Кристиан Диор. "Женщина должна быть прекрасна как цветок..."
Кристиан Диор (фр. Christian Dior; 21 января 1905, Гранвиль, Нормандия - 24 октября 1957, Монтекатини Терме, Тоскана) - один из самых известных французских модельеров.
Диор являлся пионером активного синтеза haute co uture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам в нескольких спектаклях («Школа злословия» по Ричарду Шеридану в Театре де Матюрин; ряд постановок Ролана Пети (Rolan Petit), 1950-е годы) и кинофильмах (режиссеров Клода Отан-Лара, Альфреда Хичкока и др.). Создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, The Beatles.
(фильм о Кристиане Диоре можно посмотреть по ссылке)
Визит Кристиана Диора в Москву - фото истории
Биография Кристиана Диора
Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в Гранвилле (Франция), бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша. Через несколько лет семейство переехало в Париж и устроилось в районе Пасси, который Диор так никогда и не покинет. Кристиан рос в большой семье, где было пятеро детей. Несмотря на это, семья была довольно обеспеченной, так как отец Диора сделал целое состояние на торговле химическими удобрениями.
В юности Кристиан увлекся рисованием, у него открылся художественный дар и он мечтал стать великим художником, но родители прочили сыну карьеру дипломата. После просьб матери Кристиан сдался и поступил в Свободную школу политических наук. Однако на этом его «политическая деятельность» закончилась: вместо занятий по международному праву и географии будущий кутюрье проводил время в музеях, учился живописи и музыкальной композиции. В 1925 году он все-таки окончил школу политических наук, но его призвание было совсем в другой области.
В 1928 году Диор вместе с Жаком Бонжаном, художником и актером, открыл частную Галерею искусств, в которой продавались картины Дерена, Матисса, Брака, Пикассо, а также работы малоизвестных художников. Галерея приобрела известность и солидную репутацию. Однако счастье не могло длиться вечно, и в жизни Кристиана Диора наступила черная полоса. В 1929 году из-за мошенничества и экономического кризиса обанкротился его отец, а в 1931 году его мать умерла от рака. Через несколько месяцев, вернувшись из поездки по Советскому Союзу, куда Диор ездил с группой молодых архитекторов, он оказался перед закрытой дверью обанкротившейся Галереи.
Лишь в 1935 году, после нескольких лет безработицы, полунищенского существования и апатии, переболевший туберкулезом Диор нашел приют у художника и актера Жана Озенна. Кристиан стал разрабатывать театральные костюмы. Вместе с этим по совету друзей он готовит рисунки для французских модных журналов и быстро завоевывает известность: эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre. Вскоре последовало сотрудничество с отделом мод популярной газеты Figaro.
Несмотря на то, что модели шляп пользовались гораздо большим успехом, Кристиан все же решает специализироваться на моделях одежды. В 1938 году его заметил известный модельер Робер Пиге, но Вторая мировая война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции, но уже в 1941 году он возвращается в Париж. Там он начинает работать в известном модельном доме Lucien Lelong. Пиге научил Кристиана элегантности и простоте, а у Лелонга он освоил ремесло и технологию, унаследовал чутье материала и любовь к ручной работе.
В 1946 году французский текстильный магнат Марсель Буссак профинансировал открытие собственного Дома моды Кристиана в Париже.
Довольно поздно, лишь в 42 года, слава нашла своего героя. Первая собственная коллекция Кристиана Диора была по-настоящему революционной и кричащей. Модная пресса назвала ее «Ne w Look», а сам дизайнер окрестил ее «Венценосная Линия». Затянутые талии, пышный бюст, маленькие круглые плечи, юбки до щиколотки, либо прямые, либо довольно широкие - вот основные черты его первой коллекции, которая смело отходит от традиционных канонов выс окой моды и стремится к простоте и функциональности. Казалось, что фасоны Диора испугают покупателя, привыкшего к коротким юбкам и квадратным пиджакам, но случилось наоборот. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки с восторгом приняли коллекцию. Примечательно, что ее концепция имела поразительное сходство с французской модой 1860-х годов. Сам Диор говорил, что его вдохновили воспоминания о красивых элегантных нарядах, которые носила его мама в 1910-х.
Несмотря на то, что несколько других дизайнеров экспериментировали с новыми силуэтами, именно роскошная коллекция Кристиана Диора напомнила миру о состоятельности и важности парижской моды. Во время Второй мировой войны Париж потерял свою позицию, но Диор вновь провозгласил этот волшебный город столицей мировой моды.
Впрочем, первый успех не был окончательной победой: было и очень много критики в адрес «New look». Феминистки утверждали, что кор сеты и кри нолины - это попытка вернуть женщин к угнетенной «трудовой» роли. Другие был шокированы орнаментами и цветовой гаммой, так как в послевоенные годы использование таких ярких тканей казалось почти что кощунственным. Неожиданным протестом отозвалась и Америка: «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?!» - американские кутюрье реагировали очень резко. Был даже создан клуб в защиту коротких юбок, а Диора обвиняли в том, что он обезобразил женщин. Однако несмотря ни на что «New look» стал настоящим «пост-военным культурным символом», как впоследствии описал его сам дизайнер.
После того, как первая коллекция произвела фурор, Диор стал широко известен. Он использовал самые роскошные ткани (сатин, костюмная ткань, тонкая шерсть, тафта) и продолжал шокировать публику прогрессивными силуэтами. Названия линий буквально резали слух: «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Это были сильные образы, публика с трепетом ждала их, но в то же время опасалась. Перед каждым показом зрители предвкушали появление чего-то грандиозного. Каждая модель имела свое название, а общий стиль коллекции отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж.
В течение тех десяти лет, когда Кристиан Диор был по-настоящему знаменит, ни одна из его коллекций не провалилась - ни с коммерческой, ни с творческой точки зрения. Единственным опасным моментом для карьеры кутюрье стал 1954 год - неожиданное возвращение Коко Ш анель в модную индустрию. Философия легендарной Шанель - полная противоположность философии Диора. «Ужасы пятидесятых» - вот как она отозвалась о моделях Кристиана Диора, обвиняя его в том, что он затянул женские тела в нелепые формы. Реакция Диора последовала незамедлительно: он выпустил новую коллекцию «Лилия Долины». Смягченные линии, естественные силуэты, ненавязчивые жакеты, нежные плиссированные юбки, блу зы с морскими воротниками… Одежда Кристиана Диора стала легкой и красивой.
Вскоре имя Диора стало синонимом роскоши и хорошего вкуса. Товарооборот Christian Dior составлял примерно $20 миллионов ежегодно. Примечательно, что кутюрье организовал несколько крупных международных соглашений, и незадолго до его смерти Дом моды начал выпуск духов, драгоценностей, нижнего белья, аксе ссуаров и обуви.
Вдохновение Диора распространялось не только на Высокую моду, он активно работал и в киноиндустрии. Одежду Christian Dior можно увидеть в фильмах «Кровать с колонками» Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание - золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевилленд. Однако, как признался Диор в своих мемуарах, это была скорее дань моде, нежели страсть. По его мнению, образ на экране всегда незакончен и слишком структурирован.
Кристиан Диор умер в 1957 году. Это была невосполнимая утрата для мира высокой моды.
Мадам Реймонд, личный помощник великого Кутюрье, отметила:
“Если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь”
После смерти мэтра многократно менялись владельцы Модного дома, а фирменный стиль Christian Dior был почти потерян. За два десятка лет бре нд потерял много лицензий, его популярность и авторитет неуклонно «ползли» вниз. К счастью, в 1984 году Бернар Арно купил фирму у несостоятельного владельца и буквально восстановил модную империю.
Кристиан Диор - один из самых знаменитых модных дизайнеров XX века. Последователи легендарного кутюрье бережно хранят традиции мастера, никогда не забывая его взглядов на моду, его тягу ко всему новому и страсть экспериментировать. Если другие легендарные имена дизайнеров стали синонимами стиля, то имя Кристиана Диора - это выражение всей магии и волшебства высокой моды.
Официальный сайт: www.dior.com
Источник