Чимборасо.
Сразу после Котопакси не хотелось ничего. Точнее хотелось много всего: отдыха на солнечном пляжу, гастрономических изысков, зеленых джунглей. А вот альпинизма больше не хотелось. После трех дней жития-бытия в Баньосе и окрестностям пришло таки насыщение благами цивилизации. А вечером третьего дня я увидел Чимборасо. Его конечно возможно было увидеть и раньше, но просто погода не позволяла.
Пламенеющий в лучах заходящего солнца гигант возвышался надо всей местностью. Я смотрел в окно автобуса и просто не мог оторвать взгляд, настолько величественной была картина. Кругом сельская местность, 2-этажные городки, суетятся эквадорские крестьяне, и над всем этим миром возвышается обитель местных богов наблюдающих сверху за жизнью обычных смертных... Вулканы действующие и замолкшие - всегда так, гордые одиночки, без соседствующих горных массивов и хребтов. В каком-то благоволении я шептал: "Да, все правильно, надо туда..." На второй день отдыха мы зашли в Баньосское турагенство и заказали на четвертый день восходительный (восхитительный?!) тур на Чимборасо. Весь третий день меня мучили какие-то сомнения, но сейчас они полностью растворились, настолько была прекрасна гора. Взять тур нам подсказал собственный опыт Котопакси. Уж больно надоело решать кулинарные и трансферные проблемы. Путь опять же искать особо не надо. И вроде бы ожидалась набитая тропа, оказалось, что из-за снегопада путь прокладывали нам гиды. Но обо всем по порядку...
Одно турагенство нам тур продавало, а если быть точнее то милая (что тут широкораспространено) и англоговорящая (что достаточная редкость) девушка нас соблазнила на покупку тура. И совсем другое агенство организовывало. Практика широкораспространенная, но в отличии от Россия получилось дешевле чем напрямую (девушка плохо ориентировалась что чего стоит в горновосходительном туре, а вторая фирма договор менять уже не посмела). Более того, нам в довесок выдали 5 горных байков. Мы поудивлялись, зачем они могут понадобиться изможденным восходителям после горы, но байки взяли. Пять - потому что Аленка сразу после Котопакси решила что альпинизма ей хватит и отведенных на Чимборасо два дня она с восторгом потратила на лошадей и каньонинг в окрестностях Баньоса. А потом еще и успешно, без знаний английского, испанского добралась к месту сбора в Кито.
Викунья семейка
Перед стартом
Итак, 5 альпинистов-велосипедистов рано утром 5 января стояли у дверей турагенства. Шестым робко стоял в стороне англичанин Энди, ранее нам не знакомый. Дело в том, что ходят здесь тройками: гид и двое клиентов в одной связке. Вот нам помимо велосипедов "довесили" еще и Энди. Тройку наших гидов составляли англоговорящий и постоянно ухмыляющийся чему-то своему Хорхе, молчаливый и упористый Фаусто и молоденький, безусый и шпыняемый старшими товарищами Диего. Несколько часов тряски в микроавтобусе с небольшой остановкой на завтрак в придорожной куёвне и вот мы уже колесим по высокотравному пригорному парамо. Тут встречаются стада викунь. Милые рыжие и пугливые создания. Лам, гуанако и альпак в естественной среде обитания понаблюдать не удалось, ну да ладно, зоологический тур у нас начнется через пару дней, на Галапагосах.
Верхний приют приукрашенный белым за одну ночь
Стена над приютом, тропа уходит влево на гребень
Приютов на Чимборасо два, Нижний, прямо у конца автодороги и Верхний, вроде как штурмовой. Разница - минут сорок ходьбы, 200 метров по высоте. Мы хотели на верхний, т.к. оттуда до вершины идти ближе, но какой-то дедушка-иностранец радостно заявил что сверху все битком и все места заняты. Тройка Олеся, Леха В. и Диего ушли таки на Верхний приют. Я бы тоже пошел, но втолковать выгоду такого перехода ни Дену и Лехе Т. не смог, и уж тем более Энди. Зато вот обед оказался прекрасным. И вроде ничего особенного, какая-то чечевичная похлебка, но по общему мнению всех ее едоков - это было лучший гастрономический опыт за время путешествия. Видимо мы отлично акклиматизировались и нормально отдохнули. Этот второй заход в горы здорово напомнил гималайский стиль восхождения. Когда во время первого захода постепенно и с некоторыми физиологическими трудностями идет акклиматизационный подъем вверх, до последнего лагеря, потом решительный спуск вниз, до самого базового лагеря, с зеленой травкой радующий глаз и обильным питанием радующем чрево. После такого 2-3 дневного отдыха организм сам радостно бежит налегке по промежуточным лагерям к заветной вершине. Это в теории, на практике все было сложнее, да и никаких промежуточных лагерей. Просто проснулся в 23, собрался и на выход в полную темноту.
Как самые мощные и спортивные в этот раз вместе идут Трощенко и Рожков. С ними Фаусто. Я, Энди и Хорхе - вторая тройка. По началу идем вместе, до Верхнего лагеря, но постепенно начинаем отставать. Чувствую себя самым медленным в этой тройке, поэтому стараюсь не отдыхать почти. Наконец после долгой каменной сыпухи пришло время одевать на ноги кошки. Тут неожиданный стопор у Энди, он надевает кошки, за первых 2 шага кошки сваливаются. Хорхе надевает ему кошки и те снова сваливаются. Я рассматриваю эти кошки... Мда, старые ВЦСПСы поколения 60-70х в которых нам как-то довелось походить в далеких 90-х по Фанам выглядели куда надежнее... Наконец руководящим жестом Хорхе отправляет Энди вниз. (Энди собирался потребовать у турагенства money back, за такое вот выданное ему снаряжение, но насколько успешно это вышло мы так и не узнали).
Памятник погибшим альпинистам
Застывшие ледопады на склонах
Идем дальше вдвоем, идем мощно, я наконец расходился и поймал свой темп, начинаем обгонять других восходителей. В какой-то момент упираемся в Олесю. Т.е. в хвост тройки Леха-Диего-Олеся. Тут-то Хорхе и заявляет на своем английском, что не видит снизу огней Энди. Ну вообще-то ночь и разглядеть итак что-либо далее 5 метров сложно. Только множественные точечки фонарей вверх, а внизу то и нет ничего почти. Тем не менее Хорхе пристегивает меня в хвост, за Олесей и отправляется вниз. Я чего-то даже и повозмущаться не подумал, решив что уж тут точно в "чужой монастырь со своим уставом" и гиды куда опытнее меня и не первый раз на этой горе.
Идем дальше вчетвером. Идем очень медленно. Леха постоянно садится на колени отдыхать, темп рваный. У меня энтузиазм словно вышибли куда-то. Сильно портится погода, начинается метель и снегопад. Что до самой горы - то похоже очень на Котопакси, все-так же вверх и вверх под достаточно хорошим углом. Ощущение что даже покруче, отдохнуть можно только стоя, или как Леха - зарубив в фирн ледоруб, сидя на коленях. Льда нет. Зато в какой-то момент появляется относительно узкий гребень, на него надо осторожненько выйти. Дальше гребень расширяется. И снова круто вверх. Чимборасо представляет собой гигантский хребет с 4 горбами. Если смотреть с юга - то это вершины слева-направо (так и ходят) Вентмилла 6100, Уипер 6300 и еще 2 названия которых я забыл (да на них и не ходят, т.к. Уипер - высшая точка).
Вид на Север. Иллинизы и Пичинча
Трощенко и Рожков на вершине Чимборасо (Уипер)
Погода становится совсем отвратительная. Воет, дует, сыплет. Фонариков по склону вверх и вниз не видно. Последние полчаса мы вдвоем с Олесей уговариваем Леху повернуть вниз. Времени 5 часов, а высота у нас всего 5800. Все таки по времени ну никак не укладываемся даже до Вентимиллы дойти. Мне кстати так толком и осталось непонятным обычай ходить тут только ночью и ранним утром. Хотя и пишут, что раскрываются трещины и сыпятся подтаившие камни. Трещин над которыми могли б подтаить снежые мостики ни на Кото и ни Чимбо я не увидел, а камнепады можно было подозревать только в одном коротком траверсе перед выходом на гребень Чимбо. И то, только подозревать. Скорее всего такая ночная тактика связана с особенностями метеоусловий, во второй половине дня всегда собираются облака, натянутые либо со стороны восточных амазонских лесов, либо выпаренные солнцем из горных ледниковых шапок.
Иногда сквозь мрачные облака проглядывали склоны Чимборасо
На восток. Одинокая вершина Котопакси
Наконец-то Леха уговаривается, и мы поворачиваем. Сразу же светает, что ускоряет наш путь вниз, но дает пугающие перспективы пропастей куда тут можно срываться. Все-таки одно дело ощущать ступнями что есть верх и низ и совсем другое - увидеть это. А тут еще и тропа пропала, ее просто засыпало снегом. Наиболее неприятные ощущения я испытывал идя первым на поворотах серпантина под достаточно крутым углом вниз. Тут надо было перекладывать из одной руки в другую ледоруб в одну сторону, а альпеншток в другую. И перекидывать веревку с одного бока на другой, иногда переступая через нее. В эти моменты ко мне подбегал какими-то зигзагами чуть выше по склону Диего и с округлившимися глазами кричал сквозь ветер "Be carefully! Very carefullyry!", что безусловно только утягощало положение. И все же мы достаточно быстро, часа за полтора сбросили весь наш 5-6 часовой подъем. Диего с Лехой и Олесей пошли в Верхний приют, а я медленно брел по тропинке в нижний, размышляя насчет того, что одно успешное восхождение из двух это все-таки успех или неудача. Видимо как и в буддизме, у меня должен быть какой-то свой срединный путь. От размышлений оторвала бодрая рыжая лисица, совершенно без стеснений бежавшая по человеческой тропе, заглядывая во все попутные мусорки. Не обремененный остатками мыслей и физических сил я завалился спать на нарах Нижнего приюта.
Диего, Леха, Олеся
Автор отчета на гребне. Свесив в ноги в пропасть без дна
Скудная растительность, еще до ледников
Через два часа вернулись Леха Трощенко и Ден. Когда уже глубоким днем все проснулись, удалось послушать рассказ их восхождения. Наши спортсмены разогнались так, что очень быстро за спиной остались все многочисленные восходители этого дня. Больше всех удивился такой прыти гид Фаусто явно не ожидавший такого подвоха от Хорхе подсунувшего ему двух бодрячков. В кромешной темноте (и отсутствии верхних фонариков) Фаусто попытался выдать Вентмиллу за вершину Чимборасо но наши друзья проявили удивительную осведомленность о местной топографами и пришлось идти дальше. Фаусто опасался не зря. Разыгралась непогода, тропа исчезла вовсе. По колено в снегу, а местами и выше, наши герои продолжали карабкаться вверх по крутому склону, подбадривая и подгоняя друг-друга дерганьем веревки. Это место (подъем по гребню между Вентмиллой и Уипером) они описали как самое энергозатратное и поэтому самое сложное во всем восхождении. Когда мы 500-ми метрами ниже решили наконец поворачивать они добрались до вершины. Не было видно ничего. Старательно отогретые в руках батарейки дали возможность сделать уникальную фотографию, на которой впрочем ничего не понятно, кроме того, что вокруг фотографируемых твориться какой-то снежный и холодный ад. Эта тройка оказалась единственной добравшейся до вершины из примерно полусотни восходителей в этот день. Пораженный Фаусто предложил продолжить траверс дальше до следующих двух вершин и с облегчением услышал от клиентов "No!".
Впоследствии я достаточно много думал о том смог бы я сам дойти или нет. Находил оправдания в отвратительной погоде и еще более отвратительном и ленивом гиде Хорхе, посчитавшего видимо, что знание английского есть самое большое и великое знание эквадорского горного гида, а все остальное оно так, в приложении. Диего, например, был очень сильно был расстроен неудачей. Но справедливости ради стоит сказать, что в тот день врядли бы я пошел дальше Вентмиллы. Сравнивая с Котопакси про гору можно сказать, что тоже самое, но только в полтора раза дольше, поэтому и сложнее. И на Кото и на Чимбо видимо несмотря на непогоду можно попытаться что-то сделать, на Эльбрусе точно не стоит.
Чудесный помидорный салат (остатками масла от которого я впоследствии залил лехин рюкзак и свой загранпаспорт) был у нас на обед, после которого обратили мы свой взор на привезенные снизу велосипеды. Сразу после восхождение, как всегда, ощущение полного опустошения и физически и морально. Тем не менее заядлые велосепидисты Леха и Олеся уже вовсю подбирают себе железных коней, регулируют высоту сидений и т.п. Остальные тоже подтянулись. Предлагали Энди, но тот отказался, пришлось мне. Катание тут - это спуск по длиннющему серпантину от Нижнего лагеря до шоссе. Крутить педали почти не надо, скатывается сам. Только тормоза успевай нажимать. В итоге после получасовой покатушки вниз у меня жутко болели ни ноги, ни то на чем сидят, а руки, которыми приходилось удерживать постоянно трясущийся руль. Шоссе, Амбато, автобус. Еще не село солнце, а мы уже в ставшим почти родным Кито. Да, пожалуй тут в Эквадоре все восхождения воистинну двухдневны.
Велоальпинисты
PS Чимборасо заворожила и привлекла нас еще тем, что является высочайшей вершиной Земли (если от центра считать). Как известно, земля имеет форму шара слегка приплюснутого у полюсов, поэтому ее радиус в районе экватора больше радиуса в районе Гималаев. Однако согласно последним исследованиям Земля имеет форму груши, где верх груши у Северного полюса. Таким образом самая дальняя точка Земли (от ее центра) перемещается похоже к Аконкагуа. Которая попутно еще и является высочайшей точкой всей Америки, Южного и Западного полушарий. В общем похоже намечена еще одна достойная цель! :)