track to EBC, Nepal, 2010
Прикладывая небольшие усилия для преодоления лени, я все же написал скромный отчет) фоток дофига..
Предварительно замечу, что до выезда я не имел четких представлений о характере самой поездки. По большей части это результат сознательных бездействий. Неоднозначный момент - с одной стороны полученные таким образом впечатления будут однозначно ярче, но и какие-либо важные в серьезных затеях приготовления могут быть упущены, что может привести к незапланированной сложности. В результате, никакой физической подготовки я не проводил и полезную для трипа информацию не мониторил. И в целом такой подход себя оправдал, т.к. ничего сверхопасно-сложного не предстояло. Да, получилась не совсем рядовая прогулка по горам, было нелегко и пришлось напрячься, но все же, эти нагрузки не сравняться с нагрузками, которые переносят профессиональные альпинисты, покоряющие высочайшие вершины мира, коих нам тоже довелось встречать. И хотя акклиматизационный график тура был достаточно мягким и размеренным, ореол сложности присутствовал на протяжении всего пути вверх и обусловлен он был не столько равномерными ежедневными физическими нагрузками, а гипоксией, которая их усугубляла. Дааа.. многое я узнал про горную болезнь, а часть ее симптомов сполна ощутил на себе, что, в результате, стало запоминающейся частью и без того контрастного тура. Но об этом далее.
Таким образом, начав 29го и оставив позади 3 авиаперелета, 30 апреля мы десантировались в Катманду - столице самой высокогорной страны мира. Некоторые меня упрекнут, но осталось стойкое совокупное впечатление, что это помойка, хотя некоторые паломники-ньюэйджеры находят там свое умиротворение и просветление. Таких тоже довелось встречать не мало. В этот же день мы по мелочи докупили необходимые недостающие предметы снаряжения и были кратковременно заблокированы в ресторане демонстрацией леваков-маоистов, ловя на себе недоброжелательные взгляды обслуживающего персонала: ведь мы для них буржуи, да и еще поедающие их священных животных на их же земле! Пусть меня еще раз упрекнут в невежестве, но что касается тамошней культуры, но склоняюсь к точке зрения, что за огромным количеством внешней атрибутики не обязательно должна быть суть, хотя, не исключаю, что я плохо ее искал.
Итак..
1 день
Катманду (1355) - Лукла (2840) - Пхакдинг (2610)
Все началось плавно. Как раз в этот день маоистски озабоченная часть местного населения планировала устроить массовую блокаду по всей стране. В связи с этим мы рано встали и выдвинулись в аэропорт, чтобы успеть беспрепятственно вылететь. Задуманное удалось, и по окончанию трипа мы спустились с гор в уже сублимированную митингами столицу. Перелет из Катманду в Луклу предстоял недолгий - не более часа на местных минисамолетах в течении которого преодолевалось примерно 140 километров. Все из нас были наслышаны, что взлетная полоса аэродрома, в который мы должны прибыть, сама по себе с уклоном, начинается стеной и заканчивается обрывом в пропасть. Но «одно дело слухать, а другое дело пабачить». Итого: вылет - созерцание красочных видов из окна - посадка. Кстати, есть печальная и статистика: в одной из катастроф погибла жена первопокорителя Эвереста. Прискорбно. Так что никто не застрахован.
вот на таких дырчиках летают на внутренних рейсах Непала
взлет над пропастью
Проходя через арку, на которую с иронией указал наш инструктор-одессит (который за пару дней до нашего прилета в Катманду отправил предшествовавшую нам группу туристов), я даже не предал значение самому факту прохода. Да и вряд ли кто-то из нашей группы придал этому серьезное значение, глядя как перед нами вырисовывалась вымощенная булыжниками наклонная вниз тропа с живописными видами. Тогда я еще не подозревал, что на обратном пути мы, утомленные беспрерывным подъемом по этой долбанной тропе, будем с огромным нетерпением ждать появления той заветной арки)) И уж тем более я не подозревал, что вся последующая часть трипа по ощущениям совсем не будет похожа на это бодрое и оптимистичное начало, когда мы как живчики протопали переход до места ночевки, сбросив метров 200 высоты, оставив в запасе сил на второй такой же.
начало или середина того долбанного спуска)
2 день
Пхакдинг (2610) - Намче-Базар (3440)
Второй день уже не был столь приветлив, и его утро с бодрящими водными процедурами на открытом воздухе к обеду сменилось монотонным и равномерно крутым подъемом на 3440. Казалось, что подъему не было конца и он запомнился как самый продолжительный за время всего трипа. Тогда я впервые начал прислушиваться к ощущениям своего организма, и, ощутив непривычную нагрузку, был вынужден обратить внимание на технику подъема нашего более опытного и старшего товарища - она была размеренной и плавной, маленькие шажки ритмично чередовались, позволяя проходить значительные дистанции без остановок. К концу трипа я уже умел ходить и дышать с минимальными энергозатратами, но это уже было не нужно - обратная дорога несказанно легче, хотя дневные переходы и были длиннее в 2 раза. Впрочем, лишними такие навыки не бывают.
утренние умывания
вход в национальный парк Сагарматха
думаецца, не менее 200 метров вниз
Финал дня и место ночевки - Намче-Базар - поселок красивый и необычный для людей, привыкших видеть равнинные поселения. Достаточно большой по меркам горных селений. К удивлению, в нем есть аэропорт, но благодаря протестам местных жителей он не используется для туристического снабжения.
на подходах к Намче
на самом деле Намче гораздо больше
Как бы заманчиво не писали в пропитанных радужной ньюэджевой слюнявостью статьях о туземном радушии, все-равно невольно замечаешь, что далеко не для всех непальцев ты желанный гость их страны. Возможно, нам попадались идейные маоисты или просто задроченные жизнью лоукласовые элементы, но далеко не все жители на привычное туземное приветствие «намастэ» приветствовали в ответ, а глаза некоторых посылали достаточно недоброжелательные взгляды.
Стоит отдельно сказать про транспортное снабжение и социалку. Дорог как таковых нет вообще. Единственное что связывает населенные пункты это тропы, которые иногда проходят прямо над пропастью. Иногда столь тесны, что пройти вдвоем просто невозможно. Основные обитатели этих высот - шерпы, высокогорные жители Непала, чьи анатомические и физиологические особенности (увеличенный объем легких, специфическое строение грудной клетки, специфический угол оси сердца и др.) позволяют им в условиях пониженного содержания кислорода в воздухе поднимать достаточно тяжелые грузы при помощи повязки, цепляемой на лоб. Груз непосильный для европейцев. Вовсе не повод для гордости, но этим занимается основная часть населения не исключая и молодых женщин. Погонщики яков, должно быть, занимают следующую ступень в социальной иерархии. Далее следуют бомбилы, носящие грузы для ленивых туристов, за ними шерпы-гиды, немногие из которых достигают успехов в альпинизме и даже ставят рекорды из серии «самое быстрое восхождение на Эверест». Зажиточное меньшинство занимается администрирование гостиниц-лоджий, иногда позволяя себе посетить страны золотого миллиарда. Был удивлен увидеть фото этих низкорослых и комичных азиатов на фоне небоскребов Нью-Йорка. Круче последних, видимо, только Будда))
3 день
Намче-Базар (3440) - Пангбоче (3930)
Проснулись как обычно чуть ранее 6, потому что медик группы при помощи электрокардиографа проводит ежедневный сбор статистических данных сердечных показателей для своей научной работы. И не лень же было тащить с собой эту фиговину? По моим субъективным ощущениям по утрам было достаточно холодно, хотя как говорил наш бывалый инструктор-одессит: «если вода в бутылках за ночь не замерзла, то значит не холодно».
Оставили позади себя большую группу корейцев, с которой негласно соперничали всю предыдущую часть пути. В местах с малой плотностью населения, где последнее представлено исключительно носителями чужеродной культуры, твой привычно широкий круг общения, каким он является дома, внезапно сужается до размеров твоей группы, и ты вынужден пользоваться практически каждой возможностью общаться с другими иностранными туристами, которые хоть как-то схожи с тобой. В такие моменты отлично чувствуется и проверяется важное человеческое свойство - способность быть наедине собой. То от чего часто бегут, и что является настоящей проверкой на выносливость.
В этот раз для ночевки нам попался лодж с отличным видом из ресторана. Впервые увидели Ама-Даблам - одну из самых запоминающихся, красивых и в то же время технически сложных вершин этого региона.
Ама-Даблам
Да, интересная особенность - подавляющее большинство ночей трипа, за исключением тех, когда было плохое самочувствие, мне снились детальные и наполненные событиями сны, содержание которых частично, а иногда и полностью ускользало к утру. Как оказалось, такое наблюдалось как минимум у половины группы.
4 день
Пангбоче (3930) - Дингбоче (4410)
Тут меня и накрыло внезапно обострившимися симптомами горной болезни. В результате чего фотографировать я перестал, а основное время было проведено в состоянии покоя за чтением предусмотрительно взятого дневника Эрнста Юнгера «Сады и дороги». К слову перевод на русский был сделан в 2008 году - видимо самое время для перевода книги 1942 года под авторством человека, при жизни которого трижды издавалось полное собрание его сочинений. Должен заметить, что читалось удивительно легко и затягивающее. Вообще трудно придумать более подходящие место и время для чтения такого рода литературы.
под вечер погода испортилась
В районе обеда пытался прогуляться по близлежащим горам, чтобы сделать адаптацию проще. Рано ушел спать и глядя из разворота спальника через небольшое окошко внезапно обнаружил, что небо на этой высоте очень звездное. До этого момента его ни разу не удавалось увидеть на этой высоте из-за облачности.
5 день
Дингбоче (4410) - Чукхунг (4730)
Было туманное утро и моросил легкий дождь, поэтому переход выдался на редкость атмосферным..
привал
На подходах к Чукхунгу встретили группу болгарских клаймберов и к началу обеда были на месте ночевки. Пообедав все участники группы разбрелись по своим номерам, чтобы выкроить несколько часов для сна с целью восстановления сил, я же предпочел потратить это время на необычайно увлекшее чтение. Впоследствии, когда туман рассеялся, я совершил небольшую прогулку в окрестностях нашего поселения, а по возвращению обнаружив выспавшихся товарищей. Ближе к вечеру поднимались на соседние горки для акклиматизации.
вид на Чукхунг с близлежащей горки
Встретили швейцарца из франкоговорящей части Швейцарии, который, как он утверждал, был дипломатом, в том числе некоторое непродолжительное время и в России (я почему-то запомнил цифры 1997 - 1999). Правильность неоднократно посещавшей меня до этого момента идеи вести дневник трипа, и которая не была реализована в силу некоторой невнятности, была отлично продемонстрирована этим франкоговорящим любителем гор, который в своем потрепанном дневнике скрупулезно документировал далеко не первое свое восхождение. Очевидно, отличное средство упорядочивать мысли, которых в процессе таких походов возникает множество, но большинство из которых очень редко доживают до завершения трипа.
Часть Непала, по которой мы путешествовали, сама по себе живописна и в сочетании с особенностями местной системы транспортного снабжения дает возможность насладиться интересным эстетическим антагонизмом - yak shit и пыль под ногами в контрасте со сказочными горными пейзажами, что открываются над головой, когда поднимаешь взор в отсутствие облачности.
6 день
Чукхунг (4730)
Наверное, самый интересный день из всех за счет переплетения сложности дороги, пейзажей, яркости впечатлений и внезапно заставшей непогоды. Прошли два высокогорных озера - Имджа и Ампулапча - которые имеют одно название с близлежащими горными вершинами и формируются путем таяния сползающих с этих вершин одноименных ледников. По одному из ледников - Ампулапча мы прошли к одноименному перевалу в надежде издалека посмотреть на преодолевающую его группу, которая стартовала рано утром с места нашей ночевки. Из-за обильного тумана, облачности и внезапно налетевшего града, мы, естественно, ничего такого не увидели, зато потратили более получаса выясняя природу криков доносившихся со стороны перевала. Наибольшая высота за день - 5400.
яки
попали под град
озеро Имджа, примерно 5000 м
снова град
К своему удивлению встречали много мусора на своем пути. По характеру мусора нетрудно определить, что он оставлен местным населением. Осуждение сего факта натолкнуло на мысли о схожем положении дел и у нас, а также о причинах такого малодушного отношения к окружающему пространству. По возвращению к месту ночлега, остаток вечера провели в бессодержательных беседах, глядя как наш инструктор проводит политподготовку ничего не подозревающих о расстановке мировых политических сил иностранцев))
7 день
Чукхунг (4730) - Дингбоче (4410) - Лобуче (4910)
Этот и последующий день наша дорога часто походила вдоль ледника, который хотя и был на огромном расстоянии от нас, благодаря отличной видимости и странному эффекту близости, казался в 10 минутах ходьбы. Красочные панорамы, встречали много приветливых иностранных туристов - ничего неординарного не запомнилось. Утром, на старте, была отличная панорама из Чукхунга..
Ама-Даблам
Айленд-пик
Южная стена Лхоцзе
точно не идентифицировал. возможно это Amphu Gyabjen
Дингбоче с близлежащей горки
привал
Дорога проходила через небольшую долину, попасть в которую можно было только после затяжного каменистого подъема. Долина в изобилии содержала памятники альпинистам из разных стран, которые погибли в этом регионе. Наибольшим был памятник туземному шерпе-альпинисту, который за свою короткую жизнь успел поставить 3 мировых рекорда в плане Эвереста: 1) самое длительное пребывание на вершине (почти сутки); 2) наибольшая частота восхождений (2 раза в течении двух недель); и 3) самое быстрое восхождение (за 17 часов из базового лагеря).
долина с памятниками погибшим альпинистам
8 день
Лобуче (4910) - Горак Шеп (5140)
Утром видели огромных откормленных воронов. Кто-то предположил, что это результат отсутствия и/или дороговизны привычных для европейцев погребальных традиций и кремации)) Не исключено, но, к сожалению, у местных информацию не проверил.
вид на Лобуче
воооон там внизу люди) за мореной - ледник вдоль всей долины
ледник Кхумбу. огромный..
он же
он же
подходим к Горак Шеп
ахренительное небо
По приходу к месту ночевки мы сразу же отправились на Калапатар - невысокую и относительно легкую в восхождении вершину, которая была наивысшей точкой нашего трипа - 5545 м. Конечно, в плане панорамы это был апофеоз и ее охренительность однозначно стоила всего трипа. Забавно, но из-за облачности и ветра панорама менялась практически ежеминутно и 2 одинаковые фотографии сделать просто невозможно. К сожалению, я не успел сфотографировать Эверест в лучах заходящего солнца, хотя и успел его увидеть - все затянуло облаками буквально за полминуты.
буржуйский лодж в Горак Шеп
воооон он виднеецца за Нупцзе..
вид на Эверест на подходе к вершине Калапатара
но мы поднимаемся выше..
на вершину Калапатара, там где метеооборудование. на заднем плане Пумори
а вот и он
Что касается самого Эвереста, то, конечно же, возникло желание взойти. Это закономерно. Но только проведя небольшой трип в горы можно полностью осознать насколько же это физически и морально тяжело, даже если абстрагироваться от таких предпосылок как очень высокая стоимость похода (можно купить отличное авто типа audi a3 в норм комплектации) и большая длительность (не менее месяца). Чтобы пойти на такое нужно или профессионально заниматься альпинизмом или выделить несколько лет своей жизни для подготовки и восхождения. Конечно, я говорю про «тру» восхождение, т.е. без баллонов с кислородом и сугубо своими силами. Кстати, насколько знаю, то можно подняться и без приобретения разрешения и без организации восхождения сторонними операторами и без баллонов с кислородом. Такой себе черный альпинизм. Вот где настоящий уровень.
9 день
Горак Шеп (5140)
Каждое утро на новой высоте за исключением дней, когда hdd лэптопа раздувало за счет низкого давления и он отказывался работать, наш медик для своей научной работы собирал статистическую информацию работы сердца у каждого участника трипа. На каждого у него уходило минут по 10-15, которые приходилось простаивать в относительном холоде. Результаты самых основных тестов мы получали сразу же, что давало дополнительную информацию для оценки состояния своего здоровья, а также объяснения самочувствия. Вообще забавно, но самочувствие далеко не всегда давало возможность понять о происходящих в организме процессах, хотя это казалось бы очевидно: организм впервые реагирует на такую обстановку и ты попросту не имеешь нужного опыта чтобы интерпретировать те или иные ощущения или симптомы.
По графику в этот день мы должны были посетить базовый лагерь. Дорога не сложная и не длинная, с постоянно открывающимися панорамами на близлежащие горы и ледник Кхумбу, к которому мы спустились после посещения базового лагеря. Пик эмоций прошел.. это уже была просто прогулка по горам, причем по одному из самых заюзанных маршрутов с оживленным человекотраффиком.
эт виднеецца базовый лагерь
на подходах видели тренирующихся скалолазов из EBC
команда в сборе
базовый лагерь Эвереста / EBC
спускались к леднику..
набираем ледниковую воду
местный грузотранспорт
Пару слов о яках. Более подходящих животных для данной местности трудно придумать. Получая в питание мизерные порции риса в день, эти животные способны переносить достаточно большие грузы, дополнительно потребляя встречающуюся в переходах растительность. Их же пускают на мясо. Они же дают молоко, из которого потом готовят специфический на вкус и запах сыр, который всем удалось попробовать.
местный потатор
10, 11, 12, 13 дни
Горак Шеп (5140) - Периче (4270) - Намче-Базар (3440) - Лукла (2840)
Обратная дорога была веселей, ведь мы уже были акклиматизированы и нагрузки переносились легче. За все время обратной дороги встречались и крутые спуски и крутые подъемы, но их преодоление напоминало привычные прогулки по невысоким горам наших местностей. Практически каждый день встречали иностранцев интересных профессий.
Два дня перехода вниз я постоянно слушал музыку, чего до этого избегал в силу наличия огромного количества естественных шумов: ветер, вода, лавины, камнепады. Забавный эффект, когда сквозь наушники тебе доносятся вышеописанные шумы, перемешиваясь с играющей музыкой, которая, кстати, всегда была низкотемповой из серии dark ambient / tribal industrial / post-rock. В основном эфир заполняли coil, ah-cama sotz, this morn’ omina, wai pi wai и mono. В общем, ничего лучше из имеющегося у меня я подобрать так и не смог, но этого и не требовалось - данных проектов вполне хватало, и другую музыку в тех условиях вообразить сложно. Ландшафтный фон, ритмичные шаманские биты, ритуальные или помпезные мотивы, что может быть лучше?)) Восприятие невероятно усиливается за счет окружающей картинки: небо с очень быстро меняющимся узором впечатляло и можно было достаточно долго неподвижно стоять в его созерцании под звуки mono. Небо вообще очень быстро менялось. Так, в ясные дни тонкие облака двигались с большой скоростью, а иногда можно было заметить разные ветропотоки: нижние и верхние облака над одной точкой двигались с разной скоростью и в разном направлении.
Вообще фотографии лишь очень отдаленно передают обстановку именно потому, что в них теряется соизмеримость вещей и тотальность гор на фоне необъятного пространства не так заметна. Но это лучше чем ничего.
заходим в долину. далее располагается поселок Периче
то же место, вид назад
даже в горах есть романтики)
буддистский монастырь в Тенгбоче, примерно 3800
ступа
**
После ночевки в Лукле мы вернулись в Катманду, где провели небольшую экскурсию и смогли побывать на церемонии в буддистском храме. Переночевав, мы вылетели в Дели и имея в распоряжении 8 часов отправились вкушать блюда индийской кухни и осматривать Дели. Возможно, я прогадал с выбором блюд, но то, что мне принесли, было редкостной дрянью, обильно приправленной специями. А вот с выбором достопримечательностей мы не ошиблись и посетили службу в храме сикхов. Несомненно, сикхизм немало позаимствовал у ислама.
Проведя бессонную ночь в самолете мы прибыли в Москву, чему были несказанно рады, ведь могли питаться нормальной пищей, по которой лично я неимоверно соскучился. Я даже был рад слышать в качестве музыкального сопровождения золотые поп-хиты советской эстрады! Еще пара часов созерцания прибывающих/убывающих самолетов из окна ресторана в Шереметьево, короткий перелет и мы были дома. Наверное никогда я не был настолько рад тому, что вернулся домой.
И напоследок..
Катманду, спуск от Будха Ступы
ps// было ахринительно! следующие майские - если все будет хреново в определенном начинании - стоит провести в таком же формате, но уже в другой местности)