкам - копейки за такую услугу, но как-то быстро привыкаешь ориентироваться по шри-ланкийским ценам. Уж больно они удобные для нас, "рублёвых" туристов.
Дорога от станции круто уходит вверх и беспощадно петляет серпантином. Через 10 минут я понимаю, что мне очень холодно. Через 15 - что мне ОЧЕНЬ холодно. Через 30 - мне уже совсем не до смеха, и я думаю, насколько под угрозой моя сегодняшняя поездка, чем я могу греться по дороге, и чем приходить в себя после такого дня... В общем, самоотверженно, с синими губами, я предстаю перед воротами и сторожкой рейнджера - оплачивать въезд в парк. На мне - очень тонкие шорты и майка - спортивная, без рукавов. Сквозь парк текут облака, обеспечивая густой молочный туман и колкую изморось со всех сторон. Временами налетают сильные порывы леденящего ветра. Отличная предыстория к воспалению лёгких, думается мне, "Мир, выручай!" - кричит моё не в шутку напуганное подсознание, но я не отступаю. Рейнджер - довольно огромный и брутальный с виду - неторопливо заполняет огромную квитанцию на довольно дорогой въезд в парк (3700 рупий - около 1000р). На нём джинсы, свитер с высоким горлом и полноценная ветровка. На мне - ну, вы помните... "Холодно сегодня..." - как бы невзначай говорит он вслух, но очень внимательно смотрит на меня исподлобья. "Очень холодно" - я уже даже не дрожу... "Я не знаю, как проведу этот день, но мне сказали, что у вас тут тепло - и свою тёплую флиску я отдала буквально на ступеньках своего поезда", честно исповедуюсь я с обреченной улыбкой человека, признающегося в собственном идиотизме. "Может быть, ты хочешь ветровку?" - Господь услышал мои молитвы, - "Конечно, хочу! Вы же просто меня спасёте..." И спустя несколько минут я продолжаю мёрзнуть - но уже благодарно закутываясь в огромную бежевую ветровку, явно размеров на 10 превышающую мой собственный размер, но зато в ней есть шанс на выживание, а в карман удобно помещается целая бутылка с водой. Спасибо, Мир!
Ещё через 5 километров мы подъезжаем к самому входу парк - и началу троп. Сотовый телефон давно уже бросил попытки найти сеть - и я не могу выяснить, в парке ли уже мои новые знакомые - Дахам и приятная пара его французских туристов. Открытый домик с некоторой полезной экологической информацией о парке не даёт ни времени, ни возможности согреться и, вдобавок, добивает меня совершенно издевательским чучелом совы. Хорошо, что сова этого не видит, думаю я, и таки решаюсь нырнуть в молочный туман первой, 6-7 километровой тропы. Специальный человек фиксирует время входа в парк - наверное, чтобы убедиться, что с кругового маршрута за день вернулись все.
"Как, как здесь можно успеть к Краю Мира до полудня - пока вид не затянуло облаками, если здесь весь этот парк с самого утра затянут этими дурацкими облаками?!" - недоумеваю я... Тем не менее, парк очаровывает с первых шагов. Каскад равнин, поросших самой разной низкорослой растительностью, равнин, оттенённых зелёными холмами и вкраплениями рек и живописных запруд... В звенящей тишине таинства, происходящего между равнинами и неспокойным клубящимся туманом облаков, серебряными каплями раздаются вскрики местных загадочных зверей - "пам, пам, пам, пам" - рядом, там - вдалеке, тут, в трёх метрах, справа, в пяти метрах, снова слева... "пам... пам. пам... пам!" Где-то в траве, их не видно, не разглядеть, сколько бы я не охотилась за источниками этих таинственных звуков. Дорожка, спускающаяся и поднимающаяся по долинам, облака, облизывающие холмы и струящиеся к их подножьям, таинство молочного тумана и серебристое "пам, пам, пам, пам"... Наверное, как-то так должна выглядеть, местами, обманчиво-прекрасная зона из "пикника на обочине".
"Эй, ты меня ещё помнишь?" - голос Дахама вырывает меня из задумчивой созерцательности. Мы пошли в разные стороны кольцевого маршрута, поэтому удалось встретиться по дороге - в конце их, в начале моего пути. После парка они тоже едут в Эллу, только им - как большинству туристов - на станцию Паттипола, а мне нужно вернуться в Ойю, чтобы отдать рейнджеру ветровку по дороге. У Дахама ещё нет размещения в Элле, и я зову его к себе в гости - голландцы уехали, у меня отличный гестахус, с хозяином которого мы прекрасно сторговались по цене.
Дорожки парка потихоньку поднимаются на один из холмов, и равнины перетекают во влажный тропический лес. Влажный тропический лес уникален, в частности, тем, что многие его растительные обитатели приноровились конденсировать необходимую им воду прямо из воздуха - поэтому они смело карабкаются по стволам друг-друга, не заботясь о связи с землёй. И, например, обычный пушистый мох, гирляндами свисающий с веток деревьев - нормальное дело.Периодически проглядывает солнце - и я бегу наперегонки с очередным облаком, чтобы раньше него успеть к "Краю Мира" - обрыву, высотой в 880 метров, откуда открывается панорама на остров - если повезёт, до самого Океана. Ещё Хортон Плейнс радует видами с "Малого края мира" - другого обрыва с, на мой взгляд, никак не менее красивой панорамой, и очень красивым каскадным водопадом. В водопадах парка, кстати, можно купаться, но как вы могли бы догадаться, мне этого отнюдь не хотелось. На самом деле - шикарная прогулка, как ни крути. Особенно, когда редкие встречные прохожие пытаются скрыть улыбку от моей "хламидной" куртки, и особенно, когда с собой пара вкуснейших рисовых лепёшек с домашним мармеладом и маленькими бананчиками...
Вторая тропа в парке, длиной 7 километров в одну сторону, ведёт ко второй по высоте горе Шри-Ланки - Киригалпотте (2395 метров). Но у меня остаётся всего час - впрочем, даже пара километров в одну сторону - по-моему, лучше, чем ждать поезда на станции. Ожидающие туристов водители и персонал местной лавочки-кафешки единогласно отговаривают меня от этого мероприятия, но почему - я поняла уже только в дороге.
По этой тропе практически никто не ходит - густая и высокая трава иногда почти целиком скрывает тропинку, и все несобранные капли оседают на одежде - через 15 минут меня можно было выжимать. За густым туманом облаков уже совсем не видно видов, и я решила закончить эксперимент вдвое раньше запланированного. Впрочем, всё это было не зря: ни души вокруг, деревья, сказочно погружённые в облака, и "такая правильная" - с крупной ягодой и крошечными листиками, но несъедобная земляника. Сказочная атмосфера, неповторимые переживания и отличные кадры!