Котопакси. 5900м.
Когда речь заходит о Больших Эквадорских Горах (Котопакси и Чимборасо), то на первый план всегда всплывает акклиматизация. Мы тоже много о ней думали. По началу присматривались к вулкану Пичинча, на склонах которого водрузился Кито. Потом задумались об Иллинизах. Они красивые, стройные и острые. И высокиею Их две, примерно одинаковой высоты (за 5 км). Одна (Южная) почти все время (на разных фотографиях разных лет) покрыта снегом, вторая (Северная) нет. На Северную можно зайти просто пешком. За два дня. (Потом мы выяснили, что на все эквадорские горы ходят пешком за 2 дня). Наверное хватит уже перечислять их достоинства, а то опять слюнки потекут. На Иллинизы мы не пошли. Посчитали дни, и планы. Получалось все впритык, а когда так получается, то значит скорее всего от чего-то в конце концов придется отказываться. От Чимборасо и Галапагосов отказываться мы не собирались, поэтому, едва команда собралась в полном составе, на следующее утро уехали сразу же в сторону Котопакси.
Колядки
Вид на бескрайние парамо вниз (с подъема на Хосе Рибас от автостоянки)
Уехать кстати было совсем не просто. Мы оказались в эквадорской столице сразу после Рождества и в канун Нового Года. Да еще и в субботу-воскресение. Транспорт (заброску) нам найти удалось, а вот со сброской возникли сложности. Праздники продолжаются там до 5 января, поэтому первоночальный план (сходить на гору, отзвониться в контору, и заказать транспорт вниз на утро) не получался. Транспорт пришлось заказывать сразу туда и обратно. Положив запасной день на дополнительную акклиматизацию (раз сэкономили на Иллинизах), но не кладя никаких запасных дней на непогоду (ну экватор все-таки, да и в книжках пишут, что сезон сейчас как раз). Вообще на Котопакси мы решили сделать все самостоятельно, не прибегая к услугам многочисленных турфирм. Это удалось, но было непросто. Например решили мы раздобыть веревку. Из-за праздников получилось так, что все что можно закрыто, а то что есть - там покупать надо (дорого, хотели арендовать). В итоге половину всей необходимой вервеки мы просто попросили помощью Skype привезти из Москвы (Леха и Олеся летели на сутки позже нас). Газ нашелся только в четвертом супермаркете, утром, перед отправленим в горы (хорошо искать начали хоть заранее). Правда газ нам вовсе не пригодился. Купили какие-то эквадорские консервы и крупы и поехали!
После съезда с Панамериканы, автомобильного хребта всей западной части южноамериканского континента, мы сразу же погрузились в сельскую эквадорскую глубинку. А проезду не давалаи колядующие дети (Новый Год ведь!). Они перегораживали веревкой дорогу, и дружной маскарадной толпой вместе с собаками бросались к окнам просить монетки. Среди них преобладали южномериканские фольклерные персонажи, животные, а один раз попался даже злодей Саддам Хусейн. Но надо сказать что все было очень миролюбиво, празднично и забавно. До индийских детей им еще колядовать и колядовать. Попрошайничество продолжалось и на официальном чек-поинте при въезде в национальный парк Котопакси. Помимо ожидаемых 10$ за посещение Парка с нас стали просить еще 10 за какую-то Naturalista. То ли Натуралистический налог, то ли нас должен сопровождать Натуралист и это его мзда. Мы понятное дело уперлись и процесс обсужения Натуралисты затянулся надолго, но ни к чему не привел, основной причной этого стало отстутствие русско-испанского и даже англо-испанского переводчика. Пожалев остатки светового дня и не пожалев 10 долларов двинулись дальше. По бескрайним парамо. Парамо - это заболоченное высокотравие, окружающее андские горы на порядочной высоте, аналог альпийских лугов. Именно где-то в парамо гнездяться кондоры. Места дикие и совсем незаселенные, даже стад пасущихся альпак, пичинч, гаунако и лам мы не видели. Парамо был погружен в туман, поэтому ни Котопакси ни соседнюю Руминьяхуи, а также многочисленных озер мы тоже не увидели. Лишь начавшийся серпантин вверх показал, что конец автомобильного переезда близок.
Южная и Северная Иллинизы (вид со склона Котопакси)
Новый Московский Год в Хосе Рибас Рефьюхио
После солнечного, пусть не жаркого, но все же совсем не холодного Кито, Котопакси встретил нас снежной пургой и мощным пронизывающим холодным ветром. Пришлось сразу же переодеваться (хотя я то поначалу думал что 200 метров перепада высоты дойдем как-нибудь так). "Как-нибудь так" в высоких горах не бывает, что нам в очередной раз и продемонстрировала Котопакси. Через 100 метров подъема по вертикали, как это часто бывает в горах, выяснилось, что на этой высоте погода отличная (хоть и холодная) и можно осмотреться. А точнее просто завороженно уткнуться взглядом в снежного исполина.
Лагерь Хосе Рибас. 4800 метров над уровнем моря. Сутки назад Леха и Олеся были на высоте 100 м (в Москве). Остальные участники пару суток в Кито все-таки провели. Первоночальное ощущение, что все вполне терпимо, но горная болезнь накрывает постепенно и не сразу, подкрадываясь по ночам. Лагерь представляет собой двухэтажное здание, непродуваемое, но и неотопливаемое (или слабо отопливаемое). На втором этаже 3-этажные нары битком забитые интернациональными восходителями. Среди национальностей заметно лидируют эквадорцы, американцы и немцы. И не только здесь, а вообще, по всему Эквадору. Смотритель выделяет нам несколько мест на втором этаже. Мы неторопливо размещаемся, все процессы в первые часы-дни акклиматизации очень неторопливы. Одно приготовление ужина чего стоит! Хотя мы конечно грешили на жесткие эквадорские крупы (фасоль, чечевица, кукуруза). Будучи замоченными заранее в течении 5-6 часов, они потом еще и варились 3-4 часа! Мы же все это время сидели на кухне и плющились под воздействие горняшки. наблюдая за буржуями, которым еду готовили гиды и смотрители, за буржуями, которые пожирали ветчины и колбасы, овощи и фрукты, оставляя зачастую половину недоеденной! Буржуи тоже страдали от горной болезни и соответствующего отсутствия аппетита. Пару раз, улучшив момент, удавалось даже стащить какой-нибудь недоеденный деликатес из буржуйской тарелки. А в конце концов гиды над нами сжалились и даже угостили яблоками. Но зато мы заткнули всех за пояс своим обедом 31 декабря! Казалось бы обычный обед, но по московскому времени наступило 24-00 31 декабря 2008 года. Мы хлопнули шампанским и раскатали по бутербродам красную игру. Наряженные и веселые выскочили на улицу размахивая бенгальскими огнями. Теперь буржуи завидовали уже нам...
Праздничный стол: икра, шампанское...
Связка Олеся-Леха-Леха
Ночевали мы в Хосе Рибас четырежды, сильно удивив тем самым смотрителей. Все тут ночуют только раз. По пребыванию 7-10 дней просто в Кито, Куэнке и т.п. считается, что организм акклиматизирован и можно ехать на Котопакси. На два дня. Приехав днем первого дня пообедать и лечь спать, с тем чтобы в полночь выйти на гору, в обед спуститься и уехать. Так все и делают. Но у нас особый путь. Нас плющило особенно сильно по ночам. В первую ночь жившие ярусом ниже немцы только по счастливой случайности не были испачканы во время резких приступов тошноты у вышерасположенных русских восходителей, чего нельзя сказать об их спальнике и обуви. Вторая ночь прошла полегче, спали мы уже на нижнем ярусе, да и до туалета успевали добежать. Кстати местный сортир, освещаемый, непродуваемый, регулярно убираемый, положительно выделяет Хосе Рибас по сравнению со многими другими альплагерями мира.
Ну, пожалуй после описания таулета, самое время перейти к главному блюду нашего рассказа - описанию восхождения. Отпраздновав Московский Новый Год мы завалились спать. Поскольку это была уже третья ночь, то выспались отлично. В 23 приют наполнился шуршанием и тихим гомоном множества собирающихся людей и бегающим голубым огнем фонариков. Спустя какое-то время мы сидели одетые и собранные на кухне первого этажа, допивая заготовленный заранее в термосах чай, когда в помещение ворвался эквадорец. "Фелисидад!" - проорал он с порога, обнял меня и Дена и куда-то убежал. "Ну значит, с эквадорским Новым Годом," - заключили мы, чокнулись чаем и вышли в пургу, помигивая красными рождественскими значками, подаренными всем участникам Аленой. На часах было 0.10 первого дня 2009 года.
Шли мы двумя тройками (Олеся-Леха-Леха и Ден-Алена-Димыч). Из-за легкой пурги, темноты и перегиба склона сразу же потеряли друг друга. Да еще и паралелльно с нами куча народа шла. Тропа очевидна и хорошо пробита следами предыдущих восходителей. Льда нет, но снег представляет собой жесткий наст. Самое сложное (чисто психологическое) - это то, что постоянно вверх и вверх. Присесть, прилечь отдохнуть никак, хороший уклон и конца края уклону не видно. Никаких вариантов для палатки. Я всегда присматриваюсь по маршрутам подъема, реально ли перенести штурмовой лагерь повыше или нет. Тут было ровно одно место, где-то после 2/3 подъема. То есть бессмысленно там было б ставить лагерь совсем.
Алена над морем облаков (вид с вершины)
Самое сложное место. Ден.
Кто-то идет вверх в лоб, словно рывками. Но в основном караван людей тянется неторопливо косыми полками и серпантинами. Все идут связками по двое, трое. Обгонять такие связки находясь самому в связке - непросто. Вообще-то так и осталось загадкой, почему тут все в связках. Достаточно было б повесить перильную веревку в паре мест и все. Но перильной веревки нет, хотя в тех двух местах торчат снежные якоря. Снежные якоря кстати тоже приносят с собой снизу. Идут ночью, начиная с полуночи, чтобы с рассветом или чуть позже быть на вершине. Мы были где-то между 8 и 9 утра. Говорят так надо, чтоб не попасть потом днем на сонцепек. Что мосты снежные над трещинами проваливаются, и начинают сыпаться камни. Разумные для гор предостережения. Но камней которые могли бы подтаить и начать сыпаться я не видел. Я вообще никаких камней не увидел. А трещина да, была. Одна. Зато ее прохождение требовало в первую очередь конечно железных нервов. Как раз уже рассвело и стало видно, что тропа, вообще говоря, идет по узенькой полочке над гигантской пропастью. Да и еще оказалось что там пробка, встречаются два потока: самые медленные из еще не взошедших, и самые быстрые из уже взошедших, идущие вниз. В общем, наверное верно, раз уж все тут так ходят. Старт в полночь в связках, так и должно быть. В чужой монастырь со своим уставом, особенно в альпинизме... Но ощущение, что ходят ночью для того чтобы клиенты не видели при подъеме, как тут круто и высоко. И действительно, при спуске смотришь и дух захватывает. Страшновато. И очень красиво.
Веревка, в которую мы были встрегнуты, в основном и доставляла технические сложности. Богатого опыта хождения в связках нет. Постоянно смотришь под ноги, не наступить бы. Переступаешь, а иногда перепрыгиваешь. И все равно пару раз наступаешь, теряя на доли секунды равновесие. Еще на серпантинах, при смене направления серпантина, ледоруб из одной руки в другую надо перекладывать, и веревку на другой бок перекидывать. Вторую сложность доставлял холод. Пусть и экватор, но все же выше 5 км, и ночь. И ветер очень неприятный. Аленка пошла в обыной куртке и здорово померзла. Отдали ей мой пуховик и она смешно в нем утонула, все таки разница в размерах существенная. Основной же рецепт против холода (а без пуховика я тоже почутсвовал что он бывает) везде одинаков: постоянное движение. Помогло.
На вершине
На спуске
Еще стало понятно, что тут каждый сезон (межсезонья - это периоды дождей) на вершину похоже идет новый маршрут. Во всяком случае ничего похожего в описаниях и фотографиях нашего товарища - В.Севриновского, штурмовавшего Котопакси в 2005, на этот раз не обнаружилось. И даже фотографии годичной давности обнаруженные в инете - словно про другую гору. Так что мое описание наверное с этой точки зрения особо не поможет последователям. Только эмоциональную картину разве что составить. А картина конечно впечатляет. И вершинные виды, и гигантский кратер, хоть и не видимый целиком. Спуск вниз занял три часа. Снег действительно подтаял и кошки мы поснимали гораздо выше того места, где надевали их. Гора отняла очень много сил. По пришествию в приют все заснули. А уже утром 2 января совершенно четко выкристаллизовалось желание отойти от намеченного плана. А именно: не ехать на Чимборасо. Столько вот Котопакси сожрал сил и эмоций... Один Ден был только за продолжение восхождений, но мы его быстро переубедили.
И напоследок краткое сравнение с Эльбрусом. Так уж я привык, ибо был на Эльбрусе 6 раз (или 7 уже?). А сравнение такое: примерно идентично все. По времени затраченному, по силам, по перепаду высот от штурмового лагеря до вершины. На Эльбрусе идти по расстоянию вроде бы побольше, но угол крутой только часть пути. Тут же - постоянный хороший наклон, но суммарное расстояние меньше. В сумме - равенство и получилось. Ну разве что Эльбрус (по классике) - хорошо знаком, а тут толком не знаешь ничего. Ну что ж, теперь уже знаем.