Prince of Persia, часть вторая: путешествие по городам
Глава 2
3. ПЕРСЕПОЛИС
Персеполис, бывшая столица царства, встречает жарой +43 градуса. Но по ощущениям духоты нет, хотя очень хочется пить. При входе в музейную зону видим большое количество сувенирных лавок, забегаловок, закусочных и экскурсионных лавчонок. Договариваемся насчёт экскурсии, гид будет англоязычным, ну и ладно.
В первом павильоне нам предлагают бесплатно посмотреть исторический фильм, как зарождался, рос и погиб Персеполис.
На стене кинотеатра, как и во многих других публичных местах, висит портрет имама Хомейни, очень уважаемого и значимого в истории Ирана человека.
Сам Персеполис представляет собой зону раскопок метров примерно триста на пятьсот. Уцелело немногое, но даже то, что осталось, заставляет преклониться перед постройками, которым несколько тысяч лет, и жителями, которые всё это сумели создать. Не думаю, что наши далёкие потомки, раскопав нас лет через триста, найдут что-либо подобное от современных панельных многоэтажек.
Следующий барельеф интересен. Во-первых, на ногах каждого идущего кроссовки с тремя полосками. Гид прямо сказала: "Это обувь фирмы Адидас". А во-вторых, напомню, этим картинкам пять тысяч лет. Чем же надо было выбить их в скале, чтобы всё так сохранилось? И насколько тонкая детализация каждого изображения!
Барельеф в длину десятки метров, и его обратная сторона - это люди, несущие в руках подарки, 23 делегации из разных уголков империи, принёсшие дары царю. У одного обнаруживается большой кувшин. Со слов гида, в нём сквашенные подсоленные сливки, настоянные на мяте. У этого напитка оказывается удивительная история. Примерно 1500 лет назад во время правления династии Сасанидов, когда жители Персии называли свою страну "Эран", а самих себя - "арийцами", были у персов очередные разборки с Византией. В числе добычи византийцев оказались кувшины удивительного бодрящего напитка, название которого они, разумеется, не знали. У себя назвали напиток по названию страны, соответственно, на латинице Iran, а читается "айран". Так этот благородный напиток занял своё место вместе с чаем "тии чайна", то есть, "чай из китая", хот-догом "горячая собака" в США от названия исторически немецкой сосиски с булочкой ("дахсхунд", то есть, "такса"), возгласом итальянского правителя во Франции: "О, как это мило", что прозвучало, как "о, ма карони!" - разумеется, в адрес изделий из теста. Ну, и "золотое яблоко", которое по-испански звучит, как "помо д'оро", тоже в этом списке.
Символ новруза в зороастризме: священный бой света и тьмы, солнца и луны, льва и барана на очередном барельефе.
Перед началом экскурсии гид потребовала, чтобы у каждого была с собой бутылка воды. Через полтора часа понимаем, зачем. Пить, пить и ещё раз пить, а остаток вылить на голову и за шиворот.
Спрашиваем гида: сколько народу здесь жило? По виду остатков зданий - тысячи полторы человек. Ответ заставляет челюсть вывалиться: миллион жителей. То, что осталось до наших времён от Персеполиса, это центральная часть столицы, а город простирался далеко во все стороны и был огорожен горами. С точки зрения укрепления - идеальное место, но Александр Македонский в своё время оборвал благость столицы персидского царства.
НЕКРОПОЛИС
Это место Нарше-Рустам находится буквально в часе езды от Персеполиса. Это гробницы великих персидских царей: Дария I, Дария II, Ксеркса и Артаксеркса, вырубленные в скале и законсервированные уже две тысячи лет. Внутрь гробниц войти нельзя, но за 150 рублей персы пропускают подойти поближе к скале и сфотографировать её. Спасибо, мы уж сами как-нибудь из-за забора и бесплатно..
ПАСАРГАДЫ
Ещё одно место по пути, и это - одна из бывших столиц великой Персии.
Прямо на дороге у поворота на Пасаргады расположен ресторан "Пасаргад". Шведский стол стоит 250 рублей и включает в себя кучу салатов, мясных блюд, нарезанных овощей, тушёных гарниров и риса. В эту стоимость также включены напитки из холодильника, в том числе айран, минералка, пепси и миринда, а также чай и кофе. Подходя очередной раз с тарелкой к раздаче, ловлю себя на мысли, что совесть начинает шевелиться. Ну, не смешно уже! Если эти блюда я куплю в магазине в Москве, то по цене объем (в смысле - обожру) персов примерно в пять раз. Если куплю в магазине в Иране, то по ощущениям, ресторан ничего не заработает. Радостные чудеса экономики полного импортозамещения!
Главная достопримечательность Пасаргад - это мавзолей Кира Великого, который в своё время стал прообразом для архитектора Щусева, строившего мавзолей для Ленина на Красной площади Москвы. Постройке 2500 лет, и не сказать, чтобы это было заметно. В бытность здесь в роли завоевателя Александра Македонского гробницу полностью разграбили, но Александр велел казнить воров.
Мавзолей Кира Великого
Остальные местные достопримечательности - это разнообразные руины, но они не столь живописны, как в Персеполисе. Исторически, конечно, место очень интересное, а размеры этой столицы намного превышают Персеполис. Чтобы господа туристы не тратили время на переход по жаре от одной руины к другой (а это и километр, и даже два), вдоль всех руин идёт дорога, и по ней ездят троллейбусы. Разумеется, бесплатно, то есть, проезд в них входит в стоимость билета в Пасаргады. Место однозначно достойно посещения, но не специально, а по пути, например, из Шираза в Язд через Персеполис.
Ну, а сытых и качающихся от жары и культурной подпитки нас, туристов, ждал микроавтобус для продолжения пути в один из самых древних живущих городов, столицу мирового зороастризма.
ЯЗД (Йезд)
В Язд прибываем поздно вечером и по пути заглядываем в зороастрийский храм огня. Это не древнее сооружение, храм был построен в 1932 году. Внутри храма горит священный огонь, который не гаснет уже тысячу лет. Разумеется, огонь гораздо древнее храма, огонь сюда принесли недавно, а до этого переносили с места на место.
Рядом с храмом в саду есть несколько построек: музей, выставочный павильон с картинами и фотографиями. Чтобы правильно всё это понять, нужно немного изучить зороастризм, а пока лишь уважительно смотрим, киваем, внимаем и вежливо раскланиваемся.
На ночь останавливаемся в отеле Friendly, в котором есть как общие номера по типу хостела, так и персональные. По своей структуре отель точно такой, как и хостелы в других городах: неприметный вход, огромный внутренний двор с бассейном, очень уютные и удобные номера.
Завтрак здесь состоит из жареной картошки, сосисок, местного сыра, помидоров, огурцов, йогурта, чая и выпечки. Место в хостеле с таким завтраком стоит 10 евро в сутки.
Городу Язду пять тысяч лет, в первых упоминаниях он назывался Исатис. Здесь есть явно выраженный центр, который избежал разрушений в многочисленных персидских войнах. Дома и вообще все постройки в центре сделаны из смеси глины и соломы ("саман"). Вопреки ожиданиям, это очень прочная и практически вечная смесь. В основном дома 2-3 этажные. Улицы Язда - это извилистые коридоры зданий и заборов. Примерно через триста метров в каждой улочке встречаются арки, высота которых чуть ниже, чем высота изредка встречающихся мостов. Оказалось, это - защита от всадников: мчится группа вооружённых головорезов на лошадях, и вдруг из-за очередного поворота появляется арка. Пара минут - и на нескольких всадников становится меньше: лошадь не чувствует чужих габаритов и проносится, оставляя всадника без головы.
Сами же улочки позволяют легко уничтожить любую армию, пытающуюся захватить город: достаточно загнать солдат в очередной коридор, как они становятся совершенно беззащитными перед горожанами, которые с крыш зданий легко расстреляют захватчиков стрелами, закидают камнями или зальют кипятком - кому что нравится.
Улица в Язде
По пути проходим несколько площадей, и на некоторых встретилась клетка для церемоний. Что это за церемонии, узнать у местных не удалось, все спрошенные почему-то смущались и уводили разговор в сторону. В интернете тоже никакой информации не нашлось. Но по виду этой клетки, вряд ли она предназначена для вручения наград.
Клетка для церемоний
За безжизненными снаружи заборами узких улочек Язда жизнь буквально кипит: постоянно кто-то входит и выходит из неприметных дверей, неся что-нибудь в руках. Часто встречаются девушки с покрытой головой согласно дресс-коду, несущие в руках огромный глиняный кувшин. Самая настоящая восточная сказка про Шахерезаду.
Саманные постройки - это не только домики и заборы.
Из такого материала вполне получаются мечети, магазины, рынки. Кстати, интересный магазин ковров мы нашли прямо у выхода из отеля, и его продавец, обрадованный покупками, предложил нам залезть на крышу и осмотреть город оттуда.
Панорама исторической части города Язд
По узким улочкам Язда проехать на лошади нельзя, но можно проехать на автомобиле. Маленькие немолодые "Пежо" и местные "Саба" пролезают сквозь арки, не снижая скорости. Пешеходы радостно шарахаются в стороны, прижимаясь к стенам, а у самих машин бока частенько ободраны.
Если посмотреть на ворота многих домов, то можно удивиться, заметив две металлические колотушки на двери. Колотушки встречаются и в России, если заехать в старинную деревню, где есть ворота. Удары колотушки должны сигнализировать хозяевам, что пришли гости, т.к. стучать по деревянным воротам с целью пошуметь бесполезно. Роль колотушек в Иране та же самая, но по местным традициям гостей-мужчин должен встречать только мужчина, а гостей-женщин только женщина. Высота звука колотушек разная, и по звуку хозяева могут понять, кто пришёл.
Неподалёку от площади с клеткой расположена самая высокая в Иране Соборная мечеть (высота 48 метров). Здание было построено в 12 веке, а впоследствии перестраивалось. Минареты видно со многих точек старого города, но добраться к мечети не так просто из-за очень сильно извилистых улиц.
Вдоль улицы, начинающейся от Соборной мечети, стоят десятки магазинов, лавчонок, ресторанов, забегаловок и торговых рядов.
А солнце припекает всё сильнее. Проскочив старый город, попадаем на рынок, но многие точки закрываются в жару на час-два. По подсказке гида, идём в неприметный ресторанчик, вход которого сверху завешен занавеской, т.к. на дворе Рамадан.
Заказываем местное блюдо Дизи, о котором успели услышать много интересного. И интересное приносят.
На фото - процесс подготовки блюда к еде. В общем, подают огромный металлический поднос, на нём чугунный цилиндр с чем-то вкусно пахнущим, чугунный пестик весом в килограмм и алюминиевый тазик. Кушай, турист, не обляпайся! Пять минут ушло на то, чтобы понять, что это такое и зачем. Ну, тазик-то для русского человека - вещь привычная, но пестик... Впоследствии я спрашивал приятелей, что на их взгляд надо со всем этим делать. Ответы были разными вплоть до того, что пестик - это затычка сзади, чтобы не лопнуть со смеху.
Сидящая неподалёку персидская семья помогла нам советами. В общем, вот, что требовалось:
В чугунном цилиндре было тушёное мясо с фасолью и пряностями, его нужно прижать пестиком и слить бульон в тазик, куда накидать кусочков лаваша, лука и съесть, как суп. А то, что останется в цилиндре, нужно растолочь пестиком, это второе блюдо. Чтобы не пролить жирный бульон, все приборы находятся на подносе.
Площадь Амир Чагмаг
Это огромный комплекс, включающий мечеть, саму площадь и здания вокруг. По краям площади множество торговых павильонов, начиная от непременных персидских сладостей и до штанишек по 100 рублей за штуку.
Музей воды
Язд расположен в оазисе, а вокруг - пустыни. Вода здесь - самая настоящая драгоценность. Один из главных вопросов, который волновал нас: откуда в оазисе вода, если рядом нет ни одной реки? Если подземными каналами перебросить ледниковую воду с гор, как сделано в окрестностях Тегерана, то не на тысячу же километров!
Решение было найдено тысячи лет назад, было по-персидски красивым и удивительным на взгляд даже современных физиков. В окрестностях Язда существуют водоносные горизонты, то есть, теоретически можно добуриться до них и построить колодцы, откуда возможно черпать воду вёдрами. Так сделаны колодцы в России и других странах. Персы же прорыли подземные каналы "куанаты" под уклоном, и тогда вода из горизонтов потекла в них самотёком. Каналы заканчивались огромным резервуаром-цистерной. В Язде был построен огромный водопровод, снабжающий водой почти каждый дом.
Кроме того, персы знали, что горячий воздух поднимается, а поверхность, с которой испаряется вода, охлаждается. Были построены колонны "бадгиры", улавливающие ветер, со сложной схемой трубопроводов. Воздух, попадая в колонну, охлаждался, опускался ниже, увлекая за собой последующие воздушные массы. Самый прохладный воздух попадал в жилище. Получился кондиционер, придуманный тысячи лет назад. Подобные устройства работают в Иране и до сих пор.
В музее воды можно увидеть экспонаты и подробно узнать, как это всё работает. Низко кланяемся великой цивилизации!
Резервуар для жилых домов в старом городе
Часовая башня
Таких башен в городе две, находятся на оживлённых перекрёстках. Не являются чем-то значимо-историческим, но напоминают, что пора бы и пообедать. Кстати, время в Иране отличается от московского на полтора часа вперёд. То есть, когда в Москве полдень, в Иране 13:30.
Нам очень полюбился ресторанчик возле соборной мечети, где есть выход на крышу. Помимо традиционных столов на несколько человек здесь есть азиатские дастарханы - это большие жёсткие плоские диваны, покрытые коврами.
Официант приносит ещё коврик, стелит и на нём расставляет блюда. Чтобы гостям не было жарко, над диванами висят трубки с водой, из которых раз в пару минут распыляется лёгкий приятный дождик.
Эти дастарханы встречаются во многих заведениях. В ресторане, где нам принесли тазики с пестиками, тоже всё расстилалось на диване с коврами. Ощущение интересное: сидишь, вытянув ноги, опершись на подушку у стенки дивана, а рядом с ногами - ковёр, уставленный тарелками! Мы умудрились ничего не пролить, хотя напитки приносят в высоких стаканах (жутких объёмов, как уже упоминалось выше).
Если говорить о традиционно иранских блюдах, то это тушёные с помидорами и салом баклажаны, острый томатно-куриный суп, пряный рис, йогурт с кусочками маринованного лука, суп "дизи": мясо с фасолью в бульоне, который толкут пестиком, много видов запечённого мяса с травами, пряностями и без. Люля-кебаб и прочие кебабы тоже встречаются, но это не иранская, а скорее пан-азиатская кухня.
В качестве напитков здесь пьют айран, травяные чаи (я заказывал имбирно-медовый), свежевыжатые соки. Удивительное сочетание настоящего пломбира и свежевыжатого морковного сока - это местный национальный десерт - то ли напиток, то ли еда. Классический чай тоже встречается, но реже. Есть и кофе, но не на ужин же! Сахар здесь чаще всего кристаллизованный разноцветный и на палочке: кладут в чай, размешивают, пробуя по вкусу. Мудро!
Мы вшестером назаказывали много, поэтому еду нам привозили на тележках.
А вот захотелось попробовать простой жареной в панировке курицы с картошкой фри. Когда читал меню на английском, где-то было ощущение дежа вю, и точно! Принесли - словно из KFC: куски куриной грудки и жареная картошка. Порция весит 1 килограмм и стоит 180 рублей.
Ну, а чек может выглядеть вот так:
Зороастрийское кладбище
На закуску осталась достопримечательность, куда нужно было ехать пятнадцать километров. Община зороастрийцев в Иране насчитывает сотню тысяч человек. Люди живут по своим, очень интересным и вписанным в современную цивилизацию, принципам, но с древних времён в Язде сохранились детали их жизни тысячи лет назад.
Гора молчания
Приверженцы четырём стихиям, зороастрийцы считали, что тело умершего человека нужно этим стихиям вернуть без особого церемониального почтения. Умершего поднимали на гору и оставляли птицам, солнцу и бактериям. Чтобы какой-нибудь орёл не оторвал у трупа руку и не уронил на улицу города, тело обвязывали верёвками. Бывало, конечно, и так, что ошибались: заносили на гору не умершего, а крепко уснувшего больного человека. Тогда воскресший, проснувшись и придя в себя, офигевал, громко орал и самостоятельно спускался с горы в город.
Недалеко от башни есть современное кладбище. Здесь людей хоронят в земле. Конечно, есть и свои нюансы: гроб не используется, могила бетонируется, и только потом ставятся памятники. Молодой смотритель, сам приверженец этой религии, любезно пропустил нас посмотреть и провёл отличную бесплатную экскурсию на английском языке.
Продолжение следует...
3. ПЕРСЕПОЛИС
Персеполис, бывшая столица царства, встречает жарой +43 градуса. Но по ощущениям духоты нет, хотя очень хочется пить. При входе в музейную зону видим большое количество сувенирных лавок, забегаловок, закусочных и экскурсионных лавчонок. Договариваемся насчёт экскурсии, гид будет англоязычным, ну и ладно.
В первом павильоне нам предлагают бесплатно посмотреть исторический фильм, как зарождался, рос и погиб Персеполис.
На стене кинотеатра, как и во многих других публичных местах, висит портрет имама Хомейни, очень уважаемого и значимого в истории Ирана человека.
Сам Персеполис представляет собой зону раскопок метров примерно триста на пятьсот. Уцелело немногое, но даже то, что осталось, заставляет преклониться перед постройками, которым несколько тысяч лет, и жителями, которые всё это сумели создать. Не думаю, что наши далёкие потомки, раскопав нас лет через триста, найдут что-либо подобное от современных панельных многоэтажек.
Следующий барельеф интересен. Во-первых, на ногах каждого идущего кроссовки с тремя полосками. Гид прямо сказала: "Это обувь фирмы Адидас". А во-вторых, напомню, этим картинкам пять тысяч лет. Чем же надо было выбить их в скале, чтобы всё так сохранилось? И насколько тонкая детализация каждого изображения!
Барельеф в длину десятки метров, и его обратная сторона - это люди, несущие в руках подарки, 23 делегации из разных уголков империи, принёсшие дары царю. У одного обнаруживается большой кувшин. Со слов гида, в нём сквашенные подсоленные сливки, настоянные на мяте. У этого напитка оказывается удивительная история. Примерно 1500 лет назад во время правления династии Сасанидов, когда жители Персии называли свою страну "Эран", а самих себя - "арийцами", были у персов очередные разборки с Византией. В числе добычи византийцев оказались кувшины удивительного бодрящего напитка, название которого они, разумеется, не знали. У себя назвали напиток по названию страны, соответственно, на латинице Iran, а читается "айран". Так этот благородный напиток занял своё место вместе с чаем "тии чайна", то есть, "чай из китая", хот-догом "горячая собака" в США от названия исторически немецкой сосиски с булочкой ("дахсхунд", то есть, "такса"), возгласом итальянского правителя во Франции: "О, как это мило", что прозвучало, как "о, ма карони!" - разумеется, в адрес изделий из теста. Ну, и "золотое яблоко", которое по-испански звучит, как "помо д'оро", тоже в этом списке.
Символ новруза в зороастризме: священный бой света и тьмы, солнца и луны, льва и барана на очередном барельефе.
Перед началом экскурсии гид потребовала, чтобы у каждого была с собой бутылка воды. Через полтора часа понимаем, зачем. Пить, пить и ещё раз пить, а остаток вылить на голову и за шиворот.
Спрашиваем гида: сколько народу здесь жило? По виду остатков зданий - тысячи полторы человек. Ответ заставляет челюсть вывалиться: миллион жителей. То, что осталось до наших времён от Персеполиса, это центральная часть столицы, а город простирался далеко во все стороны и был огорожен горами. С точки зрения укрепления - идеальное место, но Александр Македонский в своё время оборвал благость столицы персидского царства.
НЕКРОПОЛИС
Это место Нарше-Рустам находится буквально в часе езды от Персеполиса. Это гробницы великих персидских царей: Дария I, Дария II, Ксеркса и Артаксеркса, вырубленные в скале и законсервированные уже две тысячи лет. Внутрь гробниц войти нельзя, но за 150 рублей персы пропускают подойти поближе к скале и сфотографировать её. Спасибо, мы уж сами как-нибудь из-за забора и бесплатно..
ПАСАРГАДЫ
Ещё одно место по пути, и это - одна из бывших столиц великой Персии.
Прямо на дороге у поворота на Пасаргады расположен ресторан "Пасаргад". Шведский стол стоит 250 рублей и включает в себя кучу салатов, мясных блюд, нарезанных овощей, тушёных гарниров и риса. В эту стоимость также включены напитки из холодильника, в том числе айран, минералка, пепси и миринда, а также чай и кофе. Подходя очередной раз с тарелкой к раздаче, ловлю себя на мысли, что совесть начинает шевелиться. Ну, не смешно уже! Если эти блюда я куплю в магазине в Москве, то по цене объем (в смысле - обожру) персов примерно в пять раз. Если куплю в магазине в Иране, то по ощущениям, ресторан ничего не заработает. Радостные чудеса экономики полного импортозамещения!
Главная достопримечательность Пасаргад - это мавзолей Кира Великого, который в своё время стал прообразом для архитектора Щусева, строившего мавзолей для Ленина на Красной площади Москвы. Постройке 2500 лет, и не сказать, чтобы это было заметно. В бытность здесь в роли завоевателя Александра Македонского гробницу полностью разграбили, но Александр велел казнить воров.
Мавзолей Кира Великого
Остальные местные достопримечательности - это разнообразные руины, но они не столь живописны, как в Персеполисе. Исторически, конечно, место очень интересное, а размеры этой столицы намного превышают Персеполис. Чтобы господа туристы не тратили время на переход по жаре от одной руины к другой (а это и километр, и даже два), вдоль всех руин идёт дорога, и по ней ездят троллейбусы. Разумеется, бесплатно, то есть, проезд в них входит в стоимость билета в Пасаргады. Место однозначно достойно посещения, но не специально, а по пути, например, из Шираза в Язд через Персеполис.
Ну, а сытых и качающихся от жары и культурной подпитки нас, туристов, ждал микроавтобус для продолжения пути в один из самых древних живущих городов, столицу мирового зороастризма.
ЯЗД (Йезд)
В Язд прибываем поздно вечером и по пути заглядываем в зороастрийский храм огня. Это не древнее сооружение, храм был построен в 1932 году. Внутри храма горит священный огонь, который не гаснет уже тысячу лет. Разумеется, огонь гораздо древнее храма, огонь сюда принесли недавно, а до этого переносили с места на место.
Рядом с храмом в саду есть несколько построек: музей, выставочный павильон с картинами и фотографиями. Чтобы правильно всё это понять, нужно немного изучить зороастризм, а пока лишь уважительно смотрим, киваем, внимаем и вежливо раскланиваемся.
На ночь останавливаемся в отеле Friendly, в котором есть как общие номера по типу хостела, так и персональные. По своей структуре отель точно такой, как и хостелы в других городах: неприметный вход, огромный внутренний двор с бассейном, очень уютные и удобные номера.
Завтрак здесь состоит из жареной картошки, сосисок, местного сыра, помидоров, огурцов, йогурта, чая и выпечки. Место в хостеле с таким завтраком стоит 10 евро в сутки.
Городу Язду пять тысяч лет, в первых упоминаниях он назывался Исатис. Здесь есть явно выраженный центр, который избежал разрушений в многочисленных персидских войнах. Дома и вообще все постройки в центре сделаны из смеси глины и соломы ("саман"). Вопреки ожиданиям, это очень прочная и практически вечная смесь. В основном дома 2-3 этажные. Улицы Язда - это извилистые коридоры зданий и заборов. Примерно через триста метров в каждой улочке встречаются арки, высота которых чуть ниже, чем высота изредка встречающихся мостов. Оказалось, это - защита от всадников: мчится группа вооружённых головорезов на лошадях, и вдруг из-за очередного поворота появляется арка. Пара минут - и на нескольких всадников становится меньше: лошадь не чувствует чужих габаритов и проносится, оставляя всадника без головы.
Сами же улочки позволяют легко уничтожить любую армию, пытающуюся захватить город: достаточно загнать солдат в очередной коридор, как они становятся совершенно беззащитными перед горожанами, которые с крыш зданий легко расстреляют захватчиков стрелами, закидают камнями или зальют кипятком - кому что нравится.
Улица в Язде
По пути проходим несколько площадей, и на некоторых встретилась клетка для церемоний. Что это за церемонии, узнать у местных не удалось, все спрошенные почему-то смущались и уводили разговор в сторону. В интернете тоже никакой информации не нашлось. Но по виду этой клетки, вряд ли она предназначена для вручения наград.
Клетка для церемоний
За безжизненными снаружи заборами узких улочек Язда жизнь буквально кипит: постоянно кто-то входит и выходит из неприметных дверей, неся что-нибудь в руках. Часто встречаются девушки с покрытой головой согласно дресс-коду, несущие в руках огромный глиняный кувшин. Самая настоящая восточная сказка про Шахерезаду.
Саманные постройки - это не только домики и заборы.
Из такого материала вполне получаются мечети, магазины, рынки. Кстати, интересный магазин ковров мы нашли прямо у выхода из отеля, и его продавец, обрадованный покупками, предложил нам залезть на крышу и осмотреть город оттуда.
Панорама исторической части города Язд
По узким улочкам Язда проехать на лошади нельзя, но можно проехать на автомобиле. Маленькие немолодые "Пежо" и местные "Саба" пролезают сквозь арки, не снижая скорости. Пешеходы радостно шарахаются в стороны, прижимаясь к стенам, а у самих машин бока частенько ободраны.
Если посмотреть на ворота многих домов, то можно удивиться, заметив две металлические колотушки на двери. Колотушки встречаются и в России, если заехать в старинную деревню, где есть ворота. Удары колотушки должны сигнализировать хозяевам, что пришли гости, т.к. стучать по деревянным воротам с целью пошуметь бесполезно. Роль колотушек в Иране та же самая, но по местным традициям гостей-мужчин должен встречать только мужчина, а гостей-женщин только женщина. Высота звука колотушек разная, и по звуку хозяева могут понять, кто пришёл.
Неподалёку от площади с клеткой расположена самая высокая в Иране Соборная мечеть (высота 48 метров). Здание было построено в 12 веке, а впоследствии перестраивалось. Минареты видно со многих точек старого города, но добраться к мечети не так просто из-за очень сильно извилистых улиц.
Вдоль улицы, начинающейся от Соборной мечети, стоят десятки магазинов, лавчонок, ресторанов, забегаловок и торговых рядов.
А солнце припекает всё сильнее. Проскочив старый город, попадаем на рынок, но многие точки закрываются в жару на час-два. По подсказке гида, идём в неприметный ресторанчик, вход которого сверху завешен занавеской, т.к. на дворе Рамадан.
Заказываем местное блюдо Дизи, о котором успели услышать много интересного. И интересное приносят.
На фото - процесс подготовки блюда к еде. В общем, подают огромный металлический поднос, на нём чугунный цилиндр с чем-то вкусно пахнущим, чугунный пестик весом в килограмм и алюминиевый тазик. Кушай, турист, не обляпайся! Пять минут ушло на то, чтобы понять, что это такое и зачем. Ну, тазик-то для русского человека - вещь привычная, но пестик... Впоследствии я спрашивал приятелей, что на их взгляд надо со всем этим делать. Ответы были разными вплоть до того, что пестик - это затычка сзади, чтобы не лопнуть со смеху.
Сидящая неподалёку персидская семья помогла нам советами. В общем, вот, что требовалось:
В чугунном цилиндре было тушёное мясо с фасолью и пряностями, его нужно прижать пестиком и слить бульон в тазик, куда накидать кусочков лаваша, лука и съесть, как суп. А то, что останется в цилиндре, нужно растолочь пестиком, это второе блюдо. Чтобы не пролить жирный бульон, все приборы находятся на подносе.
Площадь Амир Чагмаг
Это огромный комплекс, включающий мечеть, саму площадь и здания вокруг. По краям площади множество торговых павильонов, начиная от непременных персидских сладостей и до штанишек по 100 рублей за штуку.
Музей воды
Язд расположен в оазисе, а вокруг - пустыни. Вода здесь - самая настоящая драгоценность. Один из главных вопросов, который волновал нас: откуда в оазисе вода, если рядом нет ни одной реки? Если подземными каналами перебросить ледниковую воду с гор, как сделано в окрестностях Тегерана, то не на тысячу же километров!
Решение было найдено тысячи лет назад, было по-персидски красивым и удивительным на взгляд даже современных физиков. В окрестностях Язда существуют водоносные горизонты, то есть, теоретически можно добуриться до них и построить колодцы, откуда возможно черпать воду вёдрами. Так сделаны колодцы в России и других странах. Персы же прорыли подземные каналы "куанаты" под уклоном, и тогда вода из горизонтов потекла в них самотёком. Каналы заканчивались огромным резервуаром-цистерной. В Язде был построен огромный водопровод, снабжающий водой почти каждый дом.
Кроме того, персы знали, что горячий воздух поднимается, а поверхность, с которой испаряется вода, охлаждается. Были построены колонны "бадгиры", улавливающие ветер, со сложной схемой трубопроводов. Воздух, попадая в колонну, охлаждался, опускался ниже, увлекая за собой последующие воздушные массы. Самый прохладный воздух попадал в жилище. Получился кондиционер, придуманный тысячи лет назад. Подобные устройства работают в Иране и до сих пор.
В музее воды можно увидеть экспонаты и подробно узнать, как это всё работает. Низко кланяемся великой цивилизации!
Резервуар для жилых домов в старом городе
Часовая башня
Таких башен в городе две, находятся на оживлённых перекрёстках. Не являются чем-то значимо-историческим, но напоминают, что пора бы и пообедать. Кстати, время в Иране отличается от московского на полтора часа вперёд. То есть, когда в Москве полдень, в Иране 13:30.
Нам очень полюбился ресторанчик возле соборной мечети, где есть выход на крышу. Помимо традиционных столов на несколько человек здесь есть азиатские дастарханы - это большие жёсткие плоские диваны, покрытые коврами.
Официант приносит ещё коврик, стелит и на нём расставляет блюда. Чтобы гостям не было жарко, над диванами висят трубки с водой, из которых раз в пару минут распыляется лёгкий приятный дождик.
Эти дастарханы встречаются во многих заведениях. В ресторане, где нам принесли тазики с пестиками, тоже всё расстилалось на диване с коврами. Ощущение интересное: сидишь, вытянув ноги, опершись на подушку у стенки дивана, а рядом с ногами - ковёр, уставленный тарелками! Мы умудрились ничего не пролить, хотя напитки приносят в высоких стаканах (жутких объёмов, как уже упоминалось выше).
Если говорить о традиционно иранских блюдах, то это тушёные с помидорами и салом баклажаны, острый томатно-куриный суп, пряный рис, йогурт с кусочками маринованного лука, суп "дизи": мясо с фасолью в бульоне, который толкут пестиком, много видов запечённого мяса с травами, пряностями и без. Люля-кебаб и прочие кебабы тоже встречаются, но это не иранская, а скорее пан-азиатская кухня.
В качестве напитков здесь пьют айран, травяные чаи (я заказывал имбирно-медовый), свежевыжатые соки. Удивительное сочетание настоящего пломбира и свежевыжатого морковного сока - это местный национальный десерт - то ли напиток, то ли еда. Классический чай тоже встречается, но реже. Есть и кофе, но не на ужин же! Сахар здесь чаще всего кристаллизованный разноцветный и на палочке: кладут в чай, размешивают, пробуя по вкусу. Мудро!
Мы вшестером назаказывали много, поэтому еду нам привозили на тележках.
А вот захотелось попробовать простой жареной в панировке курицы с картошкой фри. Когда читал меню на английском, где-то было ощущение дежа вю, и точно! Принесли - словно из KFC: куски куриной грудки и жареная картошка. Порция весит 1 килограмм и стоит 180 рублей.
Ну, а чек может выглядеть вот так:
Зороастрийское кладбище
На закуску осталась достопримечательность, куда нужно было ехать пятнадцать километров. Община зороастрийцев в Иране насчитывает сотню тысяч человек. Люди живут по своим, очень интересным и вписанным в современную цивилизацию, принципам, но с древних времён в Язде сохранились детали их жизни тысячи лет назад.
Гора молчания
Приверженцы четырём стихиям, зороастрийцы считали, что тело умершего человека нужно этим стихиям вернуть без особого церемониального почтения. Умершего поднимали на гору и оставляли птицам, солнцу и бактериям. Чтобы какой-нибудь орёл не оторвал у трупа руку и не уронил на улицу города, тело обвязывали верёвками. Бывало, конечно, и так, что ошибались: заносили на гору не умершего, а крепко уснувшего больного человека. Тогда воскресший, проснувшись и придя в себя, офигевал, громко орал и самостоятельно спускался с горы в город.
Недалеко от башни есть современное кладбище. Здесь людей хоронят в земле. Конечно, есть и свои нюансы: гроб не используется, могила бетонируется, и только потом ставятся памятники. Молодой смотритель, сам приверженец этой религии, любезно пропустил нас посмотреть и провёл отличную бесплатную экскурсию на английском языке.
Продолжение следует...