Крит - раз.
Села я писать про нашу поездку на Крит, но когда текст переполз на 4 страницу, решила, что надо делить его на части.
Сейчас уже трудно вспомнить в деталях, как так получилось, что мы решили поехать на Крит. Мой личный ахтунг начался с формулировки «мы там посмотрим всё, что захочешь», что традиционно трактуется как «в общем, с тебя маршрут».
Надо сказать, что в знаниях о Греции у меня есть весьма ощутимый пробел. Начинается он незадолго до битвы богов с титанами и тянется, в общем-то до наших дней. Где-то в промежуткеоттуда уплыл Одиссей, погиб Байрон и в Крыму появились балаклавские греки с одной пушкой. Что характерно, ни один из этих сюжетов Крит не затрагивает.
На момент приезда у меня было сохранено на телефон пять статей википедии и одно приложение с картой достопримечательностей + навигацией.
Сразу забегу вперед - мы были в трех больших городах, у всех одна и та же судьба: в стародавние времена их «оккупировала» Римская Империя, затем Венеция, потом Османская Империя, и вся эта оккупационная ерунда закончилась в начале ХХ века.
Ясное дело, что нечто Римское в зоне плотной городской инфраструктуры могло выжить только если оно ну оочень большое. Такого нет. Самое почтенное, что можно легко посмотреть - венецианское, и то, надо сделать скидку на многочисленные стычки венецианцев с османами, обычно достаточно разрушительными. И потом, никто землетрясения не отменял.
Ираклион.
Текущий административный центр Крита. Ну очень хочется притянуть название к Икару - но нет, назван в честь Геракла. По-русски звучит очень неправдоподобно.
Как было сказано выше, самое крутое, чем этот город может похвастать - венецианские постройки: форт, доки, лоджия, фонтаны по всему городу, крепостная стена.
Так выглядят доки во всех городах. Видимо, в таком количестве никому кроме Венецианцев они были не нужны, поэтому как только их не пытались "оптимизировать" - превращали в арсеналы, склады, музеи, воскресные школы... Это не считая того, что разрушилось.
Венецианцы знали толк в береговой линии - городская бухта до сих пор очень активно используется, правда совсем уж крупные суда швартуются в паре сотен метров от нее.
В бухте стоит форт. В нем фотографировать типа нельзя, но в общем-то и нечего. Разве только море.
(Антон ворчит, что у меня по две трети кадра на небо уходит, но оно там правда невероятно глубокое. И солнца столько, что даже в пасмурный день глаза слепит.)
Самое «венецианское» здание Ираклиона - лоджия. Уже не помню, чем она была тогда, и что там теперь, но в целом она сохранила свое административное значение для города.
У венецианцев, похоже был пунктик по поводу воды - они строили огромные акведуки из середины острова, чтобы питать фонтаны в городах. Среди ираклионских фонтанов в первую очередь упоминают фонтан Морозини (я его не фотографировала - ни одного шанса снять хотя бы так, как на открытках.) Когда-то этот фонтан был увенчан Посейдоном с трезубцем, но османов полуголый мужик с вилами явно смущал, и они решили, что котиков львов достаточно. Вообще, надо отдать должное туркам - они весьма рационально подходили завоеванному и сплеча не рушили - все укрепления поддерживали в боеспособном виде, даже какие-то башенки достраивали. Храмы (а их там чуть ли не по числу жителей) тоже часто зазря не рушили, просто пристраивали минарет. Наверное такая толерантность, это способствовало возникновению у греков идеи "реформировать" Османскую империю обратно в Византию, а не выгонять всех турок подряд.
Отдельно интересен сам дож Морозини (человек и фонтан), почитала в Вики его биографию - ничего себе человек жизнь прожил!
Погулять по Ираклиону приятно, вот например, улица в море выходит:
Или вообще посреди пешеходной зоны стоит что-то очень-очень из прошлого:
Занятное применение нашли городской стене - она огромная, высоченная, прямо земляной вал высотой с трехэтажный дом, обложенный с обеих сторон камнем. Так вот, на этом валу тропа для променада, а на площадках башен - парки, парковки, спорткомплексы.
Не пойти в музей я не могу, поэтому Ираклионский Археологический был неизбежен. Стоит заметить, что большинство огранизаций с 1 ноября перешли на зимнее время - вдвое дешевле билеты и рабочий день заканчивается в три часа дня. Два музея в день посмотреть не так уж и легко, но порой удавалось.
В Музее голос разума хныкал, что "ну незачем это фотографировать, оно в интернете есть", поэтому я снимала на телефон.
Плошки-котики - наше все.
В этих человечков я просто влюбилась.
А доисторические склянки - моя давняя слабость, но их везде из-под полы снимать приходится.
На третий день мы взяли в прокат машину и поехали в Кносс - туда, где Минотавр в лабиринте людей ел. По дороге вычитали из википедии, что во-первых, никакого Минотавра не было, а во-вторых, есть пяток реальных персонажей-претендентов на его роль.
Лично мне импонирует роль некоторых общих богов и культов с финикийцами (или кто там тогда жил и быкам поклонялся?). По наиболее популярной трактовке дело было так: Зевс украл Европу, привез на Крит, поматросил и бросил - ему еще много дел предстояло. Европу же, к тому моменту с тремя детьми в подоле, пристроил замуж, да так, что муж подкидышей усыновил и воспитал. В один прекрасный день старший из братьев Минос, будучи в титуле царя решил принести жертву Зевсу, но, пораскинув мозгами, пришел к выводу, что тут абы как не отделаешься, и попросил помощи у Посейдона. Дядюшка выслал огромного белоснежного быка. Бык Миносу так понравился, что приносить его в жертву царь не стал,и легкомысленно оставил себе. И непонятно, кого это сильнее оскорбило - Зевса, ожидавшего жертвы, или Посейдона, который все организовывал, (Я думаю, эти братцы друг друга стоили!). Отомстили изощренно - влюбили жену Миноса в этого самого быка, ну и дальше проза жанра - внебрачный ребенок с очень характерной внешностью, потребность спасать репутацию, лабиринт, побег Дедала с Икаром...
Мы с Антоном сошлись в мнении, что, учитывая некоторые эпизоды из биографии Зевса, жена Миноса могла надеяться, что и не бык то был вовсе, а громовержец собственной персоной - и представляете, какой облом?!
Идея, что Минотавр поедает людей вызывала сомнения еще у древних греков. Была концепция, что афинские мальчики служили наградой для победителя местных соревнований. (После того, как сын Миноса уехал на Олимпиаду и погиб, на Крите устроили свой спорт с блекджеком и афинскими мальчиками). Пацифисты уверяли, что эти дети, вполне себе доживали до старости на рабском положении, а если кто и умер в лабиринте - так это он тупо заблудился еще до того, как стал чьим-то трофеем.
Еще одна история про Кносс куда более «свежая». По-началу на этот холм пускал свои археологические слюнки сам Шлиман - прикольно было бы повторить триумф с Троей. Но вот незадача, холм был частный, и мало того, засажен оливками. Шлиман пытался его выкупить, долго спорил о цене, даже на какой-то сумме они с обладателем сошлись, но тут археолог пересчитал оливковые деревья, недосчитался приличного количества и понял, что его сурово обманывают, разве только за идиота не держат. В общем, Шлиман забил на это все, хотя лично мне не совсем понятно - если сумма, которую у тебя просят за холм, тебя устраивает, то какая разница, сколько там деревьев?!
Через некоторое время англичанин Эванс то ли не был так щепетилен по поводу оливок, то ли жизнь стала проще - взял и раскопал Кносский дворец. Дворец огромный, там до сих пор какие-то работы ведутся. Сам же Эванс сделал кучу предположений по поводу того, как все было и для чего использовалось. Насколько я понимаю, его мнение не самое авторитетное в данном вопросе.
Я Кносс не фотографировала, т. к. красивую мелочь вывезли в музей Ираклиона, а развалины в кадр не помещаются. Но если очень хочется, в интернете есть обзоры, например, вот.
У меня создалось впечатление, что вся эта Кносская история - некоторый краеугольный камень истории Крита и окрестностей - и культура в честь Миноса Минойская, и периодизация от дворца пляшет, а окончательное разрушение приписывают извержению всемогущего вулкана, из-за которого по всей Греции наступили темные века, зато Моисей смог народ через красное море перевести. (UPD: Моисея перенесли на несколько веков вперед.)
Немного про оливки. Начнем с того, что ими засажено все, где они только могут расти.
Иногда из этого выходят конфузы: решил было честный грек посадить оливок, стал копать землю, а там - раз! И гробница чуть помладше Минотавра. Пришлось обносить вход заборчиком, организовывать проход от дороги.
Сажают их достаточно редко, видимо, им нужно много солнца. К тому же их надо еще и огого как поливать - на углу каждой плантации есть невероятная конструкция в виде восставшего из небытия осьминога-водопроводчика.
Кроме оливок были замечены плантации апельсинов (не впечатляют) и хурмы (видимо, на это акцент сделали совсем недавно, больших деревьев не видели)
С оливками тоже не все так просто - их собирают несколько раз, в зависимости от того, каких надо - зеленых, белых, черных или вяленых. Сбор выглядит занятно: под деревом настилают какую-то материю, дальше подходит человек с прибором-дребезжалкой на длинном шесте и трясет ветки. Оливки сыплются в материю, остается только ссыпать в ведро. Есть это с дерева - удовольствие на любителя.
С заготовкой тоже все не так просто. Во-первых, что не удивительно, есть разные варианты рецептов, во-вторых, чтобы из оливки или маслины достать косточку, надо их вымачивать в щелочи - тогда мякоть перестанет быть рассыпчатой. Но и на вкус это влияет. Те варианты маслин, которые подавали у нас в гостиницах по вкусу были ближе к свежим с дерева, чем к российским из банки.
Продолжение: http://curly-creature.livejournal.com/136997.html
Сейчас уже трудно вспомнить в деталях, как так получилось, что мы решили поехать на Крит. Мой личный ахтунг начался с формулировки «мы там посмотрим всё, что захочешь», что традиционно трактуется как «в общем, с тебя маршрут».
Надо сказать, что в знаниях о Греции у меня есть весьма ощутимый пробел. Начинается он незадолго до битвы богов с титанами и тянется, в общем-то до наших дней. Где-то в промежуткеоттуда уплыл Одиссей, погиб Байрон и в Крыму появились балаклавские греки с одной пушкой. Что характерно, ни один из этих сюжетов Крит не затрагивает.
На момент приезда у меня было сохранено на телефон пять статей википедии и одно приложение с картой достопримечательностей + навигацией.
Сразу забегу вперед - мы были в трех больших городах, у всех одна и та же судьба: в стародавние времена их «оккупировала» Римская Империя, затем Венеция, потом Османская Империя, и вся эта оккупационная ерунда закончилась в начале ХХ века.
Ясное дело, что нечто Римское в зоне плотной городской инфраструктуры могло выжить только если оно ну оочень большое. Такого нет. Самое почтенное, что можно легко посмотреть - венецианское, и то, надо сделать скидку на многочисленные стычки венецианцев с османами, обычно достаточно разрушительными. И потом, никто землетрясения не отменял.
Ираклион.
Текущий административный центр Крита. Ну очень хочется притянуть название к Икару - но нет, назван в честь Геракла. По-русски звучит очень неправдоподобно.
Как было сказано выше, самое крутое, чем этот город может похвастать - венецианские постройки: форт, доки, лоджия, фонтаны по всему городу, крепостная стена.
Так выглядят доки во всех городах. Видимо, в таком количестве никому кроме Венецианцев они были не нужны, поэтому как только их не пытались "оптимизировать" - превращали в арсеналы, склады, музеи, воскресные школы... Это не считая того, что разрушилось.
Венецианцы знали толк в береговой линии - городская бухта до сих пор очень активно используется, правда совсем уж крупные суда швартуются в паре сотен метров от нее.
В бухте стоит форт. В нем фотографировать типа нельзя, но в общем-то и нечего. Разве только море.
(Антон ворчит, что у меня по две трети кадра на небо уходит, но оно там правда невероятно глубокое. И солнца столько, что даже в пасмурный день глаза слепит.)
Самое «венецианское» здание Ираклиона - лоджия. Уже не помню, чем она была тогда, и что там теперь, но в целом она сохранила свое административное значение для города.
У венецианцев, похоже был пунктик по поводу воды - они строили огромные акведуки из середины острова, чтобы питать фонтаны в городах. Среди ираклионских фонтанов в первую очередь упоминают фонтан Морозини (я его не фотографировала - ни одного шанса снять хотя бы так, как на открытках.) Когда-то этот фонтан был увенчан Посейдоном с трезубцем, но османов полуголый мужик с вилами явно смущал, и они решили, что котиков львов достаточно. Вообще, надо отдать должное туркам - они весьма рационально подходили завоеванному и сплеча не рушили - все укрепления поддерживали в боеспособном виде, даже какие-то башенки достраивали. Храмы (а их там чуть ли не по числу жителей) тоже часто зазря не рушили, просто пристраивали минарет. Наверное такая толерантность, это способствовало возникновению у греков идеи "реформировать" Османскую империю обратно в Византию, а не выгонять всех турок подряд.
Отдельно интересен сам дож Морозини (человек и фонтан), почитала в Вики его биографию - ничего себе человек жизнь прожил!
Погулять по Ираклиону приятно, вот например, улица в море выходит:
Или вообще посреди пешеходной зоны стоит что-то очень-очень из прошлого:
Занятное применение нашли городской стене - она огромная, высоченная, прямо земляной вал высотой с трехэтажный дом, обложенный с обеих сторон камнем. Так вот, на этом валу тропа для променада, а на площадках башен - парки, парковки, спорткомплексы.
Не пойти в музей я не могу, поэтому Ираклионский Археологический был неизбежен. Стоит заметить, что большинство огранизаций с 1 ноября перешли на зимнее время - вдвое дешевле билеты и рабочий день заканчивается в три часа дня. Два музея в день посмотреть не так уж и легко, но порой удавалось.
В Музее голос разума хныкал, что "ну незачем это фотографировать, оно в интернете есть", поэтому я снимала на телефон.
Плошки-котики - наше все.
В этих человечков я просто влюбилась.
А доисторические склянки - моя давняя слабость, но их везде из-под полы снимать приходится.
На третий день мы взяли в прокат машину и поехали в Кносс - туда, где Минотавр в лабиринте людей ел. По дороге вычитали из википедии, что во-первых, никакого Минотавра не было, а во-вторых, есть пяток реальных персонажей-претендентов на его роль.
Лично мне импонирует роль некоторых общих богов и культов с финикийцами (или кто там тогда жил и быкам поклонялся?). По наиболее популярной трактовке дело было так: Зевс украл Европу, привез на Крит, поматросил и бросил - ему еще много дел предстояло. Европу же, к тому моменту с тремя детьми в подоле, пристроил замуж, да так, что муж подкидышей усыновил и воспитал. В один прекрасный день старший из братьев Минос, будучи в титуле царя решил принести жертву Зевсу, но, пораскинув мозгами, пришел к выводу, что тут абы как не отделаешься, и попросил помощи у Посейдона. Дядюшка выслал огромного белоснежного быка. Бык Миносу так понравился, что приносить его в жертву царь не стал,и легкомысленно оставил себе. И непонятно, кого это сильнее оскорбило - Зевса, ожидавшего жертвы, или Посейдона, который все организовывал, (Я думаю, эти братцы друг друга стоили!). Отомстили изощренно - влюбили жену Миноса в этого самого быка, ну и дальше проза жанра - внебрачный ребенок с очень характерной внешностью, потребность спасать репутацию, лабиринт, побег Дедала с Икаром...
Мы с Антоном сошлись в мнении, что, учитывая некоторые эпизоды из биографии Зевса, жена Миноса могла надеяться, что и не бык то был вовсе, а громовержец собственной персоной - и представляете, какой облом?!
Идея, что Минотавр поедает людей вызывала сомнения еще у древних греков. Была концепция, что афинские мальчики служили наградой для победителя местных соревнований. (После того, как сын Миноса уехал на Олимпиаду и погиб, на Крите устроили свой спорт с блекджеком и афинскими мальчиками). Пацифисты уверяли, что эти дети, вполне себе доживали до старости на рабском положении, а если кто и умер в лабиринте - так это он тупо заблудился еще до того, как стал чьим-то трофеем.
Еще одна история про Кносс куда более «свежая». По-началу на этот холм пускал свои археологические слюнки сам Шлиман - прикольно было бы повторить триумф с Троей. Но вот незадача, холм был частный, и мало того, засажен оливками. Шлиман пытался его выкупить, долго спорил о цене, даже на какой-то сумме они с обладателем сошлись, но тут археолог пересчитал оливковые деревья, недосчитался приличного количества и понял, что его сурово обманывают, разве только за идиота не держат. В общем, Шлиман забил на это все, хотя лично мне не совсем понятно - если сумма, которую у тебя просят за холм, тебя устраивает, то какая разница, сколько там деревьев?!
Через некоторое время англичанин Эванс то ли не был так щепетилен по поводу оливок, то ли жизнь стала проще - взял и раскопал Кносский дворец. Дворец огромный, там до сих пор какие-то работы ведутся. Сам же Эванс сделал кучу предположений по поводу того, как все было и для чего использовалось. Насколько я понимаю, его мнение не самое авторитетное в данном вопросе.
Я Кносс не фотографировала, т. к. красивую мелочь вывезли в музей Ираклиона, а развалины в кадр не помещаются. Но если очень хочется, в интернете есть обзоры, например, вот.
У меня создалось впечатление, что вся эта Кносская история - некоторый краеугольный камень истории Крита и окрестностей - и культура в честь Миноса Минойская, и периодизация от дворца пляшет, а окончательное разрушение приписывают извержению всемогущего вулкана, из-за которого по всей Греции наступили темные века, зато Моисей смог народ через красное море перевести. (UPD: Моисея перенесли на несколько веков вперед.)
Немного про оливки. Начнем с того, что ими засажено все, где они только могут расти.
Иногда из этого выходят конфузы: решил было честный грек посадить оливок, стал копать землю, а там - раз! И гробница чуть помладше Минотавра. Пришлось обносить вход заборчиком, организовывать проход от дороги.
Сажают их достаточно редко, видимо, им нужно много солнца. К тому же их надо еще и огого как поливать - на углу каждой плантации есть невероятная конструкция в виде восставшего из небытия осьминога-водопроводчика.
Кроме оливок были замечены плантации апельсинов (не впечатляют) и хурмы (видимо, на это акцент сделали совсем недавно, больших деревьев не видели)
С оливками тоже не все так просто - их собирают несколько раз, в зависимости от того, каких надо - зеленых, белых, черных или вяленых. Сбор выглядит занятно: под деревом настилают какую-то материю, дальше подходит человек с прибором-дребезжалкой на длинном шесте и трясет ветки. Оливки сыплются в материю, остается только ссыпать в ведро. Есть это с дерева - удовольствие на любителя.
С заготовкой тоже все не так просто. Во-первых, что не удивительно, есть разные варианты рецептов, во-вторых, чтобы из оливки или маслины достать косточку, надо их вымачивать в щелочи - тогда мякоть перестанет быть рассыпчатой. Но и на вкус это влияет. Те варианты маслин, которые подавали у нас в гостиницах по вкусу были ближе к свежим с дерева, чем к российским из банки.
Продолжение: http://curly-creature.livejournal.com/136997.html