Электропед, часть вторая
Изначально это должна была быть единая статья, но ЖЖ отказался выкладывать её одним куском - значит, вместо одного поста будет два. Начало, если что, тут.
Во втрой части будет больше скучных технических подробностей, а в конце - несколько отвлечённых мыслей по поводу.
Ну, поехали.
Первое, о чём нужно помнить, покупая такой или подобный аппарат - это бюджетная китайская техника. Чтобы она прослужила вам долго, сразу после покупки её требуется «доработать по контуру напильником», как говорится в старом советском анекдоте. Первоочередная задача - гидроизоляция. Как я уже упоминал выше, главный контроллер здесь расположен неудачно - в самом низу рамы, за педальной кареткой.
Его можно увидеть, если снять боковую крышку, закреплённую четырьмя винтами. Из отсека контроллера выходят два жгута проводов - передний ведёт к рулю - к приборной панели, фаре, звуковому сигналу и органам управления. Из того же отверстия, направленного вперёд, выходит и силовой кабель, которым подключается аккумулятор. Второй жгут выходит из заднепроходного отверстия - он состоит из силовых проводов, идущих к мотору (на них имеется разъём, не забудьте его отключить, когда станете снимать заднее колесо), и проводки к заднему фонарю. Все эти провода просто продеты в отверстия, вырезанные в алюминиевой стенке. Если оставить тут всё в первозданном виде, вода и грязь, летящие из-под переднего колеса, будут беспрепятственно попадать к контроллеру, а изоляция проводов, свободно болтающихся в прорезанных в алюминии окошках и покрытых грязью и песком, потому что см. выше, будет медленно, но верно протираться о края этих окошек. Как с этим бороться? Нам понадобится баллон акрилового защитного лака Plastic-71, туба автомобильного силиконового герметика и смазка для защиты электрических контактов. Перед началом работы обязательно отключите аккумулятор (механически, вытащив разъём из гнезда).
Снимите крышку отсека контроллера и вытащите его на свет божий (длины проводов должно хватить с запасом). Сфотографируйте все разъёмы, чтобы в дальнейшем не перепутать, что к чему подключать, и разъедините их все. Перенесите контроллер на чистый стол и открутите винты, удерживающие переднюю крышку и саму плату - и вытащите её. После чего покройте всю плату с обеих сторон слоем акрилового лака. Дайте высохнуть и повторите операцию, после того как окончательно высохнет второй слой - соберите всё обратно. Обильно смажьте все разъёмы защитной смазкой и подключите всё как было.
Герметизация вывода проводов из отсека контроллера, вид изнутри.
Возьмите тубу герметика и как можно тщательнее промажьте места выхода проводов из отсека, особенное внимание уделите переднему отверстию. Уложите контроллер обратно на его место, но крышку на место пока не прикручивайте.
Теперь можно собрать всё обратно, но я бы рекомендовал ещё просверлить в крышке отверстие в нижней части, чтобы вода, если всё-таки попадёт в отсек, могла свободно из него вытечь. Приходилось встречать в сети рекомендацию обработать защитным лаком ещё и мотор. Для самокатов это действительно может быть актуально (колёса маленькие, мотор низко), на велосипеде же я этой мерой пренебрёг, и пока (тьфу-тьфу-тьфу) всё нормально. Если вы не планируете преодолевать броды глубиной по ступицу и топить велосипед в болоте, думаю, вам можно последовать моему примеру. Ну, а если всё-таки планируете - видимо, вашему транспорту понадобится более серьёзная подготовка.
Разумеется, перед началом эксплуатации нужно смазать все тросики (обоих тормозов и переключателя передач), сам переключатель и цепь. Возможно, придётся отрегулировать тормоза, и обязательно проверить затяжку всех жизненно важных болтовых соединений (и посадить их на резьбовой фиксатор, синий, чтобы можно было потом открутить). Колёсные подшипники и подшипники педалей на моём экземпляре были нормально смазаны с завода, но для очистки совести можно заглянуть и туда. На этом подготовку можно считать законченной, но я сделал ещё несколько дополнений, которые вполне оправдали себя.
1)Установил звонок. При езде по тротуарам, в парках и прочих местах, где вам могут встретиться пешеходы (да кстати, и на велодорожках) лучше не использовать гудок. Звонком вы сразу обозначаете себя как велосипедиста, да и реакция на него у пешеходов обычно более адекватная.
2)Установил зеркало в левый торец рулевой трубы. Штатные зеркала довольно неудобны, а в это видно всё, что необходимо. Правда, справа такое не установишь - мешает ручка газа. Но для велосипедиста левое зеркало намного актуальнее, ведь по автодороге он всегда едет в крайнем правом ряду.
3)Установил на колёса самодельные брызговики. Впрочем, теперь в продаже появились и «фирменные».
4)Поставил защиту заднего переключателя.
5)Установил на задний багажник пластиковый кофр. Для этого пришлось демонтировать передний решётчатый багажник (при складывании рамы он бы упирался в кофр, не давая сложить её до конца), но это стоит сделать в любом случае - дело в том, что прикручен этот багажник всего двумя хилыми болтиками, вкрученными в приваренный к раме алюминиевый брусок. У большинства велосипедов резьба там сорвана уже с завода, а даже если нет - обязательно вырвется в процессе эксплуатации. Кофр же полезен не только для размещения груза - у меня в него при необходимости устанавливается дополнительный аккумулятор, в прошлой жизни приводивший в движение самокат Halten RS-02.
Аккумулятор в заднем кофре.
Подключение резервного аккумулятора вместо шатаного (через переходник).
Именно в такой конфигурации общая дальность поездки может достигать 80 и более километров, но следует помнить, что второй аккумулятор намного хуже защищён в случае падения. Так что цеплять его имеет смысл именно тогда, когда предстоит долгая поездка. Аккумулятор занимает далеко не весь кофр, так что ЗИП в виде набора инструментов, камеры, компрессора для шин и велоаптечки туда точно поместится, да ещё и останется место для небольшого груза.
6)Заменил штатную фару на более яркую. Штатная и светила плохо, и прослужила очень недолго.
Здесь мы плавно переходим к разговору о надёжности аппарата, иначе говоря, перечню всего того, что ломалось за эти 14000 километров. Собственно говоря, по-настоящему серьёзная поломка была всего одна - на 5000 вышел из строя бортовой компьютер aka приборная панель. Проявилось это в том, что однажды утром аппарат просто не включился. Я грешил на контроллер, но он оказался не при чём. Панель заменили в фирменном сервисном центре, причём новая отличалась от сломавшейся и по дизайну, и по функционалу (именно её вы видите на фото), но работу свою выполняет исправно. Все современные экземпляры продаются именно с такой панелью, какую установили мне. Примерно в этот же период сказал последнее «прости» подседельный штырь - в верхней части появилась продольная трещина. Штырь был подпружиненным и с механизмом откидывания седла (необходимым для того, чтобы снимать аккумулятор). Уж не помню, по какой причине не купил новый штатный - явно не по причине экономии средств, ему и сейчас цена 900 рублей, возможно не понравился постоянный неустранимый люфт того самого механизма откидывания. Купил модный алюминиевый, тоже с амортизацией, но без откидной головки, так что теперь, чтобы снять аккумулятор, сначала нужно вытащить седло. В первую же зиму не вынесла контакта с реагентами и заклинила задняя трещотка. Разобрал, промыл керосином, но не стал ставить обратно - купил «Шимано».
Износ звёздочек задней трещотки после пробега в 10 000 км.
Эта продержалась до 10000 и отдала концы вместе с цепью и обводными роликами заднего переключателя, причём сам механизм трещотки не пострадал, но сильно износилась самая маленькая звезда - седьмой передачи, настолько, что начала проскакивать цепь. В городе, как уже было сказано, всё движение происходит почти исключительно на ней. К концу первой зимы заржавели и заклинили в трубах вилки пружины передней подвески (она самая простая, без гидравлики). Налил в перья «Раст-стоп» и раскачал, с тех пор собираюсь заменить вилку на нормальную гидравлическую. Вот уже скоро два года, как собираюсь =) Ну, само собой, периодически приходится заменять тормозные колодки, подтягивать подшипники в переднем колесе и в педалях, воевать с люфтами в рулевой колонке (это отдельная песня) - но это уже скорее не ремонт, а регулярное техобслуживание. В педальную каретку и мотор-колесо так за всё это время ни разу не заглядывал. Покрышку заменил одну, заднюю (как уже сообщал выше). Колодок за сезон расходуется по 3-4 комплекта (если не ездить зимой по реагенту, хватит и двух). Слабым местом оказались концевые электрические выключатели в тормозных ручках, которые включают стоп-сигнал и выключают двигатель при нажатии на тормоз. Заменил оба, причём в свободной продаже самих концевиков, без всей тормозной ручки, так и не нашёл - пришлось каннибализировать с того же «Халтена», там оказались абсолютно идентичные. Развалилась ручка газа - она практически полностью пластиковая и довольно хрупкая. Заменил на идентичную.
Ах да, главная статья расхода, как и в любом электрическом транспорте - аккумулятор. Причём приходится с горечью признать - качество аккумуляторов, которыми оснащают велосипеды на заводе, отвратительное. Штатный начал подавать признаки усталости уже после 4000, после замены части элементов (используются там элементы типа 18650) походил ещё примерно столько же, после чего я приобрёл новый. Этот пока держится, но и его ёмкость уже начала снижаться. Для сравнения, батарея от «Халтена», которая служит у меня в качестве «подвесного бака», отходила на самокате 5+ тысяч, да и по возрасту старше на пару лет, но до сих пор живее всех живых. Батарея «Найнбота» ещё старше, и при пробеге больше 6000 только сейчас начала демонстрировать первые признаки усталости. А если учесть, что стоимость батареи составляет от четверти до трети цены всего транспортного средства (не важно, какое это средство - «Тесла» или самокат), то вот вам ещё повод задуматься, стоит ли связываться с электрическим транспортом. Путём несложных расчётов можно прийти к выводу, что бензиновый мопед за 5000 км. сожжёт топлива тысяч на 5-6, и даже если батарея прослужит вдвое дольше - то и тогда не отобьёт своей стоимости. И это я ещё не учитывал цену за собственно электричество! Но жизнь в большом городе накладывает свои ограничения, и для меня решающим фактором стало то, что я могу хранить велосипед в квартире.
Остаётся последний вопрос - а насколько вообще необходимо в городе персональное транспортное средство? Здесь конечно каждый решает по-своему, но лично для меня последние сомнения развеял опыт ковидного локдауна. Транспортная независимость (хотя бы только в пределах мегаполиса) - это ещё одна степень свободы, котрых у нас и так не сказать чтобы очень много. Кстати, не этим ли объясняется достаточно агрессивная информационная кампания (чтобы не сказать травля), всё активнее разворачивающаяся в последнее время против всех СИМ, причём не только в нашей стране? Подумайте об этом на досуге, читая очередной опус о том, как всех задолбали "эти п...ы на самокатах".