Путешествие по Киргизии, июль 2015. Автостоп + горы. Часть 1
В середине июля этого года, после похода по Казахстанскому Тянь-Шаню и перед походом в Фанских горах Таджикистана появилось 3 недели, которые решено было провести в путешествии по Киргизии. Формат - автостоп + короткие походы по горам Киргизии.
Итак, 3 июля я прибыл в Алматы. Здравствуй, Азия! До 14го июля мы ходили по горам Тянь-Шаня (Заилийский Алатао), что близ Алматы. Красивый и масштабный район, с простой логистикой и потрясающими видами. Немного фотографий, и вернемся к теме.
Больше фото Тянь-Шаня здесь
Наш маршрут. Красным - пешком
14го июля прилетела Лена, моя жена, и после одного дня отдыха в Алмате мы отправились в путь. В эти дни стояла аномальная жара, и все подвозившие нас водители вздыхали, что такого 50 лет не было. Градусник в машине часа в 4 вечера показывал 42 градуса. Стопить на открытом солнечном месте было неприятно, особенно, когда процесс ожидания затягивается на час. Периодически останавливаются так называемые деньгопросы, желающие подвести вас за вашу валюту и очень удивляющиеся, узнав о нашей бесплатной сущности. Пока на таких водителей практически не обращаем внимания, не расстраиваемся (где таких нет?).
Однако, ожидая нашу машину на солнцепеке и терпя некоторые лишения из-за утекающего без смысла времени, отсутствия кондиционера и не пролетающих за окном километров, в голову лезут разные крамольные мысли об автостопе. Зачем? Мы же вроде не нищеброды и если не арендовать машину и катать самостоятельно, то мы могли спокойно сесть на автобус Алматы-Бишкек и ехать, попивая холодный квас. Могли ведь? Но потом другая, более сильная часть твоего «Я», которая еще не растеклась под лучами солнца и не улетела, унесенная придорожной пылью, возражает - ведь это путешествие! А в путешествии главное - не доехать из пункта А в Б, а сам процесс! Сам процесс перемещения, растянутый во времени. Кроме того - это же общение с людьми, возможность дать людям подвести тебя, угостить, и более глубокое познавание страны, возможность менять маршрут по обстоятельствам и прочее. Более точное описание, зачем и почему, очень точно описал Антон Кротов в своих книгах.
Ну вот, отъехав от Алматы на достаточное расстояние, чтобы поток машин стал не такой плотный (около 100 км), и прождав около часа (голова понемногу начинала плавиться), садимся в машину, которая едет прямо в Бишкек. Замечательно! Киргизия, встречай!
Есть такая песня группы Мотороллер - «От Бишкека до Алматы», после прослушивания которой, ты себе представляешь эту трассу каким-то невероятным горным серпантином, со стекающими прямо к асфальту ледниками и по которой проехать может только опытный водитель. Однако это не совсем так. Точнее совсем не так. Это вполне обычная трасса, ровная, с хорошим полотном, без больших перепадов высот, и только где-то вдалеке виднеются горы, а на некоторых самых далеких просматриваются ледники.
Пройдя быстро границу, оказываемся в Киргизии. Киргизия - страна намного беднее всех своих соседних стран, особенно Казахстана. Это сразу бросается в глаза. Количество старых машин и коров на трассе резко увеличилось, да и общая атмосфера приграничных городков немного унылая. Заезжаем в Бишкек. Город, конечно, разительно отличается от Алматы (которая даже не столица). Отсутствие разметки в городе, неработающие местами светофоры, разбитые (но чинящиеся) дороги, и пыль повсюду. Бишкек, как по мне, обычный советский город, законсервированный в прошлом. Он не имеет своего какого-то лица - просто город. Стандартные пятиэтажки, стандартные дворы, дороги, проспекты.
Но вот уже вечер, и надо что-то делать. Решаем остаться в городе, остыть от жары и отмыться от пота и пыли, а завтра ехать в горы, в Ала-Арчу. Как-то изначально мы не планировали тут оставаться, и хостелов или каучсерфинга предварительно найдено не было. Но спасло приложение Maps.me - навигатор и оффлайн-карты с большим количеством полезной информации по городам (информация в приложении берется из OpenStreetMaps). Чисто случайно находим на карте точку с названием Green House Hostel, мимо которой мы как раз проезжаем. Водитель, парень-киргиз лет 30ти, работающий в Алмате и приезжающий периодически домой к родственникам в Бишкек, предложил нам туда заехать и посмотреть, что да как. Зайдя в хостел, и договорившись о прекрасной цене в 13$ за двухместный номер, остаемся тут. Я еще несколько раз переспросил - за номер? Не за человека? Да, за номер. Замечательно! Хотя как-то странно - койка в общей комнате стоит 10$, а тут двухместный номер - 13$. Т.е. если вас двое, то однозначно выгоднее и приятнее ночевать в отдельной комнате. Я так и не понял, была ли это стандартная цена, или нам просто повезло. На сайте хостела указана цена - 15$ с человека в двухместном номере. Ну да ладно. В общем, хостел рекомендую! Чистый, современный, уютный, с приятными хозяевами.
Мы в хостеле на фоне киргизского флага.
Вечером немного прогулялись до магазина и обратно. Страна хоть и бедная (особенно по сравнению с Россией), но цены на продукты почти такие же, как у нас в Крыму, дешевыми их назвать никак нельзя.
Утром, позавтракав арбузом, выезжаем в горы! Ала-Арча находится очень близко к городу (практически как район Медео в Алмате), практически в горы идет маршрутка, которая довезла нас до входа в заповедник. Дальше по заповеднику еще 10 км дороги, которая приводит в альплагерь Ала-Арча. Идти пешком по асфальту как-то не хотелось. Однако долго раздумывать или стоять нам не пришлось - сразу на входе вместе с нами билет покупал мужик на крутой иномарке. Я спросил - не подвезет ли он нас до альплагеря. Он извинился, говорит - места нет, жена с ребенком. Однако сев в машину и, видимо, услышав мнение жены, вышел снова, загрузил наши рюкзаки в багажники и повез. Он оказался бизнесменом, который продает турецкую женскую одежду в Москве, и даже был пару раз в Одессе, хотел открывать свою точку на рынке «7й километр», однако не самая благоприятная ситуация на Украине помешала.
В альплагере оставили наши рюкзаки и пошли гулять. В этот район решили пойти только на 1 день, хотя, наверное, стоило пройти тут хоть коротенький поход. Прогулялись до водопада, искупались и вернулись под вечер. Недалеко от лагеря есть отличное маленькое озеро, которое облюбована местными пикникерами, но которое пустеет к вечеру. Туда мы и пришли ночевать. В горах, конечно, ночевка приятная - свежий воздух, много воды, отсутствие пыли.
Ночь прошла спокойно, наступило утро. Искупались, собрались и вышли.
По трассе долго не шли, нас подобрали ребята из Чехии, которые арендовали внедорожник лексус и катали 2 недели по стране, периодически заезжая в горы. Довезли нас до Бишкека.
Забежали в хостел, забрали оставленные лишние вещи, и поехали дальше. Доехали до автостанции, и чтобы сильно не напрягаться и искать способы выехать из города, садимся на маршрутку, которая едет в город Токмок, что в 80 км от столицы. Выйдя из маршрутки не доезжая города, выходим на объездную дорогу и становимся в ожидании попутной машины. Буквально через 5 минут останавливается машина, которая нас и забирает. И хорошо, ибо солнце шпарит нещадно. Мужик, наняв, как мы поняли, таксиста, ехал из Алматы на Иссык-куль отдыхать. Мы же планируем выйти на повороте в сторону нацпарка Чонг-Кемин. Однако снова немного лажаем - конкретных координат красивых мест (а там озера, реки) этого нацпарка у нас нет, а в гуглокарте ничего конкретного не нарисовано. Кроме того неясно, сколько еще километров от основной трассы надо пройти, чтобы таки попасть в нацпарк. В реальности же всё ещё хуже - нужный поворот уводит в какую-то безлесую и безводную холмистую глушь, без всякой надежды на красивые виды в ближайшей перспективе. А тут такой соблазн - машина до Иссык-куля. Принимаем решение ехать дальше, и уже вечером мы на берегу Иссык-Куля, возле города Балыкчи.
Легендарный Иссык-Куль (как многие могут воскликнуть)! Да, какой-то шарм, наверное, есть, но конкретно в этом месте - это мелководное море, а-ля Лузановка в Одессе, или Затока в Одесской области. Берег загрязнен отходами человеческого невежества, а в воздухе много мушек и комаров. Вода приятная, чистая, однако до глубины приходится идти метров сто. На фоне горы. Да, что-то здесь есть.
Ставим палатку прямо у берега, едим невероятно вкусную хрустящую дыню, купаемся и ложимся спать.
Утро встретило нас все той же дымкой на горизонте и палящим солнцем. Организм какой-то вялый вечно на этой жаре, только в горах чувствуешь утреннюю бодрость и свежесть. Пытаемся освежится в воде, купаемся, собираемся и едем дальше.
Сегодня цель - доехать до Каракола и ночевать уже в горах. В этой части страны автостоп очень даже неплох, перемещаемся быстро, долго не стоим, от чаек-таксистов не отбиваемся. Поменяв несколько машин с приятными людьми, доезжаем до г. Каракол. Этот город очень популярен среди англоязычных и прочих иностранных туристов, поэтому каждый второй ребенок обязан крикнуть тебе «хелёу!». Городок достаточно пошарпаный, очень тихий, я бы даже назвал его милым. Зашли в чудом возникшем турист-информейшн, узнали свежую информацию про горы и заповедники и способы добирания туда. Лишние вещи оставить затупили. Нашли нужную остановку и стали ждать 101 маршрутку, которая подъезжает прямо к воротам заповедника.
Через некоторое время к нам подошел мужик, вежливо предложил свои услуги такси. Мы отказались. Проехала первая 101 маршрутка, забитая по уши людьми. Нам оставалось только сесть на нее сверху. Решили подождать следующую. Таксист тем временем никуда не уходил, и начал ненавязчиво спрашивать о нашем путешествии, о нас, об Украине и России, и незаметно заманил нас к себе в машину. Вот это я понимаю профессионализм! Предложил нас за 100 сом (~100 руб) довезти до шлагбаума. Подумав, что пихаться в следующую маршрутку нам не очень хочется, решили ехать с таксистом. Вход в заповедник, как оказалось, находится не так далеко, как я себе это представлял, когда соглашался на такси. Ну да ладно, доехали с комфортом (в убитой ауди). Предварительно таксист предостерег нас, чтобы на кассе мы не говорили, что мы украинцы. Стоимость посещения заповедника расистская - местным 5-10 сом, СНГ - 50 сом, инглиш-спикинг - 300 сом. Сказав, что мы из России, выдал нам подобие билетика (кассовый аппарат сломался, поэтому написал просто на бумажке «этот многоуважаемый господин таки заплатил за вход, да будет он здоров»), однако почему-то усомнившись в моей российской сущности, попросил паспорт. Сказав, что паспорт у меня есть, но не российский, а украинский, он мне начал втирать, что Украина - это не СНГ, и вообще. Денег сверх нормы я ему, конечно, не дал, но он и не сильно просил.
Вообще, я до сих пор не понимаю, за что я плачу в заповедниках, таких как у горы Фишт, Фанских горах, Караколе, Крыму и пр.. Я понимаю - кинотеатр: построили здание, сделали ремонт, купили оборудование, попкорн пожарили. Тут все понятно. Но вот с горными «нацпарками» разобраться не могу. Стоят, тут такие, горы, стоят и никого не трогают. Тут пришел некий Остап Б. и сказал: «и быть тут заповеднику!», поставил шлагбаум и стал собирать бабло с туристов, чтоб, не дай бог, ничего никуда не провалилось. Все это называется «за сохранение природных ресурсов, бережную охрану живой природы» и прочее. Напомню, заповедник ограничивается наличием шлагбаума. Такой себе маленький анклавчик. А горы как стояли, так и стоят, никто в них ничего не делал (да оно и не надо). А чё, выгодно, вкладывать капитал не нужно, только на будку раскошелься и человека в нее посади. А ну да, и кассовый аппарат, конечно. Всё по закону же. И на вопрос «за что?» - получаешь ответ - за вход. Ни за уборку, ни за подготовленные лыжные склоны, ни за водные горки. Просто, за вход. Пойду я на своей улице поставлю человека, чтобы он собирал деньги с коз, за посещение соседнего поля… Надо только указ нужный издать.
Ну да ладно, главное - горы же красивые, будем их исследовать. Прошли немного от входа, и поставили палатку на мягкой траве у шумной реки. И снова чистый воздух.
Утром вышли в направлении озера Ала-кель (3500м)(«пестрое озеро»). По пути встречаются юрты, пасущиеся кони, коровы, а также иностранные туристы.
Долина реки очень живописна. Пройдя километров семь по долине, начинаем подниматься вверх к озеру. В 4 часа дня решаем остановиться на полпути, у небольшого, но красивого безымянного озера. К вечеру подтягиваются израильтяне. Немного капает дождь.
Утром - купаемся в озере, и в путь к Ала-кёлю! Через 3 часа подъема, мы у него. Потрясающее озеро, конечно. Глубокий бирюзовый цвет и огромные размеры впечатляют. Обедаем, купаемся, и выдвигаемся дальше - на перевал 3900м.
Как же без искупашек?
Виды по пути радуют. На перевале открывается прекрасная панорама заснеженных хребтов, виднеется вершина пика Каракол (5281 м), высшей точки района.
По пути и на перевале встречается много иностранцев, порой очень по-европейски педантичных. Немного отдохнув на перевале, спускаемся по сыпухе вниз. Очень хочется сегодня дойти до горячих источников Алтын-Арашан. Помня, как чудесно вечером после тяжелого ходового дня окунуться в горячие ванные под Казбеком, держим цель именно туда. Иначе, если прийти туда утром, весь смысл и кайф теряется - тебе еще целый день идти, а ты откисаешь. Несмотря на мнение француза, удивления китайца, и заверения двух местных пастухов, что до источников уж очень далеко, спускаемся к долине достаточно быстро, еще засветло.
Удачно натыкаемся на пастухов, которые как раз ужинают, и спрашиваем у них дорогу. Они указывают нам дорогу до стульев, на которые можно сесть и откушать с ними ужину. Как вовремя! Ужин был действительно вкусный (варёная картошка, сметана, хлеб, и чай с молоком), а Лене эта картошка показалась самой вкусной, которую она когда-либо ела. Поблагодарив пастухов за гостеприимство, выдвигаемся к источникам. Благо спешить уже некуда - по долине идти около километра. Сытые и довольные доходим до источников, которые, в отличие от Казбека, представляют собой совсем другую картину. Это целый поселок солидных хижин и юрт, в которых есть и магазины, и свет, а в юртах можно переночевать. Сами источники - это небольшой сарай, внутри которого раздевалка, душ и собственно сам бетонный бассейн, с одного конца которого из железной трубы вытекает горячая вода (40-41 градус), а с другого конца бассейна вытекает по трубе в реку. Стоит это удовольствие 200 сом с человека в день (мы покупались вечером и утром). Приятно так откиснули от тяжелого дня. Поставили палатку на территории владельцев, рядом с юртами (100 сом с палатки), и спали, как младенцы.
Убранство юрты
Утром, еще раз приняв ванну и выпив чашечку кофэ, и позавтракав рисом, выдвинулись в путь. Место нам настолько понравилось, что Лена даже предложила остаться тут на несколько дней, жить с пастухами, доить коз, кататься на лошадях… Но в фантазиях оно, конечно, всегда радужно кажется, и, дабы не окунуться в горькую реальность, решили оставить фантазию фантазией.
До ближайшего села километров 20, периодически нам навстречу проезжали забитые уазики и нивы, даже один раз ехала попутка, которая не взяла нас (мол, места мало было, хотя я считаю, что мы бы поместились). Автомобили на этом закончились и все 20 км мы прошли пешком. Выйдя к ближайшему селу, сразу сели на проходящую маршрутку в Каракол. В Караколе накупили еды, посидели в кафешке с вайфаем, и уже в темнеющее небо вышли на трассу в сторону южного берега Иссык-Куля. Немного прошли по городу, в попытках выйти из него, однако он все никак не заканчивался, и мы решили стать на более-менее удобном месте. Буквально сразу остановилась газелька, водитель которой вез двух баранов родственникам. С ним мы еще заехали в окраины Каракола и местные дети нас внимательно рассматривали. Возможно, они-то видели таких, как мы, в первый раз. Ну а в 10 часов вечера мы уже стояли на берегу Иссык-Куля, абсолютно чистого от людей и мусора, вдыхали прекрасный аромат «моря» и слушали плеск волн. Прекрасное место! Вода чистая и теплая, а дно сразу глубокое. Поставили палатку у самой кромки тихой воды и спокойно легли спать, однако через пару часов вода разбушевалась, и Нептун нас чуть не утащил к себе. Но мы вовремя переставили палатку на безопасное расстояние и спокойно доспали до утра.
Место, где мы стали, находится как раз напротив поворота на каньон «Сказка», который мы планировали посетить. Однако встав утром, и поняв, в каком прекрасном месте мы стоим, где километры вокруг нет ни единой души, и только изредка проезжают машины на трассе в трехстах метрах, мы решили целый день валяться и купаться. Объявляю дневку!
И только следующим утром, оставив вещи прямо в палатке, пошли радиально в каньон. Вход в каньон платный, но здесь все еще более артистично. Если в Караколе хоть заповедником назвались и работают с кассовым аппаратом, имеют хоть какие-то документы на «сбор средств на реставрацию храма», то картина в каньоне представляет следующее зрелище. Голая пустыня, сквозь нее идет дорога, в какой-то момент упирающаяся в старенький вагончик. В вагончике сидит мальчик лет десяти, и собирает деньги. Вот такая вот работа на лето.
Сам каньон больше красив на рекламных фотографиях, чем вживую. Красная глина, кое-где красиво выходят вертикальные столбы более плотной породы. Да и не каньон это собственно. Весь каньон минут за 20 проходится, больше ходить там нечего. Чарынский каньон в Казахстане намного круче и по масштабам, и по красоте.
В общем, будете там, не ходите через официальный проход, обойдите его по левой дороге, а потом выйдете на основную дорогу, нечего жуликов кормить. Билетиков никто не выдает, и никто не проверяет.
Вернулись к палатке, собрались, искупались и снова на трассу, бодренькие. Подошли поближе к знаку «поворот на каньон Сказка», и видим подпись - лохотрон. Таки что-то есть в этих словах.
Продолжение. Часть 2
Итак, 3 июля я прибыл в Алматы. Здравствуй, Азия! До 14го июля мы ходили по горам Тянь-Шаня (Заилийский Алатао), что близ Алматы. Красивый и масштабный район, с простой логистикой и потрясающими видами. Немного фотографий, и вернемся к теме.
Больше фото Тянь-Шаня здесь
Наш маршрут. Красным - пешком
14го июля прилетела Лена, моя жена, и после одного дня отдыха в Алмате мы отправились в путь. В эти дни стояла аномальная жара, и все подвозившие нас водители вздыхали, что такого 50 лет не было. Градусник в машине часа в 4 вечера показывал 42 градуса. Стопить на открытом солнечном месте было неприятно, особенно, когда процесс ожидания затягивается на час. Периодически останавливаются так называемые деньгопросы, желающие подвести вас за вашу валюту и очень удивляющиеся, узнав о нашей бесплатной сущности. Пока на таких водителей практически не обращаем внимания, не расстраиваемся (где таких нет?).
Однако, ожидая нашу машину на солнцепеке и терпя некоторые лишения из-за утекающего без смысла времени, отсутствия кондиционера и не пролетающих за окном километров, в голову лезут разные крамольные мысли об автостопе. Зачем? Мы же вроде не нищеброды и если не арендовать машину и катать самостоятельно, то мы могли спокойно сесть на автобус Алматы-Бишкек и ехать, попивая холодный квас. Могли ведь? Но потом другая, более сильная часть твоего «Я», которая еще не растеклась под лучами солнца и не улетела, унесенная придорожной пылью, возражает - ведь это путешествие! А в путешествии главное - не доехать из пункта А в Б, а сам процесс! Сам процесс перемещения, растянутый во времени. Кроме того - это же общение с людьми, возможность дать людям подвести тебя, угостить, и более глубокое познавание страны, возможность менять маршрут по обстоятельствам и прочее. Более точное описание, зачем и почему, очень точно описал Антон Кротов в своих книгах.
Ну вот, отъехав от Алматы на достаточное расстояние, чтобы поток машин стал не такой плотный (около 100 км), и прождав около часа (голова понемногу начинала плавиться), садимся в машину, которая едет прямо в Бишкек. Замечательно! Киргизия, встречай!
Есть такая песня группы Мотороллер - «От Бишкека до Алматы», после прослушивания которой, ты себе представляешь эту трассу каким-то невероятным горным серпантином, со стекающими прямо к асфальту ледниками и по которой проехать может только опытный водитель. Однако это не совсем так. Точнее совсем не так. Это вполне обычная трасса, ровная, с хорошим полотном, без больших перепадов высот, и только где-то вдалеке виднеются горы, а на некоторых самых далеких просматриваются ледники.
Пройдя быстро границу, оказываемся в Киргизии. Киргизия - страна намного беднее всех своих соседних стран, особенно Казахстана. Это сразу бросается в глаза. Количество старых машин и коров на трассе резко увеличилось, да и общая атмосфера приграничных городков немного унылая. Заезжаем в Бишкек. Город, конечно, разительно отличается от Алматы (которая даже не столица). Отсутствие разметки в городе, неработающие местами светофоры, разбитые (но чинящиеся) дороги, и пыль повсюду. Бишкек, как по мне, обычный советский город, законсервированный в прошлом. Он не имеет своего какого-то лица - просто город. Стандартные пятиэтажки, стандартные дворы, дороги, проспекты.
Но вот уже вечер, и надо что-то делать. Решаем остаться в городе, остыть от жары и отмыться от пота и пыли, а завтра ехать в горы, в Ала-Арчу. Как-то изначально мы не планировали тут оставаться, и хостелов или каучсерфинга предварительно найдено не было. Но спасло приложение Maps.me - навигатор и оффлайн-карты с большим количеством полезной информации по городам (информация в приложении берется из OpenStreetMaps). Чисто случайно находим на карте точку с названием Green House Hostel, мимо которой мы как раз проезжаем. Водитель, парень-киргиз лет 30ти, работающий в Алмате и приезжающий периодически домой к родственникам в Бишкек, предложил нам туда заехать и посмотреть, что да как. Зайдя в хостел, и договорившись о прекрасной цене в 13$ за двухместный номер, остаемся тут. Я еще несколько раз переспросил - за номер? Не за человека? Да, за номер. Замечательно! Хотя как-то странно - койка в общей комнате стоит 10$, а тут двухместный номер - 13$. Т.е. если вас двое, то однозначно выгоднее и приятнее ночевать в отдельной комнате. Я так и не понял, была ли это стандартная цена, или нам просто повезло. На сайте хостела указана цена - 15$ с человека в двухместном номере. Ну да ладно. В общем, хостел рекомендую! Чистый, современный, уютный, с приятными хозяевами.
Мы в хостеле на фоне киргизского флага.
Вечером немного прогулялись до магазина и обратно. Страна хоть и бедная (особенно по сравнению с Россией), но цены на продукты почти такие же, как у нас в Крыму, дешевыми их назвать никак нельзя.
Утром, позавтракав арбузом, выезжаем в горы! Ала-Арча находится очень близко к городу (практически как район Медео в Алмате), практически в горы идет маршрутка, которая довезла нас до входа в заповедник. Дальше по заповеднику еще 10 км дороги, которая приводит в альплагерь Ала-Арча. Идти пешком по асфальту как-то не хотелось. Однако долго раздумывать или стоять нам не пришлось - сразу на входе вместе с нами билет покупал мужик на крутой иномарке. Я спросил - не подвезет ли он нас до альплагеря. Он извинился, говорит - места нет, жена с ребенком. Однако сев в машину и, видимо, услышав мнение жены, вышел снова, загрузил наши рюкзаки в багажники и повез. Он оказался бизнесменом, который продает турецкую женскую одежду в Москве, и даже был пару раз в Одессе, хотел открывать свою точку на рынке «7й километр», однако не самая благоприятная ситуация на Украине помешала.
В альплагере оставили наши рюкзаки и пошли гулять. В этот район решили пойти только на 1 день, хотя, наверное, стоило пройти тут хоть коротенький поход. Прогулялись до водопада, искупались и вернулись под вечер. Недалеко от лагеря есть отличное маленькое озеро, которое облюбована местными пикникерами, но которое пустеет к вечеру. Туда мы и пришли ночевать. В горах, конечно, ночевка приятная - свежий воздух, много воды, отсутствие пыли.
Ночь прошла спокойно, наступило утро. Искупались, собрались и вышли.
По трассе долго не шли, нас подобрали ребята из Чехии, которые арендовали внедорожник лексус и катали 2 недели по стране, периодически заезжая в горы. Довезли нас до Бишкека.
Забежали в хостел, забрали оставленные лишние вещи, и поехали дальше. Доехали до автостанции, и чтобы сильно не напрягаться и искать способы выехать из города, садимся на маршрутку, которая едет в город Токмок, что в 80 км от столицы. Выйдя из маршрутки не доезжая города, выходим на объездную дорогу и становимся в ожидании попутной машины. Буквально через 5 минут останавливается машина, которая нас и забирает. И хорошо, ибо солнце шпарит нещадно. Мужик, наняв, как мы поняли, таксиста, ехал из Алматы на Иссык-куль отдыхать. Мы же планируем выйти на повороте в сторону нацпарка Чонг-Кемин. Однако снова немного лажаем - конкретных координат красивых мест (а там озера, реки) этого нацпарка у нас нет, а в гуглокарте ничего конкретного не нарисовано. Кроме того неясно, сколько еще километров от основной трассы надо пройти, чтобы таки попасть в нацпарк. В реальности же всё ещё хуже - нужный поворот уводит в какую-то безлесую и безводную холмистую глушь, без всякой надежды на красивые виды в ближайшей перспективе. А тут такой соблазн - машина до Иссык-куля. Принимаем решение ехать дальше, и уже вечером мы на берегу Иссык-Куля, возле города Балыкчи.
Легендарный Иссык-Куль (как многие могут воскликнуть)! Да, какой-то шарм, наверное, есть, но конкретно в этом месте - это мелководное море, а-ля Лузановка в Одессе, или Затока в Одесской области. Берег загрязнен отходами человеческого невежества, а в воздухе много мушек и комаров. Вода приятная, чистая, однако до глубины приходится идти метров сто. На фоне горы. Да, что-то здесь есть.
Ставим палатку прямо у берега, едим невероятно вкусную хрустящую дыню, купаемся и ложимся спать.
Утро встретило нас все той же дымкой на горизонте и палящим солнцем. Организм какой-то вялый вечно на этой жаре, только в горах чувствуешь утреннюю бодрость и свежесть. Пытаемся освежится в воде, купаемся, собираемся и едем дальше.
Сегодня цель - доехать до Каракола и ночевать уже в горах. В этой части страны автостоп очень даже неплох, перемещаемся быстро, долго не стоим, от чаек-таксистов не отбиваемся. Поменяв несколько машин с приятными людьми, доезжаем до г. Каракол. Этот город очень популярен среди англоязычных и прочих иностранных туристов, поэтому каждый второй ребенок обязан крикнуть тебе «хелёу!». Городок достаточно пошарпаный, очень тихий, я бы даже назвал его милым. Зашли в чудом возникшем турист-информейшн, узнали свежую информацию про горы и заповедники и способы добирания туда. Лишние вещи оставить затупили. Нашли нужную остановку и стали ждать 101 маршрутку, которая подъезжает прямо к воротам заповедника.
Через некоторое время к нам подошел мужик, вежливо предложил свои услуги такси. Мы отказались. Проехала первая 101 маршрутка, забитая по уши людьми. Нам оставалось только сесть на нее сверху. Решили подождать следующую. Таксист тем временем никуда не уходил, и начал ненавязчиво спрашивать о нашем путешествии, о нас, об Украине и России, и незаметно заманил нас к себе в машину. Вот это я понимаю профессионализм! Предложил нас за 100 сом (~100 руб) довезти до шлагбаума. Подумав, что пихаться в следующую маршрутку нам не очень хочется, решили ехать с таксистом. Вход в заповедник, как оказалось, находится не так далеко, как я себе это представлял, когда соглашался на такси. Ну да ладно, доехали с комфортом (в убитой ауди). Предварительно таксист предостерег нас, чтобы на кассе мы не говорили, что мы украинцы. Стоимость посещения заповедника расистская - местным 5-10 сом, СНГ - 50 сом, инглиш-спикинг - 300 сом. Сказав, что мы из России, выдал нам подобие билетика (кассовый аппарат сломался, поэтому написал просто на бумажке «этот многоуважаемый господин таки заплатил за вход, да будет он здоров»), однако почему-то усомнившись в моей российской сущности, попросил паспорт. Сказав, что паспорт у меня есть, но не российский, а украинский, он мне начал втирать, что Украина - это не СНГ, и вообще. Денег сверх нормы я ему, конечно, не дал, но он и не сильно просил.
Вообще, я до сих пор не понимаю, за что я плачу в заповедниках, таких как у горы Фишт, Фанских горах, Караколе, Крыму и пр.. Я понимаю - кинотеатр: построили здание, сделали ремонт, купили оборудование, попкорн пожарили. Тут все понятно. Но вот с горными «нацпарками» разобраться не могу. Стоят, тут такие, горы, стоят и никого не трогают. Тут пришел некий Остап Б. и сказал: «и быть тут заповеднику!», поставил шлагбаум и стал собирать бабло с туристов, чтоб, не дай бог, ничего никуда не провалилось. Все это называется «за сохранение природных ресурсов, бережную охрану живой природы» и прочее. Напомню, заповедник ограничивается наличием шлагбаума. Такой себе маленький анклавчик. А горы как стояли, так и стоят, никто в них ничего не делал (да оно и не надо). А чё, выгодно, вкладывать капитал не нужно, только на будку раскошелься и человека в нее посади. А ну да, и кассовый аппарат, конечно. Всё по закону же. И на вопрос «за что?» - получаешь ответ - за вход. Ни за уборку, ни за подготовленные лыжные склоны, ни за водные горки. Просто, за вход. Пойду я на своей улице поставлю человека, чтобы он собирал деньги с коз, за посещение соседнего поля… Надо только указ нужный издать.
Ну да ладно, главное - горы же красивые, будем их исследовать. Прошли немного от входа, и поставили палатку на мягкой траве у шумной реки. И снова чистый воздух.
Утром вышли в направлении озера Ала-кель (3500м)(«пестрое озеро»). По пути встречаются юрты, пасущиеся кони, коровы, а также иностранные туристы.
Долина реки очень живописна. Пройдя километров семь по долине, начинаем подниматься вверх к озеру. В 4 часа дня решаем остановиться на полпути, у небольшого, но красивого безымянного озера. К вечеру подтягиваются израильтяне. Немного капает дождь.
Утром - купаемся в озере, и в путь к Ала-кёлю! Через 3 часа подъема, мы у него. Потрясающее озеро, конечно. Глубокий бирюзовый цвет и огромные размеры впечатляют. Обедаем, купаемся, и выдвигаемся дальше - на перевал 3900м.
Как же без искупашек?
Виды по пути радуют. На перевале открывается прекрасная панорама заснеженных хребтов, виднеется вершина пика Каракол (5281 м), высшей точки района.
По пути и на перевале встречается много иностранцев, порой очень по-европейски педантичных. Немного отдохнув на перевале, спускаемся по сыпухе вниз. Очень хочется сегодня дойти до горячих источников Алтын-Арашан. Помня, как чудесно вечером после тяжелого ходового дня окунуться в горячие ванные под Казбеком, держим цель именно туда. Иначе, если прийти туда утром, весь смысл и кайф теряется - тебе еще целый день идти, а ты откисаешь. Несмотря на мнение француза, удивления китайца, и заверения двух местных пастухов, что до источников уж очень далеко, спускаемся к долине достаточно быстро, еще засветло.
Удачно натыкаемся на пастухов, которые как раз ужинают, и спрашиваем у них дорогу. Они указывают нам дорогу до стульев, на которые можно сесть и откушать с ними ужину. Как вовремя! Ужин был действительно вкусный (варёная картошка, сметана, хлеб, и чай с молоком), а Лене эта картошка показалась самой вкусной, которую она когда-либо ела. Поблагодарив пастухов за гостеприимство, выдвигаемся к источникам. Благо спешить уже некуда - по долине идти около километра. Сытые и довольные доходим до источников, которые, в отличие от Казбека, представляют собой совсем другую картину. Это целый поселок солидных хижин и юрт, в которых есть и магазины, и свет, а в юртах можно переночевать. Сами источники - это небольшой сарай, внутри которого раздевалка, душ и собственно сам бетонный бассейн, с одного конца которого из железной трубы вытекает горячая вода (40-41 градус), а с другого конца бассейна вытекает по трубе в реку. Стоит это удовольствие 200 сом с человека в день (мы покупались вечером и утром). Приятно так откиснули от тяжелого дня. Поставили палатку на территории владельцев, рядом с юртами (100 сом с палатки), и спали, как младенцы.
Убранство юрты
Утром, еще раз приняв ванну и выпив чашечку кофэ, и позавтракав рисом, выдвинулись в путь. Место нам настолько понравилось, что Лена даже предложила остаться тут на несколько дней, жить с пастухами, доить коз, кататься на лошадях… Но в фантазиях оно, конечно, всегда радужно кажется, и, дабы не окунуться в горькую реальность, решили оставить фантазию фантазией.
До ближайшего села километров 20, периодически нам навстречу проезжали забитые уазики и нивы, даже один раз ехала попутка, которая не взяла нас (мол, места мало было, хотя я считаю, что мы бы поместились). Автомобили на этом закончились и все 20 км мы прошли пешком. Выйдя к ближайшему селу, сразу сели на проходящую маршрутку в Каракол. В Караколе накупили еды, посидели в кафешке с вайфаем, и уже в темнеющее небо вышли на трассу в сторону южного берега Иссык-Куля. Немного прошли по городу, в попытках выйти из него, однако он все никак не заканчивался, и мы решили стать на более-менее удобном месте. Буквально сразу остановилась газелька, водитель которой вез двух баранов родственникам. С ним мы еще заехали в окраины Каракола и местные дети нас внимательно рассматривали. Возможно, они-то видели таких, как мы, в первый раз. Ну а в 10 часов вечера мы уже стояли на берегу Иссык-Куля, абсолютно чистого от людей и мусора, вдыхали прекрасный аромат «моря» и слушали плеск волн. Прекрасное место! Вода чистая и теплая, а дно сразу глубокое. Поставили палатку у самой кромки тихой воды и спокойно легли спать, однако через пару часов вода разбушевалась, и Нептун нас чуть не утащил к себе. Но мы вовремя переставили палатку на безопасное расстояние и спокойно доспали до утра.
Место, где мы стали, находится как раз напротив поворота на каньон «Сказка», который мы планировали посетить. Однако встав утром, и поняв, в каком прекрасном месте мы стоим, где километры вокруг нет ни единой души, и только изредка проезжают машины на трассе в трехстах метрах, мы решили целый день валяться и купаться. Объявляю дневку!
И только следующим утром, оставив вещи прямо в палатке, пошли радиально в каньон. Вход в каньон платный, но здесь все еще более артистично. Если в Караколе хоть заповедником назвались и работают с кассовым аппаратом, имеют хоть какие-то документы на «сбор средств на реставрацию храма», то картина в каньоне представляет следующее зрелище. Голая пустыня, сквозь нее идет дорога, в какой-то момент упирающаяся в старенький вагончик. В вагончике сидит мальчик лет десяти, и собирает деньги. Вот такая вот работа на лето.
Сам каньон больше красив на рекламных фотографиях, чем вживую. Красная глина, кое-где красиво выходят вертикальные столбы более плотной породы. Да и не каньон это собственно. Весь каньон минут за 20 проходится, больше ходить там нечего. Чарынский каньон в Казахстане намного круче и по масштабам, и по красоте.
В общем, будете там, не ходите через официальный проход, обойдите его по левой дороге, а потом выйдете на основную дорогу, нечего жуликов кормить. Билетиков никто не выдает, и никто не проверяет.
Вернулись к палатке, собрались, искупались и снова на трассу, бодренькие. Подошли поближе к знаку «поворот на каньон Сказка», и видим подпись - лохотрон. Таки что-то есть в этих словах.
Продолжение. Часть 2