Шим-Шим, откройша
Англичане делили жизнь в Индии на Холодную погоду и Жаркую погоду. Холодная длилась с октября по середину марта, Горячая, соответственно, наоборот. Холодной столицей Раджа была Калькутта, Жаркой - Шимла, город в Малых Гималаях, основанный незадолго до объявления его летней столицей англичан в 1864 году. Шимла (прежде - «Симла») - второе имя Кали, но ничего калиподобного в этом городе с виду нет. Добраться в Шимлу нелегко - из Дели надо трястись на двух поездах с ночной пересадкой в городе под смешным названием Кал(ь)ка. До Калки не будет ничего интересного, кроме того, что отбываешь из Старого Дели, о котором рассказывают всякие ужасы, типа того, что в былые времена застуканных там стажеров немедленно высылали в страну родного языка, что там, как метко заметила А., «весь миллиард», еще более грязно и вороопасно, ну и дальше вдоль этой парадигмы. Тут мы, пожалуй, остановимся еще на одной важной реалии - на культуре носильщиков-кули.
Coolie, фото из сети
Кули обычно представляют собой высоких прямых стариков с орлиными профилями, одеты они в алые одежды и ведут себя высокомерно. Денег просят много, хватают твой багаж, сноровисто сворачивают на голове шарфы в удобное гнездо, обвешиваются всем тем, что не сложили на кумпол, и бодро несутся бесконечными лестницами и переходами вокзала до пункта назначения, где обычно просят накинуть еще. На самом деле они никакие не старики, не всегда высокие и прямые и не всегда в алых одеждах, но если ваш багаж понесет идеальный кули, это хорошо: вы не погибнете под его тяжестью и сможете более успешно уворачиваться от превратностей индийского вокзала, где, впрочем, всегда есть приличная комната ожидания. Вокзал живо демонстрирует еще одну местную особенность - любовь к лежанию на полу. Индийцы почему-то повсеместно лежат и спят на земле, будь то территории архитектурных памятников, внутренности храмов или вот вокзалы. Никто ни на кого не наступает, никого не пинает и не ругает. Лежат себе кули, а вокруг снуют кули.
Ехали мы весело, с тостами. Все знают: чтобы дезинфицироваться в Индии, надо еженощно принимать внутрь; у нас с собой тоже было, в основном, коньяк. Индия - страна непьющая и некурящая, и купить приличное дезинфицирующее можно только в магазинчиках под неочевидным названием типа American Wine, однако известны случаи отравления местным спиртным целых деревень, поэтому, когда наша экспедиция выпила все свое приличное горячительное, мы просто перестали дезинфицироваться (и выжили). Так что, если кто-то собирается кататься по субконтиненту, рассчитывайте свою огненную воду аккуратно, с калькулятором.
Дорога в Шимлу дала повод для еще двух « …и выжил»: «Я ел в поезде куриное карри и выжил» и «Я пересел с поезда на поезд в Калке и выжил». Об индийской кухне и еде надо, видимо, писать отдельно, но тут уместно отметить, что если вы едете в приличном классе, в местных поездах вас постоянно будут кормить. Приносят сеты с одноразовой посудой (спросят, естественно, «ведж» или «нон ведж»), в них рис, овощной салат, карри, лепешка, пикули, соусы, соусы, соусы. Соусы. Потом чай с каким-то кексом и даже мороженое. Салат лучше не есть, именно на нем может сидеть, свесив ножки, амеба, а остальное - на здоровье.
Поездная еда
Попробовав какие-то местные блюда в Дели и не задохнувшись от остроты, отважно решила далее есть все подряд и не сдаваться, и все эти карри и прочие подливки некоторое время употребляла без страха и упрека. Но хватило этой отваги ненадолго. Довольно быстро перестаешь чувствовать какой бы то ни было вкус, кроме универсально горько-острого, смотреть на желто-зелено-коричневые озерца делается невозможно, хочется чего-нибудь более простого. Спасает китайская еда, лепешки, в крайнем случае тот же карри (только рис к нему надо заказывать), хотя курица для него и рубится вместе с насестом. В индийской кухне много вкусного, но все время есть индийское мне трудно. Справедливости ради надо сказать, что в большинстве мест вам спокойно приготовят имеющиеся в меню омлеты (это можно и на улице увидеть, народ ест), сандвичи (ужасно, правда, когда пишешь это слово так, как положено в словарь?), стандартные завтраки, включая испанский, и даже овсянку. Еще большей справедливости для придется сказать, что где-нибудь запросто можно напороться на пять вегетарианских ресторанчиков подряд, решить, что тебе уже никогда больше не увидеть животного белка, и убедить себя в том, что лепешка - тоже мясо. Дело не в том, что так прям безумно нужно мясо, а в том, что бесконечные соусы вместо твердой еды в какой-то момент делаются острее ножа в горле. Чтобы сохранить вкусовые пупырышки, разум и любовь к индийской кухне, пришлось забыть о диетах и направить голод в лепешечные берега вокруг томатных супов (последнее великолепно и рекомендуется к постоянному употреблению). Лепешки разные и вкусные, а китайская еда не подводит нигде в мире, пусть и адаптированная. В Шимле меня приобщили к индийским сладостям, в том числе, обернутым в серебряную фольгу, которую надо съедать. Вкусно и сладко.
Это не Хогвартс-экспресс, а ЮНЕСКОвский паровозик на исторической узкоколейке Калка-Шимла
Прибыв в Шимлу, надо посмотреть вниз, налево от платформы: там орлы. Под вокзалом, под горой, довольно далеко внизу, кружат, что-то высматривают. А мы оттуда снизу поднимались, на этой Чаттануга-чуче, через двести мостиков и сквозь триста туннелей. Добрые англичане построили себе в Малых Гималаях (около 2.200 над морем) летнюю столичку - сказочное королевство с хрустальным вицекоролевским дворцом, созданным шотландским архитектором*, провели к ней железную дорожку с красными паровозиками, Молом, Риджем, церковью с витражами, ливанскими кедрами, соснами, снегом, рыжими обезьянами и горами-горами-горами, отделили вот в этом кабинете за этим столом:
…Пакистан от Индии, как ободок сала от куска ветчины, и - не стали. Хрустальный дворец превратился в каменный, челядь проснулась и овладела дворцом, как конюх принцессой, от коллекции оружия остались рыжие мохнатые стенды с вмятинами, от портретов вице-королей - невыцветшие квадраты и подписи на табличках. Последний справа - Маунтбэттен. Был. «The British… I mean, they enslaved us!» - сказал нам в беседе секретарь Института продвинутых исследований. Великая вещь комплекс жертвы, никогда не знаешь, откуда выпрыгнет. То есть, they sure did, известно же, что англичане приходят как друзья и ведут себя как враги, тогда как русские приходят как враги и ведут себя как друзья (это об имперских обыкновениях .uk и .ru). Теперь в Шимле все восхваляет индийскую самость - статуи Ганди (полторы: на одной он вылез из колодца только до пояса), Индиры, Неру и основателя Шимлы как поселка… Ганди и Неру здесь были, последний сидел за этим самым столом, подписывал соглашение, wooed леди Маунтбэттен и чуть позже поднимал бокал за здоровье короля (английского); уже в Дели. Еще чуть позже уже не поднимал, конечно.
Вся эта легко пальпируемая, еще носящаяся в холодном воздухе Шимлы и трогающая тебя за волосы недавняя история произвела на меня большое впечатление. Город какой-то культурный, встречаются очень благородные лица и у всех неплохо с английским. Во дворце упомянутый институт, где мы переговаривались, обедали и всячески наводили мосты на плетни. Это отдельный рассказ, тоже не вполне веселый, потому что никаких академических вершин в высокогорной Шимле наблюдено не было (разве что члены нашей маленькой экспедиции), и мосты навелись не ради пользы, а скорее ради красоты.
Две вещи поразили меня в наших местных коллегах. Первая - на полном серьезе заданный вопрос «Где и как студент в России может поучиться радикализму?» и вторая - впервые встреченное обыкновение есть руками. Руки у индийцев, в принципе, красивой формы, но выраженно коричневого цвета, а еда, как уже успелось многажды упомянуться, - понятно, желто-зеленая. Ну, принято так, понимаю. Потом человек пойдет и вымоет руки (мы уже упоминали культ воды и чистоты), но пока ученый муж ест карри руками, меня это поражает и расстраивает. Хануман с ним.
Пейзажи там рериховские (Рерихи чуть дальше, мы не поехали), только провода мешают, как всегда:
Вообще, Шимла - королева гор напомнила мне летнюю столицу португальских королей Синтру (где, безусловно, все-таки на порядок цивилизованнее). По метрам это место, как понимаю, столь же высоко, что мои лазания по дзуарам Северной Осетии (где, конечно, нет ни вокзала, парящего выше орлов, ни королевских дворцов), воздух в Шимле хрустальный, а шерстяные изделия непередаваемо прекрасны.
В Шимле у нас был Холод и обезьяны, на которых пока не хватает сил и места, так что пусть будет опять Маунтбэттен, это меня утешит.
* Дворец закончил в 1888 году архитектор Генри Ирвин, которому помогали другие достойные люди, перечисленные на фото по ссылке (в том числе инженер по фамилии Инглиш). Леди Дафферин - тогдашняя вице-королева (по ссылке) строением была поначалу довольна не очень и заметила, что резиденция привела бы в восторг разве что миллионера из Миннеаполиса.
Coolie, фото из сети
Кули обычно представляют собой высоких прямых стариков с орлиными профилями, одеты они в алые одежды и ведут себя высокомерно. Денег просят много, хватают твой багаж, сноровисто сворачивают на голове шарфы в удобное гнездо, обвешиваются всем тем, что не сложили на кумпол, и бодро несутся бесконечными лестницами и переходами вокзала до пункта назначения, где обычно просят накинуть еще. На самом деле они никакие не старики, не всегда высокие и прямые и не всегда в алых одеждах, но если ваш багаж понесет идеальный кули, это хорошо: вы не погибнете под его тяжестью и сможете более успешно уворачиваться от превратностей индийского вокзала, где, впрочем, всегда есть приличная комната ожидания. Вокзал живо демонстрирует еще одну местную особенность - любовь к лежанию на полу. Индийцы почему-то повсеместно лежат и спят на земле, будь то территории архитектурных памятников, внутренности храмов или вот вокзалы. Никто ни на кого не наступает, никого не пинает и не ругает. Лежат себе кули, а вокруг снуют кули.
Ехали мы весело, с тостами. Все знают: чтобы дезинфицироваться в Индии, надо еженощно принимать внутрь; у нас с собой тоже было, в основном, коньяк. Индия - страна непьющая и некурящая, и купить приличное дезинфицирующее можно только в магазинчиках под неочевидным названием типа American Wine, однако известны случаи отравления местным спиртным целых деревень, поэтому, когда наша экспедиция выпила все свое приличное горячительное, мы просто перестали дезинфицироваться (и выжили). Так что, если кто-то собирается кататься по субконтиненту, рассчитывайте свою огненную воду аккуратно, с калькулятором.
Дорога в Шимлу дала повод для еще двух « …и выжил»: «Я ел в поезде куриное карри и выжил» и «Я пересел с поезда на поезд в Калке и выжил». Об индийской кухне и еде надо, видимо, писать отдельно, но тут уместно отметить, что если вы едете в приличном классе, в местных поездах вас постоянно будут кормить. Приносят сеты с одноразовой посудой (спросят, естественно, «ведж» или «нон ведж»), в них рис, овощной салат, карри, лепешка, пикули, соусы, соусы, соусы. Соусы. Потом чай с каким-то кексом и даже мороженое. Салат лучше не есть, именно на нем может сидеть, свесив ножки, амеба, а остальное - на здоровье.
Поездная еда
Попробовав какие-то местные блюда в Дели и не задохнувшись от остроты, отважно решила далее есть все подряд и не сдаваться, и все эти карри и прочие подливки некоторое время употребляла без страха и упрека. Но хватило этой отваги ненадолго. Довольно быстро перестаешь чувствовать какой бы то ни было вкус, кроме универсально горько-острого, смотреть на желто-зелено-коричневые озерца делается невозможно, хочется чего-нибудь более простого. Спасает китайская еда, лепешки, в крайнем случае тот же карри (только рис к нему надо заказывать), хотя курица для него и рубится вместе с насестом. В индийской кухне много вкусного, но все время есть индийское мне трудно. Справедливости ради надо сказать, что в большинстве мест вам спокойно приготовят имеющиеся в меню омлеты (это можно и на улице увидеть, народ ест), сандвичи (ужасно, правда, когда пишешь это слово так, как положено в словарь?), стандартные завтраки, включая испанский, и даже овсянку. Еще большей справедливости для придется сказать, что где-нибудь запросто можно напороться на пять вегетарианских ресторанчиков подряд, решить, что тебе уже никогда больше не увидеть животного белка, и убедить себя в том, что лепешка - тоже мясо. Дело не в том, что так прям безумно нужно мясо, а в том, что бесконечные соусы вместо твердой еды в какой-то момент делаются острее ножа в горле. Чтобы сохранить вкусовые пупырышки, разум и любовь к индийской кухне, пришлось забыть о диетах и направить голод в лепешечные берега вокруг томатных супов (последнее великолепно и рекомендуется к постоянному употреблению). Лепешки разные и вкусные, а китайская еда не подводит нигде в мире, пусть и адаптированная. В Шимле меня приобщили к индийским сладостям, в том числе, обернутым в серебряную фольгу, которую надо съедать. Вкусно и сладко.
Это не Хогвартс-экспресс, а ЮНЕСКОвский паровозик на исторической узкоколейке Калка-Шимла
Прибыв в Шимлу, надо посмотреть вниз, налево от платформы: там орлы. Под вокзалом, под горой, довольно далеко внизу, кружат, что-то высматривают. А мы оттуда снизу поднимались, на этой Чаттануга-чуче, через двести мостиков и сквозь триста туннелей. Добрые англичане построили себе в Малых Гималаях (около 2.200 над морем) летнюю столичку - сказочное королевство с хрустальным вицекоролевским дворцом, созданным шотландским архитектором*, провели к ней железную дорожку с красными паровозиками, Молом, Риджем, церковью с витражами, ливанскими кедрами, соснами, снегом, рыжими обезьянами и горами-горами-горами, отделили вот в этом кабинете за этим столом:
…Пакистан от Индии, как ободок сала от куска ветчины, и - не стали. Хрустальный дворец превратился в каменный, челядь проснулась и овладела дворцом, как конюх принцессой, от коллекции оружия остались рыжие мохнатые стенды с вмятинами, от портретов вице-королей - невыцветшие квадраты и подписи на табличках. Последний справа - Маунтбэттен. Был. «The British… I mean, they enslaved us!» - сказал нам в беседе секретарь Института продвинутых исследований. Великая вещь комплекс жертвы, никогда не знаешь, откуда выпрыгнет. То есть, they sure did, известно же, что англичане приходят как друзья и ведут себя как враги, тогда как русские приходят как враги и ведут себя как друзья (это об имперских обыкновениях .uk и .ru). Теперь в Шимле все восхваляет индийскую самость - статуи Ганди (полторы: на одной он вылез из колодца только до пояса), Индиры, Неру и основателя Шимлы как поселка… Ганди и Неру здесь были, последний сидел за этим самым столом, подписывал соглашение, wooed леди Маунтбэттен и чуть позже поднимал бокал за здоровье короля (английского); уже в Дели. Еще чуть позже уже не поднимал, конечно.
Вся эта легко пальпируемая, еще носящаяся в холодном воздухе Шимлы и трогающая тебя за волосы недавняя история произвела на меня большое впечатление. Город какой-то культурный, встречаются очень благородные лица и у всех неплохо с английским. Во дворце упомянутый институт, где мы переговаривались, обедали и всячески наводили мосты на плетни. Это отдельный рассказ, тоже не вполне веселый, потому что никаких академических вершин в высокогорной Шимле наблюдено не было (разве что члены нашей маленькой экспедиции), и мосты навелись не ради пользы, а скорее ради красоты.
Две вещи поразили меня в наших местных коллегах. Первая - на полном серьезе заданный вопрос «Где и как студент в России может поучиться радикализму?» и вторая - впервые встреченное обыкновение есть руками. Руки у индийцев, в принципе, красивой формы, но выраженно коричневого цвета, а еда, как уже успелось многажды упомянуться, - понятно, желто-зеленая. Ну, принято так, понимаю. Потом человек пойдет и вымоет руки (мы уже упоминали культ воды и чистоты), но пока ученый муж ест карри руками, меня это поражает и расстраивает. Хануман с ним.
Пейзажи там рериховские (Рерихи чуть дальше, мы не поехали), только провода мешают, как всегда:
Вообще, Шимла - королева гор напомнила мне летнюю столицу португальских королей Синтру (где, безусловно, все-таки на порядок цивилизованнее). По метрам это место, как понимаю, столь же высоко, что мои лазания по дзуарам Северной Осетии (где, конечно, нет ни вокзала, парящего выше орлов, ни королевских дворцов), воздух в Шимле хрустальный, а шерстяные изделия непередаваемо прекрасны.
В Шимле у нас был Холод и обезьяны, на которых пока не хватает сил и места, так что пусть будет опять Маунтбэттен, это меня утешит.
* Дворец закончил в 1888 году архитектор Генри Ирвин, которому помогали другие достойные люди, перечисленные на фото по ссылке (в том числе инженер по фамилии Инглиш). Леди Дафферин - тогдашняя вице-королева (по ссылке) строением была поначалу довольна не очень и заметила, что резиденция привела бы в восторг разве что миллионера из Миннеаполиса.