Сикачи-Алян
Сикачи-Алян - это небольшое нанайское село, находящееся на берегу Амура ниже Хабаровска. По дороге расстояние от города составляет около 75 километров. Знаменито село тем, что рядом находятся петроглифы - древние изображения, высеченные на базальтовых валунах.
На повороте с трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в сторону Сикачи-Аляна установлена небольшая стела.
Сама дорога на удивление неплоха.
Если, немного не доезжая села, повернуть направо, на грунтовку, ведущую в лес, можно попасть в еще одно интересное место - на эколого-туристический комплекс «Велком», где среди прочего создан небольшой, но весьма оригинальный музей аборигенной культуры Амура.
Правда, дорогу в лесу «преграждает» грозная табличка, мол, без разрешения администрации комплекса дальше ехать нельзя. Как показал опыт, все может решить прямо на месте звонок по указанному в табличке телефону.
Зал музея занимает второй этаж этого здания, внизу расположено кафе. Насколько я помню, меню в нем весьма лаконичное, но цены очень невысокие. Про качество ничего сказать не могу, не тестировал. :)
Билеты на осмотр экспозиции тоже дешевые, а вот разрешение на фотосъемку стоит совершенно невообразимые деньги. Видимо, рассчитано это на богатых иностранцев. Мне, к счастью, любезно разрешили фотографировать бесплатно.
Экспозиция включает в себя небольшие археологические коллекции, составленные из находок, полученных от местных жителей и в ходе раскопок. Большая часть экспонатов - новоделы, как эта украшенная вышивкой праздничная одежда из рыбьей и оленьей кожи. Вообще коренные народы Приамурья, основу мировоззрения которых составляли древнейшие верования, культ природы и шаманство, уделяли огромное значение орнаменту. Он выполнял как эстетическую, так и защитную (конечно, от злых духов!) функцию. Хоть примитивная, но самобытная культура этих народов насчитывает более пяти тысяч лет.
Встречаются в музее и действительно древние предметы, например эти сосуды. Надпись рядом гласит, что они относятся к VII-II тысячелетиям до нашей эры. Если честно, первый предел приводит меня в некоторое недоумение. Впрочем, я не археолог, и судить мне трудно.
На территории Хабаровского края издревле проживают восемь коренных малочисленных народов. Это нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. По лингвистическому признаку их относят к тунгусо-маньчжурам (кроме нивхов - палеоазиатов).
Наиболее многочисленны в нижнем течении Амура нанайцы - их проживает около 12 тысяч человек. Раньше их еще называли гольдами, а вообще имя этого народа образовано от самоназвания - «нани», что означает «здешний человек». В этногенезе нанайцев участвовали потомки древнего амурского населения и различные тунгусоязычные народы.
Небольшая модель селения нанайцев XIX века. Традиционные занятия народов Приамурья оригинальностью не отличаются: рыболовство, таежная и морская охота, собирательство.
Самая интересная часть экспозиции находится под открытым небом. Здесь воссозданы жилища и частично быт аборигенных народов в разные периоды, начиная с каменного века.
На этой фотографии видны хранилище для сушеной рыбы и речная лодка.
Тропинка сделана очень оригинально.
Небольшой холмик венчает что-то вроде решетки из грубо переплетенных прутьев.
Рядом скрывается вход в сам этот «холмик» - землянку эпохи неолита.
Традиционное жилище VII-V тысячелетий до нашей эры. Как видно, комфортом оно не отличалось: земляной пол, низкие лавки по периметру, грубая лестница, ведущая к вытяжному отверстию в полотке, служащему одновременно окном, а при необходимости и дверью.
Еще одна землянка, но относится она уже к раннему железному веку: I тысячелетие до рождества Христова - X век нашей эры. Тут надо заметить, что для коренных народов Приамурья хронология эпох не вполне соответствует общепринятой. Это объясняется удаленностью центров мировой цивилизации и медленным собственным развитием.
Бросается в глаза то, что за несколько тысяч лет землянки не очень-то изменились. Разве что пол стали выкладывать диким камнем, а отверстие в потолке реже использовалось в качестве двери. Очаг по-прежнему представлял собой просто костер, разжигаемый посередине жилища.
Дом амурских чжурчженей (так называемая Покровская культура) эпохи раннего Средневековья, относящийся к VII-XIII векам.
Здесь печка расположена под домом. По сути это канава, имеющая выход наружу у внешней стороны стены. Нагретый воздух поступает прямо под доски длинного общего ложа, устроенного на всю ширину единственной комнаты.
Люк наверху наводит на мысль о преемственности архитектурных решений. Ну а если серьезно, то он, видимо, помогал избежать угара, когда дым из печки особенно интенсивно заполнял помещение сквозь щели пола и ложа.
По всей вероятности, еще одно хранилище сушеной рыбы.
Рядом частично воссоздана зимняя усадьба XVII-XIX веков.
Этот дом манчьжурского типа называется Фанза Дё. Как видно, принцип отопления почти тот же, но внутри появился очаг. Важная деталь - в окнах появились стекла.
Кстати, все реконструкции жилищ были выполнены Н.Е. Спижевым в 2001-2003 годах.
К берегу Амура можно спуститься по аккуратной деревянной лестнице. Вообще чувствуется, что «Велком» изо всех сил старается привлечь туристов: на территории устроена баня, сдаются домики, даже вывешен прайс-лист на участие в разного рода обрядах. :) На самом деле организаторы молодцы уже хотя бы потому, что создали такой музей.
Кстати, очень оригинально устроены перила на запечатленном тут мостике.
Оригинальность заключается в том, что перила отсутствуют аккурат со стороны мутного неглубокого озерца (или большой лужи - кому как больше нравится). Я тут подумал, уже не полуавтоматический ли это вытрезвитель? Народ у нас любит горячительное, после чего его тянет на свежий воздух и подвиги. Наверное, после полета в такую лужу мысли о подвигах уходят на второй план. :)
Если пойти вдоль берега Амура, то через некоторое время можно будет выйти к Сикачи-Аляну.
Но мне показалось, что береговая линия тут весьма извилистая, так что рисковать я не стал: автомобильная дорога более предсказуема.
Архитектурно село Сикачи-Алян ничем особенным не примечательно. Выделяются разве что памятник сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и ухоженным зданием культурного центра (за кадром).
По одной из версий, имя «Сикачи-Алян» произошло от нанайских слов «сакачиори», что означает «выспрашивать», и «алян», означающим границу между миром живых и царством духов. Население села, впрочем, вполне не бесплотно: его составляют около трехсот человек, все они этнические нанайцы.
Живут тут очень небогато. Постоянная зарплата есть только у немногочисленных бюджетников, в основном же люди промышляют натуральным хозяйством и изготовлением сувениров. Я читал, что, к примеру, халат из рыбьей кожи местные умельцы продают за 10 тысяч рублей, «шаманский» бубен - за 8 тысяч, прогулка на моторной лодки вдоль берега стоит 500 рублей в час. Тут же можно за деньги услышать из уст какой-нибудь бабушки национальные легенды, а представители молодого поколения перескажут их на сносном английском. Предлагается также участие в разных обрядах и т.д. Однако не стоит думать, что все это проливает на население села золотой дождь. Поток иностранных туристов сюда весьма невелик, а хабаровчане предпочитают посещать Сикачи-Алян лишь для того, чтобы поесть шашлыков на лоне природы.
Когда, рассудив, что древние наскальные рисунки - это все же их историческое наследие, жители села установили будку со сторожем и стали собирать по сто рублей с туриста, городская администрация это моментально запретила, указав, что нужно оформить соответствующе предприятие, получить разрешение, а цены необходимо согласовывать в Минэкономразвития. Тут, думаю, правых нет. Согласен, что деньги с туристов брать - это нормально и правильно. Вот только большая часть вырученных средств должна не проедаться, а идти на реставрацию и охрану самого памятника.
Хуже другое. Нанайцы всегда занимались в основном охотой и рыбной ловлей. А теперь им разрешено ловить в Амуре рыбу строго в определенное непродолжительное время, причем соответствующих лицензий на все село дают очень мало. А из-за прохождения в 2005 году по реке бензольного пятна из Китая, рыбная ловля и вовсе официально запрещена. Трудно жить в Сикачи-Аляне, трудно…
Однако тут вспомнилась экскурсия в эти места много лет назад, когда я еще был школьником. Дело было весной, из-за паводка и отвратительного состояния дорог туристический автобус не мог доехать до самого села. Он подвез группу куда-то в его окрестности, но требовалось переправиться через некий полноводный ручей. Не беда - местный нанаец с лодкой согласился подработать. Перевозил он нас по три-четыре человека. Когда все дети и женщины уже были на другой стороне, лодочник решил, что заработанного ему на пару бутылок хватит и решил свернуть «коммерцию». Как его тогда не убили разлученные семьи - ума не приложу! :)
Спуск к каменистому пляжу. Слева виднеется полускрытое деревьями здание упомянутого выше культурного центра. По крайней мере внешне оно выглядит очень аккуратно и добротно. Внутри, кажется, находятся школа, музей и выставка-продажа сувениров.
Приехав на пляж, мы приобрели у мигом подбежавших девочек несколько национальных украшений-оберегов: круглых кусочков кожи с меховой опушкой и тесемкой для ношения на шее. Стоили эти незамысловатые изделия дешево - по 50 рублей. Потом к нем еще не раз подходили другие продавцы сувениров, причем не только дети, но и взрослые. Последние, в отличие от детей, были очень хмурыми, как будто всеми силами души желали отвадить нас от всякой мысли что-либо приобрести.
Базальтовые валуны с древними петроглифами раскиданы на пляже между селами Сикачи-Алян и Малышево. Оказалось, что поиск наскальных рисунков - занятие очень непростое. Я зря обрадовался, увидев изображенный тут указатель, решив, что большая часть дела уже сделана.
В научной литературе описано около 150 петроглифов Сикачи-Аляна (кое-где я читал, что всего их было около трех сотен). Однако хорошо еще, если сохранилась хотя бы половина. Сейчас можно наблюдать не более двух десятков уцелевших наскальных рисунков, да и то если очень хорошо поискать. Остальные же занесены песком или покоятся под толщей воды. Многие, увы, утрачены безвозвратно.
Кстати, в свое время известный американский синолог XIX века Бертольд Лауфер собирался спилить рисунки с камней и увезти их за океан. К счастью, не дали. Но все равно ведь не бережем!..
В этот день я нашел лишь два петроглифа.
По мнению ученых, первые рисунки возле села Сикачи-Алян были выбиты еще 14 тысяч лет назад. Изображения относятся к эпохам мезолита (раннего неолита), неолита, раннего железного века и раннего Средневековья. Они датируются от XII тысячелетия до нашей эры до первой половиной I тысячелетия после рождества Христова.
Все рисунки наносились методом глубокой желобчатой выбивки, но если первые творцы-художники использовали каменный инструмент, то последние - уже железный.
Обычно рисунки представляют собой изображения личин (масок), зверей, птиц, змей и лодок. Многие петроглифы не разгаданы до сих пор. Например, неизвестно, что означали ямки и концентрические круги на камнях или изображения невиданных на Амуре зверей, которых местные жители называют слонами или бегемотами. Исторические аналогии уже довели ученых до Южного полушария: узоры на камнях Сикачи-Аляна напомнили некоторым исследователям татуировки новозеландских маори. Достоверно же известно немногое: с древности эта каменная галерея была культовым центром для всех народов, населявших нижнее течение Амура.
Современных «петроглифов» на базальтовых валунах гораздо больше, чем древних рисунков. Некоторые «новоделы» имеют такое содержание, что не в приличном обществе их демонстрировать…
Рыбацкая моторка.
А рядом какое-то активное юношество, похоже, отрабатывало греблю. С мотором плавать все-таки удобнее. :)
И хотя мне предание о происхождении наскальных рисунков Сикачи-Аляна чем-то неуловимо напомнило «Легенду озера Иссык-Куль», я ее все же здесь приведу. Как гласят нанайские сказания, в начале времен на небе сияли сразу три солнца. Люди и звери умирали от нестерпимой жары, даже камни становились мягкими, как расплавленный воск. И только боги не унывали: рисовали диковинные узоры на раскаленных камнях. От гибели мир спас отважный охотник. Своими меткими стрелами он погасил два лишних светила. Камни остыли и навсегда сохранили отпечатки божественных пальцев.
Часто встречающиеся в Амуре и Уссури речные моллюски. Как называются - понятия не имею. Может быть, кто-нибудь подскажет?
Дорога по каменистому пляжу даже летом легка только для джипа.
На обратном пути в город застал сцену, как из кювета краном извлекали улетевший с дороги «Запорожец». Судя по всему, старик справа - это неудачливый водитель раритета.
Недалеко от Хабаровска поток вдруг резко начал сбрасывать скорость с «где-то за сотню» до положенных по знакам 60 километров в час. Причиной аномалии был фанерный гаишник, издалека весьма похожий на настоящего. Очень остроумно и действенно. Правда, эффективность муляжа со временем может снижаться по мере привыкания тех, кто часто ездит по этому участку трассы. Однако, думаю, дело легко поправить, разок заменив «манекен» на настоящий пост с радаром: то-то рыбное будет место!.. :)
На повороте с трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в сторону Сикачи-Аляна установлена небольшая стела.
Сама дорога на удивление неплоха.
Если, немного не доезжая села, повернуть направо, на грунтовку, ведущую в лес, можно попасть в еще одно интересное место - на эколого-туристический комплекс «Велком», где среди прочего создан небольшой, но весьма оригинальный музей аборигенной культуры Амура.
Правда, дорогу в лесу «преграждает» грозная табличка, мол, без разрешения администрации комплекса дальше ехать нельзя. Как показал опыт, все может решить прямо на месте звонок по указанному в табличке телефону.
Зал музея занимает второй этаж этого здания, внизу расположено кафе. Насколько я помню, меню в нем весьма лаконичное, но цены очень невысокие. Про качество ничего сказать не могу, не тестировал. :)
Билеты на осмотр экспозиции тоже дешевые, а вот разрешение на фотосъемку стоит совершенно невообразимые деньги. Видимо, рассчитано это на богатых иностранцев. Мне, к счастью, любезно разрешили фотографировать бесплатно.
Экспозиция включает в себя небольшие археологические коллекции, составленные из находок, полученных от местных жителей и в ходе раскопок. Большая часть экспонатов - новоделы, как эта украшенная вышивкой праздничная одежда из рыбьей и оленьей кожи. Вообще коренные народы Приамурья, основу мировоззрения которых составляли древнейшие верования, культ природы и шаманство, уделяли огромное значение орнаменту. Он выполнял как эстетическую, так и защитную (конечно, от злых духов!) функцию. Хоть примитивная, но самобытная культура этих народов насчитывает более пяти тысяч лет.
Встречаются в музее и действительно древние предметы, например эти сосуды. Надпись рядом гласит, что они относятся к VII-II тысячелетиям до нашей эры. Если честно, первый предел приводит меня в некоторое недоумение. Впрочем, я не археолог, и судить мне трудно.
На территории Хабаровского края издревле проживают восемь коренных малочисленных народов. Это нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. По лингвистическому признаку их относят к тунгусо-маньчжурам (кроме нивхов - палеоазиатов).
Наиболее многочисленны в нижнем течении Амура нанайцы - их проживает около 12 тысяч человек. Раньше их еще называли гольдами, а вообще имя этого народа образовано от самоназвания - «нани», что означает «здешний человек». В этногенезе нанайцев участвовали потомки древнего амурского населения и различные тунгусоязычные народы.
Небольшая модель селения нанайцев XIX века. Традиционные занятия народов Приамурья оригинальностью не отличаются: рыболовство, таежная и морская охота, собирательство.
Самая интересная часть экспозиции находится под открытым небом. Здесь воссозданы жилища и частично быт аборигенных народов в разные периоды, начиная с каменного века.
На этой фотографии видны хранилище для сушеной рыбы и речная лодка.
Тропинка сделана очень оригинально.
Небольшой холмик венчает что-то вроде решетки из грубо переплетенных прутьев.
Рядом скрывается вход в сам этот «холмик» - землянку эпохи неолита.
Традиционное жилище VII-V тысячелетий до нашей эры. Как видно, комфортом оно не отличалось: земляной пол, низкие лавки по периметру, грубая лестница, ведущая к вытяжному отверстию в полотке, служащему одновременно окном, а при необходимости и дверью.
Еще одна землянка, но относится она уже к раннему железному веку: I тысячелетие до рождества Христова - X век нашей эры. Тут надо заметить, что для коренных народов Приамурья хронология эпох не вполне соответствует общепринятой. Это объясняется удаленностью центров мировой цивилизации и медленным собственным развитием.
Бросается в глаза то, что за несколько тысяч лет землянки не очень-то изменились. Разве что пол стали выкладывать диким камнем, а отверстие в потолке реже использовалось в качестве двери. Очаг по-прежнему представлял собой просто костер, разжигаемый посередине жилища.
Дом амурских чжурчженей (так называемая Покровская культура) эпохи раннего Средневековья, относящийся к VII-XIII векам.
Здесь печка расположена под домом. По сути это канава, имеющая выход наружу у внешней стороны стены. Нагретый воздух поступает прямо под доски длинного общего ложа, устроенного на всю ширину единственной комнаты.
Люк наверху наводит на мысль о преемственности архитектурных решений. Ну а если серьезно, то он, видимо, помогал избежать угара, когда дым из печки особенно интенсивно заполнял помещение сквозь щели пола и ложа.
По всей вероятности, еще одно хранилище сушеной рыбы.
Рядом частично воссоздана зимняя усадьба XVII-XIX веков.
Этот дом манчьжурского типа называется Фанза Дё. Как видно, принцип отопления почти тот же, но внутри появился очаг. Важная деталь - в окнах появились стекла.
Кстати, все реконструкции жилищ были выполнены Н.Е. Спижевым в 2001-2003 годах.
К берегу Амура можно спуститься по аккуратной деревянной лестнице. Вообще чувствуется, что «Велком» изо всех сил старается привлечь туристов: на территории устроена баня, сдаются домики, даже вывешен прайс-лист на участие в разного рода обрядах. :) На самом деле организаторы молодцы уже хотя бы потому, что создали такой музей.
Кстати, очень оригинально устроены перила на запечатленном тут мостике.
Оригинальность заключается в том, что перила отсутствуют аккурат со стороны мутного неглубокого озерца (или большой лужи - кому как больше нравится). Я тут подумал, уже не полуавтоматический ли это вытрезвитель? Народ у нас любит горячительное, после чего его тянет на свежий воздух и подвиги. Наверное, после полета в такую лужу мысли о подвигах уходят на второй план. :)
Если пойти вдоль берега Амура, то через некоторое время можно будет выйти к Сикачи-Аляну.
Но мне показалось, что береговая линия тут весьма извилистая, так что рисковать я не стал: автомобильная дорога более предсказуема.
Архитектурно село Сикачи-Алян ничем особенным не примечательно. Выделяются разве что памятник сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и ухоженным зданием культурного центра (за кадром).
По одной из версий, имя «Сикачи-Алян» произошло от нанайских слов «сакачиори», что означает «выспрашивать», и «алян», означающим границу между миром живых и царством духов. Население села, впрочем, вполне не бесплотно: его составляют около трехсот человек, все они этнические нанайцы.
Живут тут очень небогато. Постоянная зарплата есть только у немногочисленных бюджетников, в основном же люди промышляют натуральным хозяйством и изготовлением сувениров. Я читал, что, к примеру, халат из рыбьей кожи местные умельцы продают за 10 тысяч рублей, «шаманский» бубен - за 8 тысяч, прогулка на моторной лодки вдоль берега стоит 500 рублей в час. Тут же можно за деньги услышать из уст какой-нибудь бабушки национальные легенды, а представители молодого поколения перескажут их на сносном английском. Предлагается также участие в разных обрядах и т.д. Однако не стоит думать, что все это проливает на население села золотой дождь. Поток иностранных туристов сюда весьма невелик, а хабаровчане предпочитают посещать Сикачи-Алян лишь для того, чтобы поесть шашлыков на лоне природы.
Когда, рассудив, что древние наскальные рисунки - это все же их историческое наследие, жители села установили будку со сторожем и стали собирать по сто рублей с туриста, городская администрация это моментально запретила, указав, что нужно оформить соответствующе предприятие, получить разрешение, а цены необходимо согласовывать в Минэкономразвития. Тут, думаю, правых нет. Согласен, что деньги с туристов брать - это нормально и правильно. Вот только большая часть вырученных средств должна не проедаться, а идти на реставрацию и охрану самого памятника.
Хуже другое. Нанайцы всегда занимались в основном охотой и рыбной ловлей. А теперь им разрешено ловить в Амуре рыбу строго в определенное непродолжительное время, причем соответствующих лицензий на все село дают очень мало. А из-за прохождения в 2005 году по реке бензольного пятна из Китая, рыбная ловля и вовсе официально запрещена. Трудно жить в Сикачи-Аляне, трудно…
Однако тут вспомнилась экскурсия в эти места много лет назад, когда я еще был школьником. Дело было весной, из-за паводка и отвратительного состояния дорог туристический автобус не мог доехать до самого села. Он подвез группу куда-то в его окрестности, но требовалось переправиться через некий полноводный ручей. Не беда - местный нанаец с лодкой согласился подработать. Перевозил он нас по три-четыре человека. Когда все дети и женщины уже были на другой стороне, лодочник решил, что заработанного ему на пару бутылок хватит и решил свернуть «коммерцию». Как его тогда не убили разлученные семьи - ума не приложу! :)
Спуск к каменистому пляжу. Слева виднеется полускрытое деревьями здание упомянутого выше культурного центра. По крайней мере внешне оно выглядит очень аккуратно и добротно. Внутри, кажется, находятся школа, музей и выставка-продажа сувениров.
Приехав на пляж, мы приобрели у мигом подбежавших девочек несколько национальных украшений-оберегов: круглых кусочков кожи с меховой опушкой и тесемкой для ношения на шее. Стоили эти незамысловатые изделия дешево - по 50 рублей. Потом к нем еще не раз подходили другие продавцы сувениров, причем не только дети, но и взрослые. Последние, в отличие от детей, были очень хмурыми, как будто всеми силами души желали отвадить нас от всякой мысли что-либо приобрести.
Базальтовые валуны с древними петроглифами раскиданы на пляже между селами Сикачи-Алян и Малышево. Оказалось, что поиск наскальных рисунков - занятие очень непростое. Я зря обрадовался, увидев изображенный тут указатель, решив, что большая часть дела уже сделана.
В научной литературе описано около 150 петроглифов Сикачи-Аляна (кое-где я читал, что всего их было около трех сотен). Однако хорошо еще, если сохранилась хотя бы половина. Сейчас можно наблюдать не более двух десятков уцелевших наскальных рисунков, да и то если очень хорошо поискать. Остальные же занесены песком или покоятся под толщей воды. Многие, увы, утрачены безвозвратно.
Кстати, в свое время известный американский синолог XIX века Бертольд Лауфер собирался спилить рисунки с камней и увезти их за океан. К счастью, не дали. Но все равно ведь не бережем!..
В этот день я нашел лишь два петроглифа.
По мнению ученых, первые рисунки возле села Сикачи-Алян были выбиты еще 14 тысяч лет назад. Изображения относятся к эпохам мезолита (раннего неолита), неолита, раннего железного века и раннего Средневековья. Они датируются от XII тысячелетия до нашей эры до первой половиной I тысячелетия после рождества Христова.
Все рисунки наносились методом глубокой желобчатой выбивки, но если первые творцы-художники использовали каменный инструмент, то последние - уже железный.
Обычно рисунки представляют собой изображения личин (масок), зверей, птиц, змей и лодок. Многие петроглифы не разгаданы до сих пор. Например, неизвестно, что означали ямки и концентрические круги на камнях или изображения невиданных на Амуре зверей, которых местные жители называют слонами или бегемотами. Исторические аналогии уже довели ученых до Южного полушария: узоры на камнях Сикачи-Аляна напомнили некоторым исследователям татуировки новозеландских маори. Достоверно же известно немногое: с древности эта каменная галерея была культовым центром для всех народов, населявших нижнее течение Амура.
Современных «петроглифов» на базальтовых валунах гораздо больше, чем древних рисунков. Некоторые «новоделы» имеют такое содержание, что не в приличном обществе их демонстрировать…
Рыбацкая моторка.
А рядом какое-то активное юношество, похоже, отрабатывало греблю. С мотором плавать все-таки удобнее. :)
И хотя мне предание о происхождении наскальных рисунков Сикачи-Аляна чем-то неуловимо напомнило «Легенду озера Иссык-Куль», я ее все же здесь приведу. Как гласят нанайские сказания, в начале времен на небе сияли сразу три солнца. Люди и звери умирали от нестерпимой жары, даже камни становились мягкими, как расплавленный воск. И только боги не унывали: рисовали диковинные узоры на раскаленных камнях. От гибели мир спас отважный охотник. Своими меткими стрелами он погасил два лишних светила. Камни остыли и навсегда сохранили отпечатки божественных пальцев.
Часто встречающиеся в Амуре и Уссури речные моллюски. Как называются - понятия не имею. Может быть, кто-нибудь подскажет?
Дорога по каменистому пляжу даже летом легка только для джипа.
На обратном пути в город застал сцену, как из кювета краном извлекали улетевший с дороги «Запорожец». Судя по всему, старик справа - это неудачливый водитель раритета.
Недалеко от Хабаровска поток вдруг резко начал сбрасывать скорость с «где-то за сотню» до положенных по знакам 60 километров в час. Причиной аномалии был фанерный гаишник, издалека весьма похожий на настоящего. Очень остроумно и действенно. Правда, эффективность муляжа со временем может снижаться по мере привыкания тех, кто часто ездит по этому участку трассы. Однако, думаю, дело легко поправить, разок заменив «манекен» на настоящий пост с радаром: то-то рыбное будет место!.. :)