Неизведанная достопримечательность - действующий вулкан Батур на острове Бали
Это было во время нашего дружного, многолюдного месячного трипа на Бали. Ознакомившись почти со всеми общеизвестными достопримечательностями и вволю наплескавшись в прибрежно-кутовской океанской воде, мы возжелали (мы - это я с мужем и еще три пары наших друзей, итого восемь) немного авантюры в наш слишком спокойный и кайфовый отдых. Мопедки под попки и вперед через весь остров на северо-восток - покорять действующий (!) вулкан Батур.
К слову сказать, в Википедии пишут, будто место популярно среди туристов, возможно, имеются в виду товарищи, которых пачками привозят прям к подножию вулкана на автобусах и через часа три увозят обратно пожрать скорее)) Но мы поехали туда дикарями - настоятельно рекомендую делать именно так! - а страшная захватывающая история, повествующая об этой поездке, абсолютно достойна другого отдельного поста. В город Батур мы приехали накануне вечером, и в три-тридцать ночи наш статный красивый чернокожий местный гид повел нас на восхождение. Должна сказать, что страшно было запредельно: мы вдесятером (нас 8, статный красивый чернокожий гид впереди и маленький ловкий балиец в качестве замыкающего) шли по узкой тропинке среди джунглей в кромешной тьме, на всех нас было три работающих фонарика. Лишний шаг влево или вправо мог реально быть чреват падением в овраги с последующим летальным исходом, и я не преувеличиваю. Наконец, через пару часов начало светать, мы преодолели четверть пути, и было не сложно, мы шли друг за дружкой, пока еще смеясь и шутя... Но тут начался крутой и нескончаемый подъем, потом он становился круче, потом еще круче, и еще круче, и уже давно было не до шуток. Физическая подготовка у всех разная, кто-то взобрался наверх легко, а кто-то из девочек стоял и плакал на середине склона, погрязнув в застывшей лаве и вулканическом песке. Мы мечтали подняться и встретить рассвет, но, во-первых, солнце не захотело показываться нам во всей красе, а ухмылялось за облачками, а во-вторых, повторюсь, не все могли так быстро подниматься.
Когда все оказались наверху, ощущениям и эмоциям не было описания (как и сейчас, собственно, это нужно реально увидеть и почувствовать энергетику). Перед нами расстилался необыкновенный пейзаж: горящее солнце, вылезающее из облаков и освещающее гладь огромного озера внизу и отблесками лучей дотрагивающегося до вулана-близнеца Агунга, находящегося напротив и являющегося священным для балийцев.
Подвинув угол зрения (точнее, с трудом оторвав его) с горизонта и посмотрев ближе, обнаруживаешь поражающие воображение базальтовые потоки, избороздившие дорогу к озеру или в другие стороны, и осознание там, наверху, вживую, что когда-то здесь жили люди, но лава их уничтожила, реально помогает переоценить многое.
Потом взгляд поднимается выше и шокировано фиксируется на дымящемся, черт возьми, кратере! Никто в мире не знает, что мы там, кроме статного чернокожего гида и маленького ловкого балийца, ну и десятка бродящих по краю кратера австралийцев... А нам варили яйца и жарили бананы в этом дыме, попутно рассказывая истории про людей,
случайно падавших туда в кратер, а их тела даже не вытаскивали, ибо слишком глубоко. Будоражило!
Отдохнув после 7-километрового восхождения и приготовив силы к не менее сложному 7-километровому спуску, мы двинулись обратно тем же составом, сбивая ноги в кровь, смертельно уставшие, изнемогая от страшной индонезийской уже почти полуденной жарищи-духотищи, таща за собой тяжелые рюкзаки, но при этом самые счастливые в мире, наполненные до краев впечатлениями, шли и осознавали: больше никогда в жизни это не повторим, но то, что мы все же так экстремально покорили действующий вулкан, стоило всего пережитого! Для справки: вулкан извергался в последний раз в 2000 году, сейчас он спит, но иногда "ворочается", при этом лава находится всего лишь на глубине 200 метров. В 60-х годах извержение Батура уничтожило деревню с 1000 жителями.
Один мой день
К слову сказать, в Википедии пишут, будто место популярно среди туристов, возможно, имеются в виду товарищи, которых пачками привозят прям к подножию вулкана на автобусах и через часа три увозят обратно пожрать скорее)) Но мы поехали туда дикарями - настоятельно рекомендую делать именно так! - а страшная захватывающая история, повествующая об этой поездке, абсолютно достойна другого отдельного поста. В город Батур мы приехали накануне вечером, и в три-тридцать ночи наш статный красивый чернокожий местный гид повел нас на восхождение. Должна сказать, что страшно было запредельно: мы вдесятером (нас 8, статный красивый чернокожий гид впереди и маленький ловкий балиец в качестве замыкающего) шли по узкой тропинке среди джунглей в кромешной тьме, на всех нас было три работающих фонарика. Лишний шаг влево или вправо мог реально быть чреват падением в овраги с последующим летальным исходом, и я не преувеличиваю. Наконец, через пару часов начало светать, мы преодолели четверть пути, и было не сложно, мы шли друг за дружкой, пока еще смеясь и шутя... Но тут начался крутой и нескончаемый подъем, потом он становился круче, потом еще круче, и еще круче, и уже давно было не до шуток. Физическая подготовка у всех разная, кто-то взобрался наверх легко, а кто-то из девочек стоял и плакал на середине склона, погрязнув в застывшей лаве и вулканическом песке. Мы мечтали подняться и встретить рассвет, но, во-первых, солнце не захотело показываться нам во всей красе, а ухмылялось за облачками, а во-вторых, повторюсь, не все могли так быстро подниматься.
Когда все оказались наверху, ощущениям и эмоциям не было описания (как и сейчас, собственно, это нужно реально увидеть и почувствовать энергетику). Перед нами расстилался необыкновенный пейзаж: горящее солнце, вылезающее из облаков и освещающее гладь огромного озера внизу и отблесками лучей дотрагивающегося до вулана-близнеца Агунга, находящегося напротив и являющегося священным для балийцев.
Подвинув угол зрения (точнее, с трудом оторвав его) с горизонта и посмотрев ближе, обнаруживаешь поражающие воображение базальтовые потоки, избороздившие дорогу к озеру или в другие стороны, и осознание там, наверху, вживую, что когда-то здесь жили люди, но лава их уничтожила, реально помогает переоценить многое.
Потом взгляд поднимается выше и шокировано фиксируется на дымящемся, черт возьми, кратере! Никто в мире не знает, что мы там, кроме статного чернокожего гида и маленького ловкого балийца, ну и десятка бродящих по краю кратера австралийцев... А нам варили яйца и жарили бананы в этом дыме, попутно рассказывая истории про людей,
случайно падавших туда в кратер, а их тела даже не вытаскивали, ибо слишком глубоко. Будоражило!
Отдохнув после 7-километрового восхождения и приготовив силы к не менее сложному 7-километровому спуску, мы двинулись обратно тем же составом, сбивая ноги в кровь, смертельно уставшие, изнемогая от страшной индонезийской уже почти полуденной жарищи-духотищи, таща за собой тяжелые рюкзаки, но при этом самые счастливые в мире, наполненные до краев впечатлениями, шли и осознавали: больше никогда в жизни это не повторим, но то, что мы все же так экстремально покорили действующий вулкан, стоило всего пережитого! Для справки: вулкан извергался в последний раз в 2000 году, сейчас он спит, но иногда "ворочается", при этом лава находится всего лишь на глубине 200 метров. В 60-х годах извержение Батура уничтожило деревню с 1000 жителями.
Один мой день