Грузинские заметки №20: Ушгули и "долина нарзана". Часть 2
Как-то, после прочтения грузинских заметок, одна моя знакомая спросила меня: «Лен, а что, если в Ушгули приедет простой смертный, не фотограф и не походник, куда пойти, что посмотреть, кого побить?» Ответ прост - нужно просто лицезреть, слушать, вдыхать и впитывать. В позу лотоса можно не садиться, а вот помнить, что вы находитесь среди совсем другой культуры, этноса и быта желательно. И уж если вы нашли в себе силы, деньги, желание и мотивацию оказаться на высоте 2100 м над уровнем моря, то уж будьте добры прогуляться по проселочной дороге пару километров до красивых разливов реки Ингури на пути к леднику Шхара, можете и дальше, но тогда нужно будет разуться и перейти реку вброд - там по щиколотку, но уже через две минуты сводит от холода пятки. Можно также арендовать на пару часов лошадь и сделать рейд вокруг селения; пройтись по узким каменистым улочкам, зайти в местный музей или прогуляться до холма, где стоит храм Святой Богородицы. Желающие же просто «зачекиться» в самом высокогорном селе грузинского Кавказа могут просто в одном из местных кафе (в Ушгули их два) и попотчевать себя национальной грузинской кухней с видом на Шхару. В принципе, а почему бы и нет?
В Ушгули надо ехать не менее, чем на два-три дня. Приют для туристов и гостей за 20-30 лари в сутки предоставляет чуть ли не каждый местный дом, о чем красноречиво говорят сделанные вручную «рекламные щиты», написанные на трех языках: грузинском, русском и английском, причем в спеллинге последнего можно найти ошибки даже в центральной Грузии - сразу видно, что язык чужой. Я в гостевых домах не была, но, судя по фото и отзывам других (вот у Олега alien_x_stream , например, очень хорошо показан один из гостевых домов Сванетии ( тут), они были не в Ушгули, но быт тот же), там скромно, чисто и уютно. Вообще, чистота - это отдельная тема Ушгули. На лугах, украшенных разноцветным ковром буяющих трав, можно наступить только на природные следы животного происхождения, среди которых кое-где попадаются вполне человеческие бумажные артефакты - комическое сочетание, но, благо, дождь смоет и лопухи зарастут. И если во время моего весеннего пребывания в Местии берега протекающей там реки были усеяны внушительной свалкой мусора (в октябре проверю, как там сейчас, может, убрали к концу турсезона), то на берегах Ингури можно обнаружить только валуны и каменные глыбы, среди которых я не заметила ни «нашей» Колы, ни «ихней» Набеглави.
Отдельного внимания заслуживают ушгулийские «альпийские луга» - травы разных оттенков желтого, малинового и голубого пестрят взор, выгодно оттеняясь на фоне вертикальных склонов, обрамляющих местную «долину нарзана». В закатные и рассветные часы тут довольно темно, так как нависающие по обе стороны склоны быстро набрасывают густую тень на лежащую внизу долину. А вот днем, в облачную погоду и, казалось бы, в самое не режимное время, полевые цветы начинают «играть», всплывая то тут, то там подсвеченными солнцем островками. Придя сюда, даже новичок-фотограф начнет понимать, что в буквальном смысле означает фотографический термин «ловить свет»!
И среди всего этого великолепия томно гуляют королевы бала - кавказские коровы, которые переборчиво жуют «деликатесы» и запивают чистой горной водой с примесью нарзана - лечебно-минеральной воды на Северном Кавказе. Как говорят местные пастухи, коровы нарзан не пьют, хотя те подходят на водопой именно к нарзанному колодцу (минеральная вода находится на глубине вытянутой руки) и пьют воду, которая течет между камнями - видимо, им таки нравится вкус железа и минералов. А посему о вкусе и качестве ушгулийского молока можно только догадываться!
Интересно также сочетание «зима-лето в одном флаконе», когда ты идешь по пестрому ковру альпийских цветов, достигающих местами по пояс, а потом вдруг поднимаешь голову и ловишь взглядом нависающий сверху и величественный ледник, от которого в буквальном смысле начинает веять холодом. Этого достаточно, поверьте, можно даже не подниматься к первому грязному снегу - в ясную летнюю погоду он дальше, чем кажется, а вот смахнуть слезу восторга - это запросто и только приветствуется!
В Ушгули надо ехать не менее, чем на два-три дня. Приют для туристов и гостей за 20-30 лари в сутки предоставляет чуть ли не каждый местный дом, о чем красноречиво говорят сделанные вручную «рекламные щиты», написанные на трех языках: грузинском, русском и английском, причем в спеллинге последнего можно найти ошибки даже в центральной Грузии - сразу видно, что язык чужой. Я в гостевых домах не была, но, судя по фото и отзывам других (вот у Олега alien_x_stream , например, очень хорошо показан один из гостевых домов Сванетии ( тут), они были не в Ушгули, но быт тот же), там скромно, чисто и уютно. Вообще, чистота - это отдельная тема Ушгули. На лугах, украшенных разноцветным ковром буяющих трав, можно наступить только на природные следы животного происхождения, среди которых кое-где попадаются вполне человеческие бумажные артефакты - комическое сочетание, но, благо, дождь смоет и лопухи зарастут. И если во время моего весеннего пребывания в Местии берега протекающей там реки были усеяны внушительной свалкой мусора (в октябре проверю, как там сейчас, может, убрали к концу турсезона), то на берегах Ингури можно обнаружить только валуны и каменные глыбы, среди которых я не заметила ни «нашей» Колы, ни «ихней» Набеглави.
Отдельного внимания заслуживают ушгулийские «альпийские луга» - травы разных оттенков желтого, малинового и голубого пестрят взор, выгодно оттеняясь на фоне вертикальных склонов, обрамляющих местную «долину нарзана». В закатные и рассветные часы тут довольно темно, так как нависающие по обе стороны склоны быстро набрасывают густую тень на лежащую внизу долину. А вот днем, в облачную погоду и, казалось бы, в самое не режимное время, полевые цветы начинают «играть», всплывая то тут, то там подсвеченными солнцем островками. Придя сюда, даже новичок-фотограф начнет понимать, что в буквальном смысле означает фотографический термин «ловить свет»!
И среди всего этого великолепия томно гуляют королевы бала - кавказские коровы, которые переборчиво жуют «деликатесы» и запивают чистой горной водой с примесью нарзана - лечебно-минеральной воды на Северном Кавказе. Как говорят местные пастухи, коровы нарзан не пьют, хотя те подходят на водопой именно к нарзанному колодцу (минеральная вода находится на глубине вытянутой руки) и пьют воду, которая течет между камнями - видимо, им таки нравится вкус железа и минералов. А посему о вкусе и качестве ушгулийского молока можно только догадываться!
Интересно также сочетание «зима-лето в одном флаконе», когда ты идешь по пестрому ковру альпийских цветов, достигающих местами по пояс, а потом вдруг поднимаешь голову и ловишь взглядом нависающий сверху и величественный ледник, от которого в буквальном смысле начинает веять холодом. Этого достаточно, поверьте, можно даже не подниматься к первому грязному снегу - в ясную летнюю погоду он дальше, чем кажется, а вот смахнуть слезу восторга - это запросто и только приветствуется!